Ich hatte erwartet, dass es wie CdG Avignon ist, aber wow, es ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich schön und blumig, ich nehme Jasmin und Iris wahr. Es wird ein wenig süß mit Amber-Noten. Ich mag das wirklich sehr.
Was für eine glorreiche Neugier das ist: eine schräg wirkende Gourmand-Art, die gleichzeitig auch an die seltsamen Non-Perfumes erinnert, auf die sich Comme des Garçons früher spezialisiert hat.
Es ist als Extrait und EDP erhältlich. Beide erzeugen ungefähr denselben Duft, bestehen jedoch aus völlig unterschiedlichen Zutaten.
Es riecht nach Kaffee und nach Kuchen (einem trockenen, brotartigen Kuchen). Es riecht nach Zitrusfrüchten und nach Blumen. Es riecht auch nach Salbe, nach trockenen, staubigen Straßen, nach Schweiß und nach Hitze. Die EDP ist etwas süßer, das Extrait etwas würziger. Einige Noten treten in der einen Variante deutlicher hervor als in der anderen: Die EDP hat beispielsweise an einem Punkt einen ausgeprägten Lakritzgeruch, und ich kann den Staub im Extrait klarer riechen. Seltsamerweise hält das Extrait nicht so lange auf meiner Haut, aber wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, wäre das wahrscheinlich die Variante, für die ich mich entscheiden würde. In beiden Fällen und bei den meisten Düften der Chronotope-Linie ziehen sich die Gerüche zurück und treten hervor, wenn man es am wenigsten erwartet, manchmal scheinen sie ganz zu verschwinden, um dann plötzlich mit unerwarteter Kraft wieder aufzutauchen.
Man muss die Hintergrundgeschichte nicht kennen, um dies zu schätzen: Es handelt sich um den Parfümeur Carter Weeks Maddox, der dem Pilgerweg des Camino de Santiago de Compostela folgt, nicht als Akt der Hingabe, sondern als Exorzismus, leidend unter zerschundenen, infizierten Füßen und Blutvergiftung auf dem Weg, genährt von Kaffee und Mandelkuchen, während er durch Spaniens trockene Landschaften zieht. Obwohl man all diese Dinge im fertigen Duft riechen kann. Man kann es sich auch als eine abstrakte avantgardistische Mischung vorstellen oder eigene Szenarien erdenken, die zu den gegebenen Noten passen. Das ist die Schönheit der Parfümerie, denke ich.
Wie bei all den Parfums von Chronotope zeigt sich hier eine heftige Intelligenz und Absicht, aber es ist nicht einfach eine intellektuelle Übung: Man kann die Emotion spüren, die in seine Schaffung eingeflossen ist. Es ist ziemlich verdammt erstaunlich, und es steht ganz oben auf meiner Einkaufsliste für Parfüm, wenn die Mittel es erlauben. Alle Chronotope, die ich bisher probiert habe, haben sich als echte Wachstumsdüfte erwiesen, und es wird schnell eines meiner Lieblingsparfümhäuser.
Al Bashiq, der sicherlich um die meisten in einem Parfum aufgeführten Noten konkurriert, ist ein Klon von Spirit of Dubai's Meydan. Was die Frage aufwirft: Kann ein Klon ein Klon sein, wenn er von derselben Firma hergestellt wird?
Ich gehe also davon aus, dass es sich um dieselbe Formel handelt, jedoch aus günstigeren Zutaten besteht. Das, und sie verlassen sich auf Massenmarktvolumen, um ungefähr gleichwertige Gewinne wie bei ihrer Premium-Version zu erzielen.
Wie riecht es also? Es ist lederig, holzig, fruchtig, mit einer Piniennote, die ihm eine leicht muffige, fast medizinische Qualität verleiht. Ich bin mir sicher, dass da auch etwas wie Kaffee drin ist. An einem Punkt bewegt es sich definitiv in Richtung Barbershop, wechselt zu süßlich-blumigem Weihrauch und dann zu einem schmutzigen, animalischen, ziemlich schweren Tabak. All dies ist ziemlich typisches Territorium für orientalische Düfte, aber die Vielzahl der Zutaten bedeutet, dass der Fokus häufig und unerwartet wechselt, was ihm zusätzliches Interesse verleiht.
Ich mochte das ziemlich gerne, aber letztendlich hat es nicht ganz gepasst: Es fühlt sich insgesamt ein wenig matschig und unkonzentriert an, und ich frage mich, ob die vermutlich weniger teuren Materialien dafür verantwortlich sind. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde ein wirklich atemberaubender Duft darauf warten, entfesselt zu werden, aber das kommt nie wirklich an. Eine besondere Notiz des Missmuts für den kitschigen, faux-metallischen Adlerdeckel, der es deutlich als das kennzeichnet, was man in einem Ramschladen sehen würde: der kam sofort in den Müll. Ich wäre wirklich interessiert, das Original zu riechen, um zu sehen, ob es gelingt, sich so zusammenzufügen, wie es für mich hier nie ganz der Fall ist.
Intensive Explosion von weißen Blüten und Orangenblüten. Der Zweck davon muss sein, das Petitgrain hervorzuheben, was es auch tut, aber es ist so blumig, so mangelhaft an einem dunkleren Inhaltsstoff, um dies auszugleichen, dass es sowohl schwer tragbar als auch ein wenig übelkeitserregend wird. Es gibt eine sehr milde Staubschicht Zimt darin, aber sie ist kaum wahrnehmbar, sodass sie nicht das tut, was ich mir vorstelle, dass sie tun soll, nämlich diese schrille weiße Note auszugleichen.
Im Dry Down wird es erträglicher, aber ich kann immer noch nicht sagen, dass ich es mag.
Antoine Lie hat einige meiner Lieblingsdüfte kreiert, aber dieser hier ist für mich ein echter Fehlgriff.
Legendäre, günstige Kreation von Nathalie Lorson, die sehr talentiert darin ist, mit wenigen, kostengünstigen Zutaten viel zu erreichen (Encre Noir ist ein weiteres ihrer Werke).
Was Sie hier bekommen, ist in keiner Weise radikal. Es ist eine alkoholische, süße Holz-Blüten-Räucherwerk-Kombination. Aber es ist sehr gut umgesetzt und riecht genau so, wie man es von einem Bentley-Besitzer erwarten würde: wohlhabend, gut gekleidet, irgendwie schick, reif, vielleicht ein wenig konservativ in der Einstellung. In Wirklichkeit würden sie wahrscheinlich blutiges Sauvage tragen, aber dies ist eine unendlich bevorzugte Option, was den Duft angeht.
Nachtzeit in der Wüste. Du hockst vor einem brennenden Feuer, in eine Ziegenfell-Decke gehüllt, und trinkst Kaffee. Ein Kamel hat gerade neben dir seinen Haufen gemacht, aber du hast eine Allergie gegen Kamele, und das hat deinen Geruchssinn gedämpft.
Angenehmer, mild holziger, mild lederner, mild gewürzter Duft, der angenehm im Hintergrund verweht, ohne beleidigend oder berauschend zu sein. Es gibt eine Note von Oud, künstlich, da bin ich mir sicher, aber eine genauere Annäherung an das echte Zeug als viele der angebotenen künstlichen Ouds. Es gibt da draußen viel schlimmere Angebote in diesem Stil, aber auch viel bessere. Ich werde das kleine Probenfläschchen, das ich habe, gerne aufbrauchen, dann werde ich wahrscheinlich nie wieder daran denken.
Einige Parfums riechen einfach gut (oder auch nicht). Einige wecken bestimmte Emotionen oder Assoziationen. Und einige beschwören sehr konkrete, sehr eindeutige Bilder herauf. Nouvolari gehört in diese letzte Kategorie.
Ich hatte keine Ahnung, wer Nouvolari war, bevor ich die Beschreibung zu dieser Veröffentlichung las (er war ein Rennfahrer), aber selbst ohne diese Information wäre es einfach, sich die Szene vorzustellen. Es riecht nach Benzin und Asphalt, nach öligem Fett und Metall, nach Dämpfen, Schweiß, Rauch und Leder. Unter all dem ist eine beträchtliche Dosis Spearmint sowie spärliche Zitrus- und Rosennoten gemischt.
Das ist die Art von Duft, die an einem kalten, stillen, klaren Wintertag im Freien strahlt. Es riecht auch drinnen oder an kühleren Tagen ziemlich erstaunlich. Ich würde mir vorstellen, dass es nicht jedem gefallen würde, es ist kein Publikumsliebling, aber es ist unglaublich evocativ. Ich liebte es, und es erwies sich als absolut wert, eine nachfolgende volle Flasche zu kaufen.
Aromatischer Te dampf oben mit pulverisiertem Periwinkle-Lilie, trockenem Weihrauchstaub, Hibiskuswein und präzise gefaltetem knusprigem Papier. Spiel von trocken und nass. Blumenmoschus. Mit Lavendel gefärbtes Irisrhizom. Eine Verwirrung von blühend duftenden Kosmetika.
Da ich das Original nicht kenne, muss ich sagen, dass ich dieses hier absolut liebe. Sehr trocken, fast wüstenartig. Es gibt florale Noten, die nur unter dem Radar sind, aber trotzdem wunderschön. Ich nehme eine Benzin-Note wahr, die dezent, aber sexy ist. Kreuzkümmel ist im Dry Down sehr präsent und ebenfalls super attraktiv. Leder ist neu. Es fühlt sich an, als könnte es auch tanninhaltig sein.
Zedern-Soda mit Wacholderbitter. Wasser, das aus einem Kalksteinbrunnen gewonnen wird, umgeben von Dornengestrüpp und Brombeeren, Dickicht und Dornen. Belüftete Eisstücke, die zwischen den Backenzähnen zerbrechen. Ein einzelner Zypressenzapfen, zerdrückt zwischen den Fingern. Zigarettenasche, die es nie ganz in den Aschenbecher geschafft hat. Der Kondensationsring, der auf dem Holz zurückbleibt und niemals ganz verblassen wird. Kalte Metalltasten, die gegen warme Lippen gedrückt werden. Der scharfe Atemzug, wenn die kosmischen Akkorde von Alice Coltranes Harfenarpeggien durch den Raum strömen und die Zeit anhalten. Morgens Himmel wie ein Schirm aus Quarz; ein wenig Licht, gerade genug, um sehen zu können.
Sehr grün, ein wenig süß, aromatisch und aquatisch.
Heller mit Ingwer und Zitrusfrüchten, und warm mit Hölzern und Balsamen.
Ein solider Alltagsduft.
Ich betrachte Bel Ami Vetiver als den besten Flanker aller Zeiten. In diesem Sinne ist dies wahrscheinlich der zweitbeste aller Zeiten. Ich weiß, dass JCE eine lange und angesehene Geschichte hat und selbst bei Hermes wird sein größter Erfolg wahrscheinlich als TdH in die Geschichte eingehen, aber für mein Geld würde ich (und tue es) BMV und dieses hier viel öfter tragen, da ich sie für sein bestes Werk bei Hermes halte.
Hier hat er ein wahres Meisterwerk der 70er Jahre in Equipage genommen und es, ohne die zugrunde liegenden Noten zu zerstören, in die moderne Zeit überführt. Einfach ausgedrückt rieche ich eine männliche florale Note, gemischt mit leichter Würze, die die traditionelle Ausrüstung im Hintergrund antreibt. Ich weiß aus der Analyse der Noten, dass dies Geranie (vielleicht eine leichte Rose) und Nelke ist, jedoch kann ich für meine Nase nicht jede einzelne Note herausfiltern, sondern bekomme den Gesamteindruck davon.
Ich bin froh, dass ich eine Flasche habe. Ich würde mir auch gerne eine zweite zulegen. Das gesagt, heutzutage kostet das verrücktes Geld, wenn man überhaupt eine finden kann, aber wenn man es tut, wird man nicht enttäuscht sein.
Warm, dunkel, ein wenig grün mit subtilen Hölzern. Die Ambroxan-Note ist reich und tief und leicht animalisch mit balsamischer Sanftheit. Ich nehme nicht viel von der Orange wahr, aber es gibt eine kleine helle Süße, also vermute ich, dass es das ist.
Es ist nicht ganz so cremig wie Grand Soir und ein wenig würziger, aber wenn du GS magst, wirst du das hier mögen.
Dies ist ein sehr starker blumiger Duft. Persönlich liebe ich ihn, aber er neigt aufgrund seiner blumigen Schwere ein wenig zur Weiblichkeit. Es ist definitiv ein Duft für den Frühling und nichts anderes. Er erinnert mich sehr an Naxos von Xerjoff, nur ohne die Tabaknote. Um ehrlich zu sein, es ist ein wunderschöner Duft und ich kann ihn sehr empfehlen. Der Preis ist jedoch nicht gerechtfertigt, also kauft ihn bitte bei einem Discounter.
Unglaublicher Duft. Ich liebe das absolut, die schwarze Johannisbeere und die Grapefruit zu Beginn sind so gut, mit der rauchigen Note, einfach wow.
Das ist so geschmeidig, die Ananas ist herrlich, es hält länger als Aventus bei mir und es ist so ein guter Preis.
Insider Parfums ist eine großartige Marke, ich liebe, was sie tun.
Ich habe das Original, auf dem dies basiert, nicht gerochen (da es eingestellt wurde und nur verfügbar ist, wenn man das Glück hat, über ein enormes verfügbares Einkommen zu verfügen).
Dies ist ein klassischer aromatischer Duft, die grünen Noten darin sind erstaunlich, er hält lange an, ist kraftvoll und einfach fantastisch.
Dieser Duft ist für mich ein Beweis dafür, dass man seine Düfte an mehreren Tagen in verschiedenen Jahreszeiten testen sollte. Ich hatte ihn nach dem Testen im Winter abgelehnt und dann an einem milden, regnerischen Frühlingstag aufgesprüht und mich in ihn verliebt. Er versetzte mich sofort an einen regnerischen Maitag, an dem alle Irisblüten vor meinem örtlichen Postamt blühten. Die Sonne schien nach einem Platzregen. Dieses Parfum ist der Geruch dieser Iris, die mit Regentropfen bedeckt sind. Leicht ozonisch, frisch und sonnig, aber wässrig und zart wegen des Maiglöckchens, jedoch auch leicht erdig. Der Anfang riecht mehr nach den Blütenblättern und wird muskiger und holziger, während es sich entwickelt, behält aber gleichzeitig das zarte Gefühl. Der Ylang-Ylang ist nicht sehr auffällig, aber ich nehme an, er ist da, um die Orangenblüte für meine Nase zu unterstützen, oder es könnte der Jasmin sein, der ein wenig seifig riecht. Es ist perfekt für Frühling und Sommer. Ich werde mir bald eine Flasche besorgen.
Es war ein Spontankauf, als ich nach einem anderen Duft der Marke suchte. Ich liebe die Kopf- und Herznoten der unbekannten Frucht, so gut. Leider hält es nur eine Stunde und entwickelt sich zu einem unauffälligen, pudrigen Lavendelduft. Ich liebe die Eröffnung genug, um es zu benutzen, und trage es normalerweise nach oder schichte es.
Wow, heute angekommen, nachdem ich am Wochenende bestellt habe, und das ist so grün!
Ich liebe das absolut und die Verwendung von echtem Eichenmoos, nicht im Einklang mit IFRA (ich weiß, es ist nicht das A und O), das erinnert so sehr an einen alten Fougère, es ist erstaunlich.
Ich liebe die Holzigkeit, die Kiefer kommt wirklich zusammen mit der Zitrusnote durch und die Tanne ist sublim. Das ist so gut gemischt, dass es wehtut. Manuel Cross hat ein modernes Meisterwerk geschaffen und das wird in meiner Sammlung sparsam verwendet!
Dies ist ein Duft, der mich an das Finden des perfekten Vintage-Schminksets bei einem Nachlassverkauf erinnert – makellose Kristallflaschen und silberne Bürsten, die genau so angeordnet sind – aber wenn man näher hinschaut, bemerkt man, dass jemand eine messerscharfe Beobachtung eines Kritikers in den Rand des Spiegels eingraviert hat. Es ist nicht genau Vandalismus, sondern ein absichtlicher Kontrapunkt zu all diesem Glanz.
Er trägt sich mit makelloser Anmut, umgeht jedoch die entgegenkommende Sanftheit, die wir oft von klassischer Parfümerie erwarten. Intensiv scharf und trocken und grün, mit einer erdigen, wurzeligen Pudrigkeit, die sich anfühlt, als wäre sie aus den unterirdischen Geheimnissen eines Gartens gezogen. Es gibt eine beißende Grünheit, die mich daran erinnert, über eine Zeile aus einem Gedicht von Margaret Atwood oder einen Text von Patti Smith zu stolpern, der in makellose Badezimmerfliesen eingraviert ist – der Gegensatz erscheint lächerlich, wenn man bedenkt, dass wir über ein Chanel-Parfüm sprechen, aber genau so fühlt es sich für mich an. Nebenbei verläuft das, was ich nur als eine lederne, grasige Holzigkeit beschreiben kann, die mich an teure Stiefel denken lässt, die zielstrebig durch wilde Gärten schreiten.
Dieser saure metallische Geschmack und die bittere Spritzigkeit erscheinen mir unverkennbar vintage, obwohl ich dir nicht genau sagen kann, warum. Aber was mich immer wieder anzieht, ist nicht nur diese Qualität – es ist, wie der Duft seine eigene raffinierte Eleganz mit dem, was ich nur als punkigen Funk bezeichnen kann, untergräbt. Wie Modeschmuck, der seinen ursprünglichen Besitzer überlebt hat – leicht angelaufen, unmöglich elegant, mit dem Gefühl, dass er Jahrzehnte von Geschichten trägt. Der Duft existiert in dem, was ich als eine Art düstere Helligkeit erlebe, wie Sonnenlicht, das durch schmutziges, buntes Glas auf Marmorfußböden filtert – sowohl streng als auch schmerzlich zärtlich zugleich. Er verändert sich im Laufe des Tages auf der Haut und offenbart Facetten, die erscheinen und wieder verschwinden wie sorgfältig gehütete Geheimnisse. Manchmal erhasche ich einen Blick auf moosbedeckte Steinstufen, die zu einem Garten führen, in dem alles Nützliche wächst – Heilkräuter, keine dekorativen Blumen. Manchmal verwandelt er sich in etwas Mineralisches und Kühles, wie wenn man mit den Fingern über Marmor fährt, der im Schatten gelegen hat. Seine faszinierendsten Momente kommen, wenn die Wärme all diesem Grün durchbricht – nicht eine goldene Wärme, sondern etwas, das mehr wie die Wärme von intellektuellem Eifer ist, die Temperatur von Gedanken, die zu schnell und zu tief laufen, um sie beiläufig zu teilen.
Beim ersten Tragen hielt ich diesen Duft für ein Rätsel, das ich nicht lösen konnte – scharf und doch pudrig, ich konnte es nicht begreifen. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, ihn als eine geheime Geschichte von absichtlichen Widersprüchen und präziser Nonkonformität zu verstehen – knackig, klar, kompromisslos und doch unbestreitbar intim. Das Vintage-Schminkset ist nicht nur schön; es gehörte jemandem, der ihre Gedanken in Oberflächen eingravierte, die nie zum Markieren gedacht waren. Der metallische Geschmack riecht wie die Spitze eines Messingstifts, der Urteile und Villanellen mit gleicher Schwere unterschrieben hat. Wenn ich jetzt No. 19 trage, suche ich nicht mehr nach einer Lösung für sein Rätsel – ich schätze einfach die Klarheit seiner Frage.
Wird oft mit Acqua di Parma Colonia verglichen, und ich kann verstehen, was die Leute damit meinen, denn, Wunder geschehen, ich besitze tatsächlich eine Flasche Colonia, also habe ich sie verglichen, und es gibt viele Ähnlichkeiten. Der Ferrari ist jedoch viel heller wegen des Muskatnuss und Ingwer, was der Bergamotte ein kandiertes Gefühl verleiht, und er hat eine bessere Leistung, was nicht heißt, dass er großartig ist, er ist einfach besser als die vier Stunden, die ich von der Parma bekomme, und außerdem riecht er allgemein weniger nach einem Urinalstein als Colonia. Ich sage nicht, dass ich diese nicht mag, denn das tue ich, sie hat nur die Aura einer öffentlichen Toilette.
Ich kann nicht glauben, dass ich gerade "DIE AURA EINER ÖFFENTLICHEN TOILETTE" in einer Parfümbewertung geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
Mir sind keine Düfte bekannt, die das Duftprofil von Carlisle nachahmen können. Dies ist ein wunderbar einzigartiger Duft, der die Erdigkeit von Patchouli mit einer Mischung aus orientalischen Gewürzen kombiniert. Obwohl dies als Unisex-Duft gilt, wirkt er meiner Meinung nach sehr maskulin. Ein kraftvoller Duft, bei dem man mit 4-6 Sprühstößen gut auskommt und dennoch die Langlebigkeit des Duftes erhält. Das einzige Problem, das ich mit Carlisle habe, ist der Preis. Als erstklassige Mischung ist er selten bei Discountern im Angebot.
Abgelaufene Kirsch-Vicodin-Lutscher, medizinisch moschusartig, vergiftete Madeleines. Tee trinken mit den Frauen in "Arsen und Spitzenhäubchen". Das Porzellanservice vorsichtig auf eine altersfleckige Deckchen gestellt, das an den Häkelrändern braun wird.
Eine frische Art von grünem Jasmin. Ein bisschen sexy. Es ist wunderschön und ich liebe es. Es ist ein sehr wahrer Jasmin.
