Ok, então vou tentar não criticar essa marca com tanto vitriol e desdém como fiz no Instagram, mas os três perfumes da Cra-yon me parecem bastante sem sentido, em termos de criatividade ou inovação, e levantam a questão: por que se dar ao trabalho? Por que criar uma marca que não empolga, não inova ou sequer mostra um vislumbre de algo novo? Não estou sendo maldoso, é apenas uma pergunta e observação genuínas. Em um mercado saturado, como essa marca se destaca? Para mim, não se destaca. É tudo marketing, logotipos elegantes e embalagens com zero substância por trás, os perfumes parecem ter sido retirados da prateleira de um laboratório de fragrâncias: teremos um de sândalo (este), um de rosa e um de baunilha. Todos conceitos simples e bons pontos de partida, e mesmo que um deles fosse bom, isso mudaria completamente minha visão sobre a marca, então realmente não leva muito para eu dar o benefício da dúvida, mas os três são completamente iguais, de A a B a C. É fraco. Sem vida. Parece que não há paixão neste produto e, quando você vê muitas marcas surgirem e desaparecerem, você acaba percebendo o que é e o que não é um trabalho de amor. Isso não é ruim em si, cheira como um Santal 33 abaixo da média da Le Labo, o que é definitivamente intencional, dado o que eu suponho ser o público-alvo "woke", urbano e hipster da Cra-yon. Então, não apenas sem brilho, mas provavelmente um clone deliberado. O problema é que eu não gosto do Santal 33 de qualquer forma, a estranheza aquosa de uma abertura de papiro, a nota de topo de sândalo é muito desconcertante para mim e cheira simplesmente estranho. É intrigante, no entanto, apesar de não gostar ou querer usar, e isso nem tem o recompensador e nozinho drydown de Santal de sua inspiração. Desculpe, Cra-yon, não estou comprando, mas claramente alguém está e vocês estão fazendo isso funcionar em um mercado saturado. Ao contrário da minha reclamação habitual sobre novas marcas lançando 12-14 fragrâncias em uma linha e depois sentindo que precisam lançar uma nova a cada três meses para se manterem frescas, relevantes, sendo promovidas por influenciadores, permanecendo visíveis como marca e acompanhando a produção de outras casas, etc... Eu gosto de marcas que não jogam esse jogo e o foco da Cra-yon em 3 para começar é uma boa ideia. No entanto, se eles tivessem lançado mais, as chances seriam melhores de conseguir uma que eu gostasse e talvez isso tivesse mudado um pouco toda a aparência desta resenha... Não sei?

No interesse da total transparência, Carter muito gentilmente me enviou essas amostras (eu pretendia apoiar o projeto de qualquer forma), ele é assim e sabe muito bem que minhas opiniões, por mais insignificantes que sejam, serão honestas e diretas, e se eu não gostar de algo ou achar que é objetivamente ou tecnicamente deficiente (novamente, se você acredita que estou qualificado para comentar), então eu direi. Acho que ele convida a crítica e provavelmente aprecia isso, eu sei que eu apreciaria. Vou começar dizendo que os três exibem uma habilidade realmente afinada para um perfumista autodidata e alguém que considero ter uma perspectiva realmente interessante sobre muitas coisas, não menos sobre a arte da perfumaria e talvez alguma noção do que ela deve representar. Eu gostaria de pintar quadros com minhas palavras e ficar todo poético sobre essas fragrâncias porque elas merecem, mas minhas resenhas costumam ser uma fixação implacavelmente entediante com materiais e reflexões do tipo 'como eles fizeram isso?'. Então, Playlinda, para mim, é a descrição mais convincente e talvez a mais reconfortante que explica suas origens e inspiração. Acho que é a mais 'comercial' (isso soa terrível), mas é a mais acessível para as pessoas, eu acho, mas completamente livre de clichês, pois não senti nada remotamente parecido. A abertura é como uma flor amarela, um pouco gordurosa e láctea. Playlinda é uma fragrância de praia, mas não é óbvio, pele quente, até mesmo aquele efeito de âmbar gris da saliva na pele, mas não de uma maneira sensual ou lasciva. É reconfortante. Ameaça um toque de coco ou manteiga de karité por um momento, mas subverte completamente essa sensação com vibrações de frutas empoeiradas, arenosas e salgadas, e um almíscar aconchegante. O pêssego deveria ser o grande protagonista aqui (rs), mas o acorde frutal não grita isso imediatamente para mim, e isso não é um sinal de falha, porque já vi muitas resenhas mencionando isso de forma vívida, então o que eu sei. Não passei tempo suficiente com Playalinda, mas achei necessário dar minhas primeiras impressões aqui. É muito bom e apenas mostra o esforço que vai em um perfume indie para criar uma verdadeira arte, que tem uma narrativa verdadeiramente pessoal. Você não precisa ser informado de que é profundamente pessoal, você pode sentir isso.

Já tinha cheirado as criações da Ruth para outras marcas e estava intrigada para ver como seria a sua própria marca e esta linha é muito especial. Só experimentei três até agora, mas são todos de parar o trânsito! Composições extremamente ricas e complexas, não são coisas elegantes ou singulares que se possam criar para uma marca (um de rosas, um de couro, etc.) com um breve resumo, mas sim peças verdadeiramente artísticas e afirmativas para mostrar a excelente perfumista que a Ruth é claramente. Para mim, Signature abre com um toque de açafrão, pesado, inebriante, mas estranhamente plástico e elástico, com notas de frutos exóticos e cassis. Na verdade, tem um cheiro bastante acentuado e resinoso como uma base artificial de Oud, mas nada específico como ahhh isso é ágar negro ou Firmenich, Oud bois ou o que quer que seja. Isto é talvez apenas materiais a conspirar para fazer algo muito complexo, que é basicamente aquilo em que consiste uma base ou acorde sintético de "Oud". Diria que é amplamente masculino e a sua força e ousadia iniciais são muito cativantes e sugiro que seja muito apelativo para as pessoas que gostam de fragrâncias modernas que batem forte, particularmente na abertura. Algo nesta linha faz-me lembrar o brilhante Christophe Laudamiel e o seu trabalho com Strangelove, talvez estes sejam menos obviamente construídos com matérias-primas naturais fantásticas, mas algo sobre a sensação e complexidade é semelhante. Um grande apoio.

Então, já faz um tempo desde que eu me recuei em horror com a abertura de uma fragrância. Quero dizer, (Versace) Eros é ruim o suficiente, mas suas lágrimas fedem pra caramba! 🤣 No entanto, a verdade é que o desafio dessa fragrância é algo que eu aprecio, e lágrimas de Eros é um grande desafio, mas já enquanto se acomoda, suas facetas cintilantes de verdes jade e azuis turquesa estão realmente começando a elicitar uma resposta mais positiva, isso melhora cada vez mais à medida que seca. Há uma enorme nota floral úmida de jacinto, quero dizer, não é nem mesmo esse elemento que é desagradável, mas geralmente, isoladamente, não é a minha coisa favorita. Acho que é só que a abertura é uma massa tão concentrada de 'coisas' brutalizando suas narinas, quero dizer, eu fiz uma careta 😬 Eu realmente fiz uma careta 😬. É metálico, resinoso (galbano ou angélica talvez?) ozônico, é mais do que uma brisa ou beira-mar, isso não está na 'beira', é uma Fossa das Marianas, uma carga marinha de profundidade! Acho que é absolutamente inspirado! De qualquer forma, é extremamente memorável. Lágrimas de Eros não é a minha praia, mas eu consigo me empolgar ocasionalmente com coisas assim porque é uma perfumaria tão ousada e única. Algo sobre o estilo do dry down me lembra um pouco de French Lover e essa é uma associação muito positiva, de fato. Não consigo acreditar na mudança de uma abertura intrusiva e atroz para algo muito agradável quando se acomoda, isso só mostra que você não deve julgar um perfume muito rapidamente e severamente, eu meio que tive uma sensação engraçada de que ia melhorar. Eu diria que, dos três que experimentei até agora... este é provavelmente o meu favorito apenas pela pura arte, mal posso esperar para usá-lo adequadamente. ATUALIZAÇÃO 09/06/21 Posso apenas dizer que, ao falar com pessoas que me perguntaram quais foram os destaques de 2020, eu digo 'Lágrimas de Eros', EU NÃO CONSIGO PARAR DE PENSAR NISSO. Eu realmente não consigo, e ainda assim tudo que eu disse acima é preciso. É uma das obras mais interessantes que eu senti em muito tempo, é uma peça pura de arte olfativa. Eu a descrevi recentemente como 'Jacintos de Heavy Metal' e isso é bastante preciso. Se eu comprasse um frasco, não tenho certeza se haveria alguma ocasião adequada? Talvez se o Iron Maiden começasse a fazer shows nos jardins botânicos ou algo assim? Paul merece um enorme crédito por isso e sua linha em geral, é realmente difícil para um perfume indie equilibrar polimento e ideias novas e realmente malucas, mas ele parece encontrar um bom equilíbrio.

Isso é simplesmente o que as pessoas esperam de uma fragrância de neroli: cerosa, fresca, na linha de 4711 ou Neroli Portofino (que, embora mais recente, é a base deste gênero e é uma verdadeira fragrância de neroli nesse sentido, em vez de uma colônia). Minha experiência com materiais naturais de neroli varia de um cheiro mais verde e verdadeiramente único a uma loja de ferramentas ou a uma parede recentemente pintada, em vez do acorde floral branco e gorduroso tão indicativo de perfumes à base de ‘neroli’, mas eu me desvio do assunto. A abertura disso é um zumbido deslumbrante, embora ligeiramente efêmero, com a qualidade metálica natural do petitgrain se juntando a ele e imediatamente fresco com o acorde floral branco cremoso e maduro. É uma coisa linda e, embora o zumbido inicial seja breve, a combinação cítrica e floral branca é perfeita para estender e impulsionar o aspecto cítrico e, para mim, rivaliza com o poder de um Neroli Portofino, por exemplo, mas tem uma entrega de colônia muito mais elegante e clássica. É mais uma fragrância do tipo Floris ou M&W 4711 e, à medida que os cítricos se estabelecem em uma dominância mais floral, há sugestões de ervas tipo manjericão, talvez uma folha de louro ou um toque de especiarias? É uma perfumaria cuidadosamente feita e bem executada. Os frascos desta marca são simples, mas elegantes, o preço é ótimo, não posso criticá-los, exceto para dizer que isso é ligeiramente mais dominante em neroli do que o que se adequa aos meus gostos, mas ocasionalmente eu usarei isso e aproveitarei. Em um dia quente, você poderia fazer muito pior do que se refrescar usando um pouco disso. Altamente recomendado.

Aqui está a verdade. Tendo possuído o Terrarossa por alguns anos agora, e sendo apresentado a esta marca pelo meu amigo Dana (o brilhante A nose knows), eu estive tentado a adquirir os outros por um tempo e não estou decepcionado com esta compra às cegas. Aqui está uma verdadeira primeira impressão desta fragrância: um topo de laranja doce imediato, que desce para um gourmand, então é uma laranja com chocolate, uma ótima combinação, mas difícil de executar. (Para um novato como eu, porque eu já tentei) A razão pela qual funciona aqui é porque não é muito doce e evoluiu para uma laranja cremosa e láctea de flor de laranjeira quando seca. A principal coisa que eu tirei disso foi (lembrando que acabei de dizer que não era muito doce) uma nota levemente inflacionada de chiclete. Esta não é a nota açucarada e ruim dos designers masculinos de última geração, cheira a jasmim ou tuberosa nesse sentido natural e levemente bananoso. Secando, fica muito mais baunilha e semelhante a um milhão de baunilhas frutadas voltadas para o público feminino, mas mantém um bom chocolate/benjoim até o fim. Eu acho que quando você olha para isso como um todo, desde o início único até o final um tanto previsível, ainda tem uma enorme quantidade de mérito, quero dizer, eu usaria isso, e claro que vou, sendo uma fragrância rara desse tipo que eu realmente gosto, começando com um toque tão interessante e bem construído como faz. Eu amo isso? Não. Mas eu gosto. Não tem nada a ver com Serge Lutens Fleurs d’oranger, a propósito, exceto por uma nota/acordo de flor de laranjeira aqui.

Muito honrado em ser a primeira entrada sobre este perfume, pois Chenoir é absolutamente fantástico! É uma lição valiosa em sutileza para os perfumistas independentes que parecem insistir nessa abordagem turva e bruxa, enquanto Amanda pensa em estrutura e acordes simples, que se juntam para criar muito mais do que a soma de suas partes. Basicamente, esta é uma fragrância transparente, herbal e verde, com uma sensibilidade Chypre que mistura o antigo e o novo. O bergamota e o musgo de carvalho fornecem os elementos clássicos, enquanto a delicada flora de muguet e as madeiras modernas na base oferecem os elementos contemporâneos modernizados. Há também uma leveza resinhada e quente. A impressão duradoura é feita pelo musgo de carvalho e, longe de ser uma fragrância de musgo de carvalho, eu diria que se você realmente quer sentir algo que coloca sem vergonha isso no centro da composição, então posso dizer honestamente que você teria dificuldade em encontrar algo melhor. Certamente não de um perfumista independente, nos dias de hoje. Eu amo Chenoir, é fantásticamente fresco e usável, mas interessante e verdadeiramente como nada mais que existe por aí. O preço é fantástico pela qualidade e eu posso apoiar um perfumista do Reino Unido. Isso merece a Pêra Dourada. Apenas compre! Você não vai se arrepender.

Ok, então... é oficial... Salome é meu perfume favorito desta marca. Eu tinha que ter certeza, quando Liz anunciou Bengale rouge eu estava prestes a comprar Salome, mas então pensei em esperar para ver do que se tratava. O que foi bom, mas o BR não conseguiu tirar a coroa de Salome. Ele abre com um couro infundido de cominho, suave, levemente vegetal, reminiscente de castoreum cru e couro, temperado por uma manteiga de íris mais arredondada ou algo assim? Isso é reforçado mais tarde com cheiros secos de Ionona. O efeito principal que aponta para um híbrido oriental/chypre clássico à la o grande Sr. Guy Robert é o contraste de claramente tons animalísticos com florais em pó. No topo, um acorde de cravo suave, mas firme, floresce, um pouco em pó, mas não realmente, todo o efeito é bastante masculino. Pelo menos em mim, e eu disse isso sobre Salome: se um homem usasse, eu provavelmente faria um gesto para ele em algum reconhecimento masculino de seu grande interesse por perfumaria clássica muito bem feita. Se fosse uma mulher, eu provavelmente estaria implorando em seu salto agulha, como um cachorro submisso/escravo! A natureza animalística dá a Salome uma carga levemente sexy. Vou dizer isso, é encorpado e intransigente e, no entanto, eu o considero um verdadeiro gato e, quando aplicado com cuidado, é tão agradável e educado. Os animalísticos aqui são claramente tratados com um toque muito habilidoso e Liz está em seu elemento fazendo essas criações que fazem referência a perfumes vintage, todos em um gênero próprio. Alguns perfumistas independentes usam animalísticos de uma maneira muito desajeitada, colocando um monte de substituto de civeta e chamando isso de um acorde animalístico, quando para mim falta nuance e afunda como uma pedra no fundo da composição, apenas para languidecer e provavelmente ainda ser detectado em sua pele dias depois. (para ser justo, você pode sentir Salome no dia seguinte) Sem dúvida, Salome provavelmente usa substituto de civeta, mas os almíscares gerais parecem ter sido cuidadosamente entrelaçados e misturados na própria essência do que Salome é. É muscanona, almíscares quentes e doces de malva e o mais autêntico, tipo animalístico de veado, urina e shangrilide, mas perfeitamente equilibrado. Eu acho que é algo completamente hipnotizante. Sua arte não é algo que deve ser decomposto de uma maneira tediosa e de sofá, como eu analiso e examino possíveis materiais usados. Apenas use e deleite-se. Sobresalente.

As fragrâncias de Yuzu são um pouco decepcionantes no geral, não me consigo lembrar de muitas para ser honesta (quer deflacionando ou reforçando o meu ponto de vista) oh, na verdade Caron Yuzu é bom, mas também esquecível (vê?) Este não é nada disso, eu penso em Yuzu como zingy, limão amargo, toranja, mas muito próprio cheiro cítrico de assinatura. Espera-se um murro, pelo menos uma pancada de citrinos, mas em vez disso obtém-se um fruto grande e carnudo, muito mais exótico, quase como a manga para mim. Para mim, é um meio-termo entre dois L'Artisans, Timbuktu (a sério) e Batucada. É como um fruto tropical com a estranheza daquele acorde de bambu, ligeiramente verde mas com um toque ligeiramente suado de especiarias. Adoro a forma como acaba na pele porque é arredondado, limpo, almiscarado, um pouco quente no coração, e não é apenas uma colónia cítrica sem vida que ardeu brilhantemente no início, mas que se apagou com a mesma rapidez. Sinto um toque de terra e especiarias, daí a inferência de vetiver, e a ilusão de cominho ou alcaravia muito suave. Esta é uma pequena criação fascinante de uma casa muito criativa e de qualidade. Pessoalmente, não me agrada muito mas acho-o digno de elogios, certamente para os fãs de fragrâncias frutadas, esta é uma alternativa estranha para experimentar.

Isso é um deleite. Um deleite picante. É uma aula magistral em pimenta preta e rosa, ambas granuladas, temperadas de forma aguda e estranhamente doces. A base é um deck de madeira cremosa, ligeiramente exposta e seca com Cardamomo, bem desgastado. É um verdadeiro bazar de especiarias. Tem a contenção e sofisticação que você esperaria desta marca, mas não é 'bonito' nesse sentido. É o perfumista mostrando todos os pequenos aspectos dessas especiarias sem ser exagerado, como poderia facilmente ser. Eu achei uma revelação, considerando que era uma que eu não tinha experimentado e não estava realmente ciente. Se você gosta de especiarias, este é um uso incrivelmente competente delas. Raro eu escrever uma resenha após a primeira inalação, atualizarei assim que usá-lo.