Se tivesse de descrever a colónia N°5 numa só palavra, escolheria peludo. Dê-me mais e eu escolheria balsâmico e animalesco. Esta beleza há muito descontinuada é a mais próxima do extrait original e, apesar de ser uma colónia no nome, rivaliza com a maioria dos edp's modernos. Frasco vintage de meados dos anos 70. N°5 eau de cologne, abre com uma luminosidade esbatida. Consegue-se sentir os aldeídos, mas eles são de alguma forma escuros. Não desapareceram nem se apagaram, porque ainda há uma sacudidela e um brilho que é inconfundível. Mas, de alguma forma, tornaram-se mais ricos e profundos, se é que isso faz sentido. Parecem veludo em vez de luzes de musselina acabadas de engarrafar. O coração floral, com indubitavelmente rosa e jasmim verdadeiros, torna-se profundo e sensual com um pouco de ylang pesado e já se pode sentir um maravilhoso sândalo de Mysore, um vetiver esfumaçado e terroso, tudo envolto em alguns nitromusks e civetas maravilhosamente potentes. Não se pode falhar aqui; eles tornam-se as estrelas pouco tempo depois de ser aplicado e começam a roubar o espetáculo lenta mas firmemente. Há também uma tonelada de musgo de carvalho e couro, mesmo que não estejam listados. A base é tão rica e balsâmica, com uma doçura rodopiante que parece o melhor alcaçuz. Não há qualquer vestígio de doçura tal como é conhecida e utilizada atualmente. Esta riqueza é gorda, untuosa e envolvente. Parece uma poção envelhecida e macerada numa doçura gosmenta e ambarenta. O musgo de carvalho aprofunda-o ainda mais e o couro dá um toque "masculino", conferindo uma certa secura que equilibra tudo. Esqueça a designação tradicional de edc de salpicar liberalmente para 30 minutos gloriosos de frescura. O N°5 não se trata disso. Existe a mesma qualidade animal peluda que se encontra em fragrâncias como Miss Dior, Tabu, Tigress, Joy, Shalimar e muitas outras; um animal escondido e à espera de ser libertado com o calor da pele. N°5 edc é basicamente um extrait mais leve, e partilha muito mais semelhanças do que diferenças. Pense nele como um parfum puro mais leve. O edt vintage tem mais brilho e parece mais apropriado para o dia. Mas quando seca, a mesma base animalesca emerge. As fórmulas modernas têm uma gloriosa e brilhante abertura aldeídica, porque Chanel faz aldeídos como ninguém, mas depois de um brilho floral anémico, secam como simples aromas de sabão. Sabão finamente moído, claro, mas apenas isso, não há vestígios do calor e do perigo que abundam nas fórmulas vintage. São semelhantes? Bem, depois de muitas décadas de ajustes e muitos perfumes que vieram depois, é melhor ficar com as versões modernas de First ou Arpège, que envelheceram extremamente bem e transmitem a essência do N°5 muito melhor do que as iterações actuais. O N°5 moderno manteve o fascínio e o mistério, o glamour, tudo o que se perdeu com as reformulações, mas apenas na imagem e no marketing. Continua a trazer clientes para a Chanel, mas há muito que abandonaram a sua assinatura em favor de criações modernas. Não há nada de errado nisso, mas deviam ter tido mais cuidado em preservar o seu património. Se possível, opte pelo vintage, pois ainda existem muitas fórmulas e frascos disponíveis, e deixe o aroma ensaboado e cremoso da versão moderna para a linha de sabonetes e corpo. Os produtos auxiliares têm mais brilho do que a linha de perfumes. A silagem e a longevidade são dignas de uma noite inteira com Marilyn. Pequeno-almoço incluído!

O primeiro perfume de Dalí é difícil de decifrar. Será um floral? Um chypre? Um oriental? Aldeídico? É tudo, mas ao mesmo tempo tão diferente do que seria de esperar. Dalí abre com alguns aldeídos importantes, dando uma vibração muito Chanel, mas ao mesmo tempo eles são tingidos de verde. Um verde resinoso profundo que me faz lembrar a primeira fragrância epónima de Scherrer. Enquanto os aldeídos levam algum tempo para começar a queimar, o coração floral logo assume o controle. As flores são enormes e doces e estão em todo o lado. É difícil identificá-las, mas sinto um cheiro distinto de lírio. Não é a variedade branca, mas a vermelha mais profunda. De alguma forma, destaca-se do resto das flores, fazendo com que todo o bouquet pareça a primeira criação de Boucheron. Extremamente doce e floral, uma espécie de caricatura do bombástico dos anos 80. Dalí tem uma sensação e um cheiro únicos, mas está sempre a lembrar-me de outros perfumes, e quando chega o drydown oriental e cremoso, lembro-me de Gala, Byzance, e até de Scherrer 2, que por sua vez me lembra Shalimar! É único ou foi buscar elementos aos clássicos para o tornar familiar? Não faço ideia, só sei que o adoro. Combina alguns dos meus géneros e perfumes favoritos e faz uma mistura deslumbrante com eles, por isso, para mim, não parece redundante. Hipnotiza-me, como se estivesse a ver os relógios derretidos de Dalí, à deriva para um lugar abstrato. Há verde, há aldeídos, alguns (bem, muitos) florais e um drydown cremoso, pulverulento e lânguido que oscila entre especiarias e musgo de carvalho. É abstrato, tal como os quadros de Salvador, sem nunca entrar em território trashy, apesar de misturar tudo menos o lava-loiças. Silllage e longevidade impressionantes, como é de esperar de uma oferta de designers de outrora. Ao contrário dos lançamentos actuais, aqui recebe-se o que se paga! Parfum de Toilette vintage de meados dos anos 80 analisado.

Dryad tem a sensação e o cheiro de uma joia de esmeralda. E tendo em conta as restrições actuais, Liz fez aqui um trabalho fantástico, transmitindo um verdadeiro chypre. Dryad tem uma sensação decididamente vintage. Pensa-se em campo, florestas encantadas, folclore irlandês. Parece algo que uma Aliage elegante usaria, ou algo que um Vol de Nuit boémio usaria nos fins-de-semana. Mas também sinto semelhanças com Miss Dior. A abertura é como uma lufada de ar fresco. Totalmente carregada de ervas e gálbano, parece de alguma forma alpina na sua frescura. Aqui, imagino o filme "Phenomena" de Dario Argento, e a sua cena de abertura nos alpes suíços. Esta beleza verde revigorante continua, à medida que o coração floral se junta à festa. O que mais me cheira aqui é um narciso carnal e uma lavanda ligeiramente medicinal, mas doce, que no entanto não se sobrepõe. O resto das notas florais estão tão bem misturadas que simplesmente realçam um "núcleo francês"; cheira exatamente como um perfume floral vintage, quando as notas estavam tão bem misturadas que simplesmente se cheirava a um todo. Há um ligeiro cheiro a cabelo por lavar, cortesia do costus, que me faz pensar nos dedos a acariciar o cabelo do amante na manhã seguinte. É nada menos do que maravilhosamente erótico. As notas de base mostram um grau extraordinário de musgo de carvalho antigo em abundância, e surpreende-me o quão potente é o cheiro, dada a baixa quantidade permitida. Ao longo do caminho há aldeídos, brilho frutado sem cheirar a fruta, uma maravilhosa íris em pó e uma sensação de couro, tal como em Miss Dior. Eu chamar-lhe-ia um chypre cintilante, um verde floral pulverulento. Cheira decididamente a um velho Guerlain, sem se sentir como tal; tem a qualidade de um, feito com verdadeira visão. E já ninguém faz perfumes com a qualidade "Guerlain vintage", por isso isto é um elogio às capacidades de Liz. Também se sente feliz, vivaz. Não é tão sério como a maioria dos chypres, há aqui uma qualidade juvenil no sentido da exuberância. Adoro a forma como mantém ao longo do seu desenvolvimento uma sombra suja, com civeta e castoreum a jogar (estão lá, garantidamente) uma maravilhosa íris em pó. E adoro que se concentre em todos os tons de verde sem perder o foco. As flores vêm em segundo lugar. Se tem uma coleção de chypres e verdes vintage, provavelmente não precisa deste. Mas, por outro lado, sentir o cheiro de um recém-garrafado, um verdadeiro, não acontece desde o final dos anos 80. Por isso, para mim, é uma necessidade, uma vez que nunca se pode ter chypres suficientes. Excelente silagem e longevidade e FBW!

Eau Capitale, para mim, remete para os chypres de outrora (como nos poderosos anos 80) mas feito de uma forma moderna, com os seus altos e baixos. Ele ecoa coisas como Diva, Scherrer, Parfum de Peau, Knowing, Parfum Rare de Jacomo, até mesmo algo moderno como Superstitious. Tem a sensação de um verdadeiro chypre, mas infelizmente falta-lhe o que costumava ter; musgo de carvalho, resistência e aquele abraço arrebatador que nos fazia amá-los ou detestá-los. Eau Capitale abre brilhante e luminoso, com bergamota e aldeídos suficientes para o fazer sentir instantaneamente como um chipre. Mas, sente-se lavado, meio diluído, e depois de um tempo, cheira mais perto de um perfume moderno de rosa/patch, aproximando-se de algo como Soir de Lune em vez de Eau du Soir, por exemplo. O coração é maioritariamente de rosa, mas ao contrário de algo como Tobacco Rose que mostra uma rosa preta/vermelha, aqui temos uma versão mais leve. Cheira a orvalho em botões de rosa, mais gerânio do que rosa. Tem um cheiro natural mas mais jovem, mais fresco, mais brilhante. À medida que a secagem se aproxima, o patch é empurrado para a frente, e o cocktail de almíscar ligeiramente sujo torna todo o cheiro muito mais interessante, muito mais vibrante. É como uma potência dos anos 80 vista através de um filtro do Instagram. Dança entre ecoar o passado, cheirar a futurista (não moderno) e despertar mais interesse da minha parte. Tem notas de base, algo que faz muita falta nas fragrâncias modernas, e o que parecia estar a faltar na abertura, aparece de repente. Quando seca completamente, lembro-me principalmente da mordida verde de Scherrer, com um toque de rosa de Diva, e cheira como se houvesse realmente musgo de carvalho. Adoro-o. Adoro-o porque, ao contrário das actuais versões reformuladas dos clássicos acima referidos, que foram reduzidas a cópias pobres, este parece ter sido feito com cuidado. Tem evolução, e depois de uma abertura agradável, embora um pouco aborrecida, torna-se vivo, dança na pele e começa a mostrar força. Imagine que está num comboio, o comboio Eau Capitale, e em cada paragem ao longo do caminho está uma das fragrâncias acima referidas. Cada vez que se pára, uma parte delas entra no comboio e, ao longo da viagem, misturam-se umas com as outras, criando isto aqui, Eau Capitale. No final da viagem, temos algo que cheira como eles e, ao mesmo tempo, não como eles, com uma abordagem futurista. Tem um cheiro antigo e novo, vintage e moderno, verdadeiramente chique francês e absolutamente lindo. Poderia ter sido uma experiência chypre super moderna de Paco Rabanne (o rei do futurismo)! E embora não tenha todos os ingredientes que estavam disponíveis há 40 anos atrás, cheira decididamente a chypre; tem a panache, o estilo e a classe. E, felizmente, não se sente um único aromatizante amadeirado! Muito boa silagem e excelente longevidade!

Uau! Não estava mesmo nada à espera deste perfume. Na minha pele e com a minha química, obtenho uma rosa doce à la Rose Jam (Lush), numa tira de teste cheira a uma verdadeira rosa/oud (não há 0 oud aqui) e na secagem (em mim) cheira a uma rosa vermelha sangue esfumada. Isto é que é um camaleão!! Na minha pele, a abertura demora cerca de duas horas a assentar. Enquanto está lá, consigo cheirar uma das rosas mais ricas, mais vermelhas e mais escuras. Apenas o gerânio empresta um ligeiro elemento de ar, com um toque ligeiramente verde/herbáceo/lemónico. Faz-me lembrar os tempos em que o Rose Jam era embalado com o verdadeiro material, e não se enganem, a rosa aqui cheira como um milhão de dólares. A fórmula não é barata, nem de longe! Lentamente, a doçura torna-se melosa. É cera de abelha, mas em mim é mais como mel, mel cru com um lado animalesco enorme. Deve ser o âmbar gris combinado, porque cheira a doce/carnal/escuro/fumado. O drydown demora séculos a chegar e a silagem é pesada durante todo o tempo. Quando chega, a rosa diminui ligeiramente, e fico com uma rosa fumada e salgada (obrigada, âmbar cinzento verdadeiro!), que está a dar cabo dos últimos restos de mel. Estava à espera de outra coisa e, mais uma vez, no verdadeiro estilo Papillon, obtenho algo completamente diferente, mas 100 vezes melhor. Há uma riqueza inigualável, uma qualidade herbácea, evita clichés e torna-se único; é Rose with a capital R em toda a sua glória carmesim escura. O âmbar gris natural e o mel/cera de abelha fixam-no à pele, tal como o musgo de carvalho o fazia no passado. Não espere um perfume leve ou moderno. Embora não tenha um cheiro vintage, Tobacco Rose é feito à moda antiga; arte, habilidade e qualidade. Este perfume é para aqueles que gostam das suas rosas tão profundas quanto possível, com uma grande quantidade de essência animal e uma auréola verde escura que supervisiona o desenvolvimento. E mesmo que não goste de rosas, ou da ideia de as ter, experimente. Pode confirmar, ou mudar de opinião, se experimentar uma rosa verdadeira em toda a sua glória! Espetacular! FBW!

Há anos que um Serge Lutens não me causava impacto. O último foi o maravilhoso jacinto metálico Bas de Soie. Tudo o resto que se seguiu parecia (e cheirava) a um Serge em ausência. E depois veio o Fils de Joie no início deste ano. E eu cheiro o tio Serge novamente!! Resumindo? Pegue em Tubereuse Criminelle e adicione uma dose de Poison Esprit de Parfum vintage; Fils de Joie. Tubereuse Criminelle, juntamente com MKK e Miel de Bois, são os meus Serges. Aqueles de que gosto verdadeiramente. Aquela abertura cânfora e mentolada incrivelmente gloriosa está aqui de novo. Mas, desta vez, parece 100 vezes mais forte. Tenham isso em conta. Impolutamente carnal, ligeiramente metálico, infernalmente cânfora, torna tudo frio, duro e, para o meu nariz, sexy como o inferno. Não consigo evitar a associação com a tuberosa, e talvez haja aqui também uma pitada escondida. Mas o que começa a aparecer, lentamente, depois de uma abertura intensamente grande, é o jasmim noturno. E eu sei de cor o seu cheiro! Chamado Pakistanos no Chipre, cresci com uma planta do lado de fora da minha janela. No verão, o seu cheiro à noite podia ser sentido a quilómetros de distância e, numa noite quente e húmida, respirar era por vezes impossível. Aqui, o cheiro lembra a flor ao anoitecer numa noite seca. O cheiro é menos sufocante e mais saponáceo/verde; o mel torna-o mais doce do que cheira, mas não é enjoativo, porque o jasmim está sempre presente numa tonalidade verde em botão, como que para contrariar o peso dos paquistanos. Duas flores, lado a lado, cheirando as duas ao mesmo tempo. Depois do Joy, o meu segundo jasmim preferido! De onde vem o Poison? Há um véu frutado escuro que paira sobre toda a fragrância, com um almíscar ou civeta inebriante e sujo que faz com que esta fragrância tenha significado; não se pode ter um cheiro limpo e de almíscar branco, é preciso (e felizmente consegue-se) um animal por perto para despertar verdadeiramente a sua sensualidade. Tudo parece e cheira a um bairro mediterrânico à noite no final do verão. Jasmim por todo o lado, o calor começa a dissipar-se, mas ainda é preciso ter todas as janelas abertas. E à noite, quando as flores começam a mostrar todo o seu potencial, é aí que se encontra o Fils de Joie. A silagem não é muito grande para mim, mas projecta-se bem e facilmente com um par de pulverizações. No entanto, a longevidade é muito boa. E uma fragrância como esta precisa de calor para florescer, por isso sinto que o final da primavera/verão vai cheirar muito melhor agora. Muito escuro, mancha a roupa de cor clara, por isso cuidado! Bem-vindo de volta tio Serge :)

Spectacular não tem o fator ba ba boom que se esperaria do alter ego de Alexis. Em vez disso, é Alexis, apenas sem a pele e com o negligé vestido. É Alexis à noite; assim que as roupas são tiradas, é hora da sedução. Spectacular, para mim e na minha pele, cai no domínio de Passion, Occur, o primeiro Versace de 81... o que significa que tem a mesma opulência, o mesmo floral animalesco, mas um pouco atenuado. Embora eu acredite que a Alexis usaria uma fragrância nocturna pesada durante o dia, em casa parece adequado que ela usaria algo igualmente sensual mas menos intenso. Não me interpretem mal, Spectacular é intenso, pesado e inebriante, e eu tenho um edt de 1989. Mas a nuvem de aldeído que rodeia a gardénia mais proeminente, rodeada por um pêssego sedoso, doma a fera. As flores são difíceis de identificar, a gardénia rouba o espetáculo e apenas permite que o incenso faça a sua afirmação. Isso, e uma inconfundível civeta que não pára de rugir. É como a contraparte diurna de Passion. Estaria a tentar imitá-lo? No entanto, por baixo de tudo isto, há um suave traço verde que dá uma sensação de pó e chipre à fragrância. Embora seja inebriante, sensual, floral e altamente animálica, fá-lo em trajes matinais. Não é um vestido de lamé dourado coberto por uma pele exótica, é mais como um conjunto cor-de-rosa quente, com roupa interior de renda preta e meias de seda. O que Alexis (de novo) usaria no escritório numa segunda-feira qualquer. É a Joan? Será que é a Alexis? É difícil dizer, uma vez que, dependendo da personagem, poder-se-ia sentir que é ambas e nenhuma. Uma coisa é certa, é uma criança dos anos 80 de uma ponta à outra; um floral em pó com um toque clássico, um chypre assertivo com drama suficiente para alimentar uma telenovela e um oriental leve e animálico sexy com pizzazz suficiente para competir com qualquer coisa desde La Nuit a Fendi passando por Opium. Por isso, para mim, este é Joan Collins/Alexis Carrington Colby a um T. Ela está apenas a mostrar-nos o seu lado "delicado" de ferro. Sillage e longevidade espectaculares, como seria de esperar! Edit: quanto mais o uso, mais me cheira a um cruzamento entre Passion e Occur. Simplesmente... espetacular!

O famoso Red Cap! Ao ler as críticas, e as pessoas a comentar os seus aldeídos brilhantes, fiquei curioso mas nunca o procurei. Mas há um mês encontrei num site francês um frasco selado do original, com um código de lote de 1991. O preço era bom, eu adoro aldeídos e o bombástico italiano, por isso, atirei-me logo a ele. Agora, tenho de dizer que, embora o adore, não o considero a bomba de aldeídos que se pretende. Talvez eu esteja tão acostumada a eles em jóias vintage como Calèche, Rive Gauche ou Chanel N°5, que eles me parecem aqui como bolhas efervescentes prontas para estourar. A joia aqui é o cremoso e lânguido drydown que segue o coração floral picante. Sim, os aldeídos iluminam e elevam, dando volume e textura às outras notas. Mas o que brilha é um cravo picante, grande como um Teatro Alla Scala dos anos 80, suavizado por jasmim e lírio, e tornado ainda mais ardente por uma maravilhosa nota de coentros (porque é que os coentros não são usados mais vezes??) e uma pitada de manjericão. As notas dançam umas com as outras, e é difícil identificá-las. Há arte na mistura e, como um todo, consigo perceber porque é que é tão quente. É exótico, erótico, sensual e grande, tal como os perfumes costumavam ser. Os florais tomam um rumo mais oriental à medida que o drydown se aproxima, e a combinação baunilha/sândalo lembra-me ligeiramente o que o futuro Addict empregaria nas suas próprias notas de base. Eu adoro-o. E consigo perceber porque é que toda a gente sente falta dele. Há uma ligeira sensação de laca que eu adoro, mas é mais um aroma de boudoir, não de um cabelo ricamente penteado. A mulher (ou homem) que o usa está pronta para agarrar o mundo pelos tomates e torná-lo seu. Se ao menos a D&G tivesse continuado nessa rota... de perfume verdadeiro. Sillage/longevidade; de Roma a Milão, por todo o interior de Itália.

Nunca fui fã do Alien. Quando foi lançado, não me agradou nada. Demasiado forte, demasiado desagradável e com cheiro a químicos... de certa forma, era um âmbar radioativo, disfarçado de veneno do novo milénio. E podia-se, tal como o monstrengo dos anos 80, cheirar/sentir/saborizar em todo o lado. Durante alguns anos depois de ter sido lançado, evitei os elevadores! Avançando para 2020, a pandemia, o tempo e a necessidade de sentir entusiasmo e positividade. Pesquisei na Internet e, por curiosidade, encomendei uma edição limitada de 2005, um bonito frasco de 15 ml chamado The Secret Stone. E, para minha surpresa, apaixonei-me completamente. Já tinha experimentado o Alien antes, em fórmulas modernas, e nunca gostei do seu cheiro em mim. Mas quando o vintage tocou a minha pele, o jasmim intergaláctico e o âmbar extraterrestre levaram-me de alguma forma para aquele planeta. Lista de notas simples, grandes reviravoltas. E quando o uso, há um momento em que estou numa galáxia solitária, a anos-luz de distância da Terra, algures no futuro. Numa sala escura e vazia, apenas com luzes de néon pela janela, há um televisor dos anos 60. E quando capta um sinal da Terra, do passado, aparece um anúncio de Ribena. Alguém se lembra daquele sumo com "todos os tipos de bagas e muito açúcar"? Bem, nesse preciso momento, estou apaixonado. E o Alien, basicamente, é o jasmim/flor de laranjeira mais barulhento, estranho e estático que existe. Cria um novo significado para floral. E a base de ranger de dentes, de repente faz sentido. Sem qualquer semelhança com o Poison (bem, talvez 5%), o Alien parece vir do futuro, viajando no tempo para 1985 e ficando fascinado pelo Poison. Sinto que Alien é a tonalidade púrpura que ainda permeia os espelhos dos elevadores e os tapetes dos utilizadores de Poison, nesse tempo. Posso não o adorar (ainda) tanto quanto adoro Poison, mas estou a começar a pensar que sou mais uma pessoa Alienígena do que Angel. E, felizmente, consegui encontrar um eau de parfum de reserva de 2006, por isso estou pronta para alguns anos-luz. E também, Alien é um dos últimos perfumes modernos em que o anúncio original capta na perfeição a sensação da fragrância. Uma obra-prima.

Gloria, agora estás sempre em fuga...". Vanderbilt, lançado pouco depois de Oscar, segue algumas pistas deste, bem como de L'Heure Bleue. Mas há diferenças. Oscar, criado por um dos mentores de Opium, é cremoso, floral, lânguido... mas cobre o seu floralismo com uma miríade de especiarias e resinas, como se Opium tivesse passado um dia no spa antes de um voo de longo curso para o JFK. L'Heure Bleue... bem, é um clássico por uma razão, e uma janela maravilhosa para o início do século Guerlain. Vanderbilt pega no toque clássico deste último, mas dá-lhe um toque de 80. Tudo através de um filtro de ondas de vapor, completo com tons pastel, casas de banho com alcatifas cor-de-rosa e palmeiras. Como se fosse uma introdução ao Miami Vice. Vanderbilt tenta evitar ser demasiado clássico, não mostrando qualquer contenção na utilização de tuberosa e uma grande dose de baunilha. Há um breve vislumbre de uma direção mais picante, mas o cravo parece não conseguir domar a Rainha Branca. Na minha pele, Vanderbilt é um floral maravilhoso, mais tuberosa do que qualquer outra coisa, com uma doçura contida da baunilha, e as gloriosas qualidades em pó do LHB. É o lado ingénuo da coisa, bonito, inocente e doce, tal como os filmes que estão a passar no cinema próximo; Sixteen Candles, St. Elmo's fire ou Just One Of The Guys. Gloria Vanderbilt criou uma bela fragrância de estreia, misturando o floral com o pulverulento de uma forma clássica, adicionando baunilha para um toque moderno (e para a época, bastante doce) e almíscares animálicos leves para envolver a utilizadora numa fantasia, tal como os primeiros anúncios com o cisne e o casal; romântico, feminino, sem atingir a liga principal como as grandes armas em que todos queriam crescer; Opium, Poison, Giorgio, Coco... Em mim, o Vanderbilt vintage do início dos anos 90 tem uma grande silagem com uma longevidade muito boa. Nesta era de extrema doçura, Vanderbilt surge como algo limpo e unissexo com uma grande base de fãs; o seu rasto é facilmente percetível em quem o usa, seja mais jovem, mais velho, homem ou mulher e a fórmula atual parece ter mantido o espírito original. A única coisa que falta na oferta de hoje é a base ligeiramente escura e animalesca do original, que continua a lembrar-me que este bebé, por mais inocente que possa parecer, vem dos poderosos anos 80.