أوه سينابار! !أيتها الرائعة الرائعة لقد وصلت بطريقة ما بالقدم الخطأ، على الرغم من أن توقيتك كان مثاليًا! يأتي عطر سينابار في المرتبة الأولى بعد عطر الأفيون الذي يتفوق على عطر الأفيون الشرقي المفضل لدي، حيث يأتي في المرتبة الأولى أيضًا، حيث يعرض روائح ومزاجية مختلفة، ولكنه لا يزال ينتمي إلى تلك البانثيون من التوابل التي ساعد تابو ويوث ديو في بنائها. مراجعة عطر سبلاش إيدب أواخر السبعينيات وعطر إيدب 2010. يقولون إن التقليد هو أخلص أشكال الإطراء، ولكن إذا كان سينابار يقلد أي شيء، فهو ببساطة السلالة التي جاءت قبلها. مهدت تابو الطريق للتوابل الحيوانية، وتبعها يوث ديو بأسلوبها الريفي الأمريكي، وبحلول أواخر السبعينات، وُلدت سينابار Opium، وسرقت كل الومضات وبقيت في دائرة الضوء لعقد كامل. كيف يمكن أن تنافس سينابار؟ منذ فترة، قرأت في كتاب "النرجس الأسود" أن معظم -إن لم يكن كل- موسيقى لودر العتيقة لها "تناغم غني بالطلاق" يتخللها، مما يخلق أسلوبًا متجهمًا إلى حد ما. هذا صحيح إلى حد ما، لكن هذه المطلقة الثرية تنهمك في العمل وتبدأ في العمل وتبدأ في التأنق وعندما تقيم حفلة تقضي يومها في المطبخ للتأكد من أن كل شيء مثالي، قبل أن تتزين لضيوفها (ولنفسها) وترحب بهم بابتسامة دافئة. لم تولد ثرية وتعرف طريقها في العمل. ربما هذه هي إستي طوال الوقت. وكأي فنانة حقيقية، هذا هو الجزء الذي يعيش في عطورها! عطر سينابار هو عطر شرقي زهري فائق الشحن، أكثر زهرية من الأفيون وندى الشباب. إنه عطر التوابل من قبل ولكن مزين بأجود النفحات الزهرية وأطيب روائح الحمضيات لإضفاء الحيوية عليها. يُلقي سينابار برائحة التوابل عليك، لكنه لا يتركها تسيطر عليك. وبدلاً من ذلك، تنعّم الأزهار الدويّ وتنعّم نعومة العنبر وخشب الصندل تحوم مثل الستارة الحريرية. ويوجد هنا كل شيء ما عدا حوض المطبخ! لكنه لا يطغى؛ حيث تزيل الألدهيدات اللامعة التعتيم وتجعله يبدو كما لو كان اسمه الأصلي "ندى الشباب الناعم"! سلكت Estēe هذا الطريق من قبل، أما بالنسبة لعطر الثمانينات الكبير واللامع فقد أرادت شيئًا مختلفًا بعض الشيء. لذا، تحصلين على القرنفل والقرنفل والتوابل، وكلها مكسوة برائحة القرنفل والبهارات مع زبدة الإيلنغ والورد الداكن والياسمين المخدر ومسك الروم مع ومضات من الضوء الساطع؛ الألدهيدات وزنبق الوادي واليوسفي دون أن تفوح منها رائحة البوماندر. أضواء النيون في المرقص. يضفي الخوخ والفانيليا بعض الدسم الناعم، بينما يعيدها خشب الصندل والبخور إلى طبيعتها الشرقية قبل أن تهبط على سرير من طحلب السنديان والمسك والزباد. إن الشعور بالنشوة، مثل المكواة الساخنة وعلى الأرجح من الألدهيدات، هو ما يفصله عن البقية ويجعله للبعض متجهمًا. لا أشعر بذلك. إذا كانت أوبيوم ترتدي قفطاناً لامعاً وتبدو متوهجة سمراء وترقص طوال الليل في ليه بان دوش أو لو بريفيلج، فإن سينابار تتناول العشاء في مطعم راقٍ ثم تذهب إلى ستوديو 54 للرقص والمرح دون مخدرات. وهي ترتدي صدراً معدنياً وسروالاً حريرياً وتصفف شعرها إلى الخلف. سينابار الكلاسيكية هي كل هذا! يحتوي عطر سينابار 2011 على المزيد من الألدهيدات النشوية، وأقل من الأزهار وأقل من التوابل، ولكن لا تزال رائحته مثل سينابار، وبالنظر إليها من منظور أكثر من 30 عامًا، فقد تفوقت أخيرًا على الأفيون (الحديث)؛ حيث تفوح رائحة الأفيون الحالية رخيصة وبلاستيكية ورائحة صاخبة مع الكثير من نشا الحديد الساخن، فإن رائحة سينابار في الغالب كما كانت رائحتها في السابق، بما في ذلك رائحة الأفيون الغنية. الفرق هو أنه في سينابار يأتي ذلك طبيعيًا! إذا كنت تجدين عطر فينتاج يرجى الغوص فيه! ولكن إذا كانت الصيغ الحالية متوفرة لديك للاختيار، انسي الأفيون واختاري سينابار. لقد كان الزمن أرحم معها، وهي اليوم تتفوق على ماما يوث وأوبيوم وكوكو وكل ما بينهما الذي سرقها ذات يوم.

هناك شيء صغير أود توضيحه أولاً. تمامًا مثل عطر كالاندر قبله، جاء عطر ميتال، الذي تم إطلاقه في عام 1979 أو حتى قبل ذلك، كعطر نقي وعطر معطر منذ البداية؛ عطر أو دو ميتال تمامًا مثل عطر أو دو كالاندر كانت النسخ الأصلية من عطر إديت. أما عطر Metal edt وEdt Calandre edt فهما إعادة صياغة لاحقة من التسعينيات التي تخطت عطر Eau. أيضًا، إذا كنت تريد قائمة النوتات الحقيقية لعطر EdM، فراجع صفحة Metal للعطر. تمت مراجعة زجاجة مستطيلة الشكل بغطاء بلاستيكي/معدني أسود اللون من عام 1970 بسعة 200 مل. علبة فضية/حمراء مع شعار العلاقات العامة الفضي العتيق. افتتاحية عطر EdM تبدو ورائحته سابقة لعصرها. بشرت كالاندر بمستقبلية عصر الفضاء في العطور ولكن ميتال عززها. ورائحة EdM تشبه رائحة المعدن الساخن قبل أن تصبح حديثة. الألدهيدات والخضرة الباردة التي تفتقر إلى لدغة الجالبانوم وزنبق الوادي القوي للغاية الذي يذكرني بعطر ديوريسيمو ولكن ثلاثي الأبعاد. لا تشعرين بشعور الطحالب الداكنة، بل تشعرين بدلاً من ذلك بشعور سيقان وأرضية الغابة بعد الاستحمام. يُظهر لنا القلب المزيد من الزهور، لكنها تبدو منعزلة وباردة. مثل بائعي الزهور ولكن بدون التصنع الذي يتخلل العطور الأكثر حداثة. لا يوجد سيلوفان أو ماء الزهرية الذي لا معنى له؛ وبدلاً من ذلك فهي باردة في الثلاجة. ولكن في نفس الوقت فهي عطور مفعمة بالحيوية إذا كان ذلك منطقيًا. زهور الورد، السوسن البودرة على طول الزنابق الباردة، لمحات من الزهور البيضاء بكل ثقلها تعزف في تناغم. موغيت يسرق الأضواء، لكن يمكنك أن تشعر أن البقية لها دور ثانوي. أما القاعدة التي تقوم بعمل مذهل في تثبيت كل شيء على البشرة لساعات، فتظهر لنا ما صُنعت منه العطور؛ يبدأ طحلب السنديان بوفرة في الظهور مع خشب الصندل الكريمي ومجموعة متنوعة من المسك، هل أجرؤ على القول بأن القليل من الزباد يضفي الحياة على التركيبة بأكملها؟ يلتقي العطر الكلاسيكي مع العصري الحديث، وتسمح النوتات الأساسية القوية للأسلوب الأكثر برودة ومستقبلية بالتألق، وما يبدو الآن طليعيًا (هل من أحد منكم يلمع في عطر H24؟) هنا يلمع. مبتكر بالنسبة لعصره، الجانب المعدني في عطر ميتال وبدرجة أقل كالاندر، هو تلاعب بالمسك يفتقر إلى المبالغة التي تتسم بها النفحات الأحدث، ولا يحتوي على أي رائحة اصطناعية ويضفي بشكل عام إحساسًا حديديًا ساخنًا، على غرار ما يمكن أن تفعله الألدهيدات. ويغطي هذا التطور بأكمله هذا العطر الحسي والحريري ذو الرائحة الطبيعية الحارة المعدنية الساخنة ولكنه لا يسرق العرض أبدًا. في عطر H24، أحدث مثال يمكنني التفكير فيه، يخترق هذا الإحساس ويستحوذ على الرائحة ويعتمد بشكل كبير على المواد الاصطناعية. أما في EdM فيستخدم باعتدال، تمامًا مثل الملح في الطعام، ويتمكن من نقل لقاء ساخن بدأ في كالاندر ويستمر إلى الأبد. إنها بارباريللا، تتعرف على الأرض والرجال وتمرح ولا تخلع أبدًا فستانها المرصع بالمعدن من باكو رابان! كان باكو رابان صاحب رؤية حقيقية وعصرية، وإبداعاته المبكرة تتبع نمطًا واحدًا دون أن تكون زائدة عن الحاجة. يستمر أحدهما حيث ينتهي الآخر، وفي حين أن كالاندر، كأول، اتخذ نهجاً أكثر كلاسيكية متجهاً نحو منطقة كاليش، فإن ميتال، الأصغر سناً والأكثر شراسة، يتبع هذا المسار ولكنه يجعله خاصاً به. المعدن، والزجاج، والبلكسي، سمها ما شئت. ألدهيدات لرفعها، وموجيت نيون كنجمة، وغيوم من البخار الساخن لتنتقل إلى حديقة بائسة. لا يمكن أن يكون أكثر روعة! عطر رائع للجنسين، كلاسيكي وعصري، إذا كنتم تستمتعون بعطور فوتور (أعجوبة أخرى من السبعينيات)، كالاندر، فيدجي، ريف غوش، كالشيه، واي... هذه جوهرة يجب اكتشافها! عطر رائع يدوم طويلاً!

منذ أيام قليلة مضت جعلتني أفكر في كتاب "الغطرسة من أجل الإنسان"، الإصدار الأول. مقال جاء في الوقت المناسب جعلني أرغب في إعادة النظر فيه. لقد حصلت على حوالي 4-5 زجاجات منه؛ عطر Edt، وعطر edp، ولا يوجد فرق كبير من حيث الأداء؛ على عكس الكتيب الموجود داخل العلبة، فإن عطر edp ليس أقوى بكثير. تبدأ زجاجتي الأخيرة، التي تجاوزت نصفها بقليل، من عام 1986، بلكمة قوية ومريرة. أول ما يتبادر إلى ذهني في كل مرة أقوم برشها هو عطر بانديت. تلك الرائحة الجلدية البالية، مرّة قليلاً، خضراء، مدخنة. هذه هي افتتاحية عطر Arrogance، عطر جلدي نموذجي من الثمانينات. بعد فترة وجيزة ما أحصل عليه في الغالب هو رائحة الزهور القذرة التي اعتدت على شمها في عطر كوروس وفوريو وإلى حد ما تينيري. مزيج متعرّق من الأزهار البيضاء والعسل في وجهه الحيواني والتوابل أو الأزهار الحارة مثل القرنفل، وكلها لا تزال مغطاة برائحة الافتتاحية الخضراء المرّة. الكثير من الزهور المدخنة والمتبلة حتى لا يبدو أو تفوح منه رائحة فراكاس. لا يزال يذهلني كيف يمكن للمهارة والموهبة أن تظهر لنا العديد من الأوجه للشيء نفسه. ليس عطر فراكاس عطر يصرخ. نعم، إنه عطر فاتن من الثمانينيات؛ فهو عطر ذو انتشار، ورائحته تفوح منه رائحة العطر ويدوم طويلاً. إنه قوي مقارنة بمعايير اليوم. لكني أجد عطر Furyo على سبيل المثال أكثر قوة بكثير. و"كوروس" هو عطر فريد من نوعه! يبدأ الجفاف بالظهور ببطء. تبدأ النوتات الزهرية في الانحسار وتظهر رائحة الكاستوريوم الجلدية. والآن، هناك هالة رائعة من التلك الذي يخفف من الجلد ويهدئ من رائحة الأرتيميسيا والتوابل، وما يتبقى لك هو رائحة خضراء خفيفة وحلوة قليلاً وحارة تجعل رائحة العطر كله حية. يصبح الجفاف رقيقًا وأنيقًا، وهنا دائمًا ما ألمح لمحات من Antaeus؛ الجزء الذي يعود فيه آل باتشينو (كروزينج، 1981) إلى المنزل من منطقة تعليب اللحوم بعد النزول. هذه هي شخصيته الأخرى التي تتجلى في مظهره كزوج محب. لذا نعم، لعشاق العطور المذكورة أعلاه، أقول أن عطر Arrogance لا بد من اقتنائه. لا يزال موجودًا بسعر رخيص ولا تزال هناك زجاجات من تركيبة بيكنز ودينيس الأصلية متوفرة. وبالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون حقًا بهذا النوع من العطور أو عطور السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أو عطور السبعينيات والثمانينيات القوية أقول أنها لا تزال تستحق التجربة إذا كنت لا ترغب في إنفاق الدولارات المرتفعة على آخر الزجاجات المتبقية من كوروس وأنتايوس وفوريو وباكو رابان بور هوم وغيرها فقط للحصول على ما هي عليه! قد لا تتمتع بمكانة أو شهرة العطور الأخرى ولكن ليس لديها ما تحسدها عليه. كما أن العطور الإيطالية في القرن الماضي كانت رائعة وعلى قدم المساواة مع أي مصمم فرنسي. فقط لا تتوقعي أن تكون وحشاً كما صُنعت، فهي قوية ولكن يسهل ترويضها!

دولتشي فيتا والدة جايبور هوم، وهي شقيقة فيمينيت دو بوا، وهي وجه آخر للعملة نفسها. ولكنه عطر أحبه أكثر من البقية! إذا كان عطر فيمينيت دو بوا يتخذ من خشب الأرز والفواكه المطهية محورًا أساسيًا غنيًا برائحة الدمشون، ويقدم عطر جايبور النسخة البودرية منه الممزوجة بالقرفة بدلًا من الأخشاب، فإن عطر دولتشي فيتا يأخذ أفضل ما في العالمين. زهور غنية ممزوجة بالقرفة القوية الرائعة التي تذكرنا بأوجه من عطر Jungle l'Elephant، وأخشاب منحلة شهدت ثمارًا ناضجة فاسدة، وغطاء بودرة يذكرنا برائحة البودرة الشرقية القديمة ومسك جاف تظهر عليه علامات الجلد. قد يكون أحد أفراد عائلة ما سبق ذكره مرتديًا سترة جلدية. أو قد يكون مشدًا جلديًا. على الرغم من أنها لم تكن أبداً تحت الأضواء بشكل كبير وأرادت بطريقة ما أن تُرى كامرأة جميلة وجذابة ومسترخية تعيش في "لا دولتشي فيتا"، إلا أنها كانت أكثر من ذلك بكثير. لطالما كان هناك جانب مظلم لتلك الابتسامة الشهيرة في الإعلانات والمسك الغامض الذي يغلف التركيبة بأكملها يجعلك تلقي نظرة خاطفة على ما بداخلها. كان عطر فينتيدج دولتشي فيتا (تمت مراجعة زجاجة عطر 1995) عطرًا رائعًا ورائعًا، على الرغم من أنه لم يكن أبدًا في ديسيبلات السموم التي جاءت في وقت أرادت فيه العطور الحارة أن تتخلى عن تلك الأفيونية المبالغ فيها وأرادت بدلاً من ذلك أن تعطي هالة أكثر دفئًا للبشرة. توابل أكثر برودة ومسارات كريمية ممزوجة بنفحات زهرية كلاسيكية ونفحات من الانتعاش في الأعلى. حققت دولتشي فيتا كل هذه المربعات، وبعد أن جعلتنا نقع في الحب، غمزت وتركت أنفاسها الحيوانية على البشرة لساعات. يا لها من إثارة! وما أجملها!!! ملاحظة صغيرة: إن جوز الهند الذي يظهر كرائحة أساسية هو في الواقع كاستوريوم. أو كان كذلك. ليس لدي أي فكرة عن مدى تمييع الإصدارات الحديثة.

رجل يأتي فيلم Obsession (عتيق) محملاً بالإيحاءات بشكل كبير. مشحون جنسيًا بشكل فائق ويكاد يكون مبالغًا فيه، ولكن في نفس الوقت ليس واضحًا بشكل علني. قد تبدو الافتتاحية الخضراء المرّة خادعة، وقد يجعلك الانتفاخ الطفيف تعتقد أن هناك حلاوة فاكهية. ويوجد، لبضع ثوانٍ، قبل أن تنسدل ستارة مخملية شديدة الكهرمان. انسَ أن العنبر دافئ ودافئ ومطاطي. إنه غامق ومشتعل ولاذع بعض الشيء، مشحون بشدة بالراتنجات والتوابل ومحلّى قليلاً مثل قطرات العرق التي تنزلق على بشرتك. الافتتاحية الخضراء المرّة التي أنا متأكد من أنها تخفي بعض الجلبانوم، والفاكهة هي ببساطة كوب من الماء لتزدهر بقية الروائح. تضفي الكزبرة لمسة ليمونية خفيفة قبل أن يكشف القلب الزهري عن جماله الداكن. إنها ليست وروداً وردية وبتلات الياسمين النقية؛ إنها وردة سوداء داكنة تكاد تكون خمرية سوداء. إنه الياسمين شديد النضارة والياسمين الناضج الذي يصل أحيانًا إلى منطقة الموز. يبدو زهر البرتقال وكأنه أكثر النغمات براءة هنا، بحلاوته المعسولة. لكن كل شيء مغطى بغطاء من التوابل، معظمها جوزة الطيب والبهارات دون توهج القرفة الحاضرة ثم بعض مسحوق العنبر الذي يبدو كما لو كان مطحونًا بعجينة الزباد الأصلية. وهذا الزباد هنا هو الزباد الحقيقي؛ زنخي، بذيء، صادم، ناعم، ناعم، مثير ومغلف. إنه يضفي قوته على التركيبة بأكملها مما يجعل كل ثانية منها تبدو وكأنها مغطاة بهذا البلسم الإلهي غير النقي. ما يفاجئني هنا هو أنني لا أجد الزباد الذي اعتدت عليه في عطور مثل La Nuit أو Kouros أو Ysatis؛ في كل الحالات هو إفراز غدي حقيقي، لكن هنا يبدو الزباد ورائحته كما لو أنه جففته الشمس، ليتطور إلى غبار الجنيات (ويا لها من جنية غريبة لدينا هنا!!) ورائحته أكثر حدة عن قصد من الزباد الدافئ والحسي للعطور الأخرى. قد يكون ذلك بسبب تأثير التوابل، ولكن على الرغم من كل ما يستحقه عطر Obsession إلا أن رائحته تبدو لي كرائحة مسحوق العنبر القذر مع لمسات خفيفة من أي شيء آخر. أنا أحبه! تُظهر معظم العطور ذات النفحات الحيوانية الغنية تصاعدًا من القذارة التي ترتفع ببطء إلى ذروتها. يمكن أن تكون أكثر أو أقل كثافة وحاضرة دائمًا، لكنها تتصاعد. أما عطر Obsession فيعطيك هزة الجماع في البداية ويبدأ ببطء مرة أخرى كما لو كان يوصلك إلى ذروة ثانية في نهاية عمره الافتراضي على البشرة لمدة 24 ساعة! والنتيجة النهائية هي رائحة أعرفها الآن وأتعرف عليها من الماضي، ولا عجب أنها لا تزال عالقة على بشرة شخص قام برشها عام 1985! تمت مراجعة زجاجة بخاخ مدمجة عتيقة مدمجة في زجاجة رذاذ، عطر Edp.

بارينيا ضاع في الزمن مثل العديد من العطور الأخرى، ونادراً ما يُذكر عندما يتبادر إلى الذهن عطور الثمانينات، وحتى الآن رخيص الثمن إلى حد ما. لكنه ليس عطرًا سأبذل قصارى جهدي لإعادة شرائه. مراجعة عطر Edp، 200 مل من الإصدار الأول. يذكرني عطر Barynia بالعديد من العطور الأخرى، فهو لا يبرز، وعلى الرغم من أنه لطيف إلا أنه لا يبدو أنه يقدم شيئًا مختلفًا. إنه تحت الرادار ويمكنني أن أفهم السبب. الافتتاحية عبارة عن شعاع ساطع من الألدهيدات، ثاقب في بريقه الخاطف للأنظار. وعلى طولها يلمع الياسمين الجميل الذي يذكّرنا بعطر فيرست، وتكاد تكون رائحته في النصف ساعة الأولى نسخة أكثر إشراقًا منه. التشابه غريب. بعد فترة وجيزة يظهر الورد، وعلى طول القرنفل، يضيف بعض التوابل إلى الألدهيدات المتراجعة. ما يتبقى هو حجاب حار ولاذع يذكرني برائحة صابون ماجا الأصلي. القلب عبارة عن باقة زهرية بيضاء. يحتل مسك الروم على طول الغاردينيا مكانة بارزة وتذكرني الرائحة المنبعثة برائحة زهرية بيضاء أخرى هي ميشيل، وإن كانت الأخيرة تتمتع بشخصية أكثر (بالنسبة لي). لا تتطور رائحة البارينيا كثيراً بعد ذلك. يبدو العطر الجاف، مع كل نفحاته الثقيلة سلسًا وبطيئًا ولكن لا شيء يبرز. طحلب السنديان، خشب الصندل، الزباد (أحياناً يكون ملحوظاً جداً في الافتتاحية، وأحياناً غائب للأسف)، المسك... كلها تبدو خافتة نوعاً ما، مثل البقايا الأخيرة من عطر الأمس. أتمنى لو كان لها حضور أكبر لتثبيتها على البشرة. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بتلف العطر؛ فقد كانت علبتي لا تزال مختومة بغلاف التشيلو، كما أن إشراق العطر ونضارته دليل على الحفاظ عليه وعلى جودة صنعه. عندما كانت الجودة مهمة وموجودة. ولكن بصفته "أول عطر فاخر من هيلينا روبنشتاين" كنت أتوقع أكثر من ذلك. ليس كل شيء يمكن أن يكون أفيوناً أو سماً أو يساتيس، ولكن بصراحة بكل جماله (إنه عطر ربيعي وصيفي رائع) لا يوجد فيه إلا القليل من الشخصية. إنه ذلك العطر الغريب الجميل الذي لا يبرز من بين الحشود مهما حاولوا جاهدين. لست نادماً على اقتنائه، فالرائحة قوية جداً في البداية ولكنها تهدأ ببطء لتستمر لفترة طويلة جداً، ولكن بمجرد نفاذ زجاجتي الضخمة ينتهي الأمر. سيكفي ميشيل ورفقتي. ومع ذلك، أنصح به لعشاق العطور العتيقة، وخاصة أولئك الذين يشعرون بتعلق خاص بعطور أواخر الستينيات حتى أواخر السبعينيات؛ فقد كانت بارينيا تتألق في ذلك الوقت!

الرقي إنّها الكلمة التي تناسب عطر Eau du Soir، إلى جانب الأناقة. قنبلة موس، على الأقل في التركيبات الأقدم، احتفظ عطر أو دو سوار بمعظم جماله ولكن الخيط الذهبي الذي يمحوه العمر يظهر. باختصار، سأختار أي زجاجة قبل عام 2012. مقارنة بين مختلف النماذج. البخاخة السوداء لعام 1990، الزجاجة السوداء الأصلية. هذه هي النسخة الأكثر روعة منها! من الواضح، وقد تم إطلاقه حديثاً، هذا هو طحلب البلوط بوفرة. قلب غني بالورد والياسمين، وخضرة خادعة مع ربما أكثر من القليل من الجالبانوم، ودفء عسل السيرينجا (كما هو الحال في المعرفة مع البيتوسبوروم)، ومرارة العرعر الحادة. جمعيات رغوة الحلاقة مرحب بها. أما التجفيف فهو عبارة عن طحلب داكن ونجيل الهند وخشب الصندل الذي يعطي "سوار" معناه! إن الانتشار وطول العمر مذهل هنا. بخاخ محفظة دائرية 2002، قابل لإعادة التعبئة. من المفترض أن يكون هذا هو الإصدار المحدود الأول (2001) قبل الزجاجات الملونة ولكن ليس لدي دليل على ذلك. الرائحة هي نفسها عملياً ولكن هناك تضاؤل في الفاعلية. يتصرف مثل نسخة عطر Edt. تبدو النغمات أكثر حدة ولكن بشكل عام ما زلت أحبها كثيراً. السطوع والأناقة الملكية التي تصرخ عندما تلامس بشرتك لا تخطئها العين. كنت سأحبه أكثر لو كان بفعالية الإصدارات السابقة. زجاجات ملونة محدودة الإصدار 2004/2006. هنا حيث بدأت سيسلي بالتغيير كل عام تقريبًا مع التركيبة، كما لو كانت تبحث عن طريقة تتناسب مع عطر IFRA والرائحة. زجاجات مختلفة، بعضها مع طحلب السنديان، وبعضها مع طحلب الأشجار، وبعضها مع كليهما أو بدون أي منهما، تشعر ورائحتها متنافرة. إدس موجود ولكن رائحته تبدو كنسخة غير منتهية. إنها حادة وحادة ورائحة قلبها الزهري ضعيفة ولا ينقذها سوى نكهة العرعر المميزة. يختلف طحلب البلوط من سنة لأخرى. زجاجات ملونة محدودة الإصدار 2008/2011. هنا، يبدو أن سيسلي قد وجد التوازن. فرائحته بشكل عام أفضل من السنوات السابقة وعادت الرائحة القوية والفعالية. هناك رائحة زهرية عسلية أكثر من ذي قبل، ويبدو أن الجالبانوم غائب، لكن الجفاف يعيد السواد المميز الذي كان سائداً في الزجاجات الأولى. إنه جاف ولكن كريمي، دافئ ولكن لا تزال تفوح منه رائحة الفتحة المميزة التي تفوح من خلال تطور العطر بأكمله. رائحته مكتملة وهي تركيبتي المفضلة بعد البخاخات السوداء. 2012 فصاعدًا. وهنا، بدأ الأمر ينحدر حتى اليوم. مع فرض قيود أكثر صرامة، لا يزال عطر Eau du Soir يحتفظ بطابعه الخاص لكنه يبدو غريبًا. أكثر حدة من أي وقت مضى، لا توجد عاطفة. رائحة الأزهار ذابلة، والقاعدة تبدو وكأنها غسول أبيض بسيط من المسك ولا يوجد ما يثبتها على البشرة. تمامًا مثل عطور ما بعد 2016 Aromatics، وكلاهما عطران مميزان وفريدان وصارمان، فقد اختفى الدفء والقلب. كلاهما تحوّلا بسهولة إلى عطرين مميزين لشخصيات ديناميكية ولا يمكن نسيانهما أبدًا، مع وجود متابعين مخلصين لهما، ويبقى كذلك بسبب ولاء متابعيهما. شمّيه اليوم وستجدينه أفضل بمليون مرة من بقية العطور. شمها للمرة الأولى وستجدها قوة مذهلة وسط بحر من العدم. لكن شمّيها بعد سنوات من معرفتها وستشعرين بالتغيير. لن أكذب، لديّ زجاجة تركوازية/مرجانية من عام 2009 وزجاجتان سوداوان من عام 1990 وأنا سعيدة تماماً. ولو لم تسنح لي الفرصة للحصول عليهما لكنت ما زلت سأشتري الحالية، لأنها حتى لو كانت مطوية ومرتفعة البطن، إلا أنها لا تزال تتمتع بالرقي والأناقة ورائحتها أفضل بكثير من بقية العطور في المتاجر. ومهما كانت إعادة الصياغة، فأنا متأكد من أنها صُنعت بأفضل ما يمكن. إنه لأمر مخزٍ أن تكون القاعدة هي تشويه العطر حتى عظامه... يحيا عطر أو دو سوار.

الكتان الأبيض هو مثال للنظافة والانتعاش والبرودة والانتعاش. متلألئ. قد لا يكون الألدهيد المفضل لدي (يحتل هذا المكان عطر Rive Gauche و Calandre، إلى جانب عطر N°5 العتيق) ولكنه معياري كألدهيد مع العبارات المذكورة أعلاه. يحتوي العتيق على عرق حيواني داكن يسري من خلاله، والحديث له نفس الشعور ناقص الفعالية والجزء السفلي الداكن. أبدأ بالنسخة الحديثة التي عادةً ما أستهلك منها زجاجة في السنة. وتتطلب القوة المتناقصة رشه بكثرة، ولكن مع ذلك يضمن استمراره طوال اليوم على البشرة والملابس. ولا يوجد أي عطر آخر ينقل مثل هذا التألق. إنه معقد وبسيط في آن واحد، متعدد الطبقات ولكنه مفهوم. إذا أغمضت عيني أستطيع أن أرى وأستنشق هواء الجبل النقي النقي. ذلك النفس النقي، تلك البرودة التي تتخلل خياشيمك وتفتح أنفك. كل شيء آخر رائحته تتضخم. أعاني أحياناً من صعوبة في استخدامه في الشتاء حيث أشعر وكأنه معول ثلج يخترق عروقي. لكنني ما زلت أستخدمه. وفي الصيف، إنه أفضل منشط للبشرة والروح. تتحكم الألدهيدات هنا، وتضيع الأزهار والنفحات الخضراء في الترجمة. ما يتبقى هو حجاب من الألوان التي ترقص على البشرة. الأخضر والأصفر والوردي والأرجواني والأبيض. ظلال من الألدهيد التي تفوح منها رائحة كل شيء في آن واحد، تارةً خضراء وعشبية وتارةً وردية وأحياناً زهرية بيضاء. دائماً ما أشعر بتيار خفي من الطحالب، وعندما يصل العطر إلى مرحلة الجفاف الطويلة، أشعر برائحة دافئة كرائحة العنبر التي تدفئ الروح قليلاً. لن أقول أنه يذكرني بالكتان الأبيض المعلق في الشمس لأن ذلك يعني عطرًا أكثر دفئًا. إنه يذكرني بذلك الشعور، الخروج من الشاطئ بملابس السباحة المبللة والاستلقاء تحت أشعة الشمس. التباين بين الحرارة التي تلامس بشرتك الباردة والقطرات التي تتبخر. إنها رائحة المشاعر. العطر العتيق؛ النسخة الأولى تبدو أكثر دسمًا وبودرة. الألدهيدات قوية كما كانت دائمًا لكنها تبقى كرائحة خلفية مع مرور بضع ساعات. تتفتح الأزهار ويغطي الجانب الطحلبي المشهد بأكمله. يُضفي الزباد والعسل لمسة من الدفء والشهوانية ويضفي الزباد والعسل لمسة حارة ومثيرة إلى حد ما. ينتقل من البارد إلى الحار ومن الفوار إلى الأزيز. أكثر قذارة ولكن لا يزال نظيفًا! الانتشار وطول العمر. 6/8 حديث و9/9 للعتيق. نصيحة: يضيف رذاذ من عطر المسك الثقيل ثم الكتان الأبيض الحديث في الأعلى بعض الأبعاد المفقودة ويجعله أقرب إلى العطر الأصلي مع الاحتفاظ ببرودته الرخامية.

من المثير للسخرية نوعًا ما أن رذاذ الجسم سعة 200 مل من Lush، الذي يكلف حوالي 35 يورو، يتفوق على عطر مصمم صغير الحجم (edp) بقيمة 50 يورو. والأسوأ من ذلك هو أن العلامات التجارية تضحك في وجوهنا بشرابها المخفف بالسكر في حين أن رذاذ الجسم روز جام يتفوق عليها في الجودة والرائحة والأداء والقيمة. هنا لديك هنا وردة ليمون رائعة، مع لمحات من إبرة الراعي الخضراء التي تشبه رائحة اللوخوم المعسول ولكن بدون غبار السكر البودرة في الأعلى. وبدلاً من ذلك، فهي مليئة بوسط هلام الليمون الذي يوازن الحلاوة. أنت تعرفين الرائحة إذا كنتِ قد جربتِ جل الاستحمام روز جام أو بلسم روز أرغان أو أي منتج آخر من منتجات لاش المستوحاة من الورد. أنت تعرفين الرائحة أيضًا إذا كنتِ قد جربتِ عطر روز إكسبلوسيون من في آند آر أو إكستاس الأسود من نينا ريتشي أو أي "وردة أخرى مستوحاة من الشرق الأوسط". رائحته زهرية وحلوة وترابية بشكل كبير، وعلى الرغم من أن قوته يمكن أن تجعله ثقيلًا إلى حد ما في بعض الأحيان (فقط استخدمي رشة واحدة منه) إلا أنه لا يخيب ظنك. رائحته ألطف من نسخة عطر إيدب وأقرب إلى جل الاستحمام، وإذا كنتِ تحبين الورود الثقيلة بدون سكر زائد، فهذا عطر رائع واقتصادي متنكر في شكل بخاخ للجسم. لا تنخدعي، فهو ليس كذلك على الإطلاق. ولا يتظاهر بأنه ليس كذلك!

غابة حضرية خضراء. أو حديقة وسط مدينة مزدحمة. يمشي أحدهم وهو يضع عطر L'Ombre dans L'Eau ويملأ العطر الهواء. هناك بركة في المنتصف، بجوار متجر أطعمة لذيذة تقدم الجواكامولي المصنوع منزلياً والمزين بالريحان. هذه هي الغابة الاصطناعية. جميلة، ولكن بالنسبة لي زائدة عن الحاجة. أنا أملك الإصدارات التي من المفترض أن تكون مستوحاة منها، ويمكنني أن أشعر بتشابه عابر مع مجموعة برايفت كوليكشن في المرحلة الافتتاحية، لذا فإن الإلهام والأسلوب موجودان. لا يوجد رقم 19 في أي مكان. كخضراء للمبتدئين، هذا عطر جميل. لكن بالنسبة لعشاق اللون الأخضر والشيبر المتشددين مثلي ومثل غيري، فهذا عديم الجدوى. عطر L'Ombre dans L'Eau هو أقرب تشابه وجدته، ولم أستمتع به بشكل خاص، لكنني أجد SJ أكثر جاذبية. بالنسبة لي هو لا، لقد استمتعت بعينة منه ولكنني لست بحاجة إلى السعي وراءه. هناك عطور خضراء أفضل بكثير في السوق، سواء كانت عطور عتيقة (eBay) أو جديدة (عطر Dryad المذهل هو تمرين في جميع درجات اللون الأخضر). أوه مال! لقد جعلتني أتمنى المزيد...