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Un motero sombrío y de pelo grasiento está de pie frente a la abertura de una cueva en un bosque húmedo. Lleva un ramo de violetas en la mano. Te hace pasar y os sentáis juntos en silencio en un sofá de cuero escuchando los sonidos del bosque. Te fijas en unas setas y te preguntas si te habrás dejado la calefacción encendida en casa.
Primero que nada... a pesar de cualquier cosa negativa que pueda decir sobre este perfume, creo que es muy bueno. Creativo, hecho por un verdadero perfumista legendario, la botella y la imagen que evoca son poderosas y deseables, así que me quito el sombrero ante Greco. Sobre todo, me alegra que cosas como esta sigan siendo creadas. Creo que Rauque está atendiendo a un nicho dentro de un nicho de personas que tal vez son nostálgicas por cosas vintage, pasadas, pero con un sentido de querer algo nuevo, emocionante, artesanal, vanguardista. Creo que esto cumple con los requisitos. Lo primero que me llamó la atención fue un acorde de ámbar polvoriento y rancio, asfixiante, ligeramente gomoso, carnoso, no del todo terroso, pero alguien me mencionó champiñones cuando enviaron la muestra y estoy de acuerdo con eso, al menos texturalmente. De la misma manera que Tom Ford tiene ese aspecto de trufa. Lo que me molesta son las referencias perezosas a Chamade, Derby (debido a cierta calidad de cuero vintage supongo?) y Fahrenheit. Quiero decir, la de Fahrenheit me molesta un poco porque estas fragancias son totalmente diferentes (bueno, aparte de que en papel ambas son predominantemente violeta, ámbar y cuero) pero sospecho que contiene carbonato de metilo octino, un material violeta/floral característico que definitivamente puedes detectar en la composición de Rauque. No es un Ionona clásico, pesado y de papel, ni es un violeta tipo orris carnoso y dulce, aquí se utiliza deliberadamente como un tono completamente diferente de púrpura. También está el temido Ambrarome, un material que me fascina y me repele en igual medida, tomando una de mis cosas favoritas en el mundo, cistus/Labdanum, y extrayendo de ella cualidades viles, animalísticas, adyacentes al ámbar gris. Afortunadamente, está lo suficientemente contenido en Rauque para que pueda apreciar sus facetas sin salir corriendo. Encontré una calidad un poco desagradable (ciertamente en los primeros 30 minutos) que a muchas personas les encantará y esto podría ser un material tipo cassis que entra en juego, así que realmente los jugadores principales aquí crean esta especie de composición ámbar violeta, resina, animalística, de champiñón, que es todo complementario y en resonancia armoniosa. Esto se siente bastante como Sheldrake, pero cuando lo rocié por primera vez, y posteriormente cuando lo rocié para usar, me sorprendió lo caótico y casi indie que se sentía, toma un minuto asentarse en un ritmo y te das cuenta de lo bien equilibrado y no accidental (¿deliberado?) que es este perfume. Quizás Sheldrake ha sido informado o inspirado por el movimiento indie de los últimos 10+ años, un movimiento que su trabajo para Serge Lutens sin duda fue la inspiración para muchos artesanos autodidactas, y así el ciclo continúa. Debo decir que usar esto es mucho más gratificante de lo que imaginaba, mis primeras impresiones fueron buenas aunque un poco confusas, simplemente no me gusta este perfume, no me llena de alegría, hay algo extraño e inquietante, incómodo en esta colección de notas y acordes. Es casi como si se estuviera burlando de mí, como un asesino dando una entrevista en televisión o una conferencia de prensa de la policía y revelando microexpresiones de deleite del engañador. Algo está mal aquí. El hecho de que sea tan provocador y merezca una reseña bastante extensa incluso por mis estándares, debería decirte que creo que es digno de investigación y para aquellos que aman esto y piensan que es una obra maestra, no discutiré porque puedo ver totalmente por qué podrías pensar eso, simplemente no es para mí.