Para começar, você pode se foder com esse nome. Quão medíocre você pode ser? Mas, meu Deus, é uma abertura e tanto que este perfume faz. A melhor maneira de descrevê-lo é como uma abertura ensaboada, floral e aquática, quase como os perfumes azuis masculinos deveriam cheirar. Há uma aproximação de figo aquoso e vestígios daquele abominável Santal 33, um sândalo transparente que cresce e cresce à medida que se assenta. Eles tinham que fazer isso, não tinham? Evocar o espectro no banquete. Eu não gostei deste, mas mesmo em sua derivatividade, mudança de unidade e falta de imaginação, ainda é menos odioso do que seu antecessor.

Oh Deus! Aqui vamos nós... mais uma fragrância de cannabis. (Eu gostaria de poder usar o emoji de revirar os olhos, bocejar ou mostrar o dedo do meio aqui agora) No entanto, não é bem a história de desgraça que eu pensei que seria, aquele cheiro insípido, picante e vegetal de cannabis que uma bilhão e uma marcas modernas e atrasadas incorporaram em seu repertório nos últimos anos. A razão pela qual isso me agrada é a admissão aberta do patchouli como a outra força dominante nesta fragrância e é muito melhor por isso, deixe-me te dizer, e é por isso que não recebe minha ira. A outra razão é que o elemento de patchouli, especialmente na abertura, realmente faz uma combinação agradável e intrigante com o cheiro de maconha, e não é o acorde mais irritante também. À medida que se assenta, no entanto, a cannabis aparece e serve para meio que manchar um pouco o patchouli, mas eu suponho que meio que tem que mudar para dar ambos os aspectos, dado que se chama cannabis patchouli... duh! Continua a oscilar entre os dois, o que não torna o patchouli chato nem o perfume de cannabis dominante irritante. No geral, achei bastante inteligente colocar talvez as duas notas/materiais/acordes mais hippies um contra o outro ou aliados. Eu posso estar ficando mole na minha velhice, mas acho que o perfumista consegue suavizá-lo e criar um perfume muito melhor do que eu estava antecipando. Em um nível pessoal, eu não quero cheirar como uma fragrância de patchouli meio ok e definitivamente não como cannabis em estágio vegetativo (ou qualquer outro estágio, para ser honesto), então não é para mim, mas ainda posso ver um certo mérito nisso. Pode ser para alguém que gosta da ideia de algo terroso, verde e cannabis como perfume, mas não gosta do que os outros oferecem, mas também gosta um pouco de patchouli. Vale a pena cheirar.

Isso é instantaneamente diferente da outra rosa nesta coleção e quero dizer, você esperaria isso, certo? Esta é mais doce, talvez um pouco mais tradicionalmente rosada, eu sinto pimenta rosa por um momento, mas depois se transforma naquela versão saboneteira e de alta qualidade do shampoo Herbal Essence. Na verdade, tem uma boa nota verde 'escura' e apimentada enquanto seca. Não é do meu gosto ou o melhor exemplo desse gênero, mas se junta a uma série de perfumes de rosa modernos competentes e agradáveis. Devo dizer que, no geral, eu gosto. É certamente mais adequado para festas do que a outra rosa, mas realmente me conquistou da maneira que certas rosas modernas fizeram? Não exatamente. Atualização 26/01/25 Estou tentando isso novamente hoje e não tenho nada a acrescentar à minha revisão acima. Honestamente, não quero me gabar, mas eu li e pensei... sim... eu disse isso então. Agora, às vezes eu volto a essas resenhas e penso... que diabos eu estava pensando ao escrever isso? Mas aqui... bem... está perfeito.

Errrrrrrm.... Isso é um pouco adorável. É terroso, com um toque ligeiramente suado de cominho e patchouli/vetiver, com uma nota metálica de rosa. Já senti perfumes semelhantes a este, mas ei, não sou irrealista, nem estou procurando inovação absoluta toda vez, eu gosto.

Acho que Andrier é uma perfumista fantástica, vamos deixar isso claro. Acredito que sua estética é tão forte quanto a de Roundnitkas ou Cellier, Jean Claude Ellena... qualquer perfume cujo estilo realmente é próprio. Às vezes, penso que ela é subestimada por ser muito moderna, minimalista e basicamente fazer um bilhão de perfumes de Íris, o que é meio verdade, mas também perde um pouco o ponto. Esta é uma nova linha e uma incursão na perfumaria fora da primeira, que foi famosa com Frederic Malle, e uma fragrância que possuo porque acho que é uma peça de arte curiosa, complexa e desafiadora, mas também um pouco desafiadora demais, já que nunca me sinto compelido a usá-la. Enfim, sim, este é o primeiro que experimentei da nova linha e, embora eu não seja uma daquelas pessoas que atribui gênero às fragrâncias e faz um grande alvoroço sobre desafiar o marketing para 'usar o que você quiser' (acho que isso é meio implícito), ainda tenho limites pessoais sobre o que considero muito feminino para mim. Jardin de L'Orangerie se encaixa nessa categoria. Abertura muito agradável, cremosa e láctea, com uma flor de laranjeira muito bonita, que desce para um musgo, baunilha sem graça. É muito bom e bem feito, mas não é para mim; prefiro minhas flores de laranjeira muito mais do lado indólico, ceroso e cercadas por algo interessante para realçá-las, ou apenas aspectos frescos, de colônia. Sandalwood e flor de laranjeira não é uma descrição enganosa, realmente entrega isso, mas de uma maneira que não é realmente a minha praia. (Esta resenha é baseada em uma primeira impressão e só me senti confiante o suficiente para escrever esta resenha porque já experimentei zilhões de perfumes até este ponto e estou 85% certo de que minha opinião não mudará muito ao usá-la adequadamente. Dito isso, o perfume ainda me surpreende, então fique atento para uma possível atualização)

Hoje estou usando o Neon Garden de Dries Van Noten e, embora seja uma fragrância muito competente, agradável e em modo "trapaça" (quero dizer, quem não gosta de orris/íris?), simplesmente não estou sentindo. Acho que a expectativa de 'Hortelã', como está claramente listada no meu pequeno conjunto de amostras, me fez pensar 'hmmmm íris e hortelã? Não acho que já tive essa combinação, pode ser algo realmente especial!!!' Acho que essa expectativa, juntamente com a embalagem exagerada e o nome Bladerunner, me deixou ansiando por algo com um pouco mais de impacto do que eu recebi. Como eu disse, é um bom perfume de orris 'niche' com as qualidades vegetais mais sutis, e verdura, e de fato uma nota de topo de hortelã, mas é muito efêmero para ser considerado algo que eu realmente procuraria e que tivesse a capacidade de se destacar na multidão. O orris vai de carnoso e couro/pó para aquele seco, papelado, madeirado ionona/irona; como um perfume de íris moderno e descomplicado, eu gosto, mas a menos que você seja um grande fã de DVN, isso é apenas mais um bom perfume. Aumente essa frescura da hortelã e nos dê um choque de verdura de galbanum ou gerânio em um topo/coração que fosse detectável por mais tempo, então deixe-o recuar para uma íris muito agradável e eu provavelmente teria cantado as louvações desse perfume. Acho que é preciso arriscar mais.

Conquistador é uma fragrância realmente elegante do começo ao fim, um acorde opulento e empoeirado de sândalo labdanum bem equilibrado, acentuado com uma íris de couro, logo de início. Para mim, tem mais a sensação de um apelo à la L'air du dessert. Definitivamente, um toque de baunilha ou benjoim e um cheiro doce e alcoólico, com um toque de oud mais tarde (às vezes o patchouli pode fazer isso), então sim, isso é bastante coisa, eu sei, mas tive uma boa progressão com isso, o que eu acho que fala sobre a qualidade inerente do produto. Para seu crédito, Conquistador não parece apenas mais um perfume de íris/orris, que sejamos francos, são bastante comuns em perfumes 'niche' e, se sou honesto, até os piores são bons, porque todo mundo ama materiais de orris, sejam naturais, bases ou o que for, é uma aposta bastante segura. Isso parece seguro, mas também muito bem feito e, como mencionei, não é clichê; para mim, não é 'Dior Homme mais xyz', acho que isso é um pouco reducionista. Tenho que dar crédito onde é devido e, embora não tenha ficado impressionado, Franck Muller produziu alguns produtos consistentemente bons aqui.

Não quero criticar esta coleção porque, no geral, não são tão ruins, mas esta foi muito sem graça de usar e, mais uma vez, esquecível para mim. Não tenho nada contra um musk frutado descartável, levemente floral também, e é isso que temos aqui, mas não me interessa ou desperta o entusiasta de fragrâncias em mim para querer encontrar algo que eu ame sobre isso. Não me fez sentir muito. No entanto, para aqueles que não sabem, o Crazy Hours é um relógio icônico de Franck Muller que tem uma sensação meio excêntrica, mas ainda assim seriamente luxuosa. Isso, para mim, representa os tipos de cores do arco-íris do mostrador desordenado de um relógio Crazy Hours, então acho que o conceito foi atendido, e você não pode pedir muito mais. As qualidades cítricas e de alto padrão disso me lembraram uma fragrância da Creed ou de um tipo semelhante, mas novamente, você realmente teria que ser um grande fã de Franck Muller ou um colecionador de perfumes de nicho de marca como este para se sentir atraído por isso, e eu simplesmente não sou. Isso não quer dizer que eu não queira um dos belos frascos da FM, porque eles são muito bonitos e não têm preços exorbitantes em comparação com algumas marcas. Acho que Muller pensou um pouco sobre os perfumes desta linha, não apenas despejou uma carga de genéricos cínicos como uma marca de relógios tentando entrar em outro mercado de luxo poderia fazer, mas como resultado desse apelo às massas, não assumiram riscos, e por que deveriam? Verdadeiros fãs de fragrâncias hardcore provavelmente não terão nada para ver/cheirar aqui, mas alguns podem ser atraídos pelo luxo e pela associação com qualidade, porque duvido que alguém diria que este perfume é inovador.

Mistério Duplo? Para mim, não teve nem um toque de mistério único. Na verdade, eu não escrevi nenhuma anotação para depois formar uma resenha sobre o mistério duplo (como é a prática normal), faz apenas alguns dias que usei e eu realmente não consigo lembrar muito sobre ele. Além de ser um perfume floral amadeirado, (flores 'brancas') bem feito e com qualidade suficiente para exigir essa estética de luxo, etiqueta de preço (quase) mas minha pergunta fundamental (agora que experimentei toda a linha) é: por que comprar isso como um perfume ou cheiro, se não for motivado pela questão do relógio de luxo ou pela embalagem? Porque eu não acho que você necessariamente o faria de outra forma, e isso é totalmente aceitável. Eu achei o perfume razoavelmente bom. Mas, no final das contas (e de forma bem literal), esquecível.

Acorda, mundo! Acorda e sente o cheiro dos anos 90, literalmente. Uma declaração global tão ousada merece uma fragrância melhor do que esta, com certeza? Volte a dormir, mundo, é mais assim que eu me sinto. Sim, eu simplesmente não gosto disso e não é porque eu não gosto de DHM ou Ambroxan, ambos ótimos materiais, mas eu não acho que isso esteja mostrando uma maneira inovadora de usá-los. Para mim, cheira a um abridor de limão/bergamota nesta pilha insípida de coisas, o 'gole de homem' ensaboado e herbal, que é o dihidromircenol e um pouco de ambroxan difusivo e um toque de calor enjoativo de cumarina. Eu acho que é um pouco de pesadelo, na verdade, e me lembra coisas como Nikos Sculpture, estranhamente deformado e feio para a maioria, mas com uma beleza estranha para poucos. Também me lembra um pouco de Gucci dos anos 2000 ou até algo que eu gosto, possivelmente Armani Code ou algo assim? Mas esse é um exemplo clássico de como esse tipo de coisa (vamos chamar de fougère moderna) pode ser feito da maneira certa. Eu não estou bravo com isso, apenas decepcionado, mas como eu não poderia estar? Está claramente destinado a fazer uma declaração, o frasco é escuro em oposição a todos os outros perfumes Parle Moi, e o nome grita uma mensagem, literalmente para toda a esfera atingida em que vivemos. Acorda!!!! A mesma mensagem que foi grafitada em todo o Reino Unido durante a pandemia, como uma mensagem 'profunda' para as ovelhas.... cara! pfffft!!! Então, seja o nome significativo para você ou não, certamente elevou minhas expectativas a um ponto de febre, apenas para ser desinflado rapidamente. Além disso, Michel Almeriac fazendo uma homenagem masculina do tipo anos 90 (ok, é comercializado como unissex) soa no papel como algo que eu adoraria. Mas não é, eu achei bastante desagradável.