Les Indemodables können in meinen Augen nichts falsch machen. Sie sind spektakulär gute Düfte, kreativ, transparent in Bezug auf die Menge an verwendeten Naturstoffen und faszinierend aus technischer Sicht, wie die Parfümeure sie hervorbringen. Die Kompositionen sind originell, sie geben nicht zu viel von sich preis und verschwenden keine Flaschen an mühsame Social-Media-Gurus und Rezensenten usw. Ich liebe sie. Sie wirken französisch, arrogant an einer Galoise ziehend und kümmern sich nicht um das, was du denkst! Sie sind hier, um Künstler zu sein und Schönheit zu schaffen. All das Gute. Aber diesen hier mag ich nicht wirklich. Haha. Dennoch ist er immer noch BRILLANT!!! Der Auftakt ist Orangenblüte, ein spektakulärer Orangenblütenakkord voller Petitgrain, der sich in eine cremigere/wachsigere Blume verwandelt, aber leichtfüßig ist und mit dem 'Fougère'-Element droht, gerade unter der Oberfläche zu rumoren. Wenn das nur eine schöne Orangenblüte wäre, würde ich sagen, okay, es ist ein sicherer Duft, aber niemals mit dieser Marke, sie lassen kein Mittelmaß durchrutschen, selbst ihre Klischees sind frisch und neu. Moschus, ich meine, wie aufregend kann ein Moschus sein? Musc des sables? Probier es einfach! Jedenfalls entwickelt sich dann ein Geruch von minzigen, harzigen Noten, den ich als weißen Kampfer/Elemi/Weihrauch/Zypresse/Eukalyptus/Atlaszeder beschrieben habe... Diese Vibes. Mische das mit dem weißen floralen Effekt und Petitgrain und da hast du etwas Hochoriginelles, und dann gibt es die Wärme der Fougère-Vibes, die es perfekt als diesen Kräuter-, Blumen-Schmelztiegel setzen! Wenn ich mir die Noten hier ansehe, sehe ich, dass Muskatellersalbei auch diese Eigenschaften von scharfem und mildem Kampfer hat, ebenso wie manchmal Lavendel. Sogar Tuberose hat eine minzige Qualität, und das Gewicht des Mittelbereichs, kombiniert mit Petitgrain (das ich hier definitiv fühle, ebenso wie Orange oder Mandarine), wird einen Orangenblütenduft fördern, den ich im Auftakt erwähnt habe. Dies ist ein seltsamer Duft und kein typischer Fougère, passt aber dennoch in gewisser seltsamer Weise zum Charakter eines. Ich brauche mehr Zeit mit ihm, denn ich habe wirklich angefangen, mich in ihn zu verlieben, als er sich setzte.

Ich bin mir nicht sicher, was ich vorher gedacht habe, aber dass dies 2016 veröffentlicht wurde, scheint wie ein Mandela-Effekt zu sein! (Google es!) Ich hätte schwören können, dass es das schon viel früher gab, aber wie dem auch sei, ich mag es, es riecht wie eine modifizierte Version von L'air du desert Marocain. Ich könnte dir nicht sagen, wie es anders ist? Aber es ist anders, wenn du mit den vorherigen Arbeiten super vertraut bist, kannst du die mikrojustierten Akkorde spüren, vielleicht ist das ein etwas saubereres Leder und cremigeres Sandelholz sogar? Egal... Die Leute lieben es, gib ihnen mehr davon. In Ordnung. Abgedroschen und kreativ ausgebrannt und immer wieder den gleichen alten Kram ausstoßen/mit Formelvariationen auf Kosten der Kunden herumspielen? Vielleicht? Wie ich fühle, ist, dass L'air und Tauers Stil so einzigartig sind, dass ich denke, er kann damit pretty much den Rest seiner Karriere verbringen, was mich betrifft. Es ist unfair zu sagen, dass, weil er innoviert und Dinge außerhalb seiner offensichtlichen, sowohl kommerziellen als auch künstlerischen Komfortzone ausprobiert. Ich habe L'air du desert Marocain und daher ist das für mich persönlich obsolet, da ich das lieber mag als dies. Objektiv ist das monumentale hervorragend, stark und all die anderen großartigen Dinge über diese Düfte. Ein etwas seltsamer Bericht, aber hoffentlich ein wahrheitsgemäßer und hilfreicher.

Ich hatte das mal. Ich habe vor Jahren eine Flasche getrunken und sie nie ersetzt, bis ich vor kurzem einen Mini aus den 80er/90er Jahren erworben habe. Wenn ich ihn heute trage, bin ich überwältigt. Die Kopfnoten sind immer noch strahlend, nichts weniger als großartig. Ich kann mir die Segmente von Zitrone, Bergamotte und Grapefruit vorstellen. Es handelt sich hauptsächlich um einen Zitrus- und Eichenmoschus-Chypre in der klassischen Form mit einer Art sanftem, weißem Blumenherz, das in eine saubere, trockene Vetiver-Note übergeht, wie die Nootkatone der Grapefruit, eher ein mildes, thailändisches Vetiver-Öl als ein vollmundiges Haiti oder Java, und eines, das nicht die typische Rauchigkeit oder Erde von Vetiver hat, bis zu den dunkleren Tönen des Drydowns, und selbst dann ist es nicht wirklich Vetiver, eher trübe, Vintage-Töne. Ich finde ihn fantastisch! Ein großartiger Duft. Es ist ein komisches Gefühl, etwas zu rezensieren, mit dem ich so vertraut bin und das ich in gewisser Weise für einen frischen, funktionalen, maskulinen Duft gehalten habe. Ich glaube, die Reise öffnet einem die Augen, man lernt wieder die kleinen Dinge zu schätzen, wie Guerlain Vetiver.

Heute wurde ich von diesem Duft völlig verblüfft, bis zu dem Punkt, an dem ich etwas anderes tragen musste, um eine sensorische Überlastung zu vermeiden. Ich bin momentan nicht in der Stimmung, überstimuliert, herausgefordert oder mir bewusst zu sein, was ich trage, es auseinanderzunehmen und letztendlich davon abgehalten zu werden, es weiter zu verfolgen, trotz des fantastischen Konzepts, das gut umgesetzt ist. Wo soll ich damit anfangen? Wann würde ich es tragen? Oder ob ich es überhaupt tragen würde? Ich nehme an, das Ziel (schon am Namen zu erkennen) ist es, etwas zu schaffen, das nicht versucht, die Natur nachzuahmen, sondern aktiv gegen die Natur gerichtet ist. Das ist es auf jeden Fall. Es ist ziemlich fremdartig, existiert in seinem eigenen bizarren Raum, wirklich nicht typisch. Es gibt viele offensichtliche metallische, grüne und blau/grüne, azurblaue Noten, die sich zu einem Geruch entwickeln, der an Wacholder, Melone und Gurke erinnert. Ehrlich gesagt klingt das für viele schrecklich, aber bitte gebt diesem Duft eine Chance. Sehr modern und extravagant im Sinne von handwerklichem „Kook“, bleibt es dennoch ziemlich ernst und hat meiner Meinung nach echten Wert. Persönlich finde ich, dass es sehr blumig ist (zumindest in der Eröffnung) auf eine aufregende Weise, es tanzt irgendwie zwischen dem Schnüffeln von Eisenfeilen und dem Lecken einer Batterie, während ein exotischer Blumenstrauß an einem ozeanischen Wind vorbeizieht. Das Seltsamste von allem ist die Entwicklung von schokoladigen, kakaohaltigen, amberfarbenen, benzoehaltigen Noten, die, selbst wenn ich sie beschreibe, völlig im Widerspruch zum Herzen dieses Duftes zu stehen scheinen. Aber wie viele dieser Zusätze, wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich viel weniger begeistert von „Against Nature“ sein. Es ist verdammt brillant! Genau wie gestern konnte ich mich nicht dazu bringen, dies als mein #sotd zu tragen, aber an einem Tag, an dem ich etwas anderes möchte, werde ich es für einen richtigen Trageversuch anziehen. Heilige Moly, ist dieser hartnäckig! Er bleibt lange auf der Haut.

Ich liebe das Bild einer mürrischen Cellierin, der ein Gauloises aus dem Mund hängt und die französische Flüche über eine von Männern dominierte Branche murmelt. Durch die Interaktion mit Cellierphilen habe ich diesen Eindruck von ihr, könnte aber auch ungenau sein. Ich meine, ich bin nicht der größte Fan von Bandit, aber ich kann es zu schätzen wissen, ich liebe ein anderes, das sie für Balmain Vent Vert gemacht hat, und ich habe einen ziemlich alten 60er-Jahre-Jahrgang, der immer noch fantastisch ist und vor Grünzeug trieft. Man sagte mir also, ich solle dieses Parfüm ausprobieren, und freundlicherweise wurde mir ein weiteres, ziemlich altes Parfüm zum Probieren zur Verfügung gestellt. Es riecht wie die verwehte Schönheit von Veilchen, freundlich pudrig, aber definitiv mit kälteren Qualitäten von Veilchenblättern, was in Wahrheit ein wirklich seltsamer Geruch ist. Eine komplexe grüne, trockene Mischung aus Irone und Ionone. Das alles steht im Kontrast zu einem überhaupt nicht hübschen, nicht buttrigen und überhaupt nicht eleganten Leder. Es ist auf eine seltsame Weise fast modern, und doch riecht dieses Parfüm heute wahrscheinlich genauso veraltet wie damals, als es herauskam. Ich meine veraltet auf eine gute Art, gealtert, aber nicht ohne eine gewisse Lebendigkeit. Ja, es ist eine Art pudriges, rätselhaftes Statement, warm und genau das richtige Maß an allem, was mir gefällt, Moschus und plötzlich wird all diese Trockenheit irgendwie episch unterbrochen von üppiger, blumiger Narzisse oder eher einem violetten Gefühl, vielleicht Blauglöckchen oder fast bis hin zur Hyazinthe. Ich bin ganz hingerissen davon. Die Kopfnoten, bei denen ich erkennen konnte, dass es sich um Zitrusfrüchte handelte, hatten ein wenig von ihrem Glanz verloren, aber wenn man in seinen letzten Lebensjahren ist, kann man nicht erwarten, dass alles perfekt funktioniert, oder? Ein weiterer Grund, der mich dazu veranlasste, dieses klassische Parfüm auszuprobieren, war Miguel Matos und seine Hommage an Cellier, Germaine. Ich muss sagen, dass dieser Duft ganz anders riecht als dieser. Germaine hat mir immer noch gut gefallen und man könnte sagen: Zitrus, Veilchen, Veilchenblatt, Leder - wie anders könnte es sein? Nun, ganz anders ist die Antwort, aber ein fröhliches Nicken in die Richtung dieses Parfums. Ich liebe Jolie Madame und es ist so gut für einen Mann geeignet, wie man es sich nur wünschen kann, vor allem als ein Parfüm mit Madame im Titel.

Unterholz ist bei weitem mein Favorit von den drei, die ich ausprobiert habe. Ich werde die Kritik gleich zu Beginn äußern: Ich empfinde bei diesem Duft das Gleiche wie bei Forrest, es ist kein Parfum im Sinne dessen, was ich mir unter einem Parfum vorstelle... nun ja... parfümartig! Es ist ein Duft, Aurora, ein Geruch, der tatsächlich an Unterholz erinnert, ohne zu hexenhaft oder verrückt Indy zu sein. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, an dem es einen Trick verpasst? Wenn ich jemals "Unterholz" repräsentieren müsste, wäre die fast wörtliche Definition für mich ein Pilzakkord oder eine Note. Es gibt viele Materialien, die diese Eigenschaften besitzen, wie Geosmin oder Ethylfenchol. Was ich jedoch mag, ist die klischeefreie Präsentation von gängigen und erkennbaren Materialien, die auf so eine schöne Weise umgesetzt sind. Das Patchouli ist prominent, hat aber nicht dieses Erd-Trope, es wurde manipuliert und weich gemacht, abgerundet. Die Eröffnung ist minzig, aber nicht so sehr, dass es wie Zahnpasta oder Pfefferminz wirkt, was fehl am Platz erscheinen würde. Dies ist sehr zart auf dem holzigen, grünen Körper des Unterholzes platziert. Leicht mentholisch, ein Hauch von Eukalyptus, ein sparsam eingesetzter weißer Kampfer auf diesem Patchouli-Körper. Anscheinend sind viele natürliche Inhaltsstoffe darin, und das zeigt sich, der Vetiver ist nicht aufdringlich oder rauchig, sondern verdickt wahrscheinlich und unterstützt das Patchouli. Ich sage dick, aber es ist bemerkenswert leicht. Ich habe so viel Parfumstoff wie möglich aus dem herausgeholt, was eine weitere Sammlung von holzigen und grünen Materialien ist. Vielleicht bin ich unfair und erwarte zu viel? Nicht jeder Duft sollte eine vielfältige Palette von Noten und Akkorden haben, und zu Rooks Kredit, nichts stört und alles fügt sich an seinen richtigen Platz. Ich bin überkritisch gegenüber einem Duft, den ich grundsätzlich mag und genossen habe. Ich würde es trotzdem nicht kaufen.

Der Wald ist schön. Kiefer, Zypresse und Fichte, vielleicht schwerer Virginischer Zeder, schaffen eine Art schwebende Waldluft. Für mich ist das ebenso viel Olibanum wie alles andere. Es ist frisch, holzig, es ist wunderbar. Ist es jedoch Parfum? Ich sage das mit größtem Respekt, aber ich bin mir nicht sicher, was die Antwort ist. Ich denke, es ist mehr ein Geruch als alles andere. Eine Aurora, die ich mir für Parfum wünsche, sollte Interesse, deutliche Phasen und Noten haben. Der Name würde darauf hindeuten, dass es sein Briefing erfüllt hat und es soll eine Sammlung von holzigen, harzigen Materialien sein, die zusammenarbeiten, um einen Wald heraufzubeschwören, und das tut es. Man kann keine modernen Fixativ-Tricks oder Iso E Super oder irgendetwas anderes deutlich riechen, obwohl ich nicht bezweifle, dass es wahrscheinlich vorhanden ist. Die Schärfe von Zitrusfrüchten und Kiefer weicht einem zerebralen, zitronigen Elemi und Weihrauch, der ziemlich gut auf meiner Haut hält. Ich kann es wirklich nicht kritisieren, es begeistert mich jedoch nicht.

Wer auch nur einen Moment dachte, dass dies auch nur annähernd wie Fall into Stars riecht, hat offensichtlich einen ganz anderen Geruchssinn als ich. Keine Beleidigung, aber Nadeems Fähigkeiten sind in keiner Weise mit Christophes vergleichbar, und selbst wenn sie es wären, liegen diese beiden Parfums am völlig anderen Ende eines Spektrums. Das soll nicht heißen, dass ich es nicht mag; Rooks Signatur hat eine bemerkenswerte Komplexität, die mit einer starken, aber gut kontrollierten Birkenpech-Note eröffnet, die effektiv als eine Art rauchige Kopfnote wirkt, die allmählich verblasst, während eine Art tiefes, seifiges Herrenleder auftaucht. Es entwickelt sich während des Tragens und hält ewig auf der Haut, aber ich würde nicht sagen, dass Rook aufdringlich ist. Es fühlt sich gelungen, aber angemessen dicht, Indy und rustikal an, in Wirklichkeit ziemlich seltsam. Es ist schwer zu beschreiben, weil es verworren ist, und das ist kein gutes Adjektiv, um die Arbeit eines Parfümeurs zu beschreiben. Ich würde es nicht tragen und daher ist es in meinen Augen kein Erfolg. Offensichtlich gibt es hier eine gewisse Qualität und ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine starke Markenpräsenz und interessante Verpackung. Ich denke, dass von Rook gute Dinge zu erwarten sind, aber die drei, die ich ausprobiert habe, haben mich nicht besonders begeistert.

Das Set wird vervollständigt durch dieses... ein fruchtiges Rosenparfum. Kein Konzept, das ich nicht mag, eine bewährte Kombination, was bedeutet, dass es sehr, sehr gut sein muss, um herauszustechen. Es gibt genug Flair und Talent in der Branche, um Rosenparfums zu kreieren, die etwas anderes machen, dieses von Cra-yon gehört nicht dazu. Wenn ich es mit aktuellen Beispielen von Rosen vergleiche, die etwas anderes gemacht haben, müsste ich Chronotope’s Spite oder Meditorossa’s Talento nennen. Ich mag das einfach nicht, diese marmeladige, süße Rose, plastikdünn, erinnert an rotes Cellophan, ohne wirkliche Tiefe, aber kraftvoll ins Gesicht! Ich meine bis zu dem Punkt, dass es dir ins Gesicht schreit. Die Fruchtigkeit geht Hand in Hand mit einem moschusartigen, rosigen, roten Beeren-, Himbeer/Erdbeer-Ton. Es ist in Ordnung, nehme ich an, wenn das ist, was du willst, und viele Leute tun das vielleicht, aber ich hinterfrage seine Existenz noch mehr als den mühsamen Katalog von Montale-Düften, die anscheinend ein Publikum haben, während diese neue Marke versucht, eines basierend auf absolut nichts von Wert oder Originalität zu etablieren. Ich bin besonders und ungewöhnlich hart, was für mich untypisch ist, aber ich sehe einfach keinen Sinn in der Existenz dieser Marke? Ich bin nicht jemand, der „nur auf den Duft“ fokussiert ist. (...Mann!) Ich sehe, dass es mehr zu Parfüm gibt als das und habe vielleicht nicht so hart über andere neuartige Marken geurteilt, die anscheinend mehr Wert auf soziale Medien, Marketing und Markenimage legen. Ich bezweifle nicht die Bedeutung dieser Dinge, aber wenn die Düfte sehr austauschbar sind, dann werden Parfümistas, die ihren Namen wert sind, das durchschauen und mehr verlangen. Wie ich in einer vorherigen Rezension gesagt habe, wenn auch nur einer dieser Düfte etwas „mutig“ gewesen wäre, selbst wenn er schrecklich gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht so kritisch reagiert.

CEO ist eine merkwürdige Wahl für einen Titel, findest du nicht? Das von einer Marke, die anscheinend eine Art trendiges, nachhaltiges, sozial bewusstes Flair mit den veganen und geschlechtsneutralen Proklamationen auf der Verpackung fördert. Ich nehme an, man kann ein guter CEO sein, ohne ein elitärer Bastard zu sein, der auf den kleinen Mann scheißt, aber naja. Wie auch immer... für mich ist das eine langweilige Vanille. Eröffnet sich recht schön, klar süß mit Vanillin und einem sich entwickelnden leichten floralen Akkord, aber hey, komm schon, es ist erschreckend uninspiriert. Ich denke, zu seiner Verteidigung erinnerte es mich an etwas aus der Vanille-Kollektion von Sylvanne Delacourte, was eigentlich nicht viel Verteidigung ist, da ich sie trotz der Guerlain-Verbindung ziemlich uninspirierend fand. Nach kurzer Zeit wird es klebrig und ich habe es wirklich nicht genossen, es zu tragen. Tut mir leid. Es liegt nicht nur daran, dass ich ein Snob für holzige, natürliche Vanille-Absolue oder so etwas bin, ich mag viele bescheidenere Vanillen, nur nicht diese hier.