Müll! Ja, tut mir leid Anetole, aber ich fand das schrecklich. Subjektiv, objektiv und technisch schlecht. Ich bin mit der Erwartung herangegangen, dass es sich um einen reinen Kuchen, gourmandigen Duft handelt, ich habe ihm nicht einmal die hohe Erwartung zugestanden, ein Parfum zu sein, sondern lediglich einen angenehmen, essbaren Geruch zu haben, und ich hätte eine positive Bewertung abgegeben, aber was ich bekam, war das nicht. Ich bekomme nicht einmal einen Hauch von Brioche, nicht einmal einen Hauch, und Brioche hat definitiv einen einzigartigen Geruch, butterig, eierig, süß, brotartig, aber nein. Nichts. Nur ein schwaches, honigartiges Nichts. Ich wünschte, ich hätte diesen heuartigen Bran-Absolutgeruch oder irgendetwas anderes, das hier aufgelistet ist, bekommen, aber das hatte ich nicht. Außerdem fand ich die Erfahrung nichts Erinnerungswürdiges, ich habe es nicht einmal gehasst, es ist einfach an mir vorbeigegangen. Angesichts der Tatsache, dass diese Marke einige hochinteressante Releases hat und definitiv etwas ist, über das Parfumliebhaber ins Schwärmen geraten werden, tut mir dieser hier nichts. Ein Flop.

Ein sehr ansprechender aromatischer Herrenduft, den ich bisher noch nicht riechen konnte, bis mir ein Freund vor kurzem eine Probe schickte. Ich war besonders beeindruckt, wie intakt die Kopfnoten waren, wenn man bedenkt, wie alt dieser Duft ist. Helle Zitrusnoten, aber vor allem das Basilikum kommt sehr gut zur Geltung und hebt sich von den üblichen würzigen, ledrigen und holzigen Parfüms ab, für die dieses Jahrzehnt bekannt ist. Das könnte auch das Problem bei diesem Parfüm sein: Für ein Parfüm, das in der Dekade des Kraftpakets herauskam (und seien wir mal ehrlich, auch das vorangegangene Jahrzehnt war ziemlich kraftvoll), ist dieses Parfüm ein bisschen wie ein schrumpeliges Veilchen. Das ist nur eine Redewendung, ich kann nicht sagen, dass ich ein Veilchen wahrgenommen habe. Es ist kein starkes Parfüm, es ist ziemlich zahm, ledrig, Nelke mit Nelke/Zimt, auch hier sehr subtil, es ist ein wenig transparent und ich kann einen Vergleich mit Halston Z14 eher im Geiste und im Subgenre als direkt im Geruch erkennen. Unterhaltsam und einen Versuch wert, wenn der Preis stimmt und gut gelagert wurde, aber ich trotze jedem, der dies als seinen Lieblings-Männerduft dieser Ära oder einer anderen hat, es ist einfach nicht ganz gut oder unverwechselbar genug, das ist nicht zu sagen, es geht nicht seinen eigenen Weg, Missoni Uomo tut es einfach nicht mit genug Zweck für mich.

Ein wenig Reflexion und geistige Verdauung mussten bei diesem Duft stattfinden, um meine Gedanken wirklich zu formulieren, obwohl sie in gewisser Weise auch anfänglich offensichtlich waren – ich wusste, dass ich diesen Duft mochte, trotz des auffälligsten Themas in "Dead Air", das ich normalerweise als nicht mein Ding bezeichnen würde. Was das als übergreifendes Genre betrifft, würde ich grob sagen, dass ich "grünlich, modern, hipster Kram" mag, aber dieser Duft hatte ein metholiertes Kampfer, das als billig und nervig und edgy interpretiert werden könnte, nur um des Edgy-Seins willen. Doch in diesem Kontext hatte ich einfach das Gefühl von wirklich, wirklich gutem Weihrauch (oder einem anderen ähnlichen Harz), das normalerweise diese sehr scharfen, nasenkribbelnden Kampfernoten hat. "Dead Air" ist für mich komplex; wäre es nur eindimensional gewesen, hätte ich aufgegeben und es als einen weiteren schicken, trendigen, künstlerisch verpackten Duft abgehakt, der bei Bloom London oder wo auch immer erhältlich ist. Ich mochte die grüne Eröffnung, den holzigen Aspekt, das Kratzen von Vetiver und die schwache Andeutung von Rauch (vielleicht von Cypriol) und das Meer. Was ich jedoch am meisten an diesem Parfum mag, ist, dass es für ein so hochgradig künstlerisches Werk (einschließlich der Dinge, von denen ich Abstand nehmen würde) für mich sehr viel ein Parfum ist. Ein tragbares, sympathisches, vertrautes Zusammenspiel von bekannten Noten, aber mit einer Individualität und einer starken Grundlage, nicht nur eine Kollision von edgy Düften. Auch wenn ich hier auf die Noten schaue, finde ich den Parfümeur Mark Buxton, was mich im Nachhinein überhaupt nicht überrascht; es macht total Sinn. Schau dir das an, ich mochte es viel mehr, als ich gedacht hätte.

Weißt du was??? Ich bin wirklich froh, dass Cedrat Boise nicht einmal in den ersten paar "erinnert mich an" auf dieser Seite erwähnt wird, denn ich habe gehört, dass einige Leute sagen, dieses neue Aventus sei ähnlich wie diese Abscheulichkeit, aber glücklicherweise, so unangebracht, dumm, geldgierig, übertrieben teuer und ansprechend für Leute, von denen ich das Gefühl habe, dass ich weit darüber stehe (ich mache nur Spaß, Aventus-Fanboys!!!), und redundant, wie ich das Gefühl habe, könnte diese Veröffentlichung sein.... es ist nicht das olfaktorische Äquivalent des Kindes aus dem Omen, auch bekannt als Cedrat Boise. Ein Duft, der anfangs unauffällig ist und im Grunde eine Aventus-ähnliche Melodie hat, aber bald unerträglich schrecklich wird. Wie auch immer, genug darüber, was es nicht ist... was IST es? Nun... ein bisschen enttäuschend. Allerdings würde das bedeuten, dass ich vielleicht hohe Erwartungen an Absolu Aventus hatte, das hatte ich nicht. Was es liefert, ist eine leicht umgestaltete Aventus-Formel und ich mag Aventus ganz gerne. Obwohl ich meine alte "Vintage"-Flasche verkauft habe (weil mir jemand gesagt hat, was sie wert ist!!!), mag ich den Duft wirklich und als kulturelles und industrielles Symbol kann ich nicht anders, als ihn als epochalen, gigantischen Duft zu erkennen. Aber die Fakten sind so... Dies hat einen wirklich schönen fruchtigen Auftakt, möglicherweise komplexer und weniger Turbo-Ananas-Akkord als ich mich an das Original erinnere (welches BATCH es auch war?), was alles schön und gut ist, aber die Basis fühlt sich erwachsener, kuscheliger und luxuriöser an, das ist schließlich eine Parfum-Version und es fühlt sich definitiv so an. Allerdings war der Grund, warum ich Aventus überhaupt mochte, wegen all seiner Unbeschwertheit, hatte es einen Pfiff in Form eines harten, fast billigen, unermüdlichen, holzigen Akkords, der in dieser Version gedämpfter und etwas runder wirkt. Wo ist das wirklich rauchige Element von Zeder und Birke, das Aventus wirklich zum Leuchten brachte, als es zum ersten Mal in den Regalen erschien? Es ist für mich einfach nicht ganz da, obwohl dies eine würdige Darstellung dessen ist, was ich denke, dass der Geist von Aventus ausmacht. Es fängt das immer noch ein, ich sage nicht, dass es das Ziel verfehlt und ich bin mir sicher, dass Sammler es einfach nur um seiner selbst willen wollen, selbst wenn sie sich vom Geruch enttäuscht fühlen. Für 325 £ für 75 ml würde ich persönlich es nicht kaufen, aber ich bin nicht die Zielgruppe dafür, bei weitem nicht. Absolu wurde von der Welt um es herum beeinflusst, einer Welt, die es vor einem Jahrzehnt oder mehr mitgestaltet hat. Es ist ein bisschen so, als würde eine Band eine bestimmte Art von Musik prägen und dann hörst du ihr neues Album 20 Jahre später und hast das Gefühl, dass sie sich jetzt verpflichtet fühlen, mehr wie die Bands zu sein, die nach ihnen kamen, die tatsächlich von ihnen inspiriert wurden, in diesem verrückten Feedback-Loop. Es fühlt sich ein wenig müde an, weil sie letztendlich nicht wirklich weitergekommen sind. Ich nehme an, so funktioniert Musik, Mode und letztendlich alle Kunst, also ist es keine Beschwerde, sondern lediglich eine Beobachtung und die Motive, Aventus fortzusetzen, sind klar, es ist ein großes Ungetüm mit Geld, Erwartungen und Zuneigung von seiner Fangemeinde. Update 06.02.24 Also habe ich das heute wieder getragen und habe das Gefühl, dass ich erneut darüber kommentieren muss, denn die Praktikabilität, es zu tragen, ist offensichtlich, es ist eine sehr angenehme Sache. Ich habe eine tolle Zeit, alles ist gut in der Welt und zweifellos sind die Leute, die einen Hauch von mir erhaschen, beeindruckt, wie gut ich rieche und das ist nicht zu unterschätzen, Aventus hat die Duftwelt nicht ohne Grund dominiert und möglicherweise für immer verändert. Ich denke, meine obige Rezension hat nur wiederholt, dass kein Flanker, der in seinem Gefolge kommt, jemals dasselbe tun könnte. Um das offensichtliche zu sagen! Aber was es vielleicht/tun wird, ist, ein paar Pfund für Creed zu verdienen. Das ist sicher. Ich weiß also nicht, ob ich das bemerkt habe (ich kann mich nicht einmal dazu bringen, meine eigene Rezension oben zu überfliegen, haha), aber die Noten hier listen keine Birke und das ist völlig genau, denn ich rieche dieses charakteristische Element, das ich so lebhaft von der ursprünglichen Veröffentlichung von Aventus in Erinnerung habe, nicht. Es ist nicht rauchig oder birkig, weil es absichtlich nicht so sein soll! Ich bin hier für die Fruchtigkeit und die zusätzliche Frische und sogar die Hölzer, die ein bisschen etwas davon heraufbeschwören, aber es ist bei weitem nicht so mutig wie das Original, diese angepasste Formel bietet etwas leicht anderes, ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Das riecht gut.

Nenn mich einen JCE/Malle-Fan, wenn du musst!!!! Aber das ist ein schöner, eleganter, kleiner Duft und ich meine, was haben die Leute von Ellena an diesem Punkt erwartet, hey? Sein Stil ist dieses minimale, einfache, leicht würzige Ding. Ich bin erstaunt darüber, dass er weiterhin mild abgeleitete, selbstbewusste Karikaturen seines eigenen Stils hervorbringt, aber irgendwie etwas Neues auf den Tisch bringt, besonders in diesem Genre, das er mit L'eau d'hiver maßgeblich definiert hat, das mir groß in Erinnerung bleibt und anschließend Dinge wie Diors Bois d'agent hervorgebracht hat. Das hier riecht nicht wirklich wie eines von beiden, aber wenn du sie magst, dann kannst du dich auf eine Überraschung freuen. Mir wurde gesagt, dass dies schwer, schwer nach Nelke riecht und nicht viel anderes, von mehreren, normalerweise zuverlässigen Quellen, aber was für ein Haufen alter Sch... sie da geredet haben. Ja, es gibt eine Nelkennote, aber sie ist super ausgewogen und zurückhaltend. Dies ist ein nuancierter und entspannter Ansatz für einen auf Orris/Iris-Akkord basierenden Duft, den ich fast unmöglich finde, nicht zu genießen. Ich meine, eine potenzielle Kritik (wenn du wirklich musst?) könnte sein, dass es ein bisschen langweilig, beige, was auch immer ist, aber ich denke, genau das ist der Ton, den sie erreichen wollten, und für mich ist das eine Art sicherer, aber gelungener Rückkehr zu Malle nach ein paar schwachen Veröffentlichungen in Synthetic Jungle und dem ziemlich enttäuschenden (obwohl du vielleicht eine positive Rezension von mir hier findest, weil ich ihn anfangs ganz mochte, aber nicht mehr) Uncut Gem. Ich genieße das. Es tut mir leid. Ich bin immer noch beeindruckt von JCEs Arbeit, es ist nicht groß und glänzend, rah rah, schau mich an, Orris-Opulenz, was wiederum eine gültige Kritik sein könnte, für dieses Geld und Malle-Branding sollte es das sein, aber ich weise darauf hin, dass es an einem Mangel an Verständnis für die Marke/das Briefing und den Parfümeur hier liegt. Merke dir meine Worte, das ist ein Duft, der wächst, nicht einer, der sofort beeindruckt, und die Zeit wird zeigen, ob Heaven can wait.

OMG! Dieser Duft ist absolut gewaltig! Dennoch ist er etwas zurückhaltender und fühlt sich weniger roh und sexy (in Ermangelung eines besseren Wortes) an als das ursprüngliche Opium, das ein riesiges, klassisches Parfüm ist. Dieses Parfüm ist für mich eher eine Art Hardcore-Chypre mit Aprikosenpulver und einer Art Nelkenaroma. Dahinter verbirgt sich jedoch ein riesiger Amber-Akkord, und ich kann mir vorstellen, dass Myrrhe/Opoponax die treibende Kraft hinter der ganzen Sache sein könnte. Dieser unprätentiöse "Wildblumen"-Effekt von Opium kommt auch durch, vielleicht der Ringelblumenakkord? Ich meine, ich bezweifle, dass Sie diese Fragrantica-Seite überhaupt besuchen, es sei denn, Sie sind ein Hardcore-Parfümeur, und wenn Sie eine gut aufbewahrte Probe oder einen Flakon davon finden, garantiere ich fast, dass Opium Secret ein richtiges Dufterlebnis bietet und etwas, das Sie irgendwie erwarten werden. Sie werden es im Grunde lieben. Ich weiß, dass ich es tue.

Ich liebte die Eröffnung und dachte, ich könnte etwas Ähnliches wie Fate Man von Amouage erleben, nach diesem Hauch von Kreuzkümmel und dem kraftvollen Duft von harzigen Zitrusfrüchten und Weihrauch. Der Drydown ist jedoch viel mehr eine olibanum-dominierte Angelegenheit und meine Kritik... vielleicht ein bisschen zu sehr. Es ist mir etwas zu linear, aber ich muss sagen, dass entweder das Akkord oder höchstwahrscheinlich das verwendete Olibanum von ausgezeichneter Qualität ist; es schimmert wirklich mit einer silbernen Güte und in weniger geschickten Händen könnte es kein tragfähiges Parfum sein (trotz des fantastischen Materials), aber hier wird es zu einem viel feineren und polierteren Ort geleitet als die übliche Auswahl an Indie-Weihrauchparfums. Ich mag es, aber ich würde es mehr mögen, wenn diese würzigen Kopfnoten ein wenig länger bleiben würden und wenn es wirklich aufdrehen und auf 11 gehen würde, würde ich wahrscheinlich von diesem Parfum und seinen wunderbaren, olibanum-zentrierten Themen schwärmen.

Sicher, Gigi7891, wenn die gelbe Flüssigkeit in Omas staubigen alten Flaschen ihr eigenes fauliges PISS ist, dann gut, ich bin von deiner Bildsprache mitgerissen. Ich bin kein großer Fan dieser Art von Parfüm, aber ich weiß, dass JJ es ist (siehe auch die Bewertungen unten) und es ist mir nicht ganz ein Rätsel, warum viel hardcore Parfümistas als ich, so etwas lieben! Ich wünschte wirklich, es wäre ein Geschmack, den ich in meinen reiferen Jahren erwerben könnte, wie stinkender Bischofskäse oder sehr, sehr, sehr torfiger Scotch, aber es ist verdammt ekelhaft, also warum sollte ich? Haha. Miel de Sois könnte ein grober Vergleich sein (wieder für Experten in dieser Art von Dingen), aber ich habe das sofort verstanden, ich dachte, ahhh, das ist wie das Serge Lutens, das nach Pisse riecht. Es hat diesen harzigen, honigartigen Effekt und eine hyper-holzige Note, die für mich wie eine Parkbank wirkt, die in den nussbraunen Urin einer dehydrierten Person eingetaucht ist! Okay, ich verstehe, dass Honig und Bienenwachs in Geruch, Geschmack, Aussehen usw. variabel sein können... aufgrund der Art und Weise, wie sie produziert werden, und ich will nicht sagen, dass Parfüm Sammlungen von unverfälschten (oder sogar natürlichen) Materialien sind, aber diese 'Bienenwachs'-Parfüm-Falle scheint zu bestehen. Okay, vielleicht habe ich nicht alle verschiedenen Arten und Ursprünge von Bienenwachs gerochen, aber ich habe während der Pandemie angefangen, Lederwaren herzustellen (lange Geschichte) und der Prozess beinhaltete viel Bienenwachs und ich LIEBE den Geruch. Es ist viel gemütlicher und heuhaltiger, fast gourmandig und mein Referenz-Bienenwachs-Parfüm ist Hiram Greens Slowdive. Das hat auch etwas Kräuteriges und diese brotige, weizenartige Note, und wenn es auf der Haut zur Ruhe kommt, ist es viel weniger anstößig als die erste Stunde, einfach nicht wirklich eine Richtung, die mich zu sehr interessiert.

Für mich ist Marfa ein wirklich angenehm duftendes Parfum, aber es ist ein ziemlich ausgetretener Pfad und aus der Sicht eines persönlichen Sammlers bin ich ehrlich gesagt nicht allzu interessiert daran. Sicher, ich werde einige der ikonischsten "Damen"-Parfums tragen und nicht einmal mit der Wimper zucken, aber einige feminine Klischees sind sogar für mich ein bisschen zu viel. Dieser Duft bewegt sich gefährlich nah an diesem Terrain. Marfa ist überwiegend ein kauziger, gourmandiger, holziger, Amber-Akkord und ein "exotischer" floraler Akkord. Wenn man sie zusammenbringt, erhält man dies. Ich muss sagen, dass die Komplexität und die Übergänge in diesem Parfum nach überlegener Qualität schreien und für diesen Preis sollten sie das auch. Die ersten paar Stunden waren ein wenig erdrückend und Mugler-ähnlich, die Vanille ist karamellisiert und die Tuberose hyper süß, aber sobald man darüber hinwegkommt und es sich beruhigt, ist es wirklich ein schönes Erlebnis und ich kann nichts daran aussetzen. Es passt in die moderne/klassische Ästhetik, die die Marke zu fördern versucht.

Also, ETRO ist eine Marke von höchster Qualität und Ideen. Lassen Sie uns das aus dem Weg schaffen. Leider wurde sie von mir und anscheinend auch von vielen anderen übersehen, obwohl viele Sammler und Freunde, die ich respektiere, sie in ihren Sammlungen haben, was mich immer glauben ließ, dass sie ihr Salz wert sind. Ich sage das so, als ob ich sie nie probiert hätte, ich habe sie probiert!!! Und das schon vor langer Zeit! Als es nur Serge und L'artisan und Mona und so gab... war ETRO eine Marke, die ich ausprobierte und sagte: "Ja, sie sind in Ordnung". Was für ein kurzsichtiger Trottel ich war, denn sie haben einige Dinge, die ich einfach noch nie zuvor gerochen habe, und eine Art von abgelegener Vintage-Sensibilität, die besagt, dass ETRO sich einen Dreck darum schert, was cool ist oder was sich verkauft!?!? (Shaal Nur ist ein aromatisches, pflanzliches Parfüm, das "alt" riecht (meine Probe ist ein wenig Vintage), offen und durchscheinend, fast modern in diesem Sinne, aber "ALT", die Aromatik weicht einem männlich angehauchten, holzigen Moschus. Ich hasse es, ein Parfüm, das ich wirklich für ausgezeichnet halte, so vage zu beschreiben, aber ich kann wirklich keine Noten oder Akkorde als solche ausmachen. Es passt alles sehr gut zusammen. Ich bin nicht verzaubert, aber ich bin glücklich!