Oh Cinnabar! Du wundervoller Prachtkerl! Du bist irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden, auch wenn dein Timing perfekt war! Für immer in den Schatten gestellt von Opium, meinem liebsten orientalischen Duft, steht Cinnabar ebenfalls an erster Stelle, zeigt andere Noten und Stimmungen, gehört aber immer noch zu dem Pantheon der Gewürze, das Tabu und Youth Dew mit aufgebaut haben. Rückblick auf Splash Edp aus den späten 70ern und Edp von 2010. Man sagt, dass Nachahmung die aufrichtigste Form der Schmeichelei ist, aber wenn Cinnabar irgendetwas imitiert, dann ist es einfach die Abstammung, die vor ihr kam. Tabu ebnete den Weg für animalische Gewürze, Youth Dew folgte in ihrem Americana-Country-Stil, und in den späten 70er Jahren wurde Opium geboren, das alle Blicke auf sich zog und ein ganzes Jahrzehnt lang im Rampenlicht stand. Wie konnte Cinnabar da mithalten? Vor einiger Zeit habe ich in The Black Narcissus gelesen, dass die meisten - wenn nicht alle - alten Lauders einen "reichen Divorcée-Akkord" haben, der durchdringt und einen etwas spießigen Stil erzeugt. In gewisser Weise stimmt das, aber diese reiche Geschiedene packt an, macht sich die Hände schmutzig, und wenn sie eine Party schmeißt, verbringt sie den Tag in der Küche, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist, bevor sie sich für ihre Gäste (und sich selbst) in Schale wirft und sie mit einem warmen Lächeln empfängt. Sie wurde nicht reich geboren, aber sie kennt sich mit Arbeit aus. Vielleicht ist das Estēe von Anfang an. Und wie es sich für eine echte Künstlerin gehört, ist das der Teil von ihr, der in ihren Parfums lebt! Cinnabar ist ein überladener blumiger Oriental, blumiger als Opium und Youth Dew. Es sind die Gewürze von früher, aber angereichert mit den feinsten blumigen Essenzen und den saftigsten Zitrusnoten, um sie zu beleben. Cinnabar schmeißt mit dem Gewürzregal um sich, aber er lässt es nicht überhand nehmen. Stattdessen mildern die Blumen den Knall und die Sanftheit von Amber und Sandelholz schwebt wie ein seidener Vorhang. Und hier ist alles drin, außer der Spüle! Aber es überwältigt nicht; helle Aldehyde beseitigen die Undurchsichtigkeit und sorgen dafür, dass es sich so anfühlt, wie es ursprünglich hieß: Soft Youth Dew! Estēe hat diesen Weg schon einmal beschritten, und für die großen und glänzenden 80er Jahre wollte sie etwas anderes. Also gibt es Nelken, Nelken und Gewürze, gekleidet in buttriges Ylang, dunkle Rosen, narkotischen Jasmin und Tuberose, mit hellen Lichtblitzen; Aldehyde, Maiglöckchen, Mandarine, ohne wie ein Pomander zu riechen. Neonlicht in der Diskothek. Pfirsich und Vanille fügen eine sanfte Cremigkeit hinzu, während Sandelholz und Weihrauch den Duft wieder orientalisch werden lassen, bevor er in einem Bett aus Eichenmoos, Moschus und Zibet landet. Das stärkehaltige Gefühl, wie ein heißes Bügeleisen und höchstwahrscheinlich von den Aldehyden herrührend, ist das, was ihn von den anderen Düften unterscheidet und was ihn für manche muffig macht. Ich empfinde das nicht so. Wenn Opium einen leuchtenden Kaftan trägt, braungebrannt ist und die ganze Nacht im Les Bains Douches oder Le Privilège tanzt, isst Cinnabar in einem eleganten Restaurant zu Abend und geht dann ins Studio 54, um zu tanzen und sich zu amüsieren, ohne Drogen. Sie trägt ein metallisches Mieder, Seidenhosen und hat ihr Haar zurückgekämmt. Vintage Cinnabar ist all das! Cinnabar 2011 hat mehr von den stärkehaltigen Aldehyden, weniger Blumen und weniger Gewürze, riecht aber immer noch wie Cinnabar, und aus der Perspektive von über 30 Jahren gesehen hat sie Opium (das moderne) endgültig in den Schatten gestellt; wo das aktuelle Opium billig, plastikartig und kreischend riecht, mit einer Menge heißer Eisenstärke, riecht Cinnabar größtenteils wie früher, reiche Scheidungsakkorde inklusive. Der Unterschied ist, dass bei Cinnabar alles natürlich ist! Wenn Sie Vintage finden, tauchen Sie ein! Aber wenn Sie die aktuellen Formeln zur Auswahl haben, vergessen Sie Opium und nehmen Sie Cinnabar. Die Zeit hat es gut mit ihr gemeint, und heute stellt sie Mama Youth, Opium, Coco und alles dazwischen in den Schatten, was ihr einst die Show stahl.

Eine Kleinigkeit möchte ich vorher noch klarstellen. Genau wie Calandre wurde Metal, das 1979 oder sogar noch früher auf den Markt kam, von Anfang an als reines Parfüm und als Edt angeboten; Eau de Metal war ebenso wie Eau de Calandre die ursprüngliche Edt-Version. Metal edt und Calandre edt sind spätere Neuformulierungen aus den 90er Jahren, die das Eau weggelassen haben. Wenn Sie die tatsächliche Notenliste des EdM wissen möchten, besuchen Sie die Metal-Seite des Parfums. 1970er Jahre, 200 ml, rechteckiger Flakon mit schwarzer Plastik-/Metallkappe. Silberne/rote Schachtel mit altem silbernen PR-Logo. Der Auftakt von EdM fühlt und riecht seiner Zeit weit voraus. Calandre hat den Futurismus des Weltraumzeitalters in Parfüms eingeführt, aber Metal hat ihn zementiert. Und EdM riecht wie Hot Metal, lange bevor es modern wurde. Aldehyde, kühle Grüntöne, denen der Biss von Galbanum fehlt, und ein superpotenter Maiglöckchenduft, der mich an Diorissimo erinnert, aber in 3D. Man hat nicht das Gefühl von dunklem Moos, sondern eher von Stängeln und Waldboden nach einer Dusche. Das Herz zeigt uns mehr von den Blumen, aber sie wirken unnahbar und kalt. Wie in einem Blumenladen, aber ohne die Künstlichkeit, die modernere Düfte durchdringt. Es gibt kein Zellophan oder abgestandenes Vasenwasser; stattdessen kühlen sie nur im Kühlschrank ab. Gleichzeitig sind sie aber auch berauschend, wenn das Sinn macht. Rose, pudrige Iris, kühlere Hyazinthen, ein Hauch von weißen Blüten in all ihrer Schwere, die im Einklang miteinander spielen. Muguet stiehlt die Show, aber man spürt, dass der Rest ein kleines Rampenlicht hat. Die Basisnote, die im Übrigen alles stundenlang auf der Haut verankert, zeigt uns, woraus Parfums gemacht sind: Eichenmoos in Hülle und Fülle, cremiges Sandelholz und eine Vielzahl von Moschusarten, darunter auch ein Hauch von Zibet, der der gesamten Komposition Leben einhaucht. Klassik trifft auf Moderne, kräftige Basisnoten lassen den kühleren und futuristischen Stil erstrahlen, und was heute als Avantgarde empfunden wird (kennt jemand den Hot-Metal-Akkord in H24?), erstrahlt hier in neuem Glanz. Für die damalige Zeit innovativ, ist der metallische Aspekt von Metal und in geringerem Maße auch von Calandre ein Spiel mit Moschus, dem die Übertreibung neuerer Düfte fehlt, der nicht synthetisch riecht und insgesamt ein Gefühl von heißem Eisen vermittelt, ähnlich wie es Aldehyde tun können. Die gesamte Entwicklung ist von diesem sinnlichen und seidigen, natürlich riechenden Hot-Metal-Akkord umhüllt, aber er stiehlt nie die Show. In H24, dem jüngsten Beispiel, an das ich mich erinnern kann, durchdringt dieses Gefühl und übernimmt die Oberhand, wobei es viel zu sehr von synthetischen Stoffen abhängig ist. In EdM wird er in Maßen verwendet, wie Salz im Essen, und schafft es, eine heiße Begegnung zu vermitteln, die mit einem Calandre begann und ewig anhält. Es ist Barbarella, die die Erde und die Männer kennenlernt und sich amüsiert, ohne ihr metallverkrustetes Kleid von Paco Rabanne auszuziehen! Paco Rabanne war ein wahrer Visionär, ein Modernist, und seine frühen Kreationen folgen einem Muster, ohne redundant zu sein. Die eine macht weiter, wo die andere aufhört, und während Calandre, die erste, einen klassischeren Ansatz verfolgte, der sich in Richtung Calèche bewegte, folgt Metal, jünger und wilder, diesem Weg, macht ihn sich aber zu eigen. Metall, Glas, Plexiglas, einfach alles. Aldehyde zum Abheben, ein neonfarbener Muguet als Star und Wolken aus heißem Dampf, die einen in einen dystopischen Garten entführen. Es könnte nicht schöner sein! Sehr unisex, klassisch und modern, wenn Sie Futur (ein weiteres Wunder der 70er Jahre), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... mögen, ist dies ein Juwel, das entdeckt werden muss! Wunderschöne Sillage und Langlebigkeit!

Vor ein paar Tagen habe ich über Arrogance pour Homme, die erste Version, nachgedacht. Ein aktueller Artikel hat mich dazu veranlasst, es erneut zu testen. Ich habe etwa 4-5 Flaschen davon besessen, das Edt und das Edp, und es gibt kaum einen Unterschied in Bezug auf die Leistung; im Gegensatz zur Broschüre in der Schachtel ist das Edp nicht so viel stärker. Meine letzte Flasche aus dem Jahr 1986, die etwas mehr als zur Hälfte aufgebraucht ist, beginnt mit einer kräftigen, bitteren Note. Das erste, was mir jedes Mal in den Sinn kommt, wenn ich sprühe, ist Bandit. Dieser abgenutzte Ledergeruch, leicht bitter, grün, rauchig. Das ist der Auftakt von Arrogance, einem typischen Lederfougère der 80er Jahre. Kurz darauf erkenne ich vor allem die schmutzigen Blumen, die ich von Kouros, Furyo und bis zu einem gewissen Grad auch von Ténéré kenne. Eine schweißtreibende Melange aus weißen Blüten, Honig in seiner animalischen Facette und Gewürzen oder würzigen Blüten wie Nelke, die alle noch von der bittergrünen Eröffnungssalve bedeckt sind. So viele Blumen, geräuchert und gewürzt, dass es sich nicht wie Fracas anfühlt oder riecht. Es erstaunt mich immer wieder, wie viel Geschick und Talent uns so viele Facetten ein und derselben Sache zeigen können. Arrogance ist kein Duft, der schreit. Ja, er ist ein 80er-Jahre-Babe; er hat eine Sillage, er strahlt und er hält gut. Verglichen mit den heutigen Standards ist er sehr stark. Aber ich finde Furyo zum Beispiel viel, viel lauter. Und Kouros ist eine Liga für sich! Langsam macht sich der Drydown bemerkbar. Die blumigen Noten treten zurück und das ledrige Castoreum macht sich bemerkbar. Jetzt gibt es einen wunderbaren Talkum-Halo, der das Leder abmildert, die Artemisia und die Gewürze beruhigt, und was übrig bleibt, ist ein leichter grüner Geruch, leicht süß und würzig, der das Ganze lebendig erscheinen lässt. Der Abgang wird sanft, elegant, und hier sehe ich immer einen Hauch von Antaeus; die Stelle, an der Al Pacino (Cruising, 1981) nach dem Aussteigen aus dem Meatpacking District nach Hause kommt. Das ist sein Alter Ego, seine Fassade als liebender Ehemann. Also ja, für Liebhaber der oben genannten Düfte ist Arrogance ein Muss. Es ist immer noch billig zu haben und es gibt immer noch Flaschen der Originalrezeptur von Pikenz und Dennis. Und für diejenigen, die mit diesem Genre oder den Kraftpaketen der 70er/80er Jahre nichts anfangen können, ist es immer noch einen Versuch wert, wenn man keine Lust hat, viel Geld für die letzten verbliebenen Flaschen von Kouros, Antaeus, Furyo, Paco Rabanne pour Homme usw. auszugeben, nur um zu erfahren, worum es geht! Es hat vielleicht nicht das Prestige oder den Ruhm der anderen, aber es ist nicht zu beneiden. Und die italienische Parfümerie des vergangenen Jahrhunderts war großartig und stand jedem französischen Designer in nichts nach. Erwarten Sie nur nicht das Monster, für das es gemacht ist, es ist stark, aber leicht zu zähmen!

Dolce Vita! Die Mutter von Jaipur Homme, ein Geschwisterchen von Feminite du Bois, eine andere Seite derselben Medaille. Aber eine, die ich noch mehr liebe als die anderen! Wenn FdB Zedernholz und gedünstete Früchte als damaszenerisches Herzstück hat und Jaipur die pudrige Version mit Zimt anstelle von Holz bietet, dann nimmt Dolce Vita das Beste aus beiden Welten. Reichhaltige Blumen mit einem wunderbar starken Zimt, der an Facetten von Jungle l'Elephant erinnert, dekadente Hölzer, die reife Früchte verrotten gesehen haben, ein pudriger Schleier, der an ältere östliche Puderdosen erinnert, und ein moschusartiger Drydown, der Anzeichen von Leder aufweist. Es könnte sich um ein Familienmitglied der oben genannten Personen in einer Lederjacke handeln. Oder es könnte ein Lederkorsett sein. Auch wenn sie nie im Rampenlicht stand und irgendwie als schöne, hübsche, entspannte Frau gesehen werden wollte, die das Dolce Vita lebt, war sie doch weit mehr als das. Das berühmte Lächeln in der Werbung hatte immer auch eine dunkle Seite, und der mystische Moschus, der die gesamte Komposition umhüllt, lässt einen einen Blick ins Innere werfen. Vintage Dolce Vita (Edt-Flakon aus dem Jahr 1995) war ein wunderschönes Kraftpaket, wenn auch nie mit der Dezibelzahl von Poison, die zu einer Zeit aufkam, als würzige Düfte die übertriebene Opium-Note ablegen und stattdessen eine wärmere Hautausstrahlung vermitteln wollten. Kältere Gewürze, cremige Noten, die mit klassischen blumigen Noten und einem Hauch von Frische in der Spitze verbunden sind. Dolce Vita hat all diese Kriterien erfüllt, und nachdem wir uns in ihn verliebt hatten, zwinkerte er uns zu und hinterließ seinen animalischen Atem stundenlang auf der Haut. Was für eine Verlockung! Und was für eine Schönheit!! Kleine Anmerkung: Die Kokosnuss, die als Basisnote auftaucht, ist in Wirklichkeit Castoreum. Oder war. Ich habe keine Ahnung, wie verwässert die modernen Versionen sind.

Mann! Obsession (Vintage) ist schwer beladen mit Andeutungen. Sexuell aufgeladen und fast schon überschießend, aber gleichzeitig nicht zu offenkundig. Der bitter-grüne Auftakt könnte täuschen, die leichte Plumpheit könnte den Eindruck erwecken, dass eine fruchtige Süße vorhanden ist. Und die gibt es auch, für ein paar Sekunden, bevor ein stark bernsteinfarbener Samtvorhang fällt. Vergessen Sie Bernstein als warm, gemütlich, kauend. Er ist dunkel, schwelend und leicht beißend, stark von Harzen und Gewürzen aufgeladen und leicht gesüßt wie Schweißtropfen, die an der Haut herunterrinnen. Hinter dem bitteren grünen Auftakt verbirgt sich sicher etwas Galbanum, und die Fruchtigkeit ist nur ein Glas Wasser, in dem sich die übrigen Noten entfalten können. Koriander verleiht eine leichte zitronige Note, bevor das blumige Herz seine dunkle Schönheit offenbart. Es handelt sich nicht um rosa Rosen und makellose Jasminblüten, sondern um eine dunkle, fast schwarze, alkoholische Rose. Es ist ein hochgradig indolischer und reifer Jasmin, der manchmal in die Nähe von Bananen geht. Die Orangenblüte wirkt mit ihrer honigartigen Süße wie die unschuldigste Note hier. Aber alles wird von einem Schleier aus Gewürzen bedeckt, vor allem Muskatnuss und Piment ohne den Hauch von Zimt, und dann noch etwas Bernsteinpulver, das sich anfühlt, als sei es mit echter Zibetpaste gemahlen worden. Und diese Zibetpaste hier ist das einzig Wahre: ranzig, pissig, schockierend, sanft, erotisch und einhüllend. Es verleiht der gesamten Komposition seine Kraft und lässt sie in jeder Sekunde so erscheinen, als sei sie mit diesem göttlichen und salbungsvollen Balsam bedeckt. Was mich hier überrascht, ist, dass ich nicht den Zibet finde, den ich in Sachen wie La Nuit oder Kouros oder Ysatis gewohnt bin; in allen Fällen ist es das echte Drüsensekret, aber hier fühlt und riecht der Zibet, als ob er von der Sonne getrocknet wurde, um sich in Feenstaub zu verwandeln (und was für eine perverse Fee wir hier haben!!) und absichtlich herber zu riechen als der warme und sinnliche Zibet anderer Düfte. Es könnte an den Gewürzen liegen, aber auf jeden Fall riecht Obsession auf mich wie schmutziges Amberpulver mit einem leichten Hauch von allem anderen. Ich liebe es! Die meisten Parfums mit reichhaltigen animalischen Noten weisen ein Crescendo der Schmutzigkeit auf, das sich langsam zu einem Höhepunkt steigert. Sie kann mehr oder weniger intensiv sein und ist immer präsent, aber sie baut sich auf. Obsession verschafft Ihnen gleich zu Beginn einen Orgasmus und fängt langsam wieder an, als wolle es Sie am Ende seiner 24-stündigen Lebensdauer auf der Haut zu einem zweiten Co(u)ming bringen! Das Endergebnis ist ein Geruch, den ich aus der Vergangenheit kenne und wiedererkenne. Kein Wunder, dass er immer noch auf der Haut von jemandem haftet, der ihn 1985 aufgesprüht hat! Vintage gebaut in Zerstäuber Flasche überprüft, edp.

Barynia! Verloren in der Zeit wie so viele andere, wird kaum erwähnt, wenn man an Parfüms aus den 80ern denkt, und ist jetzt ziemlich billig zu finden. Aber es ist nicht etwas, das ich unbedingt wieder kaufen würde. Edp-Review, 200ml-Spritzer aus der Erstveröffentlichung. Barynia erinnert mich an viele andere Düfte, er hebt sich nicht ab, und obwohl er nett ist, scheint er nichts Besonderes zu bieten. Er ist unter dem Radar und ich kann verstehen, warum. Der Auftakt ist ein heller Strahl von Aldehyden, der mit seinem blendenden Funkeln durchdringt. Daneben leuchtet ein wunderschöner Jasmin, der an First erinnert, und in der ersten halben Stunde riecht er fast wie eine hellere Version davon. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Bald darauf erscheint die Rose, die zusammen mit der Nelke den sich zurückziehenden Aldehyden etwas Würze hinzufügt. Was übrig bleibt, ist ein würziger und pikanter Schleier, der mich an den schaumigen Geruch der ursprünglichen Maja-Seife erinnert. Die Herznote ist ein weißes Blumenbouquet. Tuberose und Gardenie stehen im Vordergrund, und der Duft, der von ihnen ausgeht, erinnert mich an eine andere weiße Blume, Michelle, auch wenn letztere (für mich) mehr Persönlichkeit hat. Barynia entwickelt sich danach nicht weiter. Der Drydown mit all seinen schweren Noten ist sanft und langanhaltend, aber nichts sticht hervor. Eichenmoos, Sandelholz, Zibet (manchmal sehr deutlich in der Kopfnote, manchmal leider nicht vorhanden), Moschus... sie alle wirken irgendwie gedämpft, wie die letzten Reste des Parfüms von gestern. Ich wünschte, sie hätten mehr Präsenz, um ihn auf der Haut zu verankern. Und ich glaube nicht, dass es eine Frage des Verfalls ist; meine Schachtel war noch mit Cello versiegelt und die Helligkeit und Frische des Duftes ist ein Zeugnis für seine Erhaltung und wie gut er hergestellt wurde. Damals, als Qualität noch wichtig war und existierte. Aber als "erster feiner Duft von Helena Rubinstein" habe ich mehr erwartet. Nicht alles kann ein Opium, ein Poison oder ein Ysatis sein, aber ehrlich gesagt, in all seiner Schönheit (es ist ein herrlicher Frühlings- und Sommerduft) hat er wenig Persönlichkeit. Er ist der schöne Fremde, der nicht aus der Masse heraussticht, egal wie sehr er sich bemüht. Ich bereue es nicht, dass ich ihn besitze, die Sillage ist anfangs ziemlich stark, beruhigt sich aber langsam zu einer sehr anständigen Langlebigkeit, aber sobald meine riesige Flasche leer ist, war es das. Meine Michelle und ihre Begleitung werden ausreichen. Dennoch empfehle ich es Liebhabern von Vintage-Düften, insbesondere denen, die eine besondere Vorliebe für die Düfte der späten 60er bis späten 70er Jahre haben; Barynia hätte damals geglänzt!

Klasse! Das ist das Wort, das am besten zu Eau du Soir passt, zusammen mit Eleganz. Moss Bombe, zumindest in älteren Formulierungen, EdS hat die meisten seiner Schönheit bewahrt, aber der goldene Faden des Alters Löschung zeigt. Kurz gesagt, ich würde zu jeder Flasche vor 2012 greifen. Vergleich zwischen verschiedenen Jahrgängen. Schwarzer Zerstäuber von 1990, die ursprüngliche schwarze Flasche. Dies ist die prächtigste Version davon! Offensichtlich und gerade erst auf den Markt gekommen, ist dies Eichenmoos im Überfluss. Reichhaltiges Rosen- und Jasminherz, ein betörendes Grün mit wahrscheinlich mehr als nur ein wenig Galbanum, die honigartige Wärme von Syringa (genau wie bei Knowing mit Pitosporum) und die messerscharfe Bitterkeit von Wacholder. Rasierschaum-Assoziationen sind willkommen. Der Drydown besteht aus dunklem Moos, Vetiver und Sandelholz, die dem 'Soir' seine Bedeutung verleihen! Sillage und Langlebigkeit sind hier erstaunlich. 2002 runder Handtaschenspray, nachfüllbar. Angeblich war dies die erste limitierte Auflage (2001) vor den farbigen Flaschen, aber dafür habe ich keine Beweise. Der Geruch ist praktisch derselbe, aber die Potenz ist schwächer. Er verhält sich wie eine Edt-Version. Die Noten scheinen schärfer zu sein, aber insgesamt gefällt er mir immer noch sehr gut. Die Helligkeit und die königliche Eleganz, die sich auf der Haut entfalten, sind unverkennbar. Ich würde ihn noch mehr lieben, wenn er die Potenz der früheren Versionen hätte. 2004/2006 farbige Flaschen in limitierter Auflage. Hier begann Sisley, fast jährlich an der Formel zu feilen, um einen Weg zu finden, sich in IFRA und den Duft einzufügen. Verschiedene Flakons, einige mit Eichenmoos, einige mit Baummoos, einige mit beidem oder ohne beides, fühlen und riechen dissonant. EdS ist vorhanden, aber es riecht wie eine nicht fertige Version. Er ist schrill, scharf, das blumige Herz riecht schlecht und wird nur durch seinen charakteristischen Wacholdergeschmack gerettet. Oakmoss variiert von Jahr zu Jahr. 2008/2011 farbige Flaschen in limitierter Auflage. Hier scheint Sisley ein Gleichgewicht gefunden zu haben. Es riecht insgesamt besser als in den Jahren zuvor und die Sillage und Potenz sind zurückgekehrt. Es gibt mehr blumige Honignoten als früher, das Galbanum scheint nicht mehr vorhanden zu sein, aber der Abgang bringt die charakteristische Dunkelheit der früheren Flaschen zurück. Er ist trocken, aber cremig, warm und riecht immer noch nach dem charakteristischen Auftakt, der sich durch die gesamte Duftentwicklung zieht. Er riecht vollständig und ist nach den schwarzen Zerstäubern meine Lieblingsformel. Ab 2012. Und hier geht es bis heute bergab. Eau du Soir hat zwar immer noch seinen Charakter bewahrt, wirkt aber fremdartig. Schärfer als je zuvor, ohne Emotionen. Die Blumen riechen verwelkt, die Basis fühlt sich an wie ein einfacher weißer Moschusschleier und es gibt nichts, was ihn auf der Haut verankert. Genau wie bei den Aromatics nach 2016, die beide einen hohen Wiedererkennungswert haben, individuell und streng sind, sind die Wärme und das Herz verschwunden. Beide, die sich leicht in Signature-Parfums für dynamische Persönlichkeiten verwandeln lassen und nie in Vergessenheit geraten, haben eine treue Fangemeinde, die ihnen die Treue hält. Riechen Sie es heute, und es ist eine Million Mal besser als der Rest an der Parfümtheke. Riechen Sie sie zum ersten Mal, und sie sind atemberaubende Kraftpakete in einem Meer von Nichtigkeiten. Aber riechen Sie sie, nachdem Sie sie jahrelang kennengelernt haben, und Sie werden die Veränderung spüren. Ich werde nicht lügen, ich habe einen türkis/korallenfarbenen Flakon von 2009 und zwei schwarze von 1990 und bin absolut zufrieden. Hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, sie zu bekommen, würde ich immer noch das aktuelle kaufen, denn auch wenn es bauchfrei und geliftet ist, hat es immer noch Klasse und Eleganz und riecht unendlich viel besser als der Rest der Parfums in einem Kaufhaus. Und wie auch immer die Neuformulierungen aussehen, ich bin sicher, dass sie so gut wie möglich gemacht wurden. Es ist eine Schande, dass die Norm ist, ein Parfüm bis auf die Knochen zu entstellen. Lang lebe Eau du Soir.

White Linen ist der Inbegriff von sauber, frisch, kühl, belebend. Prickelnd. Es ist vielleicht nicht mein Lieblingsaldehyd (Rive Gauche und Calandre halten diesen Platz, zusammen mit Vintage N°5), aber es ist mein Maßstab für Aldehyde mit den oben genannten Aussagen. Der Vintage hat eine dunkle, animalische Ader, und der moderne fühlt sich genauso an, nur ohne die Potenz und den dunklen Unterbauch. Ich beginne mit der modernen Version, von der ich normalerweise eine Flasche pro Jahr aufbrauche. Die verminderte Kraft erfordert ein ausgiebiges Aufsprühen, aber das sorgt dafür, dass der Duft den ganzen Tag auf Haut und Kleidung hält. Und es gibt keinen anderen Duft, der ein solches Prickeln vermittelt. Er ist gleichzeitig komplex und einfach, vielschichtig, aber verständlich. Wenn ich die Augen schließe, kann ich die reine, frische Bergluft sehen und riechen. Dieser saubere Atem, diese Kühle, die in die Nasenlöcher eindringt und die Nase öffnet. Alles andere riecht vergrößert. Manchmal fällt es mir schwer, sie im Winter zu benutzen, weil sie sich wie ein Eispickel anfühlt, der durch meine Adern sticht. Aber ich tue es trotzdem. Und im Sommer ist es das beste Tonikum, für Haut und Seele. Hier herrschen Aldehyde vor, die Blumen und grünen Noten gehen in der Übersetzung verloren. Was übrig bleibt, ist ein Schleier aus Farben, der auf der Haut tanzt. Grün, gelb, rosa, lila, weiß. Schattierungen von Aldehyden, die nach allem gleichzeitig riechen, mal grün und krautig, mal rosig, manchmal sogar weißblumig. Immer spüre ich eine Unterströmung von Moos, und wenn er seinen langen Drydown erreicht, eine warme, bernsteinartige Güte, die die Seele leicht erwärmt. Ich würde nicht sagen, dass er mich an weißes Leinen erinnert, das in der Sonne hängt, denn das würde einen wärmeren Duft implizieren. Er erinnert mich an das Gefühl, mit einem nassen Badeanzug aus dem Strand zu kommen und in der Sonne zu liegen. Der Kontrast zwischen der Hitze, die auf die kalte Haut trifft, und den Tropfen, die verdunsten. Es ist ein Duft der Gefühle. Der Jahrgang; die erste Version ist deutlich cremiger und pudriger. Die Aldehyde sind so stark wie eh und je, aber sie bleiben im Hintergrund, wenn man ein paar Stunden Zeit hat. Die Blumen blühen auf und die moosige Seite bedeckt die ganze Landschaft. Zibet und Honig sorgen für eine leicht gequetschte Patina aus Wärme und Sinnlichkeit, und der bernsteinfarbene Drydown wirkt etwas würzig und sexy. Es geht von kühl zu heiß und von sprudelnd zu brutzelnd. Schmutziger, aber immer noch sauber! Sillage und Langlebigkeit. 6/8 modern und 9/9 für den Jahrgang. Tipp: Ein Sprühstoß eines schweren Moschusduftes und dann modernes White Linen darüber fügt eine verlorene Dimension hinzu und bringt ihn näher an das Original, während seine marmorne Kühle erhalten bleibt.

Es ist schon irgendwie ironisch, dass ein 200-ml-Körperspray von Lush, das etwa 35 € kostet, ein 50 € teures Designer-Parfüm (edp) in kleiner Größe übertrifft. Noch schlimmer ist, dass die Marken uns mit ihren verwässerten Zuckersirupen auslachen, während das Rose Jam Körperspray sie in Qualität, Geruch, Leistung und Wert übertrifft. Hier haben Sie eine wunderbare Zitronenrose mit einem Hauch von grüner Geranie, die wie ein honigartiger Loukhoum riecht, aber ohne den Puderzucker, der darüber gestreut wird. Stattdessen ist sie mit einem Zitronengelee gefüllt, das ein Gegengewicht zur Süße bildet. Sie kennen den Geruch, wenn Sie das Duschgel Rose Jam, die Pflegespülung Ro's Argan oder ein anderes Lush-Produkt mit Rosenmotiv ausprobiert haben. Sie kennen den Duft auch, wenn Sie Rose Explosion von V&R, die schwarze Extase von Nina Ricci oder eine andere "vom Nahen Osten inspirierte Rose" ausprobiert haben. Es riecht stark blumig, süß und erdig, und obwohl es aufgrund seiner Potenz manchmal etwas schwer sein kann (nur einen Sprühstoß verwenden), enttäuscht es nicht. Es riecht schöner als die Edp-Version und näher am Duschgel, und wenn Sie schwere Rosen ohne überschüssigen Zucker mögen, ist dies ein wunderbares und preiswertes Produkt, das als Körperspray getarnt ist. Lassen Sie sich nicht täuschen, es ist alles andere als das. Und es gibt nicht vor, etwas zu sein, was es nicht ist!

Grüner Großstadtdschungel. Oder ein Garten inmitten einer überfüllten Stadt. Jemand trägt L'Ombre dans L'Eau im Vorbeigehen und der Duft erfüllt die Luft. In der Mitte ist ein Teich, direkt neben einem Feinkostladen, der eine hausgemachte Guacamole mit Basilikum serviert. Das ist der Synthetische Dschungel. Nett, aber für mich überflüssig. Ich besitze die Jahrgänge, von denen er inspiriert sein soll, und ich kann in der Anfangsphase eine gewisse Ähnlichkeit mit Private Collection erkennen, die Inspiration und der Stil sind also da. N°19 ist nirgends zu finden. Als grüner Einsteigerduft ist er nett. Aber für Hardcore-Grün- und Chypre-Fans wie mich und andere ist es sinnlos. L'Ombre dans L'Eau ist die größte Ähnlichkeit, die ich gefunden habe, und ich habe diesen Duft nie besonders gemocht, aber ich finde SJ ansprechender. Für mich ist es ein Nein, ich habe meine Probe genossen, aber ich habe kein Bedürfnis, es weiter zu benutzen. Es gibt weitaus bessere grüne Düfte auf dem Markt, sowohl alte (eBay) als auch neue (das umwerfende Dryad ist eine Übung in allen Schattierungen von Grün). Oh Malle! Ich hatte auf mehr gehofft...