Das ist bedauerlich, denn bis jetzt habe ich alles, was ich von Kerosene probiert habe, wirklich geliebt, aber Wood Haven riecht wie eine feuchte, schimmlige Zedernholz-Bento-Box, die bis auf ein paar schrumpelige und brackige Streifen rehydrierten Kombu und saure Reste von scharf eingelegtem Ingwer leer ist. Sie können nicht alle Gewinner sein, denke ich.
Carbonara, der Duft, ist eine wirklich interessante Interpretation von Carbonara, dem salzigen, pfeffrigen Pastagericht, in dem er diese schmackhaften Elemente durch eine Gourmand-Erfahrung zum Ausdruck bringt: Es gibt eine üppige, cremige Bernstein-Vanille, einen erdigen, leicht rauchigen braunen Zucker, Kokosnussmilch mit einer sanften Salzigkeit und ein Trio von Paprika, die rätselhaft stechen. Abgerundet wird das Ganze durch einen holzigen, alkoholischen, samtigen Aspekt, den ich überhaupt nicht mit dem Gericht in Verbindung bringen kann, der aber ein reichhaltiges, aromatisches Etwas darstellt, das einen Duft beherrscht, der auch auf einem Dessertwagen zu Hause sein könnte. Ich möchte alle Angebote dieses Parfümeurs ausprobieren, und vielleicht esse ich sie auch.
Ich versuche, die Vision eines Parfümeurs zu respektieren, wenn es um die Inspiration für seine Düfte geht, aber die Beschreibung von Kill the Lights von Gritti Fragrance mit der Geschichte eines einzigartigen, in Leder gekleideten, außer Kontrolle geratenen Regelbrechers, der auf seinem bestialischen Motorrad durch den Sturm braust, ist für mich überhaupt nichts. Nichts in diesen Worten schwingt mit, und, bei allem Respekt, das ist nicht meine Geschichte, während ich diesen Duft trage. Stattdessen führt mich dieser muffige, balsamische, holzige und blumige Duft an einen sehr buchstäblichen Ort, den Song Kill the Lights von dem 2007er Album Walking With Strangers der kanadischen Darkwave-Synth-Rock-Band The Birthday Massacre. Dieser üppige, melancholische Song klang schon immer so, als hätte jemand ein verstaubtes Märchenbuch gefunden und diese Verzauberungen durch eine gruftige, düstere, weltmüde, abgestumpfte 20-jährige "them's the breaks, kid" Linse umschrieben. Es ist ein Miasma aus dem Parfüm der letzten Nacht und rauchigen Bars, gepaart mit bitteren, spröden Seiten, die das Gift von Hoffnung und Happy Ends enthalten. Es ist ein weiterer Duft auf meiner Reise durch den rosa Pfeffer und hat auch rätselhafte Einschlüsse von Artemisia und Davana - zwei suggestive Noten, die mich immer wieder begeistern - und obwohl ich nicht unbedingt das erhalte, was der Schöpfer im Sinn hatte, finde ich es immer noch einen faszinierenden und angenehmen Duft.
Notturno von Meo Fusciuni ist ein Duft, der an die Poesie und die imaginären Räume der Nacht erinnern soll. Er ist weich, sehr weich, was für einen Lederduft interessant ist, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Düften hat er nichts Scharfes, Rauchiges oder Gerbstoffhaltiges an sich. Es handelt sich um Leder, das eng an der Haut anliegt und über Jahre hinweg abgenutzt wurde, das in der Dunkelheit die Hartholztreppen hinauf- und hinunterläuft, mit Fellbüscheln besetzt und mit kleinen Krallen gespickt ist. Es springt um Mitternacht lautlos zu dir ins Bett, knetet einen kleinen Fleck inmitten der verblichenen Flanelldecken und schlummert in deinen Kniekehlen. Du weißt, dass dies Träume, Geister und Erinnerungsfetzen sind; dein lieber, tintenfelliger Freund starb vor zwölf Jahren an einem Juninachmittag und ist unter einer vom Blitz getroffenen Eiche in New Jersey begraben. Das Telefon auf dem knarrenden Nachttisch aus Zedernholz leuchtet zur vollen Stunde; sie kommt oft um diese Zeit zu Besuch. Es sind warme, deckenweiche Momente, ein süßes Entgleiten in Zeit oder Raum oder Schlaf, wenn alles sicher und gut ist und genau so, wie es sein sollte.
Jade Vines von Regime des Fleurs ist ein Duft, von dem ich gehofft hatte, dass ich ihn nicht lieben würde, aber ich wusste, dass ich dazu verdammt war, weil mir die meisten Sachen dieser nicht ganz budgetfreundlichen Marke wirklich gefallen haben. Die Art und Weise, wie ich über diesen Duft spreche, ist wahrscheinlich nicht hilfreich für diejenigen, die wortwörtliche Kritiken über Parfums suchen, also: die direkte Sichtweise ist, dass es sich um einen zitternden holzigen grünen Fiebertraum handelt, der von dem leuchtenden, honigartigen halluzinatorischen Weihrauch der Tuberose durchtränkt ist. Es hat nichts wirklich Aquatisches an sich, zumindest nicht in einem unbeschwerten, sonnigen, maritimen Sinne, aber ich stelle mir einen thalassischen Altar vor, um etwas Dunkleres aus den Tiefen des Abgrunds heraufzubeschwören; stellen Sie sich Uxia Cambarro als Priesterin des Esoterischen Ordens von Dagon in ihrer Höhle vor, einer schattigen Grotte, die von schillernden Algenblüten und spektralem, glühendem Salzkristall schwach beleuchtet wird. Es gibt also dieses Element des grünen Waldes, der verträumten weißen Blumen, aber auch etwas von geheimen Höhlen am Meer und Anklänge an die arkanen Rituale, die dort einst in der Dunkelheit stattfanden. Je länger ich über einen dieser Aspekte nachdenke, desto mehr entziehen sie sich mir; es ist das parfümistische Äquivalent dazu, in einem Raum mit mehr Ecken zu sein, als die Logik zulässt, oder immer wieder dieselbe Seite eines Buches zu lesen, mit dem beunruhigenden Verdacht, dass sie jedes Mal irgendwie vage anders ist. Ich empfehle Ihnen dringend, diesen Duft zu probieren, während Sie dem Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble zuhören, um die Unheimlichkeit noch zu verstärken.
Peche Obscene von Lvnea, in Zusammenarbeit mit der Musikerin Chelsea Wolfe, ist glorreich - aber ich meine glorreich in der Art und Weise, wie sich etwas Monströses und Großartiges durch die tote Zone der Nacht schleicht, heimlich und im Dunkeln. Dies ist ein Pfirsich, verstrahlt und aschfahl und bewachsen mit Moos und zerbrochenen Vogelnestern und gesalzen gegen Flüche, Locken aus eisenhaltigem Eisen, die sowohl abwehren als auch in sich aufnehmen. Ein Pfirsich, um den sich mehr Mythen und Legenden ranken, als er je gelebt hat, ein Pfirsich, dessen Schatten unbehaglich weit über sein ruiniertes Fruchtfleisch hinausragt. Peche Obscene ist ein untoter Lich eines Pfirsichs, dessen Säfte mit dem Grabesdreck von Vetiver und Patchouli verdorben sind und der mit dem seltsamen, ledrig-schleimigen Weihrauch von Osmanthus durchtränkt ist, und er ist absolut, furchterregend und betörend, wie alle köstlichen, verbotenen Dinge.
Ein tropischer Sommergourmand, der auch an einem verschneiten Tag mit der Weihrauchbasis von Bit gut zur Geltung kommt. Warm, aber leicht. Herrlich
Bottega Veneta... wo warst du mein ganzes Leben lang!? Dieser Duft ist umwerfend, absolut großartig und doch so bescheiden und bescheiden. Eine so schöne moderne Interpretation des Chypre-Duftprofils mit einem Hauch von altem Charme. Ich wünschte so sehr, er wäre nicht eingestellt worden. Dieser Duft wird von Leder, Eichenmoos und Patchouli dominiert. Er ist dick und trocken, leicht grün, leicht erdig, mit einer großzügigen cremigen Facette von Leder und Eichenmoos, was diesen Duft außergewöhnlich weich macht. Ein Hauch von Jasmin und Bergamotte verleiht ihm etwas Schwung, aber im Grunde geht es nur um diese drei Noten. Er ist wunderschön, und es ist wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, im Jahr 2011 einen so köstlichen Eichenmoosduft zu kreieren. Ich werde auf eBay nach einer Flasche dieses Parfums Ausschau halten, ich brauche es.
Cuir Grenat - der modernistisch-minimalistische Ansatz für das beliebte Himbeer-Leder-Duftprofil. Himbeernoten und ich kommen schon lange nicht mehr miteinander aus, ich habe noch keinen Duft gefunden, der mir gefällt. Das Gute daran ist, dass er nicht abstoßend ist, wie ich die meisten Himbeerdüfte finde. Es nimmt die Idee des rauen, brutalen Schreis, den Leder normalerweise hat, und verwandelt sie in ein Flüstern. Die Himbeere wird gedämpft und geglättet, um ihre Süße zu bewahren, ohne kränklich zu werden. Darüber liegt eine spürbare Menge Ambrofix, die dem Duft insgesamt diese saubere, duschgelartige Qualität verleiht. Das ist nett, ich mag die Tatsache, dass der saubere, seifige Aspekt das ausgleicht, was ein harsches und geschmackloses Parfüm hätte sein können. Ich werde mein Dekantierfläschchen gerne tragen, aber ich würde mir keinen Flakon kaufen, da es einfach nicht mein Stil ist.
Black Saffron ist einer der bekanntesten Düfte von Byredo, und ich denke, ich kann verstehen, warum, aber er ist nichts für mich. Es ist eine Abwandlung eines ziemlich typischen Himbeer-Leder-Duftes, aber viel seifiger als man erwarten würde. Stellen Sie sich Tuscan Leather vor, wenn Sie es ein paar Stunden in einem Schaumbad einweichen lassen würden. Sie erhalten die typische Kombination aus süßen, fast plastikartigen Himbeeren und einem robusten alten Lederstiefel. Zum Glück ist dieser Duft nicht annähernd so ekelhaft wie Tuscan Leather, denn er enthält Wacholder, saftige Grapefruit und einen Hauch von pudrigem Veilchen. Dazu kommt diese offenkundig saubere und seifige Facette von Cashmeran. Um ehrlich zu sein, rieche ich nicht wirklich viel Safran in diesem Parfüm, und ich weiß auch nicht, warum er im Namen vorkommt. Es ist kein schlechter Duft, um ehrlich zu sein, aber Himbeere und Leder ist eine Kombination, mit der ich noch nie zurechtgekommen bin.
Mississippi Medicine von DS & Durga beginnt mit einer adstringierenden, pfeffrigen Zypresse und geht über in ein knisterndes, rauchiges Kiefernfeuer, süße Birke, schlammiges Gras und verbranntes Laub... und trocknet zu einem süßlich krautigen, holzigen Weihrauch; seltsam nach Rauch riechendes Haar beim Aufwachen und der vage Traum, in die Dunkelheit hinabzusteigen, mit den Ahnen zu tanzen und zu weissagen und Teil von Ritualen gewesen zu sein, die älter sind, als man sich vorstellen kann.
By Serpentine von Exaltatum London eröffnet auf eine Art und Weise, die sich wie ein chimärer Chypre anfühlt, voller zaghafter Verheißungen, aber auch ein wenig seltsam; es ist ein herrlich saures, lehmiges und bernsteinfarbenes Chamäleon von einem Duft, und ich rieche in jedem Augenblick etwas anderes. Das subtile Funkeln und die Frechheit des rosa Pfeffers, ein raffiniertes, bitteres Zitruszhuzh der Bergamotte, das scharfe, stachelige Grün der Tanne, ein federleichtes Kitzeln der zarten Pudrigkeit des Veilchens und ein samtig verträumtes, balsamisches Herz aus Holz und Tabak. Er ist ein wenig zu erdig, um als leuchtend bezeichnet zu werden, aber er schimmert und leuchtet trotz seiner staubigeren Aspekte. By Serpentine ist ein unglaublich leichter und schwer fassbarer Duft, ich kann ihn nicht direkt an meinem Handgelenk riechen, wo ich ihn aufgesprüht habe, und doch rieche ich seinen Heiligenschein, der mich umschwebt. Er ist wunderschön, aber nicht sehr langlebig; nach einer halben Stunde oder so ist es, als würde ich aus einem exquisiten, ergreifenden Traum erwachen, dessen Details ich sofort vergessen habe.
Ich habe einige Probleme mit diesem legendären thrakischen Barden, aber ich lasse sie beiseite, wenn es um einen Duft wie Orpheus Incarnate von Curionoir geht, der versucht, einen ganz bestimmten Moment in seiner Mythologie einzufangen. Eine olfaktorische Interpretation einer Unterwassererfahrung; ein Gefühl der Schwerelosigkeit und Ruhe, Visionen von Türkis und Lila und die unwiderstehliche Verlockung des Sirenengesangs. Ich kann mir nicht erklären, wie sie das gemacht haben - es gibt wirklich nichts in diesem Duft, das für mich aquatisch oder ozeanisch oder auch nur wässrig ist, und doch, wenn Sie jemals auf den Gezeiten, in den Strömungen oder sogar im kühlen Wasser Ihres Swimmingpools geschwommen sind, die Augen vor dem grellen Licht der Sonne oder dem Schein des Mondes geschlossen, das widerhallende Murmeln und Glucksen der Welt von den Wellen übertönt, die die weiche, rosafarbene Muschel Ihrer Ohren umschließen - dies ist ein Parfüm, das die langsamen Atemzüge und den ruhigen Herzschlag dieser Ruhe heraufbeschwört. Ich nehme die würzige Nelke der Nelke, die kühle, erdige Oris, die Dekadenz von Tonka und Heliotrop und die fast süßliche Herbheit der Lakritze wahr, und alles zusammen ist wunderschön und brillant... aber ich habe keine Ahnung, wie sich das in das hypnotische, sensorische Wiegenlied eines einsamen Mitternachtsschwimmens übertragen lässt.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem Wikinger, der bei mir wohnt, über Sexy Viking zu diskutieren. Mein Mann, Ivan, ist Isländer und lebte bis zu seiner Jugend in Island. Seine unmittelbare Familie, seine Mutter, sein Vater und seine Brüder, leben jetzt alle in den USA, einige von ihnen sogar ein paar Stadtteile weiter, aber der Rest seiner Verwandten ist über ganz Island verstreut. Er besucht Island alle paar Jahre, und ich war auch einmal dort, aber ich kenne das Land nicht gut genug, um mir eine Meinung über einen Duft bilden zu können, der von Aspekten des Landes inspiriert ist. Nun, ich meine, ich habe eine Meinung zu dem Duft, ich kann zu allem eine Meinung haben, aber ich schätze, ich meine, ich kann nicht wirklich viel über das Gefühl des Ortes sagen, das er hervorrufen soll. Ivan sagt mir, dass er insgesamt ein frisches, frisches, immergrünes, nadeliges, kiefernartiges Gefühl empfindet. Es erinnert ihn an die Sommer, die er im Rahmen des Jugendarbeitsprogramms damit verbrachte, Holz aus dem Wald zu holen ... ich nahm an, dass es sich dabei um eine Art unbezahlte Holzfällerarbeit handelte, aber er lachte und sagte, welches Kind würde so etwas umsonst tun? Jedenfalls erinnert er sich besonders an die Momente, in denen er sich ausruhte und sich einfach in ein Bett aus duftenden Kiefernnadeln legte und die Augen schloss, während die Sonne durch das Blätterdach der Bäume schien. Er sagte auch, dass es ihn an die eisigen Evergreens im Winter erinnert, wenn er an Weihnachten traditionell die Gräber besucht. Er und seine Mutter besuchten den Friedhof mit Kränzen und Kerzen für verstorbene Verwandte, und es gab einen bewaldeten Weg, auf dem sie durch frisch gefallenen Schnee zu den Gräbern stapften. Er verglich den Geruch mit dem eines uralten Weihnachtskranzes aus dem Wald, voll winterlicher Pracht. Ich würde hinzufügen, dass ich vor allem herbe, erfrischende Beeren rieche, die dem kalten Wetter trotzen. Etwas, das leuchtend rot und mit Edelsteinen besetzt ist und so bitter ist, dass selbst die Schneevögel es nicht essen wollen. Aber auch ein bisschen wie saure, kandierte Grapefruitschalen. Je länger der Duft anhält, desto mehr wird er zu einem fruchtigen, malzigen, sanft honigartigen Amber - aber so oder so, es ist eine schöne Note. Und insgesamt, da sind wir uns wohl beide einig, ist es ein unglaublicher Duft, und zufälligerweise passt er auch noch perfekt zur heutigen Wintersonnenwende (dem Tag, an dem diese Rezension geschrieben wurde).
Wenn du in einer Ananas unter dem Meer wohnst, die du zu einem Harley Davidson Showroom umgebaut hast.
Wir haben es mit einer Rose zu tun, die nicht nur die Hauptfigur eines Horrorfilms ist, sondern vielleicht der Film selbst - ein verfluchter Film. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeinen schlockigen Blödsinn, der nur aus Jumpscares und Genre-Klischees besteht, sondern um den letzten Film, den Sie gesehen haben und von dem Sie seither grausige Albträume haben, die Sie nachts auf unheimliche Art und Weise verfolgen. Court of Ravens von 4160 Tuesdays ist, kurz gesagt und auf dem Papier, ein Weihrauch-Rosen-Chypre - aber Gerüchten zufolge ist die Weihrauchkomponente das kochende Blut eines verrückten Kultisten, gemischt mit seltsamen und stechenden jenseitigen Kräutern, die Rose wuchs kränklich und unheilvoll auf dem unmarkierten Grab eines erhängten Mörders, und der Chypre, nun ja, es ist das übliche Material aus Eichenmoos und balsamischen Elementen, aber auf einem uralten schwarzen Altar zu einer triefenden Paste zerstoßen, zusammen mit einer geheimen Anzahl von Tropfen aus einer rissigen, trüben Flasche, und ich weiß nicht, was in dieser esoterischen Essenz steckt, aber sie riecht schockierend nach beißendem Angstschweiß, bitterem Adrenalin und wird von einer Vielzahl scharfer, brennender Pheromone unterstrichen. Ihr seid also wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass ich das lieben muss, und ihr habt recht, und ich bin froh, dass ihr zwischen den Zeilen lesen könnt.
Destrier von House of Matriarch ist vielleicht der erste Lederduft, den ich nicht nur toleriert, sondern sogar gemocht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt ein Lederfan bin, aber ich schätze es, dass dieser Duft einfach so hart ist. Er ist nicht aufgesetzt, und er ist nicht verkleidet; man kann ihn nicht verwechseln. UND es ist ein 360°-Dufterlebnis und absolut unmittelbar, ohne Vorlauf oder Vorspiel. Stell dir vor, du bist ein übereifriger LARPer und hast drei Jahre lang Lederverarbeitungskurse belegt, um den perfekten ledernen Münzbeutel herzustellen, den du dir für das heiß ersehnte Festival an deinen Gürtel hängen kannst. Auch wenn es nur ein winziges Teil eines größeren, komplizierteren Kostüms ist, soll jedes Detail perfekt sein, von der Gerbung über die Nähte bis hin zur Prägung. Du hast so viel Zeit mit diesem Accessoire verbracht, dass du die Gerbstoffe, die Fette, Öle, Chemikalien und Moschus sogar in deinen Träumen riechst. Und auch im Wachleben, selbst nach dem Ereignis, sind Sie eins mit dieser ledernen Geldbörse und tragen sie überall hin mit. Zu diesem Zeitpunkt ist sie mit Zedernspänen, süßen Gräsern und weichem Moos gefüllt ... weil Sie all Ihre Münzen für diese teuren Kurse und Lederbearbeitungswerkzeuge ausgegeben haben.
Soll Penhaligon's Babylon an Babylon erinnern, die Lasterhöhle und der Gipfel der Sünde? Oder vielleicht an die groovige satanische Prostituierte, die in Purpur und Scharlach gekleidet, mit Perlen und Edelsteinen geschmückt ist und deren goldener Becher mit Abscheulichkeiten und Schmutz überläuft? Ich bin mir nicht sicher, ob dieser sanft gewürzte, samtig-holzige Duft so unerhört oder dramatisch ist wie all das. Stellen Sie sich vor, der goldene Kelch, der sicherlich sensationslüstern ist, um die öffentliche Empörung zu wecken, wäre stattdessen eine Art bescheidenes, unscheinbares Gefäß, eine Schale aus grob geschnitztem, aber duftendem Sandelholz, gefüllt mit einer milchigen Flüssigkeit, die nach honigartigem Safran, der aromatischen, erdigen Wärme von Muskatnuss und dem pfeffrig-anisigen Kampfer von Koriander und zart harziger, subtil rauchiger Vanille duftet. Wenn Sie ein Fan von Diors Hypnotic Poison sind, aber diese unangenehme Wurzelbier-Note nicht mögen, werden Sie Babylon als geschmackvollere und dezentere Alternative empfinden. Ich mag diesen Duft sehr, aber ich würde gerne eine lebendigere und üppigere parfümierte Interpretation dieser apokalyptischen Schönheit riechen.
Zunächst einmal habe ich noch nie andere Parfums von Russian Adam gerochen, obwohl ich es gerne würde, daher freue ich mich, sagen zu können, dass ich all das Gerede darüber, dass dieses nicht mit seinen anderen mithalten kann usw. umgehen kann. Als ich mich zum ersten Mal mit Parfums beschäftigte, stellte ich fest, dass die gängige Weihrauchnote (wie sie in Avignon und unzähligen anderen zu finden ist) – die Art von kirchlichem, trockenem Weihrauch – nicht dem entsprach, was ich jemals erlebt hatte. Aber im Laufe der Zeit habe ich diesen Geruch in mein kognitives Gedächtnis integriert, sodass ich ihn jetzt allgemein als Weihrauch erkenne. Als ich dieses Parfum roch, erinnerte ich mich daran, wie Weihrauch für mich während meiner Universitätszeit gerochen hat, als ich oft in viele Hippie-Läden ging und viele Räucherstäbchen benutzte. Zunächst war es nicht unbedingt eine großartige Assoziation, da ich weit über diese Tage hinaus bin und diesen Geruch mit verkrusteten Studentenwohnungen und den faulen Stoner/Raver-Studententypen assoziiere, die am Rande waren, die Art von Menschen, die herumhocken, sich betrinken und high werden und darüber reden, was mit der Welt nicht stimmt, während sie die tiefgreifende Ironie der Situation nicht erkennen. Glücklicherweise verging diese viszerale Reaktion und fast Abneigung schnell, als ich von einem seltsamen, salzigen, leicht schimmelig riechenden Duft abgelenkt wurde, der von meinem Arm kam..... dann Jasmin, Rosen, oh mein Gott, dann erkannte ich, dass es sich um Ambergris handelte, das sanft mit den floralen Noten aus einem zitrischen, elemi-ähnlichen Olibanum diffundierte. Je mehr ich mich konzentrierte, desto komplexer wurde es. Dann ging ich und ging zur Arbeit, und während des Tages trocknete das Parfum wirklich und ich wurde mit dem Mysore-Sandelholz gesegnet, das brooding und ebbend von meiner Haut kam, nah an der Haut, aber scheinbar ewig. Heute in Paris hat es den ganzen Tag geschneit und gewindet, und ich war zwischen den Meetings draußen und wurde mit nassem, horizontalem Schneeregen und Regen bombardiert, aber das Parfum hielt all dem stand. Ich kam um 21 Uhr nach Hause und obwohl ich es immer noch riechen konnte, konnte ich nicht widerstehen, mir noch einen Spritzer auf jedes Handgelenk zu geben, also bin ich mir nicht sicher, wie lange es genau hält, scheinbar ewig. Dies ist ein unglaubliches Parfum, das ich als gleichzeitig vertraut und völlig originell wahrnehme. Es ist wie nach Hause zu kommen zu etwas, das ich liebe, aber ich habe es bis jetzt nie wirklich gekannt.
Der Auftakt ist ein schöner, fast realistischer, kristalliner Kampfer. Nicht intensiv oder überwältigend, sondern eher wie ein medizinisches Shampoo. Es gibt eine schwache Würze und Wärme von Pfeffer, und eine nicht zu süße, aber saftige Fruchtigkeit.
Nach dem Trocknen wird der Kampfer weicher und vermischt sich mit dem Moschus zu einer Art parfümiertem Talkum.
Es bleibt eine leichte Würze zurück, aber es ist schwer zu sagen, ob diese vom Weihrauch, Patchouli oder Harzen stammt.
Ein wirklich schöner Duft, der auf jeden Fall eine Probe wert ist!
Ist "The Night" der Inbegriff von "rose-oud"? Es fühlt sich jedenfalls so an, als käme es dem verdammt nahe. Manche Leute sagen, er sei zu stinkend, vielleicht ist er das auch, um ihn in den meisten Situationen zu tragen, aber dies ist eine wirklich besondere Kreation. Ein Duft, der Oud in all seiner Pracht zelebriert und es dem westlichen Markt richtig nahe bringt. Reines indisches Oud steht im Mittelpunkt dieses großartigen Erlebnisses; es ist scharf und leicht säuerlich, aber dennoch tiefgründig trocken und erdig. Seine dichten, holzigen Facetten werden durch Weihrauch und Amber zum Leben erweckt, die sich in die Mischung mischen. Die Rose selbst ist nicht übermächtig, sie ist nicht jämmerlich marmeladig oder süß, sondern bietet gerade genug Gleichgewicht, um die Dinge zusammen mit dem Safran ein wenig abzumildern. Dieser Duft ist schlicht und einfach, er zeigt seine Komplexität durch die atemberaubende Qualität seiner Materialien. Ist er seinen Preis wert? Das würde ich nicht sagen, es ist eine absolute Schönheit, aber letztendlich ist es nur ein Parfüm.
Dior ist bekannt für seine tadellose Umsetzung der berühmten Kombination aus Iris und Leder, und Cuir Cannage ist mit Abstand der beste von ihnen. Dieser Duft ist mühelos raffiniert und kultiviert, er strahlt Klasse und Reichtum aus und bleibt dabei vollkommen höflich. Der Irisblütenakkord ist sehr leicht und luftig, mit einem sanften pudrigen Aspekt - nicht wie die typische dicke Staubigkeit von Iris. Er wird von buttrigem Ylang und seifigen weißen Blüten unterstrichen, bevor er in ein reiches, knackiges Leder übergeht. Es handelt sich nicht um das raue Leder einer alten Jacke, sondern um den knackigen Glanz von italienischen Maßschuhen. Ein zartes, aromatisches Grün fügt sich nahtlos in den Hintergrund ein und verleiht ihm Schwung und Männlichkeit. Ich liebe diesen Duft absolut. Es ist bittersüß, ihn zu probieren, weil ich weiß, wie schwierig es ist, ihn zu finden. Ich weiß, dass meine Sammlung erst dann vollständig sein wird, wenn ich dieses Meisterwerk besitze. Es wäre mein Lieblingsduft, den ich trage, wenn ich schick gekleidet bin.
Silver Oud hat sich den Ruf erworben, der stinkendste Duft unter allen Amouage-Produkten zu sein, was ziemlich mutig ist, wenn man bedenkt, wie sehr sich Amouage zum Mainstream entwickelt hat. Eines ist sicher, es ist ein anspruchsvoller Duft, den man tragen muss. Cypriol ist für meine Nase die dominanteste Note; sie ist intensiv und ölig, sehr dicht und ein wenig rauchig - fast wie Benzin. Die intensive Erdigkeit von Patchouli unterstützt die Dunkelheit des Ouds, das insgesamt durch ein leicht fäkales Castoreum und rauchige Birke eine brutale, unerbittliche Stärke erhält. Trotz alledem gibt es eine sanfte Süße, die nach einer gewissen Zeit der Beruhigung durch die Vanille, aber auch durch die vanilligen Facetten des Castoreum zum Vorschein kommt. Bei diesem Duft gibt es so viel zu entdecken, er ist so komplex. Ich fühle mich nicht angewidert von ihm, aber gleichzeitig könnte ich mir nicht vorstellen, ihn zu tragen - ich kann mir vorstellen, was für ein negatives Feedback man von seinen Mitmenschen bekommen würde. Es ist eine fantastische Kreation, aber niemand würde jemals 100 ml von diesem Biest brauchen.
Ahlam ist ein nicht mehr erhältlicher Schatz, eine Zusammenarbeit zwischen Roja und der emiratischen Sängerin Ahlam. Dieser Duft ist die Kollision zwischen zwei Welten der Parfümerie; Ost und West, zusammen als eins. Es handelt sich um eine Oud-Rose, aber nicht so, wie Sie sie kennen. In der Tat gibt es nur sehr wenig, das so riecht wie dieser. Um es einfach auszudrücken: Es handelt sich um reines Blumenpulver. Dieses dichte und intensiv trockene Gebräu aus Veilchen und pudrigen Noten wird durch eine leicht nussige Mandel und süße, cremige Vanille ergänzt. Ein Hauch von dunklem, öligem Oud und eine leicht salzige Ambra und Geranie gehen Hand in Hand mit einer sanften Rose. In der Basis wird diese pudrige Facette durch den staubigen Charakter von Sandelholz und Orris noch verstärkt. Es ist großartig, ich kann nicht aufhören, an meinem Handgelenk zu riechen. Wenn Sie pudrige Düfte nicht mögen oder sogar empfindlich darauf reagieren, werden Sie mit diesem Duft nicht zurechtkommen; aber wenn Sie es tun, ist er ein heiliger Gral. Der einzige vergleichbare Duft auf dem heutigen Markt ist Nebulous von Boadicea The Victorious, der viel animalischer und aufdringlicher ist, während dieser Duft sehr edel und zurückhaltend ist.
