Mousse de fougère! Isto é o que eu chamo de Paloma Picasso na sua concentração edt. Tenho um edp de meados dos anos 80 que entra no território do Knowing. Tenho também um edt Cosmair de 1995, para uso mais frequente, que me parece mais seco, mais fougère, mas não de todo mais leve. Revisão deste edt em particular (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). Paloma em geral sempre foi para mim um chypre muito floral. Verde como o inferno, mas floral; rosas escuras ricas, jasmim, cravo picante/acentos de gerânio, com um pó de mimosa muito leve. Animais que, em vez de se tornarem selvagens, realçam as outras notas. O edp vai até esse território, aprofunda-se com o uso e, no final, o civet e o castoreum fazem uma chamada de cortina para afirmar a sua presença. O edt, no entanto, comporta-se de forma diferente. As notas florais, com mais ênfase no cravo, tornam-se mais dandy, mais obscuras, como se fossem uma sugestão de algo como Narcisse Noir. Até mesmo Eau du Soir, que realmente mostra aqui sua relação de parentesco. Mas o que predomina é a base amadeirada de vetiver e musgo de carvalho. É como se uma espuma de barbear fosse batida até se tornar numa mousse leve como uma pena, polvilhada com pedaços de sabão, de cor verde, e adornada com gerânio, cravo, um toque de rosa e um fio de mel. Cheira aos anúncios dos anos 70 de Badedas ou Fa, famosos produtos de duche europeus que, na altura, rivalizavam com marcas caras. Limpo, brilhante, ensaboado, cuidado. Não é muito feroz, mas o animal dentro dele dá um certo calor a toda a fragrância. O civet e o castoreum podem ser limpos e sujos, se os soubermos dosear. A silagem e a longevidade não se desviam do edp; algumas pulverizações no pescoço, algumas no peito e nos pulsos, projectam-se durante horas e duram até ao fim do dia. Horas depois, torna-se mais rosa/patchouli sem as madeiras químicas que são utilizadas atualmente para recriar e dar profundidade a esses acordes. Assim, obtém-se o que é bom sem a porcaria do Ambro. Se gostar de um, gostará do outro. Se tem tendência para o Knowing, EdS, Scherrer, vai adorar. Se acha o edp desafiante, talvez goste do edt. Mas é reconhecidamente Paloma Picasso em toda a sua beleza, por isso, se não gosta de chypres da velha guarda, é provável que não goste. Os fãs de Fougère e de aromas de barbearia vão provavelmente adorá-lo!

Uma versão actualizada do Perfecto preto original. Também é muito bonita, com ligeiras diferenças, mas se tiver uma, não precisa da outra. No entanto, se tiver saudades do Black Perfecto, este é o mais bonito da linha e o que eu compraria se não tivesse e gostasse realmente da linda garrafa preta de Perfecto.

Mila Schön, a primeira fragrância lançada pela marca italiana em 1981, não tem nada a ver com a pirâmide aqui apresentada. O folheto que acompanhava o perfume e os produtos auxiliares para o corpo descreve-o como "uma fragrância chipre, com notas de bergamota, mimosa, cravo, cravinho, rosa, jasmim... assente numa base de musgo de carvalho, civeta, castoreum, âmbar gris e vetiver". As notas listadas na Fragrantica são sobre reformulações subsequentes que não têm nada a ver com a beleza original. 240ml Eau de Parfum revisto, do início dos anos 80. Mila abre como muitos chypres do final dos anos 70 e início dos anos 80, mas principalmente como os esquecidos; Missoni, Vu, J'ai Osé... herbáceo e amargo, frutado mas cintilante, elegante! Os intelectuais, como lhes chamo. Aqueles que o tempo (injustamente) esqueceu, que se tornaram demasiado escassos ou demasiado caros para serem perseguidos e que acabaram por se tornar uma memória. Há uma maravilhosa qualidade amarga que se conjuga com uma nota melada e que nos traz imediatamente à memória o Vu de Ted Lapidu. A bergamota frutada é mais adstringente aqui e tem um efeito revitalizante. Revigorante. O gálbano, que tenho a certeza que também está aqui, aproxima-o de uma fragrância verde no início, mas assim que as flores começam a aparecer as coisas mudam. Uma rosa silenciosa, um jasmim suave e um cravo mais proeminente e um cassis ou mimosa ricos em pólen. A sensação de mel da mimosa torna-se mais proeminente agora, e faz-me lembrar ligeiramente a nota de mel intensamente urinosa de Vu, embora aqui seja muito mais moderada e suave. Mila é uma das fragrâncias que se torna mais forte à medida que seca. O musgo de carvalho e o vetiver entram em cena, juntamente com o patchouli, e o perfume torna-se mais amadeirado do que chypre; as notas terrosas são fortes, mas o musgo de carvalho parece um ator recorrente em vez de ser a estrela. A trifecta animálica de civet-castoreum-ambergris irradia fortemente se eu cheirar a minha pele, mas permanece levemente no ar à minha volta se eu cheirar a silagem. Varia de muito sujo a muito almiscarado, consoante a temperatura e a forma como cheiro a minha pele. Mas nunca se vai embora, e embora nunca entre em território perigoso como Furyo, Magie Noire ou La Nuit, por exemplo, nunca é impercetível. A sensação geral é de um perfume ligeiramente melancólico. É inevitável que se sinta nos anos 70, o que para mim é uma vantagem e tem todos os elementos que eu gosto num perfume. Acrescente a isso um carácter verde/chypre com notas animais intensas e estou no céu! Não posso deixar de sentir que é uma ramificação da família Aromatics Elixir e, tal como as fragrâncias mencionadas acima, tem um toque sofisticado, capacidade intelectual e vislumbres deslumbrantes de eras passadas que outrora foram o momento IT. É um perfume para poucos, que o sabem apreciar tal como é necessário um paladar desenvolvido para devorar todas as nuances de um bom vinho. Fácil de encontrar, não é muito caro e vale muito a pena o tempo e o esforço! Sillage moderado a pesado com uma longevidade excecional. Editar para acrescentar; um ano e meio de utilização e estou espantada com a forma como floresce na pele. Não importa se está quente ou frio, Mila brilha. inverno, verão... a secura profunda e profunda mostra um calor animalesco que pulsa e vibra durante horas a fio. Adoro-o e sinto-o durante todo o dia, mas no final do dia, sinto o cheiro de algo deslumbrante, erótico, sensual... uma fera a brilhar nos meus poros. Muito poucos perfumes fazem isso e Mila é um deles. Não podia estar mais feliz por ter mais de 300ml no total, não estava à espera deste resultado e estou mais do que surpreendida. É uma pena que esta joia não receba os elogios que merece, é sem dúvida um clássico! Nota lateral: se o Kouros alguma vez teve uma versão "pour femme", é esta! Notas oficiais originais: Bergamota-Mandarim-Pêssego-Ameixa-Morango-Neroli-Coriandro-Carniça-Anis, Gálbano-Espíritos-Nutmeg Pau-rosa-Jasmim-Rosa-Alhos-Ylang Ylang-Iris-Lírio do Vale-Currância-Preta-Sálvia-Violeta-Acácia ou Mimosa Musgo de Carvalho-Vetiver-Patchouli-Moscada-Vanila-Sândalo-Castoreum-Frankincense-Civet-Benzoin-Opoponax-Ambergris

Que surpresa agradável! Eu tinha um palpite de que iria gostar deste perfume, comprei um frasco de 100ml e estou muito feliz por o ter feito. Em primeiro lugar, tenho e aprecio de vez em quando o original. Também tive o Intense, que era o meu flanker preferido, mas nunca gostei de mais nada desta linha. E agora o Iris Absolu está a aproximar-se de um amor. Este é muito menos doce, o que é um ponto de bónus. Tem um cheiro menos infantil do que o original, e a Iris realmente faz sua presença conhecida. Acho que a Iris nos primeiros frascos do original é levedada, terrosa... corta a doçura lindamente mas não prevalece; é sobretudo flor de laranjeira e praliné. Sinto o efeito desde o início, mas a doçura floral misturada com o acorde gourmand da linha prevalece e é por isso que não consigo usá-lo com frequência. Não experimentei os flankers "faz-me lembrar", mas tenho um perfume que partilha a mesma Iris batom entrelaçada com um gourmandise suave e amanteigado; Shalimar Parfum Initial. Sim, ele se aproxima muito desse. Iris Absolu começa com a Iris de batom; pulverulenta, cosmética, mais doce do que a faceta seca e fermentada do original. É mais potente também e a primeira meia hora não traz La vie est Belle à mente. É diferente. Sinto a Iris durante todo o drydown. Mas mesmo cheirando mais adulto e com mais classe que o original, Lancôme joga seguro para não assustar as pessoas. Assim, a doçura e as semelhanças com o original começam a aparecer rapidamente. Há jasmim, mais forte do que a flor de laranjeira aqui, e o praliné reconhecível começa a aparecer lentamente. Não é extremamente doce, mas faz com que as pessoas saibam "não se preocupem, sou doce e não vou cheirar a perfume velho" (como se perfume velho e vintage fosse um crime; eu estaria na cadeia durante 100 vidas!) Algures no meio, sinto um toque herbáceo indescritível; o figo e a groselha preta? Não faço ideia, é como um contrapeso para a adrenalina do chocolate. Ao chegar ao final, a Íris Shalimaresca permanece, a doçura intensifica-se, um pouco de patchouli faz a sua presença e as facetas florais e herbáceas diminuem. Para mim, continua a cheirar mais ao Guerlain do que ao original e é isso que me faz gostar dele. Acho-o menos enjoativo do que o resto da linha e, com uma aplicação suave (é uma potência), pode funcionar em qualquer altura. É também mais unissexo, se isso for importante para si, e mais interessante do que outros da linha. Embora eu não acredite na concentração 10x maior de Íris (o que é isso, um comercial de sabão de louça?) a Íris está lá, é mais batom do que pão, e é menos doce e enjoativo. Abertura interessante e um mid/drydown bem mais comum. Penso que está na altura de pensarem realmente fora da caixa para o próximo, ou quando este for um fracasso e decidirem descontinuá-lo. Talvez seja isso que as pessoas realmente querem. Em suma, um flanker sólido. Para já, um grande "like". Acrescentando; o meio do drydown também me faz lembrar Poison Girl, com um ligeiro amargor. Com cada utilização, cheira cada vez menos a um flanker LVEB, o que, honestamente, não me incomoda nada. É um amor! Sinceramente, esta é a versão mais bonita do LVEB até à data, a par do descontinuado Intense original. É lindo!

Como inúmeras vezes antes, não reparo muito num perfume quando é novo, por vezes porque não o "sinto" realmente e outras vezes porque me parece inútil. Caso em questão, J'adore. Nunca reparei nele, nunca fui fã, mas a curiosidade despertou-me o interesse há alguns meses. Encontrei algumas garrafas de 1999 e 2000 à venda, comprei uma para experimentar e depois voltei a comprar algumas de reserva. Portanto, a análise baseia-se numa garrafa de 2000 e duas de 1999. J'adore, criado por Calice Becker, era um floral radiante que acabou se tornando o sucesso de bilheteria que Dior precisava depois de Poison. Dune e Dolce Vita vieram com pouca fanfarra, nunca realmente decolaram e substituíram Poison como o próximo sucesso da Dior. J'adore não foi concebido dessa forma, mas surpresa das surpresas, tornou-se um sucesso da noite para o dia! Leitoso, suave, dourado, cintilante, envolvente... um cheiro que foi copiosamente introduzido em quase todos os artigos domésticos perfumados, tornou-se conhecido como um cheiro de champô/limpeza que permeia as folhas de secador, produtos de limpeza e ambientadores. Foi aí que começou a minha falta de interesse por ele; tornou-se um cheiro funcional em vez de um cheiro agradável. Mas se pegarmos no J'adore original e o cheirarmos, tudo muda. Nuances frutadas na abertura, dominadas por pera e melão. Um coração floral fresco com uma leve cremosidade floral branca que termina numa base amadeirada e vanílica. Simples. Descomplicado. Mas o génio de Calice foi fazer com que esta fórmula simples cheirasse a caro, elegante e dourado. A complexidade dos ingredientes, a arte da sua combinação. Cheira a alta gama. E é por isso que se tornou um sucesso. Todos queriam uma fatia da tarte J'adore. E tal como todos os sucessos anteriores, o J'adore tornou-se vítima do seu próprio sucesso, com clones, imitações baratas e, eventualmente, reformulações ainda mais baratas que apenas o tornaram numa má caricatura de si próprio, cheirando a barato, a lixo e a plástico. Agora não há complexidade, não há transições perfeitas das notas verdes de hera, para o melão sumarento, para o lírio fresco do vale e para a base cremosa de baunilha/sândalo/cedro. J'adore tornou-se disfuncional quando começou a cheirar a funcional. J'adore começou, para mim, a cheirar a produtos de luxo para o corpo. Continuou a intrigar-me e descobri a sua beleza na fórmula original, protagonizada por uma Carmen Kaas fantástica numa piscina cheia de ouro líquido. Essa era a essência de J'adore. Quando cheirei a versão atual, senti-me simplesmente deslocada, como um ambientador que se esforça demasiado. O novo milénio trouxe-nos muitas coisas, algumas melhores do que outras, mas nos últimos anos, quando a Dior ainda estava a dar cartas, tivemos Hypnotic Poison, J'adore, Addict e, terminando com Dior Homme, tivemos o melhor da era Galliano. Embora tenha sido vítima do seu próprio sucesso, acabando por se sentir esgotado, agora, mais de 20 anos depois, implora para ser redescoberto na sua beleza e fórmula originais. Pode agora ser apreciado pelo que sempre foi, um toque dourado de génio!

Boudoir é sexo selvagem. É o cheiro do sexo selvagem. Suor, calor, excitação. Naquele pequeno espaço de tempo que acabou por ser o Memento Mori da perfumaria (1998/2005) McQueen e Vivienne Westwood deram-nos duas obras-primas, viajaram ao passado e trouxeram de volta o cheiro de um bordel francês do virar do século. Disseram "que se lixe o que está na moda" (eram os dias de Cool Water, Eternity, cK One e muitos outros), deram ao mundo o dedo do meio e disseram "vamos ensinar-lhes o que é ser um criador de tendências". E foram mesmo. O bom e velho Kingdom que eu não cheirava há anos; muito fora de alcance agora, mas Boudoir ainda hoje se destaca como uma mosca num copo de leite. E continua a ser inovador, vai contra as tendências e está-se nas tintas. E um pouco desse cheiro sexy de suor permanece na pele durante horas e horas depois de o aplicar. Boudoir é cravos picantes e pulverulentos no início; a boa Madame do bordel mencionado acima tomava banho com sabonete Maja. Depois de uma aplicação de pó corporal, um perfume barato cheio de narcisos, rosas, jasmim, civeta, flor de laranjeira... a roupa interior é redundante. Depois de um charro para entrar no clima, deitada na cama, nua com as suas curvas exuberantes à vista, chega o seu amante. Um garanhão musculado e um pouco rude. Ele usa um óleo com essência de ervas: lavanda, alecrim, tomilho, limão e algumas notas animais. A sua sessão de sexo durará o tempo que os seus corpos aguentarem. O suor de ambos mistura-se com o seu perfume e o fumo do charro que partilham no final. O Kama sutra acaba de inaugurar um novo capítulo. Eu adoro-o, caso haja alguma dúvida. Faz-nos corar se começarmos a pensar e a fantasiar enquanto o usamos. Mas se o soubermos domar, não há necessidade de fantasiar; vamos viver os nossos sonhos mais loucos. Como muito poucos perfumes recentes, Boudoir encaixa como uma luva em quem Vivienne é como pessoa, como designer e como personalidade. Enquanto o resto dos seus perfumes, quase todos na verdade, estão agora esquecidos, o seu primogénito Boudoir é o seu manifesto e ela podia gritá-lo mais alto (difícil; dura para sempre com uma tremenda silagem) mas não mais claro. Só preciso de me reencontrar com o meu Reino há muito desaparecido. Os dois são gémeos com a mesma personalidade avassaladora. (E depois vendem-nos os lançamentos de hoje como inovadores, transgressivos... Boudoir come-os enquanto pinta as unhas).

Nunca fui realmente uma fã de Coco Mademoiselle. Conheci-a através de uma das minhas melhores amigas; foi no início dos anos 00 e lembro-me de cheirar no seu CM, Narciso for Her, Addict, D&G e mais tarde Pure e Midnight Poison. Ela tinha a química da pele para os usar a todos e fazê-los cheirar lindamente. Mas apesar de ter gostado muito dos restantes, o CM nunca me agradou muito. Avançando para 2020, cheiro o CMI, que acho que tem a mesma beleza sintética irritante de pureza da "Chanel moderna" feita em laboratório, que é a corrente subjacente de todos os lançamentos da Chanel de 2000 em diante. Mas encontro bocados que me agradam. 2 anos mais tarde e tenho um edp de 100ml de Coco Mademoiselle fabricado em 2006, com os agora banidos Lilial e Lyral. E gosto bastante. Mas talvez seja apenas nostalgia, uma vez que inevitavelmente me transporta para a minha adolescência, noites tardias, festas, primeiras paixonetas, a minha melhor amiga da altura e liberdade despreocupada. Coco Mademoiselle abre com o já mencionado cheiro moderno de Chanel; uma sensação sintética de pureza e brancura de laboratório com um cheiro peculiar de amido que inevitavelmente lembra produtos "novos", o cheiro de embalagem, de perfeição industrial e o cheiro de papel perfumado. É um cheiro que não suporto, mas, por baixo de tudo isto, a fragrância aparece como um raio de luz. Os cítricos são cruzados com frutos cor de laranja, e aí consigo sentir um bocadinho do original e glorioso Coco vintage com o seu guisado de pêssegos e ameixas secas. As notas de coração fazem justiça à destreza de Polge (sénior) com a rosa e o jasmim; o homem consegue fazer milhares de combinações com estas duas notas e todas cheiram de forma diferente e fantástica. Há mimosa que proporciona um toque seco e pulverulento de amido (novamente), algumas resinas e algum musgo e um pouco de patchouli que ancora o perfume na pele e mostra, mais uma vez, minúsculos tons de Coco. Não são nada parecidos, mas, nos mais ínfimos pormenores, Polge escondeu referências ao seu poderoso perfume de 1984. De facto, o ponto em comum e o que realmente partilham é a potência; o meu frasco vintage tem a mesma silagem e longevidade espantosas que o meu frasco vintage de Coco de 1984. Ao usá-lo hoje, garanto que ainda o vou cheirar potentemente 24 horas depois. Não estou apaixonada, mas gosto quando o desejo se instala. Atinge o ponto certo. Jacques Polge criou o protótipo do que conhecemos como um fruitchouli moderno, mas tal como o original, tem qualidade e classe. Possui uma doçura muito moderada, um floral persistente que cheira bastante autêntico, e um drydown amadeirado e ambarado que brilha com vetiver e musgo e âmbar e notas amadeiradas suaves. A baunilha e os almíscares simplesmente completam o perfume e tornam-no confortável e cremoso. De facto, usado hoje em dia, CM parece decididamente mais forte do que delicado, mais seco do que doce, mais masculino do que feminino do que a maioria (se não todas) as fragrâncias masculinas modernas. Criado para mulheres com carácter, gerou o mesmo cheiro que se encontra em todas as fragrâncias masculinas produzidas depois dele. A secura de CM recorda imediatamente os milhares de perfumes "masculinos" pós-2000 que copiaram o seu carácter amadeirado com infusão de vetiver. E com o género à parte, como sempre acontece com o perfume, qualquer homem pode usá-lo, tal como qualquer mulher. É simplesmente a ideia de luxo feita de uma forma bem trabalhada. E é isso que o vende. Reformulações à parte, que o tornaram realmente numa versão colónia do original. Mas, nalguns dias, é mesmo a coisa certa!

A Trussardi foi lançada em 1982 e não em 1983 ou 84, se bem me lembro. Mas, seja como for, isso não altera o facto de a primeira dupla da casa, preto e branco, ser impecável em muitos aspectos e uma beleza absoluta que definia perfeitamente o glamour italiano da época. Teatro, cinema, música, moda... A Itália estava em plena expansão e os perfumes tinham de refletir isso! E reflectiam!!! Tenho 2 Trussardi Donna, ou brancos, de 1985 e 1986 respetivamente, mas conheci-os há muitos anos, por volta de 1992/1993, quando tinha cerca de 8 anos. E ficaram comigo desde então! Nessa altura, a minha tia tinha uma loja de artigos em segunda mão que mais parecia uma sucata; panelas velhas, sapatos, revistas Burda, roupa, acessórios... coisas que ela fingia vender numa loja cheia de pó e lixo por todo o lado. Lá, tinha amostras de Anaïs Anaïs (foi lá que o cheirei pela primeira vez) e cartões de amostras de Trussardi que eram embalados em mangas de plástico para perfumar gavetas e armários. Até há alguns anos atrás, ainda tinham cheiro! Ecos desvanecidos de couro, gálbano e pó que sempre me acompanharam até chegar aos frascos verdadeiros. A magia para mim é a abertura! Notas herbáceas verdes e amargas de artemísia e gálbano que lembram ligeiramente a abertura do Kouros, mas com uma suavidade adicional de íris. Esta beleza robusta, que na sua fórmula vintage faz com que os perfumes masculinos de hoje pareçam colónias de crianças, logo mostra as suas presas. Couro gasto que cheira a quinoleno isobutílico amargo, tal como Bandit ou Aramis, com notas de gerânio e cravo. As flores não conferem uma aura doce ou inocente, em vez disso, acrescentam mais verde e dimensão, apenas suavizadas por um véu pulverulento de íris ou heliotrópio. Mas nunca se torna um perfume suave ou gentil. Trata-se de couro e gálbano com musgo de carvalho e resinas na base que definem a sensação geral, com toques de tudo o resto. Alguns aldeídos de abertura para dar brilho, enquanto o coração simplesmente suaviza o carácter herbáceo com florais indefinidos e perfeitamente misturados. Trussardi é couro da mais alta qualidade, sabão de cravo e ervas, uma tensão sexual primordial que foi perfeitamente capturada no anúncio original. Notas almiscaradas da variedade suja para o fixar na pele, o que lhe confere uma longevidade espantosa mas com uma silagem moderada. A versão branca, comercializada para mulheres, cheira hoje infinitamente mais masculina do que a que se encontra nos balcões. A versão masculina negra, que ainda não encontrei, era o yin do yang com um carácter mais machão e uma doçura no meio que era tão sensual! Como os tempos mudaram! E, no entanto, o Trussardi vintage original continua vivo! E ainda cheira como um milhão de dólares!

A minha crítica refere-se ao lançamento de 1979, a re-orquestração de Max Gavarry, e não à fórmula original de 1969 de Guy Robert, que se diz ser muito mais animálica. De qualquer forma, meu frasco de Dioressence 1979 é, para mim, uma das melhores criações de Dior e uma das mais belas fragrâncias em geral! Dioressence é um oriental verde intensamente animálico. Parece estranho, mas se pegarmos nas especiarias de Youth Dew, adicionarmos um pouco de notas animais e envolvermos tudo em notas aromáticas de ervas verdes, é isto que obtemos. O cheiro é tão perfeito que nunca tive vontade de ir atrás da primeira versão, mais difícil de encontrar e muito mais cara; simplesmente não há necessidade para mim. A abertura é de gerânios e cravos em pó, misturados com bergamota brilhante e cintilante. A riqueza dos citrinos é inigualável e, juntamente com as notas aromáticas do gerânio, cheira ao pó mais sensual; é brilhante, calmante, floral e seco, dando a sensação de um verde húmido. Há um toque de canela e de laranja, mas em vez de se tornar num "território de pomander", consegue transmitir o mesmo picante quente do Youth Dew ou do Opium. O coração floral médio, que é tão habilmente misturado que nenhuma flor se destaca, leva-o mais para o território chypre, deixando algumas das especiarias para trás. Ainda consigo sentir a canela e o gerânio, as duas notas que se destacam mais na minha pele, mas agora sinto a ligação com Miss Dior; a mesma elegância, a mesma classe, mas de alguma forma mais selvagem. Cabelo solto, um kaftan estampado e uma chaise longue. Le Parfum Barbare ganha vida! Durante todo o tempo de vida de Dioressence (horas a fio na pele, com mais do que uma grande silagem) há uma sensação salgada e salgada, que estou a sentir como âmbar gris. Não o torna sujo por si só, mas acrescenta o elemento bárbaro da malandrice. O drydown traz os almíscares mais pesados e as notas animálicas, acrescenta uma última volta da prateleira das especiarias e envolve tudo em patchouli escuro, notas de ervas em pó e a faceta floral do gerânio. A rosa torna-se mais evidente mas, para além disso, o resto das flores são invisivelmente misturadas para proporcionar a suavidade geral. Musgo de carvalho, especiarias, algumas resinas... isto é tudo sem tentar, sem se desfazer. É difícil decifrá-lo e não o vou fazer, porque cheira tão bem que só me apetece saboreá-lo. É tão anos 70, mas tão anos 80 Studio54, que me pergunto se a minha versão ainda é a fórmula Guy Robert ou a visão Gavarry, porque é uma obra-prima. Não faço ideia, acho que cada perfumista enfatizou um lado diferente da mesma moeda e Dioressence sente-se em casa em qualquer versão, seja num castelo de 1969 ou numa discoteca de 1979. Transcende como nenhum outro e nunca se sente ou cheira a datado. 10/10 para mim!

Querida Diorling! Que pele linda que tu és! E eu estou a rever uma Eau de Cologne do início dos anos 60, por isso não estou a receber a força total! Diorling abre em tons roucos de nuvens lilás. Há frescura da bergamota, mas o que se destaca imediatamente na minha pele é a violeta, embora não esteja listada nesta minúscula lista de notas, mas está lá. Por vezes pergunto-me se será apenas um efeito secundário do couro, uma espécie de precursor do Fahrenheit. Há uma frescura ozónica e botões verdes a rebentar, com o seu ligeiro orvalho de pepino. Não sou fã de violeta ou de folha de violeta, mas o contraste aqui é lindo. Também sinto lilases. O couro não demora muito a vir para a frente e para o centro. Esta é a velha escola da isobutil quinolina, tal como em Jolie Madame, mas aqui é mais crua. Mais selvagem. Lá se vão as associações britânicas! O coração desdobra-se lenta e ternamente num cobertor de flores brancas. Flores suaves como se fossem vistas através de uma névoa nebulosa, jasmim suave, rosas suaves, uma tela de flores azuis e púrpuras ainda mais suaves pela pátina do couro. Couro que vai ficando mais escuro e mais animalesco, chegando a um ponto em que cheira exatamente como Mona di Orio Cuir; discípula de Edmond, Mona foi influenciada pelo mestre, e o seu maravilhoso Cuir presta uma homenagem maravilhosa ao seu professor/mentor/amigo, cuja influência de Paul Vacher pode ser sentida nas suas criações posteriores. De Paul para Edmond para Mona! Lenta mas firmemente, um manto de musgo de carvalho e almíscar, castoreum certamente presente, começa a envolver o couro, domando-o. E por baixo, um suave pó floral suaviza todas as arestas restantes. Pele que cheira a talco floral, couro e musgo, perfurada pelo sopro silencioso de notas animálicas. Como uma Eau de Cologne, Diorling abre alto, mas começa a ficar mais silencioso com o passar das horas. Não há uma silagem maciça, mas com uma aplicação generosa, Diorling brilha intensamente por pelo menos 2/3 horas antes de se tornar gradualmente um perfume de pele que dura o dia inteiro. A longevidade é espantosa mas, claro, falta-lhe o volume de um extrait. Um frasco imaculado como o que eu possuo sente-se e comporta-se quase melhor do que os edt's modernos. Melhor, de facto, não quase. Quando o perfume começa a desaparecer da pele, o que resta são os últimos vestígios de couro a acariciar os meus sentidos. Uma suave sensação de pó torna-o elegante até ao último suspiro, tal como um fato Christian Dior feito à medida. Impressionante! Adoraria deitar as mãos a um extrait vintage, mas mesmo em EdC estou maravilhada com esta beleza e o seu brilho deslumbrante!