Scorpio Rising da Eris Perfumes começa como uma pimenta rosa fresca e cítrica com nuances rosadas, um enigma artístico de uma especiaria, mais aromática herbácea do que picante e pungente do que se poderia esperar. Este é um dos Escorpiões mais contidos que conheci e, embora não pretenda generalizar, posso dizer que, na minha experiência, há dois tipos de Escorpiões: o que é Muito Muito, não se retrai, sabe-se sempre o que está a pensar e praticamente se esfolam para si. Querem que fiques com eles todos, mesmo e especialmente as partes feias e assustadoras. Usam o seu lado sombrio na manga e as suas sombras também não são muito subtis. O outro tipo de Escorpião não é exatamente secreto, do tipo silencioso, mas as suas sombras são perspicazes e afiadas e pode não as ver imediatamente, mas reconhece sempre que estão lá e é inexplicavelmente atraído por elas como uma traça à chama. Embora eu seja absolutamente obcecada por praticamente todos os Escorpiões, penso que o Scorpio Rising da Eris se enquadra mais na última categoria e não o marcaria automaticamente como um perfume bombástico e apaixonado, embora diga que tem uma intensidade silenciosa que se aproxima sorrateiramente de nós. Depois do floral fresco e seco e do frutado discreto da abertura, surge o fumo delicado e o couro macio, o cardamomo floral e amadeirado e o almíscar de açúcar queimado de Immortelle. Este é o Escorpião que seguimos por corredores sombrios num sonho, seguindo o seu rasto persistente de perfume, e quando chegamos ao abismo sem saída, ao vazio no fim do trilho, descobrimos que ele esteve sempre atrás de nós. Este é o Escorpião que pega na sua mão quando salta para a escuridão do desconhecido.
August Picnic, 1976 da DSH Perfumes é um toque elusivo e efémero de uma limonada de morango, saborosa, efervescente e subtilmente doce, num dia de verão em que a relva está verde e alta o suficiente para nos fazer cócegas nos joelhos e o sol paira dourado sobre os cedros, sem sequer o mais leve sussurro do inverno na sua sombra - o perfume alegre, melancólico e fugaz de uma idílica tarde de junho.
Recentemente, estive a experimentar vários perfumes de Meo Fusciuni. Até agora, todos eles são criações introspectivas e tranquilas - nada ousado ou bombástico, mas são todos muito bonitos, e tenho a sensação, através de entrevistas e da forma como os lojistas e outros perfumistas falam dele, de que é um tipo pensativo, elegante e articulado.
Porque eu agonizo com estas coisas, pergunto-me se ele ficará aborrecido (ou talvez, esperançosamente, exultante?) ao ler uma crítica em que alguém compara a sua oferta Spirito a um Drakkar Noir menos desprezível, mais delicado e pensativo?
Ok, um pouco de contexto. Eu adoro Drakkar Noir. Sempre adorei. O meu namorado do liceu costumava usá-lo, e eu achava-o bastante sensual. Em retrospetiva, apercebo-me de que queria que fosse uma fragrância desmaiada PARA MIM. Queria cheirar como um malandro vilão a tresandar a fougère apimentado, amadeirado e almiscarado! E de alguma forma - só hoje! - estou a aperceber-me que fui atraída por várias iterações desta combinação de notas ao longo da minha jornada com o perfume.
Quando senti o cheiro do Spirito esta manhã, pensei: "Céus! Isto é como se o Drakkar Noir subisse de nível depois de 12 vidas, e finalmente deixasse de ser o gajo mais esquisito dos bares de mamas. Ele medeia e mantém um diário, e agora ouve com intenção quando falas, e pergunta-te se queres espaço para desabafar ou espaço para soluções. É sensível e consciente de si próprio. Talvez até um pouco melancólico e ruminativo.
Ao rever as suas várias composições, parece que não têm muito em comum. Apenas angélica, lavanda, vetiver e cedro. Talvez a interação entre as notas crie algum tipo de ligação para mim, não sei. Mas estou a ficar com ele. Spirito é um Drakkar Noir contemplativo e leitor de poesia, cujo coração malandro, ao que parece, é tão frágil e esperançoso, tão sonhador quanto o meu.
Meo Fusciuni, não quero ofender nem insultar! Adoro o Drakkar Noir e, no que me diz respeito, é lendário. E o Spirito pegou nele (ou na minha memória dele) e transformou-o em algo mais suave, mais bonito e melhor.
Fiery Pink Pepper de Molton Brown abre com muitas promessas, uma tempestade de pó picante de casca e medula de citrinos secos, a especiaria efervescente e picante do gengibre e algumas notas amadeiradas rosadas e picantes subjacentes. Rapidamente se torna uma colónia amadeirada com um cheiro algo previsível que, de alguma forma, também é aquática, mas ambos os aspectos são igualmente sem brilho. É aquele novo conhecido borbulhante e vivaz que, quando o conhecemos melhor, nos apercebemos de que não tem realmente quaisquer interesses ou paixões e não tem grande vida interior. É divertido durante um curto período de tempo, mas não é alguém com quem se possa ter uma ligação profunda ou duradoura. Esta fragrância é a essência dessa pessoa - a pequena essência que ela possa ter, de qualquer forma - destilada e engarrafada
Comprei o Shay & Blue Cotton Flower porque pensei que poderia ser semelhante a um perfume de que gosto muito: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que depois se tornou Sea Island Cotton e que agora é Fresh Cotton, mas talvez já nem esteja disponível? Adorei a ideia desse perfume porque sempre me evocou uma espécie de sensação de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de as pessoas começarem a referir-se a ele como cottagecore. O Cotton Flower é menos branqueador e berrante do que qualquer uma das iterações do B&BW; não tem aquele aspeto áspero de lírio do vale de produto de limpeza. É um pouco mais amadeirado, almiscarado e quente, com um brilho dourado de nectarina, o que não quer dizer que seja frutado, mas tem uma versão pêssego-coral-vermelhão-emberglow YouTube vaporwave neon sunset do aroma de algo como uma nectarina.
A abertura para mim é um estalo de borracha plástica, que felizmente não dura muito tempo, apenas um par de minutos na minha pele, mas por trás disso...
As resinas cítricas frescas com o seu calor e especiarias são quase de fazer crescer água na boca, complementadas pelas pimentas perfumadas e picantes.
Resinas frescas e sumarentas é uma ideia nova para mim lol
A camurça quente e felpuda e a baunilha cremosa e indulgente mantêm o forte. A baunilha é realista como deve ser. Algures entre o doce e o salgado.
Um perfume realmente sexy e sedutor.
Eu não acho isso semelhante ao Oud Satin Mood de jeito nenhum. OSM é suave, cremoso, gelatinoso, doce e vanílico! Tão delicioso. Por outro lado, o Perpetual Oud é mais seco e mais rosado. É mais frio e um pouco metálico - é um oud mais tradicional. Se eu tiver que comparar, acho que é semelhante ao Santal Royal da Guerlain, mas com um toque incensado mais feminino.
É como se houvesse um Flanker/Híbrido de Shalimar com AMan. Não é terrível, mas completamente supérfluo e enormemente inferior a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, etc.
autocarro, discoteca, outra discoteca, outra discoteca, avião, lugar seguinte, não dormir
Em primeiro lugar, o frasco é lindíssimo, é pena ter de o esconder, mas a luz não é amiga das fragrâncias!
Há uma cremosidade reconfortante que se conjuga com a nitidez da lima, o que torna este perfume especial para mim. E depois, quando as notas cítricas desaparecem, a especiaria aparece na minha pele.
Acho-o edificante e calmante e como o tempo está bastante mau no Reino Unido neste momento, dou por mim a usá-lo cada vez mais
Aviso: Este produto faz parte da coleção City Collection da Le Labo e é mais caro do que os seus fragmentos habituais
Fiel à cidade que representa, Gaiac 10 é uma encarnação de Tóquio - é minimalista mas complexo, lembrará a natureza e ao mesmo tempo Gaiac 10 é uma fragrância muito metropolitana.
Esta é uma fragrância muito simples: cheira a guaiaco e madeira de cedro, desde a nota de topo até ao final. Mas não se deixe enganar, à medida que se vai cheirando ao longo do dia, a doçura do almíscar e do incenso complementa as notas amadeiradas e torna a fragrância irresistível.
Qualquer um que esteja familiarizado com o trabalho de Cecile nos últimos anos sentirá um abraço caloroso de familiaridade na forma de seu MASSIVO e ousado acorde de âmbar, uma festa de opulência em seu estilo. Não é diferente. Acorde gigantesco de âmbar e patchouli, toneladas de incenso, facetas de pão de gengibre mastigável e alcaçuz, quase demais para falar, e você percebe diferentes coisas surgindo aqui e ali. Eu diria que o dry down é reminiscente dos seus perfumes favoritos de oud/rosa/patchouli, com um toque interminável de madeira, âmbar e almíscar. É realmente bom. Não é uma experiência de uso inspiradora ou algo assim, mas tenho que dizer que Zarokian é uma das melhores perfumistas trabalhando hoje, ela aparentemente encontrou um estilo. Amouage: parem de precificar seus perfumes apenas para atrair pessoas com mais dinheiro do que bom senso.
Este é um perfume agradável, mas nada tão impressionante quanto eu teria pensado ao ler as resenhas entusiasmadas aqui. Não é couro, é íris e sândalo, e claro, carece de notas de topo e é totalmente linear, o que eu imagino ser deliberado. A qualidade, conceito, embalagem e desempenho são dignos de talvez 150 euros NO MÁXIMO por 100ml. O preço como está é farsesco. Mas então alguém deve estar pagando isso. Se você quer um couro suede verdadeiramente bonito que custa muito menos do que isso, experimente Clean Suede, que realiza essa ideia de forma mais bem-sucedida/menos entediante.
Agora, apesar das minhas reclamações sobre como a marca da Amouage parece ter se tornado tão bege nos últimos anos, este é o diamante na coroa de um impressionante trio de perfumes. Dizer que Outlands parecia Zarokian fazendo sua coisa característica e Reasons foi criativo e interessante, mas eu não me conectei com ele, Lustre é magia desde o início! Para mim, ele se abre com uma rosa/íris em pó, um rosa pastel escandaloso e fofinho, mas com muita substância e caráter, o caráter quintessencial da Amouage também, porque você pode sentir o brilho das resinas que sustentam este perfume antes de se transformar em um affair amadeirado, balsâmico e sensual. Há uma classe neste perfume, condizente com seu preço. Não, na verdade, esqueça isso, alguém me disse que custa £750 ou algo assim? Vá se danar, Amouage!!!! Onde há um uso intenso de resinas para criar perfumes ricos e profundos com um peso estratificado, menos pode ser mais, e pode resultar em cheiros difusos, delicados e em pó, que para mim é quando a resina é realmente utilizada para abrir uma composição em vez de pesá-la ou, usando um termo culinário, 'engrossá-la'. Esta aplicação cheira a resinas que fazem exatamente isso, como benjoim, estoraque, bálsamo de tolu etc... que têm facetas doces e picantes e mostram a verdadeira habilidade do perfumista (ou, neste caso, dos perfumistas) para criar algo tão robusto, mas ao mesmo tempo frágil. O mais intenso de todos é o labdanum e seu uso aqui é proeminente, certamente no coração, com o material Ambrarome realmente se destacando à medida que seca. Eu geralmente não gosto de Ambraome, mas consigo realmente senti-lo aqui e ele evita aquela nota desagradável que eu costumo sentir, mais uma demonstração de que os perfumistas acertaram. Eu adoro isso, é um perfume realmente bom. Minha escolha do que já reconheci ser um forte trio da marca. Atualização 19/12/24 Ok, então usar isso foi uma experiência um pouco diferente de borrifar em um cartão e no meu braço. Eu ainda amo, mas vale a pena notar que imediatamente se tornou um perfume grande, labdânico, aconchegante e pesado na base, e muito do detalhe da nota de topo (aquele aspecto meio em pó, levemente floral) que havia sido tão dominante na abertura de 30 minutos a uma hora em um cartão e inicialmente no meu pulso, parece ser muito menos proeminente no meu pescoço e roupas etc... talvez minha percepção tenha mudado depois de tê-lo cheirado algumas vezes? Não sei? ainda é um deleite, porém, e ainda provavelmente está apenas à frente em primeiro lugar nesta coleção, mas parece mais simplista agora do que os outros dois.
Forte como o inferno, tenha cuidado. A abertura é MUITO intensa, o que não quer dizer que seja ruim, mas é muito pesada e exigente, sem sutileza alguma. Há jasmim alto e uma série de produtos químicos ásperos. Depois de 30 minutos, a alegria começa, à medida que as flores e a mistura de aromas químicos se acalmam e o cacau aparece, junto com a base cremosa. Adorável. Ninguém precisa de 100ml disso. Eu tenho 10ml e provavelmente vai durar 20 anos. O dry down cheira exatamente como Fève Gourmande.
Tenho a certeza de que o nariz que compôs este perfume não tinha qualquer conceito real de pecado, nem na teoria nem na prática. Este é um floral branco cremoso com um ligeiro almíscar amadeirado e é um daqueles aromas agradavelmente inofensivos que se pode deitar quando não se quer passar muito tempo a pensar no perfume. Se a sua ideia de pecado é vestir-se de branco depois do Dia do Trabalhador ou não separar corretamente os seus materiais recicláveis, este pode ser o ideal para si. Se o diabinho do perverso vive permanentemente no seu ombro, pode achar que isto é risível, mas guarda-o no seu armário porque adora o melodrama gótico foleiro do frasco
Adoro a maior parte das encarnações da mirra e esta é uma muito boa. O seu travo agridoce e medicinal é atenuado pela tonka, e a doçura terrosa da tonka é controlada pela inclusão da frescura herbácea aromática da lavanda. Há uma pontinha de algo fumado e acre, que me faz pensar em imagens de âmbar escaldante e enegrecido, e no entanto este é um perfume muito fresco, e não sinto qualquer sensação de calor nele. Faz-me pensar no Sonoma Scent Studio Ambre Noir, infelizmente descontinuado, uma fragrância que combina muito bem com o âmbar fumado, por isso talvez este possa ser um possível, embora menos extremo, dupe.
A primeira vez que experimentei o Montale's Cafe Intense foi há anos, quando estava a começar a gostar de fragrâncias e perfumes. Acho que me estava a sentir um pouco nostálgica por causa da amostra que uma amável MUA-er me enviou há muito tempo! Lembro-me de que era suposto ser um aroma a café, mas... não é. O meu parceiro observou que cheira a uma adolescente que normalmente usava muitos aromas doces e açucarados e que queria subir de nível com florais extravagantes e não conseguiu. Acho que ela tentou, foi a conclusão dele. Os meus pensamentos são mais específicos. Este é um floral frutado enjoativo que cheira exatamente como o Rose Jam da LUSH, que eu detesto amargamente porque cheira exatamente como aqueles rebuçados Jolly Ranchers que todos os miúdos populares estavam sempre a comer no 6º ano. O que, por sua vez, me faz pensar na rapariga MAIS popular, a quem chamaremos Mary Lesa H., que partiu e comeu parte do meu projeto de ciências sobre cristais de açúcar nesse ano. Odeio projectos de ciências e nunca perdoei a Mary Lesa H., e este perfume horrível pode ir diretamente para o inferno.
O Musc Maori de Pierre Guillaume Paris é outro que experimentei há muito tempo e que queria revisitar, e é tão silenciosamente estranho como me lembrava. Tem notas de baunilha leitosa de madeira de cumaru, que tive de procurar agora, e o Google diz-me que, basicamente, é de onde vêm as favas tonka. Também tem aparições de flor de cafeeiro e vagem de cacau. Normalmente não gosto de aromas de chocolate, mas este é como um pacote almiscarado, bafiento e fantasmagórico de Swiss Miss. Digo fantasmagórico porque é um perfume muito transparente, e o almíscar alterna estranhamente entre algo etéreo em espírito e a pele humana quente e doce. Não se trata da chávena de chocolate quente acabada, mas sim dos grãos de cacau que tremem na colher de sopa antes de serem misturados no leite a ferver. É uma fragrância estranha mas completamente encantadora.
Geisha Noire da Aroma M é um perfume que encontrei pela primeira vez através do Makeup Alley, em 2004, quando estava a começar a minha viagem de fragrâncias e passava muito tempo nos fóruns do site. Foi uma experiência emocionante trocar amostras de perfume com estranhos, mas o tipo de estranhos com os quais se estava lentamente a estabelecer ligações afins e a formar, em alguns casos, amizades maravilhosas que duraram muitos anos. Tenho guardado o meu pequeno frasco desde essa altura e finalmente comprei um frasco completo na semana passada. Geisha Noire é um âmbar dourado intenso e uma tonka sombria e fumada que é rica e hipnótica, mas antes de se desviar demasiado para o território gourmand, encontra uma ponta inesperada de couro e sal que se mantém interessante e não é tão facilmente categorizada.
Experimentei apenas algumas fragrâncias Commodity e possuo ainda menos. Os problemas que tenho com o Moss, o que tenho de facto, são emblemáticos da maioria dos outros que experimentei também. São nítidos no sentido em que a maior parte do que se obtém é o sabor acre e anti-sético do álcool, e são genericamente de colónia, de uma forma cítrica, verde e cerosa, que me faz lembrar todos os tipos medíocres que falam por cima de nós numa reunião de departamento e ficam com os louros das nossas ideias, todos os chatos que, numa festa, sugerem que estás mal informado e que devias ler o trabalho de um certo especialista na matéria - e, notícia de última hora, sou eu que escrevi o trabalho a que te referes - e, por último, todos os cretinos que saem da sua caverna para te seguir pela rua a gritar: "EI, Rapariga, BONITOS TATOS" e depois te chamam puta feia quando pedes educadamente que te deixe em paz. De certeza que todos estes idiotas são os grupos de discussão da Commodity.
O Ambre Narguilé da linha Hermes Hermessence recebe muitas referências a tartes de maçã por parte dos críticos, mas eu não percebo isso. Uma compota de especiarias, talvez. Frutos secos - passas e ameixas, cozidos em mel, rum e canela, e deixados no fogão durante quase demasiado tempo. Foi cozinhada até se tornar uma essência xaroposa do seu antigo eu, e se não a tivéssemos tirado do lume, os açúcares caramelizados poderiam ter começado a deitar fumo e a arder. Não gosto de fragrâncias doces, mas em outubro anseio por esta; faz-me lembrar a luz da lareira de um livro que já experimentámos um milhão de vezes (como a História Secreta de Donna Tartt, que só li agora, mas que adorei tanto que estou pronta para o ler outra vez) enquanto vestimos um casaco de malha aconchegante com cabos grossos e botões de alternância e que provavelmente herdámos do nosso avô. Não confundir com aquele cardigã horrível do vídeo da Taylor Swift. ugh, não me faças começar com isso. Isso é outra conversa para outra meia-noite.
Heresy é o floral verde metálico da folha de violeta, misturado com cedro fresco e aromático, sândalo elevado e as notas de couro fumado do vetiver; elementos que se alquimizam na elegância austera e nas sombras afins de um incenso de violeta seco e apimentado. Se gosta do ambiente sombrio e da estética nocturna dos sintetizadores de masmorras, juntamente com as fotografias a preto e branco do visionário espetral Simon Marsden de ruínas assombradas e abadias ao luar, este é um perfume de transporte que o levará a esses reinos sinistros e ameaçadores.
Um oud absolutamente sublime. Tem uma longevidade e uma silagem incríveis, mas é tão bem feito que não é demasiado potente ou excessivo.
Não posso recomendar o suficiente. Mesmo que normalmente não gostes de oud, devias experimentar este. É inebriante e vai-se aproximando de nós à medida que vamos fazendo o nosso dia.
Cada vez que o uso penso sempre no cheiro fantástico que tenho 😝
