Fragrância terrível, literalmente dura 2 minutos, muito decepcionante
Centaurus é a mais recente aposta de Creed, que se junta à recente onda de ambery doce. É certo que tem um cheiro agradável, mas não é nada de particularmente especial, criativo ou interessante. A baunilha, o benjoim e a tonka ocupam o centro do palco, dominando com as suas facetas doces e cremosas entre uma canela picante e tabaco seco. O calor do cardamomo permanece no ar, o que dá ao perfume uma espécie de suavidade arejada e amanteigada. Um par cremoso de sândalo e heliotrópio amendoado amplificam isto dramaticamente, tudo enquanto mantém uma doçura suave e gentil. Como eu disse, cheira bem - acho que ninguém pode negar isso. Infelizmente não é suficientemente excitante para justificar um preço tão caro, parece-se muito com algo que já cheirei antes; é muito familiar. No geral, não fiquei muito impressionada.
The Dark Side é um perfume que evoca uma memória distante de mercados de especiarias cobertos e uma vida nocturna agitada, uma vez que é inspirado na cidade de Marraquexe. É um oriental, mas não como o conhecemos - o perfume é uma exibição intensamente rica e complexa de cheiros raros e exóticos, o suficiente para nos transportar completamente para outro mundo. A base deste perfume é composta por um acorde tradicional de Âmbar, com as suas facetas resinosas doces amplificadas pela inclusão de styrax mastigável, bem como madeiras suaves. Sobrepondo-se a isto, há uma escuridão rica de incenso seco e patchouli terroso, lançando uma sombra sobre a doçura para o puxar ainda mais para a noite. Acima de tudo, somos atingidos por uma mistura intensa de especiarias melosas - o calor desta doçura deliciosamente aromática é incrivelmente cativante, poderia passar horas a tentar descrevê-la. Vou ser honesta, inicialmente não era fã desta fragrância. Não achei que cheirasse mal, apenas a rejeitei logo no início, assumindo que conhecia a profundidade do seu fascínio e composição. Quanto mais a testo, mais me apercebo de que estava enganada e, nesta altura, percebo que a adoro. Para mim, este é um perfume com o qual temos de passar algum tempo e com o qual temos de criar uma verdadeira relação.
The Mariner's Rhyme é talvez a fragrância que mais se distancia do estilo habitual de Francesca, mas ainda assim mantém o seu encanto enigmático. Este é um perfume intensamente marinho e aquático, com tanta profundidade que é como olhar para o abismo sem fundo do oceano. O âmbar cinzento domina, fornecendo a maior parte da sua caraterística sensação salgada e marinha, elevada pelas notas ozónicas listadas. A toranja eleva-o ao céu com as suas facetas brilhantes e sumarentas, fazendo lembrar a forma como o sol brilha contra as ondas do mar. À medida que se desenvolve, o perfume é então aterrado e puxado para dentro pela densa espessura de orris, musgo de carvalho e incenso que perpetua a ideia das profundezas escuras do oceano. É uma criação fantástica. Se é um amante de fragrâncias marinhas e aquáticas, na minha opinião, este é um produto a experimentar. Estou em conflito se quero ou não um frasco, uma vez que não é o meu estilo habitual e, no entanto, algo continua a atrair-me. Imagino que um dia vou ceder e comprar um de 30ml.
O Luxe Calme Volupte é inspirado numa pintura de Henri Matisse com o mesmo nome, transmitindo a ideia de anseio por um lugar de calma sensual e oferecendo uma suspensão da angústia humana. É uma versão equilibrada de um floral verde e aromático, com o calor das resinas no seu núcleo. O gálbano é a nota principal do meu nariz, que cria esta sensação intensamente verde e vegetal, ao mesmo tempo que permanece seco e ligeiramente terroso. O amargor desta nota deslumbrante é elevado por uma laranja amarga, juntamente com vetiver e madeiras suaves. O equilíbrio vem de uma série de florais suaves e em pó, como é sempre o estilo de Francesca, apoiado por uma série de frutas vagamente tropicais que dão ao perfume um impulso muito necessário de doçura. É difícil dizer como é que este perfume me faz sentir, pois não me faz lembrar um lugar ou uma emoção específica. Em vez disso, parece o purgatório, como se estivéssemos suspensos entre os nossos sonhos e os nossos medos; uma calma etérea rodeia-nos e oferece uma fuga ao mundano. É absolutamente belo.
Sex and the Sea é o epítome exato do que descreve; o seu objetivo é implantar na nossa mente a ideia não só do calor suave e salgado da nossa pele depois de um mergulho no mar, mas também da natureza suada e pegajosa de um encontro sexual na praia. É absolutamente espantoso e dá vida a esta ideia na perfeição. Mais proeminente para o meu nariz, é um cocktail de vários frutos tropicais que dão ao perfume uma qualidade quase gourmand - ananás e coco combinam com suaves florais de mimosa e Imortelle aqui. Obviamente, há uma dose pesada de âmbar cinzento que fornece aquela faceta intensamente salgada, amplificada por um sussurro de sujidade de civeta. Tudo isto assenta numa sensação suave e doce como a pele, que só pode ressoar a partir de um subtil acorde de sândalo e âmbar. É absolutamente brilhante. Não conseguiria pensar num nome melhor para encapsular um perfume que cheira a uma aventura sexual quente e suada junto ao mar - o spray salgado da água combinado com a sujidade dos nossos desejos primitivos é ousado, mas enredante. Eu adoro-o.
Gritando, calone ALTO com as habituais notas azuis. Se você gosta de calone, isso é aceitável, mas eu o acho nauseante. Vou ficar com meu Cool Water vintage.
Quando uso uma versão muito moderna de fragrâncias clássicas masculinas como esta, só desejo ter colocado um vintage em vez disso. Isso nunca poderia chegar nem perto, pois tem todos os elementos necessários, exceto o mais importante, a saber, o verdadeiro musgo de carvalho.
Descobri recentemente que adoro a tuberosa, se for bem feita. Normalmente, as fragrâncias de tuberosa que adoro são extremamente caras, com uma forte presença de sujidade e sexo - mas Giorgio não se enquadra de todo nessa categoria e, mesmo assim, adoro-o. Ultrapassa os limites do que é tolerável na sociedade, e eu gosto do desafio. A tuberosa está na frente e no centro, e embora intensamente ensaboada e ligeiramente borbulhante, não a acho enjoativa como outros poderiam achar. Juntamente com uma variedade de flores brancas, nomeadamente jasmim, juntamente com notas de frutos e madeiras suaves, ficamos com o que só pode ser descrito como uma bomba de tuberosa. É intensamente poderoso. Imagino que não seja tão forte como era aquando do seu primeiro lançamento, pois reza a lenda que esta foi a única fragrância a ser banida de restaurantes em todo o mundo devido à sua força desagradável. Atualmente, é facilmente tolerável. Não se enquadra de todo no meu estilo habitual e, no entanto, adoro-o, só não consigo explicar porquê.
Nunca cheguei a cheirar o Je Reviens original, mas a versão Couture atual é absolutamente linda - contém tudo o que se quer de um floral da velha guarda, ao mesmo tempo que o torna facilmente usável hoje em dia. Há aqui um contraste de flores; por um lado, temos a harmonia delicada do jasmim e da flor de laranjeira, com as suas facetas brilhantes e ensaboadas amplificadas por uma dose generosa de aldeídos. Para contrastar isto, um trio de jonquil, narciso e ylang combinam-se para criar a base suave e amanteigada mais viciante que se possa imaginar, permitindo que os florais brancos mais brilhantes deslizem pelo ar com uma graça indescritível. Adoro este perfume, só o descobri nos últimos meses, mas já é um dos meus favoritos e dá-me ainda mais vontade de cheirar o original. Se gosta de florais de estilo vintage, então simplesmente não pode errar com este, especialmente pelo preço.
Absolue de Mousse é o mais recente lançamento da Rogue, e é mais um sucesso. Para mim, este perfume combina um carácter fougere intensamente acentuado e aromático com uma sensação de especiarias frescas mais escuras e quentes. Há muita coisa a acontecer, o que torna difícil distinguir o que estamos realmente a cheirar. A mais óbvia para o meu nariz é a faceta picante fresca - a artemísia e a sálvia trazem este amargor quase azedo que é felizmente temperado e suavizado por musgos cremosos. O lado picante deste desenvolvimento é provocado por uma grande dose de noz-moscada que, normalmente, deveria ser quente, mas que parece ter sido refrescada por tudo o resto. Na base, a mirra, o incenso e o ládano criam uma mastigação espessa que lhe dá aquele toque. No geral, acho que é fantástico. Tem todo o carácter da Rogue Perfumery e simplesmente transpira criatividade contemporânea. Não é o tipo de perfil de perfume habitual que eu usaria, mas apesar disso quero um frasco - é um lançamento verdadeiramente único e maravilhoso.
Jardin Nocturne foi o meu primeiro encontro com a casa de Shalini e fiquei seriamente impressionada, de facto, "deslumbrada" nem sequer lhe faz justiça. Este é verdadeiramente um dos perfumes mais mágicos e inebriantes que já cheirei; vai muito além de um simples desejo, neste momento, eu preciso deste perfume. A composição mostra Maurice Roucel no seu melhor, demonstrando como a simplicidade não tem de cheirar a simples, e que a qualidade está acima da complexidade. O jasmim é o protagonista aqui, um dos melhores absolutos de jasmim que já encontrei, contrastado pela natureza espessa, ligeiramente fecal e densa do puro oud de Assam. Um sussurro doce de açafrão ajuda a equilibrar tudo isto, uma vez que assenta numa base etérea e cremosa de sândalo e almíscar, mas no geral é tudo sobre o jasmim e o oud. Eu adoro este perfume. É classe e elegância do mais alto nível, transportando-nos para um lugar onde todas as nossas preocupações simplesmente se evaporam. A confiança que vem com o uso de Jardin Nocturne é inigualável, eu realmente acredito que esta é uma das maiores fragrâncias da última década.
Para mim, tem o cheiro de violetas de Parma ou de balas duras com sabor de violetas. Adorável e aveludado se você gosta desse tipo de fragrância. Muito leve e arejado no início, depois se torna mais herbáceo e vegetal na metade do caminho.
Eu tive um frasco disso quando a Ineke lançou pela primeira vez. Eu queria algo de nicho, estava usando um terno todos os dias e queria algo que combinasse com essa vibe. Era o meio dos anos 2000 e fragrâncias aquáticas estavam por toda parte. Eu achei Derring-Do perfeito para a primavera e o verão no calor úmido da Flórida. Eu não senti a sensação de água fresca, pois era muito mais leve e sofisticado para o meu nariz, sem mencionar que simplesmente não cheirava a água fresca. Era uma fragrância aquática de água doce (sem sal algum) e as flores, eu acho que eram de ciclâmen e magnólia, flutuavam sobre algumas madeiras muito leves. Fresco, agradável no calor úmido e discreto no escritório. Eu nunca substituí meu frasco, pois simplesmente não estava tão interessado em fragrâncias aquáticas, mas se eu quisesse algo leve e fresco para a primavera, essa não seria uma má escolha.
Um pouco de especiarias, um pouco de fumaça, MUITO CEDRO! Minha esposa trouxe isso para mim de uma liquidação em um supermercado ou algo assim, dizendo que sentiu o cheiro na loja e gostou (talvez $30 USD na época). Eu borrifei e instantaneamente me apaixonei, e voltamos para ver se tinham mais. Infelizmente, não tinham. Bem, usei o frasco até ficar completamente seco, pensando que encontraria outro em algum lugar e, quando finalmente encontrei, já estava custando mais de $100. Agora está astronômico se você conseguir encontrar. Era um ótimo cedro? Sim, um dos melhores que já senti. Vale centenas de dólares? Não, não para mim. Aproveitei, amei, lembrei, mas há muitos aromas incríveis para experimentar e substituí-lo por outro frasco.
Minha garrafa é uma versão mais antiga do pós-barba para homens. Logo de cara, você sabe que, como um pós-barba, ele não terá nem mesmo a força do EDT/EDP, no entanto, o que ele tinha era um dos melhores momentos cítricos da minha vida. Limão, cidra, até um pouco de laranja, simplesmente um cítrico realista deslumbrante. Ele desapareceu em menos de trinta minutos, sim, mas quem se importa, foi lindo. Algum tempo depois que consegui esta garrafa, parei de me barbear e deixei a barba crescer... isso foi há mais de uma década. Eu mantive esta garrafa em um armário escuro (com ar-condicionado o tempo todo). Recentemente, voltei apenas para experimentar o cítrico (tendo redescoberto meu amor por fragrâncias) e, para minha decepção, eles tinham desaparecido. Um cítrico tão mágico provavelmente não envelhece bem, independentemente de como foi armazenado, mas uau, quando estava fresco, que maravilha.
Dunhill Indian Sandalwood é uma fragrância bastante bonita, mesmo que não seja feita com verdadeiro sândalo. É tão cremosa e quente, com o que considero um aroma masculino e profissional. Eu adoro o cheiro disso e a sensação pela manhã quando a coloco antes de me vestir para o trabalho. Dito isso, não gosto da fraqueza da longevidade. Eu a uso no escritório, não preciso projetar muito mais do que alguns pés ao meu redor e realmente não quero uma grande sillage também. Sem preocupações, pois a projeção é mínima durante o tempo em que a borrifo, talvez na primeira hora, e não há sillage para se preocupar. Mas minha maior reclamação é que isso desaparece em três a talvez três horas e meia após borrifá-la. Estou sendo generoso com esse período de tempo também. Além disso, isso é com cerca de dez boas borrifadas. Então, em resumo, um aroma adorável com uma longevidade horrível. Não posso ficar tão chateado com essa compra às cegas, já que custou apenas $53. Vou continuar procurando um sândalo com poder de fixação.
Cheira como meu pai nos anos 80, uma nostalgia instantânea. Eu recebi um mini vintage grátis com um pedido, estou impressionado!
Borrachas queimadas e defumadas. Possivelmente o perfume com o cheiro mais tradicionalmente masculino que já senti. É assim que Tom of Finland da ELDO deveria ter cheirado.
CK One é o ícone dos anos 90, uma das fragrâncias mais reconhecíveis e conhecidas das últimas décadas; um perfume não ganha esse tipo de reputação sem razão. Esta é uma fragrância que eu sempre evitei, assumindo que seria dececionante como todas as fragrâncias modernas de CK são - raios, estava enganada. Uma sinfonia brilhante e vibrante de limões sumarentos e outros citrinos domina os sentidos, temperada por uma poderosa presença verde. É um daqueles cheiros que é tão difícil de descrever o que se está a cheirar, pois só pode ser descrito como o cheiro de CK One - é aí que o génio de Alberto Morillas brilha. Odeio dizer isto, mas adoro esta fragrância. Nunca pensei que diria isto sobre um perfume Calvin Klein, mas dei por mim a usar este mais vezes do que gostaria de admitir. É tão fácil de usar e satisfaz os sentidos cada vez que o cheiro; há algo nele que nos puxa de volta todas as vezes. Um verdadeiro ícone da perfumaria moderna.
Giorgio for Men é uma daquelas fragrâncias que se compra porque parece impossivelmente barata, apenas para nos surpreender com o quão incrível é quando chega. Depois do sucesso do Giorgio original, havia muita pressão quando se tratava de lançar uma contraparte masculina - mas acho que passaram com distinção. Esta fragrância atravessa a ponte entre um Chypre musgoso tradicional e um típico fougere estilo barbearia que estava a ganhar popularidade rapidamente. Por um lado, temos a presença rica e terrosa de patchouli, musgo de carvalho e madeiras macias, que repousam numa base suave de âmbar que suporta um grande tema central de cravo e rosa melados. O resultado final é fenomenal. Considerando que eu comprei este frasco de 118ml por apenas £10, eu não posso acreditar como ele é bom. A relação qualidade/preço é inacreditável e penso que este é um must have para qualquer homem - tem classe, sofisticação e tradicionalismo sem fim por um preço tão baixo.
Zombie for Him - será que um perfume comercializado para cheirar a zombie tem necessariamente de ter um género? No entanto, acho que esta fragrância cumpre o seu objetivo à letra, se isso é bom ou mau, não sei bem. Obviamente, não cheira como um zombie, porque quem sabe realmente a que é que isso cheiraria. Em vez disso, cheira como se fosses o zombie - imagina os aromas que poderias encontrar quando te levantasses da tua sepultura. Uma forte presença de musgos húmidos e húmidos e de terra fazem lembrar alguém a desenterrar o solo com uma pá sob uma chuva torrencial; enquanto as notas mais obscuras de cogumelos e bolor criam este horrível acordo terroso semelhante a carne. No geral, cheira a nojo, para o dizer francamente. Mas, apesar disso, não posso odiá-lo exatamente porque está a conseguir exatamente o que diz que deve, por isso, nesse sentido, é um sucesso completo de uma fragrância. No entanto, eu nunca a usaria e temo qualquer pessoa que a use.
Naomi Goodsir descreve Corpus Equus como um tributo a um cavalo impetuoso e ardente, mas eu imagino um cavalo que se tornou impetuoso em resultado de ter sido incansavelmente trabalhado, dia após dia, pelos seus donos. É a própria essência do homem que se debruça sobre as facetas naturais que tão desesperadamente tentam fazer passar. O couro aqui faz-me lembrar o couro grosso, castanho e duro usado para fazer selas - esta sela em particular foi desgastada e usada durante anos a fio. As notas esfumaçadas de bétula, incenso e madeiras fumadas fazem-me imaginar a sela ao lado de uma fogueira, pousada num ramo de carvalho enquanto o cavalo e o seu dono descansam ao lado dela. Acho que é fisicamente impossível não imaginar toda uma história e ambiente à nossa volta quando cheiramos este perfume. Há tanta profundidade e conexões ricas escondidas sob a superfície. Este é o meu primeiro encontro com Naomi Goodsir e estou definitivamente intrigada para experimentar mais, mas apesar de esta fragrância ser tão provocadora de pensamentos, não me consigo ver a usar algo assim.
90% calone. Este me deixou de mau humor, possivelmente o pior de um conjunto de amostras muito decepcionante e caro.
