Berauschend starke Eröffnung von atomarer Mandel, die sich bis zum Drydown nicht auf den Geruch von Mandel einpendelt. Es ist wie ein ultra gourmandiger, MEGA, MEGA pudriger Duft, der ein interessanter Ausflug ist, aber eine super seltsame Wahl des Duftes meiner Meinung nach. Die Iris-Note ist sehr ausgeprägt und fügt sich in diesem Kontext einfach zu den vorhandenen pudrigen Amber- und Mandelnoten hinzu... was IMO nicht genug Ausgewogenheit bietet. Er erinnert mich an ähnliche Düfte von Etat Libre d'Orange wie La fin du Monde oder das aktuelle Valentino Uomo, mit der Ausnahme, dass beide in verschiedene Richtungen gehen und insgesamt eine bessere Balance und weniger Intensität aufweisen. Ich finde Alba übertrieben, ein schöner Duft, aber zu stark und süßlich. Unbestreitbar handelt es sich hier wieder um einen Qualitätsduft von Profumum, und die Langlebigkeit spiegelt dies wider.

CoSTUME NATIONAL 21 ist ein komplexer, cremiger, leicht schmutziger Amber. Er ist weich, kein scharfer oder süßer, brennender Bernsteinduft, eher pudrig als alles andere. In der Eröffnung gibt es einen kleinen Hauch von Gewürzen, vielleicht von Safran und Pfeffer? Es ist auch ein wirklich schöner Auftakt, kompliziert und aufregend. Das Hauptgewürz ist Kreuzkümmel und es dauert einen Moment, bis es sich entfaltet. Ich mag diesen Duft, weil er ein echter Amber-Akkord ist, nicht wie Scent oder Scent Intense, die für mich kein typischer Amber sind, auch wenn andere Leute das hier behaupten. 21 macht sein eigenes Ding und ist nicht wie der Rest der Sachen aus diesem Haus, die eher kühl, fruchtig, moschusartig und ein bisschen seltsam sind. Ich habe diesen Duft irgendwo in der Mitte verloren, er ist einfach nicht mein Ding. Die wichtigste Entscheidung, die ich treffe, wenn es um einen Duft geht, ist: "Würde ich ihn tragen?" und leider ist dies keiner, den ich tragen möchte. Trotzdem ein guter Duft.

Für mich ist dieser Duft ziemlich blumig mit einer leicht würzigen Note. Ich habe ihn wirklich genossen und freue mich auf meinen zweiten Versuch. Bois Bourbon ist ein alkoholischer Auftakt, der von Safran und Zimt akzentuiert wird. Die Herznote des Duftes ist für mich holzig und blumig, die Noten von Heliotrop, Lavendel und Rose sind so komplementär und einheitlich, dass sie ein vages, aber süßes Bouquet ergeben. Es erinnert an getrocknete Blumen mit Lavendelblüten. Die Birke, die mit ihrem teerartigen Rauch und ihrem Rückgrat durchkommt, rundet das Ganze perfekt ab, und obwohl all die blumigen Noten schön riechen, machen die erdigen Hölzer den Duft auch für Leute tragbar, die eher maskuline Noten mögen. Beim Abtrocknen entwickelt sich eine Rosennote vom Typ Türkisches Vergnügen, die samtig weich ist und für einen ziemlich schönen Abgang sorgt... ich genieße ihn mehr und mehr. Gute Projektion und Langlebigkeit. Alles in allem nicht schlecht und vervollständigt eine sehr interessante Sammlung von Düften von Luckyscent.

Wow!!! Ich bin verliebt. Dieser Duft traf mich wie ein Pfeil direkt aus Amors Bogen. Labdanum! Ein fürstlicher, opulenter Schlag ins Gesicht von harziger Schönheit, ich wusste sofort, dass dies etwas Besonderes sein würde. Dann säuerliche Einblicke in eine andere meiner Lieblingsnoten... Rhabarber! Offensichtlich? Ich nehme das mal an... Es ist nicht die stärkste Note, aber es gibt so etwas in der Eröffnung. Dann wird das Herz richtig gourmandig, es geht von einem herrlichen Mandel-/Weißschokoladen-Duft zu einem weizenartigen, milchigen Geruch über. Dann beginnt das Gewürzelement, die Süße zu zügeln und gibt dem Ganzen eine würzige Note. Komplexe, warme und basenlastige Vibes beenden einen Traumduft für mich... Nuit Epicee ist magisch! Es ist eine kleine Schande, dass der Drydown nicht so gut ist wie dieser großartige Auftakt... in der Tat ist es wahrscheinlich mein FAVOURITE OPENING EVER! Wunderschön, erstaunlich langlebig, leicht 12 Stunden+ und eine subtile Sillage, die einem ab und zu eine schöne kleine Brise schenkt. Ich bin überwältigt von diesem Zeug, dunkel, gourmandig, holzig, harzig, ein bisschen wie zwei andere meiner Favoriten, Armani Myrrhe Imperial und Nasomatto Black Afgano, aber mit einem essbaren Twist! Brillant!!!!

Cerezas Rezension unten ist genau richtig und spiegelt absolut meine eigenen Gedanken wider... bevor ich sie überhaupt schriftlich ausgedrückt habe. Man muss Papyrus wirklich lieben, und das tue ich leider nicht. Es ist so eine merkwürdige, wässrige Note und wird oft mit Sandelholz gepaart, was ein bisschen wie eine Verwässerung der Milch ist. Ich habe bei dieser Kombination sofort an Santal 33 von Le Labo gedacht, aber zum Glück ist dieser Duft in der Eröffnung etwas angenehmer... aber im Ganzen weniger. Ich denke, dass er die Notenpyramide in genau der hier angegebenen Reihenfolge liefert. Der Hauch von Elemi und Ingwer (Ingwer bekomme ich nicht viel mit, ehrlich gesagt), dann kommt die Herznote schnell mit Massen von Papyrus und einem gedämpften Weihrauch. Das Sandelholz baut sich auf und sorgt für einen angenehmen Drydown, aber der Papyrus ist ziemlich unerbittlich und überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Das ist schade, denn ich mag Sandelholz sehr, es kann nur stark variieren und ich würde es lieber von süßen und warmen Noten umgeben sehen. Oh, ich verstehe die Yoga, Ost trifft West Verbindung hier... wie schwach auch immer.

Nur um zu verdeutlichen, worum es hier geht: Lys du Desert ist für mich der Höhepunkt zweier Düfte und wurde wahrscheinlich mit Blick auf ihre Popularität kreiert. Ich bin ein begeisterter Liebhaber von Tanzmusik, insbesondere von Drum n Bass, und diese Art von Duft erinnert mich an die Remix-Kultur in der Tanzmusik. Die Kunst des Auffrischens, oder in diesem Fall treffender: Manchmal hat ein Künstler zwei Tracks, die einem ganz bestimmten Sound folgen. Dann macht er ein Mash-up aus diesen beiden Tracks, das dann zu einer eigenen Einheit wird. Genau das ist hier passiert. hmmmmm... ob man das wohl am Namen erkennen kann? Ja, es ist ... L'air du Desert Marocain gekreuzt mit einem anderen Tauer-Parfüm L'eau D'epices. Diese Mischung erzeugt tatsächlich den Geruch von Creed Royal English Leather oder Knize Ten. Und ich habe gerade erst (in dieser Minute, während ich dies schreibe) bemerkt, dass der verantwortliche Parfümeur Andy Tauer ist....Wie dumm von mir, dass ich das nicht bemerkt habe! Das zerstört irgendwie die Idee, dass Luckyscent wirklich hart daran gearbeitet hat, ein Parfüm zu kreieren, das "LA repräsentiert". Ich weiß, dass viele dieser Briefs bedeutungslos sind, wenn man den Duft mag (und das tue ich), aber ich mag die romantische Idee, dass Parfümerie Kunst ist und die Künstler daher versuchen, ihrem Handwerk eine Bedeutung zu geben. Ganz einfach: Die Kopfnote ist ein würziger Hauch der cremig-warmen Gewürze von LDDM, der dann in die süße Ambra von L'eau D'epices übergeht. Der Trockenduft schwankt zwischen beiden und wird zu einer exakten Mischung aus diesen beiden Elementen: schwerer, berauschender Amber, dann leicht blumig und luftig. Ich will ehrlich sein... Es ist wunderbar. L'eau epices hat mich nicht ganz überzeugt, aber dieser Duft nimmt diesen Akkord ein wenig zurück und ähnelt mehr den anderen Kreationen von Tauers. Echte Qualität, gute subtile Sillage, stark aber nicht aufdringlich und erwartete Langlebigkeit. Wenn Sie Tauer und die beiden oben genannten Düfte mögen, können Sie mit diesem Duft nichts falsch machen.

Montecristo ist also so funky wie James Brown oder Bootsy Collins... aber nicht auf eine gute Art. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wie klein und niedlich dieses Hyrax-Ding aussieht, der Moschus von ihm ist stark! Der Auftakt von Montecristo ist besonders stark, mit animalischen Anklängen, die mich (und meinen Magen) sofort abschrecken. Die Rettung dieses Duftes ist, dass die animalischen Qualitäten beim Trocknen etwas wärmer, kuscheliger und milder werden. Das ist das Gegenteil von dem, was ich mit Zibet/Kastanienbaum usw. erlebe, die sich normalerweise mehr und mehr entwickeln, nachdem die Kopf-/Herznoten längst verklungen sind. Das macht jedoch den aufdringlich-herben Auftakt nicht wett. Er ist komplex, das gebe ich zu, und hat definitiv eine interessante Tiefe unter der Unangenehmkeit, die ihn interessant hält und mich persönlich zum Schnuppern veranlasst hat. Tabak ist da, diese Art von fäkaler kubanischer Zigarrennote, ein bisschen Schärfe vom Harz, Wärme und tiefe holzige Noten. Nicht ganz mein Ding, aber einen Versuch wert, wenn Sie animalische Düfte mögen. Update 27/03/24 Wow! Wie bescheuert ich doch vor zehn Jahren war! Ich habe das alles gesagt, als ich die seltsame, schweißtreibende Frische von Declaration und das schmutzige Chypre-Pulver von Rochas Femme mochte - verrückt, dass mich dieses Parfüm so abstößt. Ich meine, er ist nicht wirklich fäkal oder pissig, ich erkenne das Hyraceum immer noch und die allgemeinen animalischen Noten hauptsächlich in der Kopfnote, der Drydown ist eigentlich sehr kuschelig (was fairerweise meine ursprüngliche Bewertung widerspiegelt), der Aspekt, den ich vermisst habe, war der Bernstein, und es ist ein alternativer Bernstein, wie ein Stück mit einer Mücke im Inneren mit einer Seite von süßem Rum und Cola. Es ist eine wirklich schöne Balance zwischen süß, erdig und animalisch. Nach einem Jahrzehnt gefällt er mir noch besser.

Ich liebe Lederdüfte und Komplexität (die der Name bietet) Ich bin auch ein großer Fan von Boadicea der Siegreichen, aber dieses Zeug ist wirklich grauenhaft! Complex ist eine Abscheulichkeit! Ich denke gerne, dass ich meinen olfaktorischen Horizont so weit wie möglich erweitert habe, und ich mag keine verrückten Düfte, aber das hier ist abscheulich! Schrecklicher, tierischer Geruch, der vermutlich ledrig ist, aber auch kräuterig, rauchig und völlig ungewöhnlich. Oud, weihrauchartige Harze und Blumen sind vorhanden, scheinen aber zu dem perfekten Sturm beizutragen, der komplex ist. Ich mag auch schrecklich tierische Leder wie das Oud-Leder von Dior, aber das hier funktioniert einfach nicht! An dem Tag, an dem ich es zum ersten Mal ausprobierte, hatte ich wirklich Pech, denn ich hatte zwei Düfte ausgewählt, die ich an beiden Handgelenken ausprobieren wollte. Der andere war Masque Milano Montecristo, ein schrecklich animalischer Duft, und Complex ließ ihn erträglich und fast angenehm erscheinen. Das Silage und Longevity ist UNGLAUBLICH, es zieht tief in die Haut ein und erzeugt gleichzeitig eine Silagewolke. Unnötig zu sagen, dass es nichts für mich ist. Update: Ich muss sagen, dass ich bei näherer Betrachtung und obwohl ich immer noch nicht 100%ig an Bord bin... "hässlich" war vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Die Harze in diesem Produkt sind von höchster Qualität und haben eine sehr antike" Ausstrahlung, sehr staubig, sehr rauchig und voller Charakter... wie eine Brühe oder Consommé, die bis zum Rand mit Geschmack gefüllt ist. Es lohnt sich, ihn ein zweites Mal zu probieren, denn die erdige Note ist diesmal etwas ansprechender und der Abgang ist fast angenehm, aber immer noch nicht ganz mein Ding. Boadicea ist immer noch eines meiner Lieblingshäuser, erstaunliche Qualität und Innovation in ihrem umfangreichen Sortiment.

Sie werden sich schwer tun, einen besseren Zitrusduft als Acqua Viva zu finden. Viele der Bewertungen hier sind absolut treffend, besonders @Estebanz. Eine echte Reise durch den Auftakt mit Zitrusfrüchten von scharfer Zitrone/Grapefruit bis hin zu pikanter Schale, die super echt, natürlich und genau riecht. Ein Zitrusduft, der in sich komplex ist und sich in den ersten paar Minuten sogar leicht verändert. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass ich normalerweise nicht von Zitrusfrüchten begeistert bin, aber dieser Duft ist wirklich ein überschwängliches Lob wert. Ich hatte erwartet, dass sich an dieser Stelle die wachsartige Natur weißer Blumen wie Neroli entwickeln würde, denn das ist meine Erfahrung mit den Basis- und Herznoten von Nischenparfüms mit Zitrusfrüchten der oberen Preisklasse. Ich glaube, sie verwenden sie, weil sie a) zu Früchten und Zitrusfrüchten passen und b) weil sie die Langlebigkeit aufladen. Zu meiner völligen Überraschung entwickelte sich nichts außer einem herrlichen holzigen Akkord und sogar einem winzigen Hauch von Rauch. Es ist ein sehr subtiler, frischer, weihrauchartiger Duft wie Olibanum, der vielleicht von der Zypresse oder der Zeder kommt, aber er ist von höchster Qualität und eine willkommene Ergänzung zu einem frischen Sommerduft. Dies ist ein meisterhaftes Zitrusaroma, ein wirklich großartiges Werk mit guter Langlebigkeit.

Scharfer, brennender Auftakt mit starkem Bernsteinpulver. Nepal Aoud ist etwas ganz Besonderes, die Kombination aus Safran und einer zarten, aber sich stetig entwickelnden Rose ist klassisch und wird im Laufe der Zeit immer schöner.... Ich weiß nicht, was sie mit den Rosen in Bulgarien machen, aber es riecht gut. Ich kann eine cremige Basis wahrnehmen, aber es ist keine typische Vanille und das Oud ist präsent mit einer ambrierten Natur, aber keineswegs stark, besonders für Montale. Man sollte sich von dieser Beschreibung nicht täuschen lassen, denn er hat die legendäre Montale-Projektion und Langlebigkeit. Wie bei vielen Montale-Düften wird er immer besser, je mehr er abtrocknet. Kein Duft für mich. Ich weiß nicht, was ich bei dem Namen 'Nepal' erwartet habe, aber ich muss sagen, dass ich nicht sehr beeindruckt bin. Nepal Aoud ist ein wenig uninspirierend, aber unbestreitbar von hoher Qualität.