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Un motociclista cupo e dai capelli unti si trova davanti all'apertura di una grotta in una foresta umida. Ha in mano un mazzo di violette. Vi fa entrare e vi sedete insieme in silenzio su un divano di pelle ascoltando i suoni del bosco. Notate dei funghi e vi chiedete se avete lasciato il riscaldamento acceso a casa.
Prima di tutto... nonostante le eventuali cose negative che potrei dire su questo profumo, penso che sia molto buono. Creativo, realizzato da un vero profumiere leggendario, la bottiglia e l'immagine che evoca sono potenti e desiderabili, quindi un applauso a Greco. Soprattutto sono felice che cose come questa continuino a essere prodotte. Penso che Rauque si rivolga a una nicchia all'interno di una nicchia di persone che forse sono nostalgiche per cose vintage, passate, ma con un senso di voler qualcosa di nuovo, emozionante, artigianale, avanguardistico. Penso che questo soddisfi i requisiti. La prima cosa che mi ha colpito è stata un accordo di ambra polverosa, muffosa, soffocante, leggermente gommoso, carnoso, non proprio terroso, ma qualcuno mi ha menzionato i funghi quando mi ha inviato il campione e sono d'accordo, almeno a livello di texture. Allo stesso modo in cui Tom Ford ha quell'aspetto di tartufo. Quello che mi infastidisce sono i riferimenti pigri a Chamade, Derby (a causa di una certa pelle vintage, suppongo?) e Fahrenheit. Voglio dire, quello di Fahrenheit mi infastidisce un po' perché questi profumi sono totalmente diversi (beh, a parte che sulla carta sono entrambi prevalentemente viola, ambra e pelle) ma sospetto che contenga carbonato di metile ottano, un materiale floreale/viola caratteristico che puoi sicuramente rilevare nella composizione di Rauque. Non è un classico Ionone soffocante e cartaceo né è un viola carnoso e dolce tipo orris, è deliberatamente impiegato qui come una tonalità completamente diversa di viola. Inoltre, il temuto Ambrarome, un materiale che mi affascina e mi respinge in egual misura, prendendo una delle mie cose preferite al mondo, cisto/Labdanum, e tirando fuori da esso delle qualità vili, animalistiche, simili all'ambra grigia. Fortunatamente è abbastanza contenuto in Rauque per permettermi di apprezzarne le sfaccettature senza scappare a gambe levate. Ho trovato una qualità pungente (certamente nei primi 30 minuti) che piacerà a molte persone e questo potrebbe essere un materiale di ribes nero che entra in gioco, quindi davvero i principali protagonisti qui creano questa sorta di composizione ambra viola, resina, animalistica, fungina, sporca e grassa, che è tutta complementare e in armoniosa risonanza. Questo mi ricorda molto Sheldrake, ma quando l'ho spruzzato per la prima volta, e successivamente l'ho indossato, sono rimasto colpito da quanto fosse caotico e quasi indie, ci vuole un attimo per stabilizzarsi in un ritmo e ti rendi conto di quanto sia ben bilanciato e non accidentale (deliberato?) questo profumo. Forse Sheldrake è stato informato o ispirato dal movimento indie degli ultimi 10+ anni, un movimento il cui lavoro per Serge Lutens è stato senza dubbio l'ispirazione per molti artigiani autodidatti, e così il ciclo continua. Devo dire che indossarlo è molto più gratificante di quanto avessi immaginato, le mie prime impressioni erano buone sebbene un po' confuse, semplicemente non mi piace questo profumo, non mi riempie di gioia, c'è qualcosa di strano e inquietante, scomodo in questa collezione di note e accordi. Sembra quasi che mi stia sorridendo come un killer che dà un'intervista in TV o una conferenza stampa della polizia rivelando microespressioni di gioia del trasgressore. C'è qualcosa che non va qui. Il fatto che sia così stimolante e meriti una recensione piuttosto verbosa anche secondo i miei standard, dovrebbe dirti che penso sia degno di indagine e per coloro che amano questo e pensano sia un capolavoro, non discuterò perché posso vedere perfettamente perché potresti pensarlo, solo che non fa per me.