Um motociclista sombrio, de cabelo oleoso, está parado em frente à abertura de uma gruta numa floresta húmida. Tem na mão um ramo de violetas. Ele convida-o a entrar e sentam-se juntos, em silêncio, num sofá de couro, a ouvir os sons da floresta. Repara em alguns cogumelos e pergunta-se se não terá deixado o aquecimento ligado em casa.
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Primeiramente... apesar de qualquer coisa negativa que eu possa dizer sobre este perfume, acho que ele é muito bom. Criativo, feito por um verdadeiro perfumista lendário, a garrafa e a imagem que evoca são poderosas e desejáveis, então meus parabéns ao Greco. Acima de tudo, estou feliz que coisas assim ainda estão sendo feitas. Acho que Rauque está atendendo a um nicho dentro de um nicho de pessoas que talvez sejam nostálgicas por coisas vintage, do passado, mas com um desejo de algo novo, emocionante, artesanal, vanguardista. Acho que isso atende às expectativas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um acorde de âmbar empoeirado, mofado, sufocante, levemente borrachento, carnudo, não exatamente terroso, mas alguém mencionou cogumelos para mim quando enviou a amostra e eu vou concordar com isso, pelo menos texturalmente. Da mesma forma que Tom Ford tem aquele aspecto de trufa. O que me irrita são referências preguiçosas a Chamade, Derby (por causa de uma certa couro vintage, suponho?) e Fahrenheit. Quero dizer, a referência a Fahrenheit me irrita um pouco porque essas fragrâncias são totalmente diferentes (bem, além de no papel ambas serem predominantemente violeta, âmbar e couro), mas suspeito que isso contenha carbonato de metilo octino, um material violeta/floral característico que você pode definitivamente detectar na composição de Rauque. Não é um Ionona clássico, abafado e de papel, nem é uma violeta carnuda e doce do tipo orris, é deliberadamente utilizado aqui como um tom completamente diferente de roxo. Também o temido Ambrarome, um material que me fascina e repele na mesma medida, pegando uma das minhas coisas absolutas favoritas no mundo, cistus/Labdanum, e extraindo dele qualidades viles, animalísticas, adjacentes ao âmbar gris. Felizmente, é contido o suficiente em Rauque para que eu possa apreciar suas facetas sem sair correndo. Encontrei uma qualidade de urina (certamente nos primeiros 30 minutos) que muitas pessoas vão adorar e isso pode ser um material do tipo cassis entrando em cena, então realmente os principais componentes aqui criam essa composição meio suja, gordurosa, âmbar violeta, resina, animalística, cogumelo, que é toda complementar e em ressonância harmoniosa. Isso se sente bastante como Sheldrake, mas quando eu o borrifei pela primeira vez, e subsequentemente o borrifei para usar, fiquei impressionado com o quão caótico e quase indie ele parecia, leva um minuto para se acomodar em um ritmo e você percebe o quão bem equilibrado e não acidental (deliberado?) este perfume é. Talvez Sheldrake tenha sido informado ou inspirado pelo movimento indie dos últimos 10+ anos, um movimento que seu trabalho para Serge Lutens sem dúvida foi a inspiração para muitos artesãos autodidatas, e assim o ciclo continua. Devo dizer, usar isso é muito mais gratificante do que eu imaginava, minhas primeiras impressões foram boas, se um pouco confusas, eu simplesmente não gosto deste perfume, ele não me enche de alegria, há algo estranho e inquietante, desconfortável sobre esta coleção de notas e acordes. É quase como se estivesse sorrindo para mim como um assassino dando uma entrevista na TV ou uma coletiva de imprensa da polícia e revelando microexpressões de prazer do enganador. Algo está errado aqui. O fato de ser tão provocador e justificar uma resenha bastante longa, mesmo pelos meus padrões, deve lhe dizer que eu acho que é digno de investigação e para aqueles que amam isso e acham que é uma obra-prima, eu não vou discutir porque eu posso ver totalmente por que você pode pensar isso, apenas não é para mim.