Cinco minutos de petrichor quente e aldeídico, depois uma base de amêndoa insípida (heliotrópio?) que é quase imperceptível e não vai a lugar nenhum.
A princípio, tem um cheiro bom, mas você fica com um fedor monstruoso de notas de base químicas que dura uma semana e não pode ser lavado. O epítome do estilo de perfume que vai te desgastar e deixar você e todos ao seu redor desanimados.
Eu simplesmente não entendo a empolgação em torno desta fragrância. É apenas uma mistura genérica, muito fácil, suave, com açafrão e couro sofisticado. Está bem misturada e os ingredientes são bons, mas eu gostaria que todas aquelas notas lindas fossem mais perceptíveis, especialmente a ameixa e o olíbano. Por outro lado, a fragrância é agradável ao público e popular; eu acho que nem todas as fragrâncias podem ser algo especial e único. Eu gosto disso, é agradável, mas não é o suficiente, não traria nenhum valor para a minha coleção. Esta breve resenha é baseada em uma amostra e eu a usei muitas vezes ao longo de um ano. Não vou comprar um frasco cheio. Obrigado por ler e se você quiser acompanhar minha jornada de fragrâncias, IG @ninamariah_perfumes
Uma rosa potente e suave na abertura, bastante doce e semelhante a geleia por causa da ameixa e do chocolate. Definitivamente vai para o lado gourmand, mas o aroma geral é muito sutil. Ótima fragrância para o inverno, mas não é sufocante mesmo no verão. O tabaco é apenas uma dica aqui. As principais razões pelas quais eu não preciso de um frasco cheio disso é que a rosa impressionante desaparece muito rapidamente após a abertura, assim como a ameixa, e após 15 minutos isso se torna apenas uma fragrância de pele para mim, e eu sinto apenas baunilha com um leve toque de chocolate doce. Se você quer uma versão de longa duração desse perfil de fragrância, eu acho que CAIRO da PENHALIGON’S ou RADICAL ROSE da MATIERE PREMIER são melhores escolhas - ameixa/chocolate/rosa é delicioso de qualquer forma em Tabac Rose. Notas de couro podem ser encontradas em Radical Rose e em Tabac Rose. Eu tenho testado muitas fragrâncias desse tipo e na categoria Baunilha Rosa eu escolho CAIRO e sem Baunilha Radical Rose. Rosarine da Dusita também é incrível (com Baunilha). Obrigado por ler e eu ficaria muito grato se você me seguisse no IG @ninamariah_perfumes
Não acho que seja tão bom como o Elixir, mas também acho que está demasiado próximo do Elixir para justificar a sua compra. É mais caro que o Elixir por isso não acho que valha a pena comprar. Da linha Bottled eu diria OG > Elixir > Night > Parfum > Absolu > os outros. Se acabar por comprá-lo, pelo menos é forte e duradouro.
Midnight Oud de Ard Al Zaafaran é uma fragrância popular conhecida pelo seu perfil de aroma rico e oriental. Este perfume é frequentemente descrito como ousado e luxuoso, com ênfase em notas profundas, quentes e fumadas que são típicas das fragrâncias à base de oud.
O "The Man Cobalt" apresenta uma mistura de notas frescas e masculinas. Abre-se frequentemente com notas de topo frescas, como os citrinos e a bergamota, seguidas de um coração de elementos picantes ou amadeirados, como a lavanda ou a pimenta. A base tende a ser assente em tons quentes e sensuais, como o âmbar, o almíscar ou o sândalo, que proporcionam um efeito duradouro. Faz-me lembrar o Fahrenheit edt da Dior.
Atraente aroma frutado tropical. Não consigo realmente dizer mais. Suporte suave de âmbar floral e almíscar. Eu gosto de uma fragrância tropical também, mas gosto de dizer 'oooh Goiaba!' ou Manga ou qualquer coisa? Talvez uma combinação inteligente com algo inesperado, como acordes terrosos ou qualquer coisa para elevar ou criar interesse. Isso não tem o interesse para mim, mas é agradável e, embora eu esteja dizendo que a ideia é um pouco 'meh', não cheira a barato, é refinado e de longa duração, então eu suponho que se você realmente precisar, então pague os preços do FdB se realmente quiser? o que eu nunca olhei porque não estava interessado, mas tenho certeza de que são razoáveis....Naaaaht!!
Ok, então eu não uso as fragrâncias de Marc Antoine Bahwah há ages (2020), mas eu reconheci instantaneamente os acordes de "incenso cósmico" e a assinatura de truques na forma de madeira Akigala, uma molécula relativamente nova (na verdade, já está por aí há um tempo) que as pessoas parecem odiar!!! Eu acho que, no que diz respeito a materiais de base de perfume irritantes e excessivamente usados, é bem suave, mas o que eu sei, né?? A abertura é indiscutivelmente ganymedesca e a associação com o "bleu" é meio forçada porque é um pouco fresca e sim, azuis, e turquesas, ok. E verdes jade e roxos, depois vermelhos... bem, você conhece as cores, não precisa que eu as liste, Laranja!??!? Uma verdadeira nebulosa opalescente de cores gira em torno dessa coisa. Para contrabalançar isso, eu sinto um tipo de schnapps de repolho (Crianças? rs) meio que isso, mas felizmente isso não persiste. Todo o brilho moderno de musgo e resina difusiva é apenas muito tenaz para desaparecer e o que você fica é, na verdade, uma interpretação muito mais suave e usável de toda a vibe de Quentin Bisch. Onde eu acho que difere é uma sensação muito mais plana, de madeira flutuante na pele, não é tão irritante quanto Ganymede ou Bois Imperiale e eu gosto de ambos os perfumes até certo ponto, mas achei que usá-los era algo de uma experiência estridente! Este é mais contido, mas talvez até demais e isso provavelmente seria uma crítica dos fãs do gênero, percebendo Bleu Infini como um pálido pretenso, e eles podem ter um ponto. Isso é um pouco uma surpresa em relação ao que eu estava dizendo sobre a coesão da coleção, está em sintonia com os espinhos resinosos e picantes e tal, talvez a suavidade do que eu sei que esse tipo de perfume pode ser, não vou mentir, porém, isso é um pouco um outlier na coleção e se destaca um pouco.
Trata-se de um relançamento e, presumivelmente, de uma versão ligeiramente alterada da versão original de 2000, que não tive o prazer de cheirar. Mas se as pessoas pensam que esta versão atual é inferior, então o original deve ter sido realmente outra coisa.
Esforço-me muito para evitar atribuir um género aos perfumes quando os estou a testar, mas continuo a encontrar coisas que simplesmente preferia cheirar numa mulher do que em mim. Quanto mais perfumes experimento, mais fácil se torna para mim apenas cheirar a fragrância e sentir que é algo que funciona para mim. O Helmut Lang EDP foi um pouco inovador para mim neste sentido, porque a primeira vez que o usei decidi que era demasiado floral e, por isso, demasiado feminino. Mas a beleza aqui é sublime, e assim que se infiltra em nós, o encanto revela-se.
Abre com uma explosão suave de flor de laranjeira, lavanda e um toque de heliotrópio. Desde o início, há uma base de almíscar quase limpo, que acrescenta peso à natureza etérea das flores. Acho interessante o facto de sites como o Fragrantica não listarem o almíscar como uma nota oficial; é a espinha dorsal desta fragrância.
Alguns minutos depois, algo realmente adorável acontece no coração. A flor de laranjeira parece florescer depois de a lavanda e outros aromas terem desaparecido, e deixa esta impressão de almíscar efervescente com sabor a laranja que se torna realmente a alma desta fragrância. Os elementos em pó do heliotrópio nunca ultrapassam a linha da asfixia, mas sente-se a sua presença como se a brisa tivesse soprado o odor através de uma janela aberta.
Tudo repousa numa base cremosa de cedro - suponho que seja da variedade atlas - e dissipa-se lentamente como o nevoeiro a ser queimado pela luz do sol, em vez de progredir através de uma série de acordes até ao seu local de descanso final. Este perfume ondulante dura em mim uma boa parte do dia e não se projecta ruidosamente, e sim, à primeira vista pode parecer algo que se está habituado a cheirar em mulheres. Mas todos os homens másculos, por vezes, precisam de se deixar sentir bonitos.
Uma das piores coisas que já cheirei, infelizmente... é um tipo de óleo de rosas para massagem e dá-me náuseas.
Mesma base de baunilha da Céline com benjoim no topo. Vamos encarar, a maioria dos perfumes deles é exatamente a mesma coisa, com uma coisa particular mudada no topo. Lavanda (Rimbaud), galbano (Nightclubbing), íris (black tie), louro/coentro (Dans Paris) etc, etc, sempre sobre a nuvem fofa de baunilha. É um truque muito legal, mas é apenas um truque.
Este é o outro, na verdade Novo, Novo da Balmain. Bronze está imediatamente em uma veia semelhante a Ébène e Sel d'ambre, pois é um perfume picante, amadeirado e resinoso, e só posso equiparar isso a ser uma espécie de fio que o perfumista/perfumistas (quem é esse, aliás?) que deram um toque especial a esta linha incluíram para unir alguns favoritos vintage díspares com lançamentos mais modernos. Isso é o que me impressionou sobre o núcleo desta coleção, não as fragrâncias individuais em si, ou de fato a marca distintiva e definitivamente NÃO o alto preço, mas sim a coesão coletiva que eu gosto. De qualquer forma, Bronze para mim tem uma nota dominante de feno que se apresenta como mais do que um pouco melosa, pesada, lanosa, cerosa, quase animal, como um mel opaco que você obteria diretamente de um apicultor. Embora consideremos isso doce, é uma grande justaposição ao resto das coisas aqui, que novamente é uma espécie de amalgama de patchouli picante, madeira de cedro e pimenta. Eu gosto deste perfume para cheirá-lo, não especialmente para usá-lo, mas atualizarei esta resenha assim que usá-lo novamente, porque acho que merece mais reflexão.
Uau, a abertura deste perfume é realmente deslumbrante? Nossa!!! Imediatamente, o olíbano, que persiste e de forma crua, é o tema principal deste perfume, mas não se resume apenas a isso; quero dizer que há um acompanhamento doce, mas não enjoativo (poderia ser a íris listada nas notas aqui?), mas a qualidade e o brilho do olíbano conferem uma sensação realmente chique e elegante. Assim, o olíbano é evidente ao longo do tempo e se estabelece mais nisso uma vez que as notas de topo desaparecem; isso pode ser um equilíbrio difícil, para não se tornar aquela coisa dominante de incenso, como em Avignon, Mark Birley... etc., e eu acho que isso evita bem. Não consigo entender exatamente o que está acontecendo, não é complicado e acho que esse é o charme aqui. O acorde de âmbar é quente, mas bastante mineral, moderno; as comparações com o âmbar de Serge Lutens abaixo me parecem um pouco confusas e as comparações com o Sahara Noir podem ser válidas, infelizmente não consigo lembrar do cheiro, mas lembro de ter amado aquele perfume (foolishly not enough to buy it), então eles podem estar em algo? Aproveitei isso, e está em um lindo frasco; não mencionei isso nas minhas resenhas da nova coleção da Balmain até agora, mas acho que estão entre os mais bonitos por aí. Ainda não vale o preço de varejo, mas o que vale hoje em dia?
Eu gosto do que a Balmain (Estee Lauder) fez com esta coleção, uma combinação de clássicos reformulados (Vent Vert, Ivoire), novidades (Sel d'Ambre) e ajustes e trocas surpreendentes (Ebene>Carbone). Vamos torcer para que eles cheguem logo à loja de descontos da EL, porque os preços estão um pouco altos para o meu bolso. Isso não é especificamente uma crítica a esta coleção, mas uma reflexão sobre toda a indústria e essa besteira de marca de designer... podemos nos dar ao luxo de cobrar mais? Bem, cobramos £200-£300 por um lenço de bolso ou um gorro, por que os perfumes deveriam ser diferentes? Foram-se os dias em que o perfume era uma compra relativamente (não estou vendo tudo com lentes cor-de-rosa) acessível e aspiracional, sabe? Você não pode comprar uma bolsa Chanel ou um relógio Cartier, mas ainda pode ter uma fatia de luxo na forma de um perfume. Agora parece ser uma corrida armamentista para ver quem pode cobrar mais, e tudo isso está apenas impulsionando os mercados de clones, que também aumentaram de preço. De qualquer forma... Ebene tem uma abertura profunda e adorável, tingida de sépia, de madeiras picantes e incenso escuro e apimentado, e aquela peculiar doçura da mirra. Ele se estabelece rapidamente, mas em grande parte a descrição da abertura persiste ao longo do tempo em uma versão moderna, levemente ajustada e arejada de algo como um Gucci PHI ou aquele Bentley (mas este é um pouco mais suave e duradouro). Sinto um leve toque de baunilha e um efeito âmbar aerado na base. Não acho que isso seja totalmente Carbone de Balmain, que foi comercializado para homens na década de 2010, talvez? Mas está mais próximo disso do que eu imagino o antigo Ebene (nunca senti, mas julgando pelos comentários de pessoas que já sentiram) e o novo Carbone, que é NADA parecido com o que eu lembro. Esta é uma boa experiência, não é nada especial, mas o que eu gosto é do equilíbrio dessas composições, não muito intrigantes, mas também não muito planas ou sem personalidade, por assim dizer.
soja cremosa, jasmim umami e âmbar doce cozinhados num delicioso xarope escuro
Gris Charnel parece um luxuoso cachecol de lã num vento frio. É picante, com notas de figo, mas a nota mais proeminente que sinto é a base de sândalo. Embora permaneça picante, desenvolve-se num uso bastante lactónico. Eu não usaria este perfume no início do outono, quando o sol ainda brilha, porque se for sensível a fragrâncias, pode ficar enjoado. Brilha melhor no frio, muito frio ou em dias de chuva. Tem um efeito de casulo. Penso que é unissexo, mesmo que se incline um pouco para o feminino. Devo dizer, no entanto, que agora prefiro muito mais o seu homólogo extrait, que considero mais provocador e interessante
Tem um cheiro meio rústico e um pouco de fazenda, mas não é desafiador. E é incrível. E sim, às vezes você sente um aroma que lembra um colchão encharcado, mas de um jeito bom. A melhor coisa que a Kurky já fez.
É como uma mistura entre 8 88 e Fate Woman, mas mais leve do que ambos. Eu tenho uma garrafa vintage, não sei como é a nova.
Nada floral ou em pó listado, mas para mim tem ambas essas características além das notas listadas, especialmente a parte em pó. É muito agradável, mas cheira um pouco a sabão antigo, não tenho certeza se consigo usá-lo facilmente. Eu tenho uma garrafa vintage, quadrada.
Gosto imenso deste. O calone não é brincadeira. Tem um cheiro fantástico
Excelente
Sim, sim, sim.
Fedor químico nauseante. Tão sutil quanto um martelo. É como um doce de menta fervido com produtos químicos de piscina e algum tipo de efeito metálico de sangue. Absolutamente horrível. Eu não senti um perfume desta casa que não me irritasse imediatamente, mas este é particularmente ruim.
Absolutamente horrível, nauseante (de uma maneira ruim) um scrubber imediato. Nooud é um nome apropriado. Isso é um insulto aos perfumes de oud.
