Amber Aoud abre com a mais realista e sumarenta nota de figo com florais brilhantes e cintilantes como a rosa, o ylang e o jasmim, acompanhados por notas refrescantes de bergamota e limão. É uma abertura muito mais fresca e frutada do que seria de esperar de uma fragrância de oud, mas não deixa de ser deslumbrante. De seguida, desenvolve um coração robusto com uma doçura intensa proveniente do figo e do açafrão, mas com um ligeiro amargor terroso e um picante quente do oud, civeta, âmbar gris e canela. O Amber Aoud demora um pouco a secar completamente enquanto o figo doce, o açafrão e a canela se prolongam deixando um rasto de perfume viciante e sedutor. Por fim, ficamos com florais doces de rosa e açafrão, habilmente misturados com um oud oleoso e âmbar cinzento cremoso. As especiarias quentes permanecem suavemente no geral, criando a bolha de aroma mais viciante que transpira qualidade e classe. O Amber Aoud é simplesmente deslumbrante, no entanto, apesar de o adorar, pessoalmente acho que o Aoud e o Musk Aoud são melhores. Amber Aoud é um pouco exagerado e caro, e a julgar pelo nome, seria de esperar que o oud fosse mais proeminente. No entanto, esta é uma obra-prima moderna e um dos melhores aromas florais de âmbar gris no mercado, um must try para aqueles que adoram fragrâncias doces.
Depois de finalmente ter adquirido um frasco de Amber Aoud, sinto que posso escrever uma segunda avaliação, agora que o tenho usado com mais frequência. Este abre de forma muito semelhante ao Aoud original, notas de limão e bergamota juntamente com uma mistura floral de rosa, jasmim e ylang complementam na perfeição a base amadeirada clássica. Logo após a pulverização, surge uma nota suculenta de figo que dá os primeiros passos numa direção mais doce. Esta doçura é intensificada pela canela, açafrão e um delicioso acorde de âmbar da mais alta qualidade. Ao lado disso, há o clássico duo salgado de âmbar gris e oud, tão amado no original. Amber Aoud é uma obra-prima absoluta e eu posso ver porque é o mais vendido dos 3 - é simplesmente o mais cativante. Enquanto o Aoud é seco e majestoso, e o Musk Aoud é limpo e subtil, este é verdadeiramente atraente e sedutor. Acho que esta fragrância é muito mais jovem, divertida e versátil do que os outros dois Aouds. Uma criação tão bonita, perfeita para usar à noite quando se está a tentar atrair os outros.
Eu cheiro como se tivesse usado perfume de rosa e depois cozinhado um curry oleoso. Passo longe.
Estou a usar isto para ir ao ginásio (pm) depois de me ter aplicado de manhã cedo. Foi calmo durante todo o dia, mas agradável. No entanto, agora está a projetar-se como um comboio a vapor alimentado por ambroxan e almíscares. Talvez até seja um pouco demais, mas estou a gostar. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
O patchouli Moonlight abre com florais brilhantes e cremosos de rosa e íris, com um toque subtil de acentos frutados doces antes de desenvolver uma suavidade terrosa proveniente do patchouli e do cacau. Na base, a rosa cremosa e a íris permanecem constantes, mas com uma profundidade e escuridão acrescidas do couro, do patchouli e da camurça. Não tenho a certeza porque é que esta fragrância está listada como chypre, uma vez que não contém as notas certas ou a estrutura para ser um chypre. No entanto, esta fragrância é incrivelmente boa, especialmente para o preço a que pode ser encontrada. É sombria, misteriosa, romântica e sedutora - perfeita para encontros e noites durante todo o ano. Sinto que é perfeitamente unisexo também. Esta fragrância aperfeiçoa a combinação de rosa e íris com uma qualidade fantástica de ingredientes. Van Cleef & Arpels criou uma obra-prima aqui e é uma pena que a casa como um todo seja tão subestimada. Este é um must try para quem gosta de florais de couro e terá sempre um lugar na minha coleção.
Esta é uma análise do EDT: Bal à Versailles é uma beleza intemporal. Abre com uma dose muito espessa e pesada de civeta, acompanhada por um toque cintilante de flor de laranjeira, jasmim e alecrim. A nota de civeta quase se torna ligeiramente azeda à medida que se combina com as resinas, o bálsamo e o benjoim, dando ao coração da fragrância um carácter quase sombrio e pulverulento. Na secagem, a civeta, as resinas e o bálsamo permanecem uma constante poderosa e constituem a maior parte do perfil do perfume. No entanto, uma suavidade almiscarada e em pó está presente com couro, orris, ylang e rosa. Estas notas misturam-se maravilhosamente para criar algo que é verdadeiramente deslumbrante, mas também bastante desafiante. Este é um exemplo fantástico de perfumaria francesa clássica, a versão parfum pura é muito mais rica e profunda, no entanto o EDT é mais acessível e mais fácil de usar. Apesar de ser comercializado para mulheres, eu acho que este perfume é muito masculino. Se gosta de fragrâncias ambarinas e animalescas, então este leva-o ao extremo - o desempenho é nuclear. Infelizmente, acho que a sua usabilidade é limitada e tenho dificuldade em imaginar receber elogios com um perfume como este, mas para aqueles verdadeiramente apaixonados por perfumaria, este é um must try.
Depois de vender o meu EDT, comprei recentemente o parfum puro e estou muito contente por o ter feito. Este é um perfume tão opulento e real que pretende recriar o tipo de cheiros que se sentiria num baile durante o século XVII entre a classe mais rica e elevada da sociedade. Há tantas notas aqui que é muito difícil escolher as específicas, mas há algumas que se destacam do resto. Esta é, sem dúvida, uma fragrância de âmbar animálica no coração, e uma fragrância forte. Uma nota aguda e ligeiramente azeda de civeta é combinada com resinas maravilhosamente profundas, bálsamo de tolu e benjoim, o que é incrivelmente quente e luxuoso. Há também um almíscar inebriante e couro escuro que se mantém ao longo de todo o perfume - tudo isto é perfeitamente equilibrado com uma série de florais suaves e pulverulentos, como orris, rosa e ylang, com um toque de sândalo cremoso e patchouli terroso. Prefiro muito mais este ao EDT, é muito mais redondo, refinado e os florais parecem ser muito mais perceptíveis em vez de serem simplesmente uma bomba de civeta. Este é um dos clássicos mais famosos da perfumaria e é tão respeitado pelos perfumistas de todo o mundo atualmente por uma razão muito boa. É o pináculo da perfumaria de estilo vintage, uma verdadeira obra-prima e uma das fragrâncias mais multifacetadas que alguma vez cheirei. Absolutamente maravilhoso.
Pontos positivos: é muito original. Pontos negativos: é absolutamente vil. Para mim, isso se encaixa na mesma categoria que a maioria das fragrâncias da MMM, ou seja, uma novidade barata e sem valor. Tem cheiro de alcaçuz, mas de uma maneira repulsiva que traz à tona memórias de creme esfregado em feridas da infância (ou é calor profundo?) e salas de espera de médicos. A coisa mais hilária é que é considerado digno de um preço ainda mais extorsivo do que a maioria da linha.
Desde o início, More Than Words da Xerjoff é intensamente frutado, parece ser uma combinação de muitas frutas diferentes e cria uma explosão quase esmagadora de suculência. As notas florais começam logo a brilhar, nomeadamente a rosa, que só aumenta a doçura desta fragrância. Embora as notas oficiais não estejam listadas para esta fragrância, ela é sem dúvida liderada pela rosa. A rosa parece ligeiramente sintética, infelizmente, e as notas frutadas podem ser doentiamente doces, por vezes, por isso esta fragrância não é de exagerar. Não sei bem porque é que o acorde principal aqui listado é o oud, uma vez que é completamente indetetável no meu frasco. Tudo o que me resta é uma fragrância de rosa esmagadoramente doce, sem a mais pequena sugestão de notas amadeiradas. É uma fragrância agradável, mas estou desapontado com a falta de oud, que imagino que, se estivesse presente, equilibraria lindamente as outras notas aqui presentes. Não tenho a certeza se os lotes mais antigos poderão ser mais o que eu estava à procura.
Prada L'homme intense é uma obra-prima moderna e, sem dúvida, a melhor fragrância de Prada. Abre com uma Íris maravilhosamente limpa e pulverulenta, complementada por nuances subtis de couro e tonka. Rapidamente seca com o sabão caraterístico de Prada da Íris, mas com um toque de escuridão e mistério. Os tons de patchouli e âmbar acrescentam alguma profundidade ao perfume, no entanto, na maior parte do tempo, a fragrância é bastante linear. O desempenho é bom e obtém grandes reacções das pessoas à sua volta devido ao seu perfil olfativo apelativo e inofensivo. Esta é realmente uma das melhores iterações de Iris no mercado de estilistas, ao lado de Dior Homme Intense. Mantém-se fiel ao que o Prada L'homme original representa, mas com uma intensidade muito necessária para os meses mais frios do ano. É uma pena que este perfume tenha sido descontinuado, pois era definitivamente a melhor fragrância que a Prada tinha para oferecer.
Le Male Le Parfum começa quase fougere com uma dose pesada de lavanda, ligando a fragrância ao perfil olfativo clássico do Le Male original. No entanto, isto rapidamente se dissipa e evolui para uma combinação de baunilha doce e Íris suave, com cardamomo e especiarias quentes para criar uma bolha de aroma sexy e convidativa. A lavanda mantém-se consistente ao longo de toda a fragrância, tal como a baunilha, uma homenagem fantástica às raízes de Le Male - no entanto, a combinação das outras notas mencionadas traz um lado muito mais quente à fragrância, perfeito para as noites nos meses mais frios. O desempenho é decente, mas nada de impressionante, no entanto, é muito apelativo para a massa enquanto ainda tem carácter. Esta é provavelmente a fragrância mais popular de Jean Paul Gaultier por uma razão, é apenas uma pena que eles não consigam traduzir este nível de perfumaria para os seus outros lançamentos.
Sauvage abre com bergamota fresca e brilhante com um toque apimentado. A lavanda e o ambroxan combinam-se para dar uma abertura fresca e sumarenta que é, de facto, bastante agradável. À medida que seca, a lavanda torna-se ligeiramente mais verde e ensaboada, enquanto a pimenta mantém aquele toque de masculinidade. O EDT dura todo o dia com uma projeção fantástica, o que é impressionante. Sauvage é, sem dúvida, uma fragrância agradável com uma qualidade decente de ingredientes, e irá receber muita atenção positiva daqueles que o rodeiam. Quando foi lançado pela primeira vez, o perfume era bastante único, pois não há mais nada que cheire exatamente como ele, no entanto a sua popularidade e sucesso tornaram-se a sua própria ruína. Toda a gente e a sua mãe têm este perfume e, embora possa parecer snobe, muitas pessoas neste passatempo (incluindo eu) não querem cheirar o mesmo que toda a gente. Gosto um pouco de Sauvage mas, ao mesmo tempo, acho-o um pouco aborrecido e pouco inspirador hoje em dia devido ao seu uso excessivo. Não me sinto especial ao usá-lo, o que acaba por deixá-lo a ganhar pó. Acho que há perfumes melhores para usar hoje em dia, especialmente considerando o quanto Sauvage custa agora.
Chanel De Lanvin; pode comprá-los na loja Etsy Insider Parfums
Olá. Só para esclarecer - não o reformulámos de todo. O lote é idêntico. Pode haver uma micro variação entre frascos individuais, mas a fragrância é idêntica. Se quiser falar sobre o assunto, não hesite em contactar-nos através do endereço [email protected]. Os nossos melhores cumprimentos.
Um perfume maravilhoso, de fato uma aula magistral em alta perfumaria. Fico perplexo com aqueles que reclamam da performance, eu acho que é uma fera, embora não seja barulhento. Há ondas quentes de benjoim amadeirado, resinoso, doce e vanílico de dar água na boca, e a melhor parte é que funciona na maioria das condições climáticas. Eu não o experimentei em clima quente e imagino que não seria ideal, mas no outono, inverno e primavera, é perfeito. Amo!
Por isso, tinha-o registado como um "gosto" de uma utilização anterior e mantenho-o, há algo de interessante e reconfortante neste tipo de perfume. No entanto, penso que o tipo de pessoa que procura este tipo de emoções fumadas seria melhor servido por algo um pouco menos sofisticado do que isto, alguma treta indie em que eles doseiam birchtar como um cozinheiro chateado, ou se gosta de marcas que fazem fumo e vibrações fenólicas, provavelmente procura Beaufort ou algo do género? Aprecio a subtileza deste fumo (aquela espécie de BBQ de madeira de guaiaco) que paira como uma mortalha sobre outras coisas que estão por baixo, que frustrantemente (mas deliberadamente) nunca são devidamente reveladas. Sinto um pouco de álcool e madeira, mas tem um ar fresco, tanto em termos de temperatura como de temperamento, de pedra e até um pouco metálico, o que me faz lembrar a noite da fogueira quando era miúdo e tinha de fazer uma representação da trama da pólvora. É espantoso como as terminações nervosas olfactivas desencadeiam estas memórias de longa duração mas raramente acedidas. Quer dizer, este perfume não está a fazer nada de mal para mim, e se fosse mais forte e mais poderoso provavelmente estaria a irritar-me agora, mas é muito equilibrado, devo dizer, bastante duradouro e presente mas razoavelmente calmo. Não é bem a minha vibe, mas foi um dos trios que experimentei originalmente desta marca e encaixa-se definitivamente.
Há algumas notas impactantes aqui (patchouli, vetiver), mas estão delicadamente entrelaçadas com bergamota cintilante e flores hiper-reais, criando um buquê extraordinário e fresco. É doce, mas apenas o suficiente para parecer real, não há aquela doçura enjoativa que você normalmente teria com esse tipo de fragrância. Isso me lembra um pouco a infinidade de frescores da MFK, mas os almíscares na base são distintamente FM.
O Valentino Uomo intense abre com uma explosão de laranja forte e sumarenta, com uma Iris limpa e calcária e noz-moscada. A esta abertura limpa juntam-se os aromas de zimbro e salva, que são muito subtis para criar uma abertura picante, floral e herbácea. Na secagem, fica-se com uma Íris suave e arejada que parece ligeiramente sintética, combinada com uma baunilha doce e couro subtil. Uma laranja amarga, noz-moscada picante e patchouli acrescentam alguma profundidade ao perfume, mas não muita. O desempenho é decente mas não surpreendente, mas é uma óptima opção para uma saída à noite durante os meses mais quentes do ano. No geral, esta fragrância é objetivamente boa, mas não compete realmente com outras fragrâncias semelhantes neste campo. A Íris é demasiado sintética e, por vezes, faz lembrar as toalhitas de bebé perfumadas. Falta-lhe profundidade e carácter na minha opinião, é ótimo para aqueles que são novos na Iris, mas não me impressiona.
Eu gosto muito disso, é um perfume à base de vetiver muito bom e provavelmente estou me adiantando na resenha porque preciso usá-lo novamente de forma adequada para entender melhor. Na primeira sniff, eu diria que é um perfume de vetiver descontraído, nada áspero, que se baseia em um material bastante suave para a maior parte de sua composição, não é excessivamente defumado ou algo assim, o zimbro é um companheiro fresco e bem-vindo, não posso dizer que sinto muito do calor suave da tonka ou da mirra listados aqui na base, mas, de modo geral, parece um vetiver realmente bem equilibrado e, tendo revisitado o Vetiver da Dior nos últimos dias, posso garantir que este definitivamente está mais alinhado com o meu gosto e eu pagaria mais por um perfume como este do que pelo Vetiver do Frederic Malle (também bom), por exemplo, só porque este é mais sutil e exala qualidade. No entanto, foi bastante efêmero e eu sei que isso deveria ser implícito no nome 'colônia', afinal, mas foi extremamente sutil e discreto. Não é uma grande crítica e eu realmente apliquei uma quantidade mínima, então posso estar errado, mas é algo para as pessoas terem em mente se estiverem gastando uma quantia considerável nesse produto. Atualização: 30/03/23 Sim, então eu decidi usar isso no dia seguinte após minha resenha e tenho que dizer, ainda não estou convencido. É simplesmente uma questão de quão ausente este perfume é. Não sou uma pessoa que se importa com tamanho, ou com desempenho!!! No entanto, se a presença de um perfume é tão sutil que impacta na experiência e na capacidade de sentir emoções sobre a fragrância ou até mesmo avaliar aspectos técnicos ou o que quer que seja que você obtenha ao usar fragrância, então não está funcionando para mim. Não é que eu não consiga sentir o cheiro, o resíduo está nas minhas roupas e eu reapliquei, também mantenho minha posição de que é um vetiver simples e rústico com citrinos e notas amadeiradas, mas ainda assim... não estou convencido. Difícil de dizer quando eu adoro essa marca, mas tenho que ser honesto, e ei, isso importa? Não.
Boss Bottled Intense abre com uma nota de maçã crocante e sumarenta com ligeiros toques de flor de laranjeira e vetiver, antes das notas de canela e cravinho começarem a surgir e a acrescentar um toque picante e quente ao perfume. De seguida, seca até ao perfil clássico e imediatamente reconhecível do perfume Boss Bottled com maçã verde, canela e sândalo. No entanto, nesta versão intensa, as especiarias quentes são mais fortes com uma doçura adicional de baunilha. Boss Bottled Intense é muito simplista e fácil de gostar, porém nada inovador ou impressionante. Poder-se-ia argumentar que é como uma versão barata do Parfums de Marly Layton, no entanto, como este foi descontinuado, é improvável que seja encontrado a um preço razoável. Uma verdadeira pena, pois para mim esta era a única fragrância de Hugo Boss que valia a pena comprar.
Mágico!!! Finalmente consegui experimentar as colônias da Les Indemodables e elas não decepcionaram! Bem, esta definitivamente não decepcionou. É um estudo realmente fino sobre grapefruit, afiada na abertura, mas com uma doçura e efervescência de sorvete. A parte do meio é uma espécie de madeira musgosa, mas não é realmente amarga como algumas coisas de cítricos/musgo de carvalho, e isso não é um detrimento. Cítricos e flores brancas frescas são um caminho bastante trilhado, mas isso tem uma vibração muito boa e naturalista, a doçura que mencionei provavelmente vem do jasmim. Notei algumas comparações no 'cheira como...' e entendo que há uma qualidade de âmbar gris neste perfume, então compará-lo ao Ambre desta marca é totalmente válido em certo sentido... provavelmente usa a excelente extração/tintura ultrassônica deles, que eu experimentei sozinha e é excelente, no entanto, provavelmente é um pouco enganoso dizer que cheira como... mas, de qualquer forma. Lembra-me (um pouco quando está seco) do vintage Dior Eau Sauvage, acho que pode até haver um acorde de sândalo arredondado ali. É maravilhoso. Sério, quero dizer, deveria ser difícil ficar empolgado por um perfume que é basicamente uma colônia cítrica, mas eu respeito que cítricos são uma das coisas mais difíceis de fazer como perfumista, e isso é elevado por grandes materiais e uma composição de classe mundial, então merece elogios.
Caramba, por onde começar. Sim, é fedorento e sujo, meio errado, uma espécie de funk pudendo que prende os sentidos, mas funciona. Nada mais se compara a isso. Não tenho certeza de onde eu usaria, mas então, quando me senti assim em relação a outros perfumes, percebi que não importa. Você simplesmente usa quando sente que é a hora, e usa com orgulho. Atualização: acabei de descobrir que eu tinha sentido a versão de 2016, então experimentei a formulação recente e a achei horrível. Cheira a peidos molhados, muito, muito errado de fato, e eu mal podia esperar para lavá-lo.
Eu chamaria isso de Aldehydes Poudre, embora isso não queira dizer que a íris não seja pronunciada. A explosão inicial de aldeídos é quase reminiscente de Oud Khol para mim, embora, obviamente, apenas os aldeídos, compartilhando a quase acidez saborosa em vez de serem do lado sabonoso. Maravilhoso, viciante, poderoso, mas leve... mais um sim da minha parte para esta casa maravilhosa. Eu entendo a comparação com o No 5, mas este é mais sutil, e uma vez que o dry down entra em ação, o calor do âmbar realmente equilibra tudo maravilhosamente. É como um No 5 EDT em um nível superior.
Eu acho que os perfumes de Frédéric Malle (e em particular os de Ropion) conseguem desfazer meus preconceitos em relação a certas notas. Esta beleza mudou completamente minha opinião sobre a tuberosa, que normalmente considero muito problemática, com um cheiro de chiclete, enjoativa e exagerada. Eu também normalmente odeio coco em perfumes, mas isso me mostrou que, se a qualidade for alta o suficiente e a mistura for feita por um especialista, eu estou dentro! O dry down de kulfi de coco é quase tão bom quanto a abertura estonteante. Eu estava na padaria esta manhã, e um monte de pessoas começou a dizer "oh meu Deus, alguém está cheirando incrível", e eu fiquei metade mortificada, metade emocionada quando perceberam que era eu. Obrigado, Frédéric Malle! Atualização: É forte demais para qualquer época do ano, exceto no alto verão (do lado de fora), quando o calor mitiga a efusividade, tornando-se uma gloriosa fanfarra de flores tropicais cremosas, enquanto em ambientes fechados ou em clima frio é enjoativo.
Este é lindo. Pastilha elástica de uva com cheiro a bagas vermelhas. Muito feminino, mas ainda assim único e com um cheiro adorável
So....Estou um pouco surpreendido por nunca ter comentado isto antes, mas não é exatamente a fragrância mais notável, por isso talvez não seja? De qualquer forma... Para mim, esta é uma fragrância muito boa baseada em materiais de Vetiver, mas é a melhor? Não. Tem uma sensação de ser elevada para justificar ser um exclusivo Dior? Sim... eu diria que sim. Tem ambos os elementos do fresco, brilhante, mas terroso e seco, também o aspeto cremoso, também este acorde/nota/elemento de café está lá, mas eu apenas pensei que era uma faceta do vetiver, porque é extremamente ligeiro (certamente não é um café Eau noire), por isso é bom nesses termos, mas eu simplesmente não gosto dele tanto quanto deveria. Este era o problema quando o experimentei pela primeira vez há muitos anos atrás, simplesmente não se destacava para mim, e agora devido à exclusividade, e ao facto de os lançamentos modernos da Dior Privee terem sido um pouco ....shit! (sejamos realistas) o Vetiver tornou-se mais procurado e colocado num pedestal ligeiramente elevado para o que é uma espécie de fragrância suave, floral e ensaboada, tipo vetiver. Não é um Guerlain Vetiver. Não nego que se trata de uma fragrância muito profissional, que dificilmente ofenderá alguém num ambiente de escritório ou de reunião e que promove uma sensação de "aquela pessoa cheira mesmo bem" devido à sua limpeza, ubiquidade e classe sem esforço, mas para mim preferia usar (o talvez marginalmente mais polarizador?) Tom Ford Grey Vetiver que, para mim, é simultaneamente mais ousado e mais fresco do que esta saída. Não censuro ninguém por adorar este perfume e por dizer que estou enganado quanto às minhas preferências pessoais de vetiver, porque é muito bom, mas quando se pode dar ao luxo de ser exigente em relação a um género, seja!
Isso é incrível! Tão delicioso, assim como quando eu era pequeno e era tentado a experimentar géis de banho frutados, eu quero devorar este perfume. No entanto, não é um gourmand, mas é o cítrico mais saboroso e suculento que já encontrei, com o desempenho mais estelar (eu tenho a edição de 2016). Possivelmente agora é meu Malle favorito, embora seja uma decisão difícil de tomar.
