Herausgegeben im Jahr 2004
Eingestuft als Chypre
Die Nase hinter diesem Duft ist Geza Schoen, der für viele Düfte aus dem Hause Ormonde Jayne verantwortlich ist.
Kopfnoten: Bergamotte, rosa Pfeffer, Kardamon, Koriander und Wacholderbeeren Herznoten: Oud und Schwarzer Schierling Basisnoten: Vetiver, Zedernholz, Sandelholz und Moschus
Ein herrlich frischer Zitrusduft, der mit der Bergamotte eröffnet, die schnell die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie wird schnell würzig und holzig, mit einem bemerkenswerten rosa Pfeffer und Zedernnoten, mit einem schönen Kardamon im Hintergrund. Die Qualität der Inhaltsstoffe ist unbestreitbar. In der Herznote wird er weicher mit cremigem Sandelholz. Insgesamt handelt es sich um einen trockenen, würzigen, holzigen Duft, der aber immer noch einen Hauch von Frische behält. Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexer Duft mit vielen Facetten, Gewürz, Frische und Holzigkeit.
Er erinnert mich ein wenig an Royal Oud von Creed, weil er so würzig und holzig ist, beide Düfte haben ähnliche Noten. Ich sage nicht, dass sie gleich riechen, aber sie riechen leicht ähnlich und haben ähnliche Nuancen. Ormonde Man ist wie eine frischere Sommerversion von Royal Oud.
Die Projektion ist in der ersten Stunde stark, vor allem mit dem rosa Pfeffer, danach ist die Projektion durchgehend gut. Die Haltbarkeit ist ausgezeichnet und beträgt jedes Mal zwischen 8 und 10 Stunden.
Dies ist der perfekte maskuline Duft für die Arbeit, ein würdiger Signaturduft. Er ist stilvoll, elegant und durch seine angenehme Art unglaublich vielseitig. Er passt auch gut zu formellen Anlässen, der perfekte Duft für ein weißes Hemd.
Was die Jahreszeiten betrifft, so ist auch dieser Duft sehr vielseitig. Ich kann mir vorstellen, dass er tagsüber zu allen Jahreszeiten funktioniert, aber perfekt für den Frühling ist er IMO.
Abschließende Bewertung ist 4.5/5.
Comme des Garcons Incense Series Avignon ist eine staubige, antike Palisandertruhe, die vor neugierigen Blicken verschlossen ist, bis sie geöffnet werden will. Sie ist voll von bitteren Weihrauchschleiern, Zedernholzspänen und brüchigen Schriftrollen, auf denen unaussprechliche und erhabene Geheimnisse geschrieben stehen. Dies ist der ultimative Wohlfühlduft zu jeder Jahreszeit und der Duft, zu dem ich greife, wenn ich Inspiration unbeschreiblicher Natur brauche.
Herausgegeben 1981
Klassifiziert als Woody Chypre
Die Nase hinter diesem Duft ist natürlich der legendäre Chanel-Hausparfümeur Jacques Polge, der in den letzten Jahrzehnten für zahlreiche Klassiker des Hauses verantwortlich zeichnete.
Antaeus ist der Name eines antiken griechischen Halbgottes. Stark wie ein Gott und sanft wie ein Mann, gehört Antaeus zu den Parfums mit ausgeprägter Individualität und starkem Charakter, die die Maskulinität betonen, was in den 1980-er Jahren ein Trend war.
Kopfnoten: Zitrone, Limette, Koriander, Myrte, Muskatellersalbei und Bergamotte Herznote: Thymian, Basilikum, Rose und Jasmin Basisnoten: Patchouli, Castoreum, Labdanum und Eichenmoos
Der Auftakt ist für mich erhebend, er ist sehr hell, ein Spritzer Helligkeit, wenn man so will, und er ist auch sauber, aber nicht auf eine seifige oder zitrische Art. Diese Helligkeit und Sauberkeit halten nur ein paar Sekunden an, danach wird der Duft schwerer und kräftiger, und man lernt die animalische Stimmung kennen, für die dieser Duft so berühmt ist, mit rauchigem Leder und Castoreum, einer animalischen Note, die von einem Biber stammt. Die Castoruem-Note ist animalischer Natur, aber nicht übermäßig funky, sie riecht nicht nach Fäkalien oder ist stechend. Ich glaube nicht, dass sie mit der Zibet-Note in Kouros vergleichbar ist, obwohl beide Düfte in der gleichen Größenordnung liegen, aber die Castoruem-Note ist für mich eine viel leichtere animalische Note, obwohl sie immer noch fett ist. Ich habe Castoreum in verschiedenen Düften gerochen, wie z.B. Interlude Man oder Beaver von Zoologist, und sie alle unterscheiden sich leicht in jedem Duft, aber die Note fügt jedem der Düfte einen sehr starken animalischen Aspekt hinzu. Neben den starken und kräftigen animalischen Noten von Leder und Castoreum stehen im Hintergrund Jasmin und eine sehr subtile Rose. Es ist die Kombination aus den kräftigen und animalischen Noten und den sanften und eleganten blumigen Noten von Jasmin und Rose, die diesen Duft zu einem Meisterwerk macht, absolut göttlich. Wie der Name schon sagt, ist er stark und sanft zugleich.
Er wurde 1981 veröffentlicht, riecht aber auch heute noch einzigartig, nicht veraltet oder alt. Würde er heute auf den Markt kommen, würde man ihn immer noch als Meisterwerk bezeichnen. Ein zeitloser Klassiker. Der Duft hat einen Hauch von Old School, was auf die Art von Powerhouse-Düften zurückzuführen ist, die damals auf den Markt kamen, aber er wirkt nicht im Geringsten veraltet.
Die Leistung auf meiner Haut war leider mäßig, nicht so tierisch, wie viele Leute über diesen Duft gesprochen haben, was mich fragen lässt, ob er neu formuliert wurde oder ob es nur an meiner Haut liegt. Die Projektion lag im mittleren Bereich, die Haltbarkeit betrug etwa 8 Stunden.
Was die Jahreszeiten betrifft, so wäre dieser Duft perfekt für Herbst und Winter und vor allem für formelle Anlässe in der Nacht. Ich habe diesen Duft jedoch sehr genossen und könnte mir vorstellen, dass dies ein Signaturduft für jemanden sein könnte, der über 35 Jahre alt ist.
Die Gesamtbewertung wird eine perfekte 5/5 sein. Dieser Duft ist einzigartig und fantastisch, eine erstaunliche Mischung aus Bestialität und Eleganz, wohl der beste Herrenduft von Chanel.
Freigegeben im Jahr 2008
Eingestuft als Orientalisch Würzig
Kopfnoten: Bergamotte und Limette Herznoten: Rose, Angelika, Orangenblüte, Galbanum, Muskatnuss, Ingwer und Safran Basisnoten: Kiefernholz, Sandelholz, Weihrauch, Vanille und Moschus
Der Auftakt ist sehr hell und markant, mit viel Bergamotte und Limette. Im Hintergrund gibt es einen Hauch von blumiger Süße, aber die Limette und die Bergamotte sind sehr ausgeprägt. Nach etwa 15 Minuten beginnt die Bergamotte sich abzuschwächen und die Rose wird intensiver, es ist eine sehr helle, blumige Rose, die Kombination aus Limette und Rose wirkt sehr seifig, sehr sauber und frisch, hat aber eher die Qualität einer Seife. In der Herznote des Duftes wird etwas rauchiger, subtiler Weihrauch eingeführt, der dazu beiträgt, die seifige Note zu beruhigen, obwohl die Rose und die Limette immer noch über den Weihrauch dominieren. Im weiteren Verlauf des Duftes wird die blumige Rose zur herausragenden Note. Sie ist reichhaltig und luxuriös und riecht manchmal wie eine sehr teure und reichhaltige Rosenwasser-Konzentration. Es riecht wie in einer heißen Badewanne voller Rosenblüten.
Ich finde den Duft unglaublich ansprechend, sehr sexy, romantisch, reichhaltig und königlich. Ein sehr luxuriöser Rosenduft. Allerdings habe ich ihn in der Vergangenheit manchmal als ziemlich gewagt empfunden, er kann leicht feminin wirken. Ich denke, es ist ein Duft, den ich trage, wenn ich mich abenteuerlustig und wagemutig fühle, wenn ich mich selbstbewusst fühle und eine gewisse Aura ausstrahlen möchte.
Sowohl die Haltbarkeit als auch die Projektion waren hervorragend. Der Duft hielt etwa 10 Stunden an, war durchgehend wahrnehmbar und hatte eine tolle Duftwolke.
Was die Jahreszeit betrifft, so kann er sowohl am Tag als auch in der Nacht verwendet werden, aber am besten in der Nacht im Herbst, Winter und Frühling. Möglicherweise zu süßlich für die sehr heißen Sommer. Was die Anlässe betrifft, so würde dieser Duft sehr gut zu formellen Anlässen, zum Ausgehen und möglicherweise zu einem Date passen, auch wenn man ziemlich selbstbewusst sein muss, um ihn zu tragen, aber wenn man das kann, ist er großartig, da er eine sehr sexy Qualität hat.
Insgesamt Bewertung wird eine 4/5 sein.
Dies ist wahrscheinlich mein Lieblingsduft auf der Welt - er ist streng und meditativ und erinnert an ein dunkles Gebet in einem kühlen, schattigen Waldtempel.
Freigegeben im Jahr 2009
Eingestuft als Oriental Woody
Die Nase hinter dieser Komposition ist Randa Hammami, die in ihrem Lebenslauf auch einige Düfte aus dem Hause Guerlain findet.
Ein wenig Hintergrundinformationen zu Epic Man: Dieser Duft wurde von der Seidenstraße inspiriert, insbesondere von der Route von China nach Arabien. Die Seidenstraße war eine antike Handelsroute, auf der Waren wie Gold, Perlen, Tee, Seide, Jade, Gewürze und Weihrauch zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen gehandelt wurden, und das Ziel dieses Dufts war es, dies zusammen mit der charakteristischen Amouage-DNA hervorzurufen. Als Geschichts- und Duftliebhaberin hat mich dieser Duft wirklich fasziniert.
Kopfnoten: Rosa Pfeffer, Kardamon, Safran, Muskatnuss, Kümmel, Myrte, Muskatblüte und Olibanum. Herznoten: Geranie und Myrrhe Basisnoten: Oud, Patchouli, Weihrauch, Leder, Sandelholz, Styrax, Zedernholz, Moschus und Castoreum.
Wonach riecht dieser Duft? Es ist ein sehr königlicher und luxuriöser Duft, er ist reichhaltig und unglaublich tiefgründig, er riecht hochklassig, wie ein Duft, den man von alten Königen in der östlichen Welt erwarten würde, sei es in China, Indien oder Arabien, während man Seidengewänder und Goldschmuck trägt, das ist es, was der Duft hervorruft. Dieser Duft ist wie viele andere von Amouage, wie Interlude und Jubilation, sehr komplex und vielschichtig.
Im Großen und Ganzen bietet Epic Man eine Vielzahl von Gewürzen, wie z.B. die frische Würze des rosa Pfeffers, die grüne, krautige Würze des Kardamons, die trockene Würze der Muskatnuss und die warme Würze des Safrans. Zusammen mit der Vielfalt der Gewürze erhält man die Holzigkeit von Epic Man, vor allem durch das Oud, das in diesem Duft die ultratrockene und staubige Variante ist. Der Duft hat auch eine sehr subtile Funkigkeit, die durch die Note des Castoreum sehr gut wiedergegeben wird. Neben all dem umgibt die ganze Komposition der berühmte rauchige Weihrauch von Amouge, der im Gegensatz zu Interlude Man, das eher ein feuchter Weihrauch ist, sehr trocken und rauchig daherkommt.
Wie bereits erwähnt, hat dieser Duft viele Schichten und Komplexitäten. Amouage wollte einen Duft kreieren, der von der Seidenstraße inspiriert ist, und das ist ihnen meiner Meinung nach vollkommen gelungen, er erinnert wirklich an die Seidenstraße. Es ist ein Duft mit viel Kunsthandwerk, aber auch sehr tragbar, Amouage hat es wirklich geschafft. Viele Parfümhersteller versuchen, künstlerische Düfte zu kreieren, aber es fehlt ihnen an Tragbarkeit, zum Beispiel Beaver von Zoologist, aber Epic Man hat die perfekte Balance zwischen Kunst und Tragbarkeit, für mich ist es ein Meisterwerk.
In Bezug auf die Leistung ist es ausgezeichnet, ich erhalte etwa 10 Stunden Langlebigkeit mit Projektion ist auch ausgezeichnet, es schreit nicht von der Haut, aber ist sehr stark, mit einer großen Duft Wolke und Sillage.
Was die Anlässe betrifft, so ist er am besten für formelle Anlässe in der Nacht, im Herbst und Winter geeignet.
Gesamtbewertung 5/5, ein Meisterwerk. Dies ist Amouages Citizen Kane imo, Jubilation XXV könnte mein Favorit sein.
Freigegeben im Jahr 2010
Die Nase hinter diesem Duft ist Francois Demachy. Er ist der hauseigene Parfümeur, der für zahlreiche Düfte aus dem Hause Dior verantwortlich ist.
Noten: Koriander, Rose, Gewürze, Zimt, Labdanum, Vanille, Honig, Patchouli und Weihrauch.
Der Auftakt ist sehr harzig und bernsteinfarben, warm und süß, mit einer rauchigen Note durch den Weihrauch und einem Hauch von frischer Kräuterwürze durch den Koriander. In diesem Stadium ist er Ambre Sultan von Serge Lutens verblüffend ähnlich. Wenn sich der Duft entwickelt, treten der Bernstein und die harzige Süße sehr in den Hintergrund, die Rauchigkeit ist immer noch da, aber jetzt kommen warme Gewürze und Zimt hinzu, mit einer harzigen Süße aus dem Honig. Er wirkt sehr komplex und vielschichtig.
Die Langlebigkeit ist mit etwa 12 Stunden brillant, mit einer sehr starken Projektion während der ganzen Zeit, nahe an tierisch, aber nicht zu intensiv.
Wie fast alle amberhaltigen Düfte ist auch dieser Duft perfekt für den Herbst und würde zu formeller Abendgarderobe passen.
Gesamtbewertung 4.5/5, ausgezeichneter und eleganter Duft!
Herausgegeben 1965
Die Nase hinter diesem Duft ist Jean-Paul Guerlain, der damals Hausparfümeur bei Guerlain war und der letzte Meisterparfümeur der Familie Guerlain war. Er war seit Mitte der 50er Jahre an der Seite seines Großvaters Jacques Guerlian (der für Klassiker wie Shalimar und Mitsouko verantwortlich war) tätig. Jean-Paul zog sich 2002 offiziell als Parfümeur zurück, war aber bis 2010 weiterhin als Berater für andere Parfümeure bei Guerlain tätig, als er vom Unternehmen wegen einer rassistischen Bemerkung im französischen Fernsehen entlassen wurde.
Kopfnote: Orange, Basilikum, Bergamotte, brasilianisches Rotholz, Zitrone, Limette und Mandarine Herznote: Nelke, Sandelholz, Patchouli, Zimt, Jasmin, Zedernholz und Rose Basis: Labdanum, Leder, Amber, Benzoe, Eichenmoos und Vanille
Super saftig-fruchtiger Auftakt, riecht nach Sommerfrüchten wie Kürbis, süß und leicht zitronig, sehr hell und belebend. Es riecht fast wie ein Bonbon aus Zitrusfrüchten. Die Zitrusfrüchte kommen also nicht ganz natürlich rüber, aber sie fühlen sich auch nicht wie billige Un-Naturalien an. Im weiteren Verlauf des Duftes beruhigen sich die Zitrusakkorde, und der Duft wird weicher und süßer, was auf die Zugabe von Vanille und Sandelholz zurückzuführen ist, mit einem Rückgrat aus sanften holzigen Zedern. Wenn der Duft abtrocknet, gesellt sich eine sanfte Rose dazu, und die süßeren Vanilleelemente bleiben von der Eröffnung übrig, um einen insgesamt süßen und hellen zitronigen Vanilleduft zu schaffen, mit etwas sanfter Rose und sanften cremigen Hölzern.
Die Leistung ist brillant, ich erhalte eine ausgezeichnete starke Projektion mit einer Langlebigkeit von etwa 10 Stunden.
Was die Jahreszeiten anbelangt, denke ich, dass dieser Duft für jede Jahreszeit geeignet ist, außer für die glühend heißen Sonnentage, und ich denke, dass er eher für den Tag als für die Nacht geeignet ist. Was die Anlässe betrifft, so kann ich mir vorstellen, dass dieser Duft sehr gut zum Ausgehen oder für formelle Anlässe geeignet ist. Es ist ein stilvoller, aber verspielter Duft, nicht super ernst, aber auch nicht jugendlich.
Für einen Duft, der Mitte der 60er Jahre kreiert wurde, riecht er überhaupt nicht veraltet und hat für meine Nase immer noch einen modernen Touch.
Das ist ein Klassiker, perfekte Bewertung von 5/5. Toller Duft und tolle Leistung.
Herausgegeben im Jahr 1992
Wird als holzig-würzig eingestuft.
Nase: Jean-Paul Guerlain, der andere maskuline Klassiker bei Guerlain wie Habit Rouge und Heritage kreiert hat. Er war der letzte Meisterparfümeur der Familie Guerlain, der in der vierten Generation als Meisterparfümeur der Marke tätig war. Anfang der 2000er Jahre zog er sich als Chefparfümeur zurück und blieb als Berater, wurde aber 2010 wegen rassistischer Äußerungen im französischen Fernsehen über seine Inspiration für einen seiner Duftklassiker Samsara aus der Marke Guerlain entfernt.
Kopfnoten: Lavendel, Aldehyde, Wacholderbeeren, Muskatellersalbei, Bergamotte, Zitrone, Veilchen, Petitgrain und grüne Noten
Herznoten: Patchouli, Koriander, Geranie, Pfeffer, Nelke, Balsamtanne, Rose, Rosa Pfeffer, Orriswurzel, Jasmin, Alpenveilchen und Maiglöckchen
Basisnoten: Sandelholz, Bernstein, Eichenmoos, Zedernholz und Moschus.
Meine Meinung: Eröffnet mit einem Hauch von Helligkeit und sanfter, sauberer, bernsteinartiger Wärme, die für meine Nase leicht alkoholisch rüberkommt. Die Hauptnote des Auftakts sind Aldehyde und Lavendel, mit einem Hauch von Wacholderbeeren und Amber. Der Auftakt ist für meine Nase wie eine bernsteinartige Boziness, mit etwas beruhigendem Lavendel und einem Hauch von Wacholderbeeren, die etwas Süße hinzufügen, er ist weich und saftig.
Wenn sich der Duft in der Herznote entfaltet, wird er von wunderschönem Patchouli begleitet, das leicht holzig ist und eine sanfte, erdige Qualität hat. Das Patchouli ist der Hauptdarsteller dieses Duftes, aber dieser Duft ist kein reiner Patchouli-Duft, die anderen Noten sind starke Unterstützer, die einen einzigartigen Duft schaffen.
Wenn der Duft trocknet, wird er leicht pudrig, möglicherweise durch die Iris und das Sandelholz, das auch einen Hauch von Holz hinzufügt, und schließlich eine leicht süße Vanille/Amber. Das Patchouli aus der Herznote und der Lavendel aus dem Auftakt bleiben jedoch erhalten.
Insgesamt ist es ein süßer, pudriger Duft mit einigen Hölzern und erdigen Noten.
Die Haltbarkeit liegt bei etwa 7 bis 8 Stunden, mit einer mäßigen Projektion in den ersten 2 Stunden, danach bleibt er dicht auf der Haut.
Was die Jahreszeiten anbelangt, so könnte dieser Duft zu jeder Jahreszeit passen, abgesehen von den glühend heißen Tagen im Sommer. Es ist hauptsächlich ein Tagesduft.
Was die Anlässe anbelangt, so eignet er sich gut als Signaturduft, für die Arbeit und ein Abendessen.
Gesamtbewertung 7/10 - ich wünschte nur, er würde mehr hergeben!
Jahr der Veröffentlichung: 1965
Klassifizierung: Bernstein, holzig
Nase: Jean-Paul Guerlain, der andere maskuline Klassiker bei Guerlain wie Vetiver und Heritage kreiert hat. Er war der letzte Meisterparfümeur der Familie und damit die vierte Generation von Guerlain, die als Meisterparfümeur für die Marke tätig war. Anfang der 2000er Jahre zog er sich als Chefparfümeur zurück und blieb als Berater, wurde aber 2010 wegen rassistischer Äußerungen im französischen Fernsehen über seine Inspiration für einen seiner Duftklassiker Samsara aus der Marke Guerlain entfernt.
Kopfnoten Zitrone, Brasilianischer Rosenholz, Orange, Bergamotte, Limette, Mandarine, Basilikum
Herznote Rose, Nelke, Sandelholz, Zimt, Patchouli, Jasmin, Zedernholz
Basisnoten Vanille, Leder, Bernstein, Benzoe, Eichenmoos, Labdanum
Meine Meinung: Eröffnet mit einer tiefen Zitrone, die reichhaltig und erfrischend ist, aber auch ein holziges und leicht holziges, würziges Rückgrat hat, das durch brasilianisches Rosenholz entsteht. Es gibt andere Zitrusfrüchte in der Eröffnung, wie Orange, Bergamotte, Limette und Mandarine, aber diese sind eher die Hintergrundspieler, die Zitrone ist der Hauptstar, zusammen mit dem brasilianischen Rosenholz.
Im weiteren Verlauf des Duftes gesellt sich eine leicht süße, blumige Rose dazu, die auf meiner Haut allerdings sehr leicht ist, und in der Herznote ist es vor allem die Nelke, die eine leicht nelkenartige, warme und würzige Nuance abgibt. Die Zitronennote aus dem Auftakt ist nur noch ein Flüstern auf der Haut.
Im Abgang verändert sich der Duft völlig, und es ist fast so, als hätte man ein anderes Parfüm auf der Haut getragen. Bei mir ist es diese staubige Qualität, der Drydown auf meiner Haut ist dieses süße, holzige Leder, das ziemlich trocken und staubig rüberkommt.
Meine Frau war kein großer Fan des Duftes und machte Kommentare wie "Es scheint, als wäre ich 60 Jahre zurückversetzt worden", "Du riechst wirklich alt", "Dein Duft riecht wie eine alte Seife, die Oma benutzen würde".
Leistung: Leider funktioniert dieses Produkt bei mir nicht so gut, wie ich es gerne hätte, was im Gegensatz zu den Erfahrungen anderer Rezensenten steht, bei denen dieses Produkt hervorragend funktioniert. Das muss einfach an meiner Hautchemie liegen. Die Haltbarkeit liegt bei etwa 6 Stunden auf meiner Haut, wobei die Projektion in den ersten 2 Stunden gut ist, danach wird sie auf meiner Haut weicher, insbesondere der Drydown ist auf meiner Haut sehr subtil, obwohl die Kopf- und Herzphase viel deutlicher hervortritt.
Jahreszeit: Dieser Duft kann das ganze Jahr über verwendet werden, obwohl er sich am besten für den Herbst eignet. Ich würde ihn in den glühend heißen Tagen des Sommers meiden, da der Drydown dann ein wenig süßlich werden könnte.
Anlass: Dieser Duft hat das Zeug zum Signaturduft und eignet sich hervorragend für die Arbeit und formelle Anlässe.
Bewertung: 8/10 - ein Klassiker, ich wünschte nur, er würde besser auf meiner Haut wirken, dann würde er eine solide 10/10 bekommen.
Sie können sich meine Videorezension hier ansehen: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Ich liebe das. Opulent und edel. Reif.
Der Bianco Latte beginnt unglaublich süß, wie ein dekadenter Karamell-Macchiato mit extra viel Vanillesirup und üppiger, mit Honig versetzter Sahne. Er ist so süß, dass er mich fast wütend macht, was mich fast zum Weinen bringt, denn ich gehöre zu den Menschen, die weinen, anstatt zu schreien, wenn sie wütend sind. Und es lässt mich an supersüße Tiere denken, wie wir manchmal in Tränen ausbrechen, wenn wir ein kleines, flauschiges, pelziges Schätzchen sehen. Und das, obwohl sie so niedlich und charmant sind und uns glücklich machen! Und das wiederum lässt mich an die alte Website Cute Overload aus dem Jahr 2006 denken und an dieses eine bestimmte pummelige, flauschige Häschen, dessen Fell so weiß war und dessen Augen so groß und unschuldig waren, dass ich jedes Mal, wenn ich es sah, einfach gestorben bin. Ich glaube, das ist die Essenz, die Bianco Latte einzufangen versucht - diese überwältigende, fast schmerzhafte Süße, die komplexe Emotionen hervorruft. Wenn sich der Duft auf der Haut niederlässt, wird er weicher, so wie man sich nach dem anfänglichen Rausch beruhigt, wenn man ein unglaublich bezauberndes Geschöpf sieht. Wenn Bianco Latte trocknet, kommt der weiße Moschus zum Vorschein, der eine luftige Weichheit erzeugt, die die Vorstellung von der Berührung des unglaublich flauschigen Fells dieses Häschens nachahmt. Die Vanille wird runder und matschiger und erinnert daran, wie gerne man mit diesem süßen Kerlchen kuscheln würde. Die Honignoten verweilen und erinnern an das goldene Glühen der Nostalgie für einfachere Internettage, als ein süßes Tierbild der Höhepunkt des Nachmittags sein konnte. Es ist ein Duft, der nicht nur Erinnerungen, sondern auch Gefühle hervorruft - diese Mischung aus Freude, Zärtlichkeit und unerklärlicher Traurigkeit, die entsteht, wenn man etwas begegnet, das fast zu kostbar für diese Welt ist.
Warm Bulb eröffnet mit einer subtilen, aber einzigartigen Mischung aus unscharfer Salzigkeit in Kombination mit dem Duft eines Heizelements und erinnert an das imaginäre Aroma einer Himalaya-Salzlampe, die mit einer feinen Patina aus Staub bedeckt ist. Ich habe mehrere dieser Lampen, und meine riechen nach nichts Besonderem, aber dieser Auftakt ist immer so, wie ich dachte, dass sie riechen würden. Es ist die Essenz warmer, mineralhaltiger Luft, als ob man das sanfte, rosarote Glühen riechen könnte, das von grob behauenen Salzkristallen unter einem dünnen Schleier aus abgesetzten Partikeln ausgeht. Der Duft lässt mich an die angebliche Fähigkeit der Lampe denken, die Luft zu ionisieren, was den olfaktorischen Eindruck einer gereinigten, leicht elektrischen Atmosphäre mit einem Hauch von Verwahrlosung erzeugt. Im weiteren Verlauf macht der Duft eine unerwartete Wandlung durch, als ob eine vergessene Gabe in der Nähe des warmen Lampenlichts zurückgelassen wurde: ein kleiner getrockneter Strauß und ein Marshmallow, die beide durch die Nähe zur Wärme der Salzlampe und die angesammelten Rückstände verändert wurden. Stellen Sie sich gepresste Blumen vor, deren Farben verblasst, aber noch erkennbar sind, vermischt mit der pudrigen Süße eines Marshmallows, der langsam in der Umgebungswärme der Lampe austrocknet, alles bedeckt von einer gespenstischen Schicht des Zeitablaufs. Obwohl es sich nicht um einen Duft handelt, der mich in helle Aufregung versetzt hat, war die ruhige Reise von Warm Bulb von staubigen, elektrifizierten Mineralien zu verwelkter blumiger Süße eine interessante olfaktorische Erfahrung, wenn auch nicht zum Tragen, sondern nur um darüber nachzudenken und zu schreiben.
Crushed Fruits von Regime des Fleurs schimmert und entfaltet sich wie eine überreife Träumerei, Fruchtfleisch und Blumen erwachen aus ihrem branntweingetränkten Schlummer; ein ultravioletter Purzelbaum von Pflaumen, ein infraroter Rausch von Himbeeren, eine kaleidoskopische Kaskade, die durch die Falten eines vergessenen schwarzen Samtgemäldes gewebt ist, glänzend und tropfend und mit der Dringlichkeit von tausend Kolibriherzen winkend. Die Leinwand aus den 1970er Jahren verwandelt sich in ein Kleid aus den 1990er Jahren, mit Empire-Taille und Glockenärmeln, mit einem filigranen Phantom-Kropfband am Hals, mit Anklängen an stampfende Stiefel, mit einem ochsenblutfarbenen Spritzer Spice oder Black Honey, der die Geisterlippen färbt. Eine Strömung aus alkoholischer Bitterkeit und düsterem Weihrauch, ein rauchiger Duft von nebligen, späten Neon-Nächten, die in die Morgendämmerung übergehen, von Küssen, die wie alter Lippenstift aus einem Traum schmecken, den man noch nicht hatte, sich aber immer an den Moment vor dem Aufwachen erinnert.
Wunderschön, unvergesslich, und eingestellt – Fate Woman ist einer meiner Amouages, der viel zu lange auf seine Bewertung gewartet hat. Ich muss zugeben, dass ich, obwohl ich viele verschiedene herausfordernde Parfums liebe, diese Art von orientalischen Düften, in denen die Gewürze auf die intensive harzige Basis treffen, damals die schwierigsten waren, als ich es blind kaufte (nicht mehr jedoch). In jedem Fall hatte ich etwas, worauf ich mich freuen konnte, denn Fate Woman ist eine Art Fortsetzung der von Youth-Dew | Estēe Lauder (1953) inspirierten Düfte. 1977 wurde das äußerst erfolgreiche Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent veröffentlicht, das davon inspiriert wurde. Diese Düfte sind nicht identisch, aber sie teilen sich die zuvor erwähnte Duftkategorie. Dieses Parfum eröffnet mit einer kühnen, starken und sogar leicht scharfen Würze, in der Zimt die Hauptrolle spielt. Sehr schnell gesellen sich die Herznoten dazu, von denen ich denke, dass die Blumen nie unter dem dicken Schleier von Labdanum und Weihrauch glänzen können. Es ist lustig, danach mein Handgelenk in einer Art Euphorie zu riechen und mich zu fragen, wie das überhaupt ein schwieriger Duft sein konnte. In dieser Basis findet man fast alles Wesentliche, was den Duft gut macht. Weihrauch macht diesen Duft hier nicht im wahrsten Sinne des Wortes rauchig, sondern er ruft zusammen mit den anderen Basisnoten stark die Rituale in Erinnerung, in denen er verbrannt wird. Benzoe bringt Wärme und Süße zusammen mit Vanille, Castoreum sinnliche Sexiness, Leder dunkle Tiefe und schließlich Eichenmoos und Patchouli erdige und holzige Kanten. Die Symphonie dieser Noten ist etwas unendlich Schönes und Ausdrucksvolles. Die ganze Mischung scheint auf der Haut zu schmelzen, und wenn ich eine Farbe dafür wählen müsste, wäre es goldene. Fate Woman ist absolut atemberaubend und glamourös, es hat einen Charakter, der mit einer Zeit verbunden ist, in der die Menschen sich elegant kleideten. Es ist kein modernes Parfum, und all seine Finesse liegt darin. Vielen Dank fürs Lesen, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf IG folgt: @ninamariah_perfumes. Es gibt mir viel Motivation, mehr zu schreiben. 🤗
Sehr hochwertiger Klon von Hacivat.
Um ehrlich zu sein, habe ich Maison Crivelli bisher nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt; von Oud Maracuja war ich nach all dem Hype enttäuscht, so dass ich mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Cuir Infrarouge ist jedoch ein sehr schöner Himbeer-Lederduft, was zu sagen ich mich traue, da ich normalerweise Himbeernoten abstoßend finde. Die Himbeere hier ist besonders süß, saftig und purpurrot, als ob sie unter dem Gewicht eines robusten Wildlederstiefels zerquetscht worden wäre. Ich vermute, dass Tuscan Leather eine gewisse Inspiration darstellt, aber glücklicherweise wird sie durch Zimt und einen sanften, cremigen Abgang mit Vanille und Iris höflich ausgeglichen. Obwohl er ziemlich stark und diffus ist, finde ich ihn im Vergleich zu Himbeer-Leder eher zurückhaltend und anspruchsvoll. Ich liebe ihn nicht genug, um eine Flasche zu kaufen, aber ich bin angenehm überrascht, dass er mir besser gefällt, als ich erwartet hatte.
Ambre Magique... ist wie ein Zaubertrick, der vor Tausenden von Zuschauern misslungen ist. Ein peinlicher und niederschmetternder Fehlschlag, der nicht einmal Hass rechtfertigt, sondern einfach vergessen wird. Man hat wohl vergessen, einen Bernsteinakkord einzubauen, denn der ist nirgends zu sehen. Vanille ist zumindest vorhanden, sie ist süß und cremig und eigentlich recht angenehm. Aber ab hier beginnen die Probleme - ein wärmender Kardamom paart sich mit plastikartiger Orangenblüte und dann, was am schlimmsten ist: Cachalox. Natürlich weiß ich nicht, wie Cachalox für sich genommen riecht, aber es ist eine ziemlich sichere Wette, dass es dieser Stoff ist, der dem Duft diese allgemeine Billigkeit verleiht. Er riecht nicht wärmend, gemütlich oder so, wie man es von einem Amberduft erwarten würde. Es riecht einfach so, als hätte ein desinteressierter Parfümeur eine Ladung synthetischer Holzmoleküle zusammengeschmissen, um etwas zu kreieren, das angenehm riecht, aber sonst nichts. In dem Moment, in dem ich meine Nase von meinem Arm wegnehme, habe ich schon wieder vergessen, wonach es riecht. Schmerzhaft langweilig.
RDHP20 ist ein Duft, der mich beim ersten Riechen wirklich schockiert hat, so etwas hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich entdeckte ihn zunächst bei der Lancierung im Juni in Harrods, wollte ihn aber erst testen, als ich eine Probe hatte, um ihm eine faire Chance zu geben. Er ist definitiv ein Cousin des ursprünglichen RDHP15, geht aber in eine viel modernere Richtung. Bei RDHP15 drehte sich alles um den weichen Pfirsich und das cremige Eichenmoos, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf einer traditionellen Chypre-Komposition lag. Bei RDHP20 gibt es immer noch Elemente von Pfirsich und Eichenmoos, aber es ist der Rhabarber, der am lautesten schreit. Dieser Rhabarber ist intensiv süß, scharf und sauer, mit einer köstlichen Marmeladennatur, gepaart mit einer Überdosis an sprudelnden Aldehyden, die ihm diesen ikonischen prickelnden Effekt verleihen. Dazu gesellen sich sanfte Blumen und glänzende Hölzer, die den Weg zu diesem herrlichen Rhabarbergarten weisen, der im Sonnenschein funkelt. Er ist viel heller und schärfer als 15, und obwohl ich diesen Duft wirklich genieße, ist 15 für mich persönlich in jeder Hinsicht weit überlegen. Ich glaube, ich bevorzuge die sanfte Cremigkeit, während dieser Duft etwas zu scharf sein kann, wenn man ihn übersprüht. Der einzige Nachteil ist, dass es sich zweifelsohne um ein Riff von Pierre de Velay Essence Rare handelt, das genau die gleiche sprudelnde Rhabarbernote hat.
Ich bevorzuge die normale Alien Goddess, sie ist viel raffinierter.
Ich hatte vor, eine viel kürzere Rezension zu schreiben, da dieser Duft so einfach ist, aber nachdem ich den Vergleich mit Lyric Man | Amouage gesehen habe, habe ich meine Meinung geändert. Ich habe gerade über diesen geschrieben und diese beiden Düfte sind sehr unterschiedlich. Später in dieser Rezension werde ich die Unterschiede/Ähnlichkeiten erklären. Rose de Jamal könnte leicht als Soliflor angesehen werden. Es ist so frisch, natürlich und unschuldig, dass die anderen Noten nichts Besonderes zum eigenen Aroma der Rose beitragen. Die grünen Nuancen könnten nur vom Rosenöl stammen, aber in diesem Duft ergänzt Minze (sofern vorhanden, nicht auf der Website der Marke erwähnt) seine Grünheit, ohne frisch oder mentholartig zu sein. Daher ist der Pfeffer kein scharfer Kick, wie es bei einigen Parfums der Fall ist, sondern eher mild und sanft. Ich glaube nicht, dass Geranium enthalten ist (wird ebenfalls nicht auf der Website der Marke erwähnt), aber zumindest hinterlässt es niemals das eigene Aroma der Rose und daher bleibt der Duft eine sehr natürliche Rose. Die holzige Note von Zeder gibt der Struktur, indem sie die Duftmoleküle der Rose länger am Leben hält, und Lavendel macht diesen Duft weder krautig noch aromatisch. Aus all diesen genannten Gründen würde ich diesen Duft als Soliflor bezeichnen. Solifloren, auch bekannt als Einzelblumenaroma, mögen auf den ersten Blick wie eine Note erscheinen, als ob das Öl aus der Blume extrahiert, in Alkohol oder Öl verdünnt und abgefüllt wird. Der Duft ist zerbrechlich, wie die Blütenblätter von Rosen, die wild in der Natur wachsen. Er hat kaum Sillage und ist nicht sehr langanhaltend, aber er ist äußerst schön. Es ist auch ein Unisex-Duft und es gibt keine Süße, die ihn auf irgendeine Weise unnatürlich macht. Was ist dann mit Lyric Man | Amouage? Was Rose de Jamal ähnlich ist, ist genau der Duft der reinen Rose, so wie die reine Rose im Duft wirkt. Es ist ein zartes, natürliches, frisches und grünes Aroma von Rosen. Nur diese Assoziation vereint diese beiden Düfte - nicht, dass sie völlig gleich riechen, schließlich sind sie auf völlig unterschiedliche Weise aufgebaut. Sogar die Tiefe und Intensität der Rose ist deutlich unterschiedlich. In Lyric Man ist das Aroma der Rose vollständig mit den Zitrusfrüchten verwoben, was der erste große Unterschied ist. Zweitens ist Lyric Man ein sehr komplexer Duft, der ihn erstens außergewöhnlich multidimensional macht, indem er bei unterschiedlichen Temperaturen extrem unterschiedlich wirkt, aber er unterscheidet sich auch stark auf der Haut verschiedener Menschen. Rose de Jamal hingegen hat nicht so viele verschiedene Charaktere, da es fast ein Soliflor ist. Wie ich in meiner Rezension über Lyric Man geschrieben habe: "Wenn ich den Duft einfach beschreibe: Bei Kälte sind es Rosen mit Zitrusfrüchten in einer sauberen moschusartigen Basis. Bei Wärme sind es frisch würzige Rosen in einer deutlich orientalischen Basis." Rose de Jamal hingegen kann auf keine der oben genannten Arten beschrieben werden. Zutaten, die auf der Website der Marke erwähnt werden: Rosenabsolue Marokko 5,5%, Zedernholzöl Marokko 2,8%, Rosa Pfeffer (auch bekannt als Pink Peppercorn) CO2 Madagaskar 1,7%, Lavendelöl Frankreich 0,7%. Wenn Sie mehr über Lyric Man | Amouage lesen möchten, finden Sie meine Rezension dort. Vielen Dank fürs Lesen und ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf IG folgen: @ninamariah_perfumes. Es gibt mir viel Motivation, mehr zu schreiben. 🤗
Das ist schon seit einiger Zeit mein typischer Sommerduft. Schön und frisch, hell, blumig und grün.
Die grüne Zitrusfrucht der Grapefruit ist schön und frisch, und die Verwendung von frischer grüner Mai-Rose gemischt mit der volleren Damaszener-Rose gibt eine tolle Dimension.
Die Wärme von Labdanum und Amberholz verleiht dem Duft eine subtile Struktur, während ein schöner, sauberer, weicher Moschus ihn abrundet.
Eine wirklich perfekte Rose für das Sommerwetter. Sie bekommt immer wieder Komplimente.
Frisch, aber warm. Weicher, fast laktischer Duft. Er ist wirklich gemütlich und schön. Großartig, wenn Sie ein Bettduft-Träger sind!
Ein atemberaubendes dunkles, geheimnisvolles rosa Oud.
Warm, weich, ein wenig holzig und würzig mit einem winzigen Hauch von Rauch.
Teuer.
Eine gute Einführung in Oud.
