Pensei que tinha escrito uma resenha sobre o Salome, mas acho que estava demasiado ocupada a usá-lo e a apreciá-lo. Papillon, como um todo, é uma das poucas marcas que mantêm a minha fé na perfumaria indie, de nicho e artesanal. Enquanto as marcas de longa data têm vindo a tornar-se mainstream nos últimos 5 anos ou mais, Liz Moores vai lenta e firmemente em direção à curadoria de uma linha que é simultaneamente fascinante e gratificante. Salome é apenas um exemplo. O conceito por detrás, e a inspiração, foi uma fotografia antiga do início do século. E o perfume em si poderia facilmente pertencer a essa fotografia, uma vez que segue os passos de Shocking e até mesmo de Femme; um tom sépia, um calor brilhante. Especiarias suaves, um coração floral francês e uma espinha dorsal chypre, Salomé dobra as famílias olfactivas e retira o melhor delas; habilmente misturadas, é difícil identificar as notas. Há efervescência na abertura de bergamota cintilante, florais picantes no coração com uma bela rosa e cravo como já não se cheira, e um belo drydown animalesco que mistura civeta, castoreum e hyraceum com almíscar e patchouli fumado. Tal como nas fragrâncias mais antigas, as notas animálicas realçam e ampliam toda a composição, e não gritam só por gritar. Embora por vezes sujo e perverso, principalmente devido ao toque de cominho, as notas animálicas tornam o perfume muito maior do que a soma das suas partes. É aqui que Femme entra em jogo; Salomé parece uma digna descendente de Roudnitska da melhor maneira possível. Femme baseia-se nas qualidades eróticas da fruta madura (ameixas, daí a base de Prunol), enquanto Salome se baseia sobretudo em florais maduros que já passaram do seu auge. As especiarias são suaves e quentes, apenas brilhando para sempre, e há um forte osso de musgo de carvalho que transcende os orientais e chypres padrão. Salomé é arte, concebida com perícia, traduzindo-se em puro prazer de usar. De longa duração, percetível durante horas, e descaradamente sensual quando usado, e sexual quando cheirado. Neste tempo e idade, em que a IFRA é o lobo mau que destruiu para sempre muitas obras-primas amadas, fragrâncias como esta mostram que, embora haja restrições, ainda se podem fazer perfumes de qualidade, desde que haja uma visão coerente, sem grupos de discussão e marketing, e sem necessidade de grandes corporações aromáticas. Enquanto houver talento e pessoas que acreditem na perfumaria, ainda há muitos mais Salomes por vir. E embora a IFRA só vá ficar mais restritiva, a perfumaria ainda não está morta. Nem de longe. Rosa Turca, Jasmim, Cravo, Musgo de Carvalho, Castoreum, Civet, Hyraceum, Styrax, Tabaco, Flor de Laranjeira, Patchouli, Feno Doce, Laranja Vermelha Amarga, Bergamota, Cominho, Cravo, Alcatrão de Bétula e Baunilha. Estas são as notas completas de acordo com a própria Liz. Também está incluída a mistura proprietária de almíscares usada em cada criação Papillon. Além disso, Hyraceum compõe 4% de cada frasco de 50ml.

Fate Woman foi o último Amouage que eu adorei. Mas enquanto o Fate era sobretudo uma homenagem ao vintage Bandit, Shalimar e Opium na minha pele, o Imitation Woman é completamente novo. Tenho andado a coçar a cabeça para tentar perceber se me faz lembrar alguma coisa, e não faz. Há uma vibração geral, um aceno a géneros e uma forma de dizer "era assim que se fazia antigamente", mas Imitation é uma beleza por si só, pelo menos para mim, embora tenha a certeza de que não será um dos mais populares. É demasiado estranho, demasiado "na tua cara". Talvez seja por isso que o adoro! A inspiração é a Nova Iorque dos anos 70, mas para mim é sobretudo do final dos anos 70 ao início/meio dos anos 80. O início dos anos 70 ainda era bastante verde, fragrâncias chypre e florais nebulosos e sonhadores. Pense em Halston, Scherrer, Chloé, Anaïs Anaïs, Private Collection; as fragrâncias eram duras, tal como as mulheres e as condições em Nova Iorque, mas havia espaço e tempo para um mundo mais sonhador, visto através de uma névoa de florais eróticos. Imitation aterra algures entre 1977 e a rua 42; decadente, sombria, colorida e brilhante, tal como um sinal de néon em Times Square. Os aldeídos de abertura (não tão grandes como eu desejava, mas estão lá durante a maior parte do tempo) dão lugar à groselha preta, a groselha preta mais suculenta, mais aguda e mais autêntica que eu já cheirei. É super doce e dá ao frutado um novo significado. É frutado da mesma forma que o Poison vintage ou o Black Orchid são frutados; nem de longe o mesmo, mas a mesma carnalidade e sensualidade, escondida atrás de uma fachada divertida. O alcaçuz, que normalmente é a minha némesis, vem logo a seguir, mas é feito de uma forma tão bonita e madura que fico a querer mais. Há uma sensação de "elixir secreto", tal como um shot de uma garrafa sem nome que lhe é servido no Studio 54 enquanto conversa com a Grace (Jones, claro)! Ela teria arrasado na altura. O coração junta uma flor de laranjeira melada e um jasmim malcheiroso, criando um coração floral mais extravagante dos anos 80, com patchouli (terroso e inebriante), incenso (seco e fumado) e sândalo em vez de notas animalescas há muito desaparecidas. A beleza e a fera. Florais "bonitos" ao lado de notas de base "sujas" com arestas ásperas para nos lembrar que Bright Lights Big City também é perigosa. Imitation parece uma rapariga que vive algures na alta da cidade. Há uma sensação diferente de viver na baixa, e uma maior sensação de segurança. Mas ela adora festejar e sabe que a verdadeira vida é algures no centro da cidade, em Coney Island ou no Bronx. Não se importa de se sujar, mas tem sempre as unhas de amêndoa vermelha perfeitamente arranjadas e uma boa dose de laca para o cabelo. E quando deixa o conforto do seu recinto suburbano, acende um cigarro, sai de Times Square e segue o fluxo. Pode não ser o Studio 54 todos os sábados, mas ela encontra sempre o sítio certo. A imitação tem um cheiro brilhante, "feliz". Há uma certa inocência subjacente, uma sensação de que a juventude é eterna e que o mundo é uma grande mordidela, que as noites de sábado duram para sempre e que o sol brilhará sempre mais forte deste lado da ponte de Brooklyn. Ligeiramente ambíguo, Imitation consegue misturar a beleza com a sujidade. É ao mesmo tempo limpa e suja, e é Nova Iorque antes da limpeza de Giuliani que eliminou, juntamente com o assassínio e o crime, a diversidade desonesta que fez Manhattan. Há uma cena na abertura da segunda temporada de The Deuce (HBO, altamente recomendada) em que vemos Candy a caminhar ao lado de proxenetas, prostitutas, traficantes de droga e vigaristas. Ela está a usar um casaco de peles e um conjunto de seda branca que parece ser Halston. Enquanto sorri para algumas caras conhecidas, a caminho de uma nova discoteca, há uma melancolia que lhe recorda que, alguns anos antes, andava naquelas ruas a pedir 30 mais 10 pelos seus serviços, e uma força que lhe mostra que já passou esses anos, está algures melhor, mas ainda não está lá; ainda há obstáculos no seu caminho. É Natal de 1977, a neve está a cair e Candy cheira a Imitação. Ela pode ainda não ter a vida da alta sociedade, mas encarna o aroma na perfeição! O meu lançamento favorito de 2018.

Ao cheirar e usar K de Krizia, perguntamo-nos se Maurice Roucel procurou inspiração em Dioressence e Miss Dior. Enquanto os 3 perfumes são uma beleza por si só, K tem aquela beleza herbácea de Dioressence que o faz sobressair, mesmo entre as fragrâncias vintage de Christian Dior. K foi lançado em 1980 (ou 1981, dependendo da fonte) como a fragrância de estreia de Mariuccia Mandelli, e sempre foi considerado um floral aldeídico. Mas K é tão complexo, tão intrigante, tão mais que este título não lhe faz justiça. K é floral, coriáceo, animálico, pulverulento, chipre, aldeídico, herbal... é um elixir por si só! Os aldeídos estão lá na abertura, silenciosos e suaves, ao contrário de outras fragrâncias aldeídicas. O Neroli proporciona uma sensação ainda mais fresca com a sua doçura suave, antes do coração floral assumir o controlo. E é aqui que a magia acontece! O jacinto é a estrela; um jacinto rico, oleoso e coriáceo que, por um momento, me faz lembrar o Trussardi original para mulheres. Delicado e caprichoso na aparência, o jacinto parece muito mais inocente do que é na realidade. As arestas são colocadas à frente, rodeadas por narciso (outra flor assassina com nuances animalescas) e cravo, que acrescenta um toque picante e picante. Afinal de contas, estas flores são tudo menos recatadas e inocentes. Entre elas, o orris envolve a orgia floral numa das mais belas nuvens de pó que alguma vez encontrei; ainda não cheirou pó até ter cheirado K. Pó floral, couro, oleosidade... é aqui que me lembro de Miss Dior (a verdadeira) e vejo (cheiro) a marca que deixou e o impacto que teve na perfumaria. Mas as notas de base não ficam muito atrás. Musgo de carvalho, almíscar animálico (nitromusks mais provavelmente), civeta, sândalo... tudo se combina de alguma forma e traz à mente a beleza herbácea de Dioressence. As notas são diferentes, o arranjo é mais moderno, mas ainda assim, os clássicos inspiram os novos, e o fantasma deles permanece na pele como uma ninfa. Algures, no coração de uma floresta verde-esmeralda, uma poção de bruxas rodeia-me. Um belo chypre de força total. K tem uma silagem média, e dura cerca de 16 horas na minha pele, pairando acima e enviando gavinhas perfumadas para o meu nariz com variações de temperatura. Krizia escolheu uma fragrância classicamente composta para a sua estreia e, apesar de ter sido provavelmente um grande sucesso de vendas na sua época, parece ser negligenciada e subestimada. É um tesouro vintage que quase não é mencionado, e é uma pena porque é uma beleza por si só, bastante barato no eBay, e parece conservar-se muito bem. Tenho um edp grande de 100 ml de 1981 e, apesar de me fazer lembrar muitas fragrâncias, consegue manter-se. Pode começar inocente e etéreo, mas tem um coração grande e ousado, que se tornou mais evidente no seguinte Teatro Alla Scala. Se gosta de chypres animálicos verdes/florais, perfumes verdes herbáceos em pó e couro, ou simplesmente adora perfumaria de qualidade à moda antiga, procure-o. Krizia era uma óptima designer, e os seus perfumes eram ainda melhores. O italiano no seu melhor!

Os vivos têm o seu perfume. Kouros. Versão de 1984 de Charles do Ritz (Paris). Longa revisão. O perfume dos deuses. Kouros. Uma maravilha da perfumaria dos anos 80, o "perfume mais caro para homem" de Yves Saint Laurent surgiu 4 anos depois de Opium, o oriental que mudou o mundo e moldou uma geração para o excesso e a decadência. Não sem controvérsia, enquanto se dizia que Opium encorajava o consumo de drogas e substâncias ilícitas, Kouros (com o nome de código Eros durante o desenvolvimento) foi considerado "excessivamente sujo" e demasiado provocador. Na última década de ouro da perfumaria de qualidade, Yves Saint Laurent mostrou ao mundo que a visão, a coragem e a perseverança são riscos necessários para ter sucesso. Sem eles, seguimos simplesmente. Yves lidera. Kouros é uma das fragrâncias mais polarizadoras, um sinal de génio e inovação, um verdadeiro perfume "ame-o ou odeie-o". Eu, sinto que é uma das mais belas criações e para mim é o melhor perfume masculino alguma vez criado. Mas isso sou só eu, e embora eu o adore, sei que muitos não o suportam. Um sucesso estrondoso desde o primeiro dia, Kouros chegou na altura certa (1981, a década do excesso, do poder e da ganância), no local certo (Paris - só uma casa como a YSL poderia lançar um perfume tão provocador para homens como o fez para mulheres com o êxito de bilheteira Opium), e com a promoção/marketing certos (o frasco branco e escultural, o nome, o aroma; a magnum opus de Pierre Bourdon). Nos anos seguintes, muitos tentaram imitar o seu sucesso, alguns melhor do que outros, mas nenhum o conseguiu ultrapassar. O sucesso de Kouros reside na dicotomia entre o limpo e o sujo, a pureza e a carnalidade, e isso não podia ser copiado. Para imaginar Kouros, é preciso imaginar imagens. Imaginemos uma praia na Grécia, a praia de Lalaria em Skiathos, por exemplo. A água é de um azul cristalino profundo, o sol está a brilhar intensamente, mas a brisa suave que bate nas rochas arrefece o ar quente de agosto. Não há barulho, quase ninguém, e estamos ali deitados a gozar a glória do verão. De repente, um homem bem bronzeado, alto e musculado aparece a poucos metros de si. Observando o seu físico escultural, sente o seu cheiro. Ele cheira a sabonete, provavelmente do duche que tomou antes de vir para a praia, e a um desodorizante leve à base de ervas. O cheiro mistura-se com o cheiro a sal marinho, iodo, ar livre e oceano. Esta é a abertura limpa e regada de Kouros. Mas também Kouros é primordialmente erótico, sensual, de desejo. E este borracho vai logo nadar, refrescar-se nas águas límpidas e azuis. De longe, olhas para ele, vendo como nada com graça artística, dando longas braçadas até desaparecer no oceano, para depois emergir refrescado, com um calção branco, que mal esconde a sua masculinidade. Ele sorri educadamente para si e deita-se na toalha. Sente-se envergonhada mas, de alguma forma, não consegue parar de olhar para ele. Ele acende um cigarro e, de repente, sentes o cheiro do fumo que sai dos seus lábios cheios, o suor leve, o cheiro do sal que se evapora do seu corpo, o cheiro do óleo solar Coppertone; sentes o cheiro dele. E o cheiro, combinado, parece animal, devasso, luxurioso, hedonista. Não há nada de explicitamente sexual, mas ficamos excitados só de pensar nisso; um verão quente, um caso de uma noite, um perfeito estranho. Vivendo perigosamente, a juventude é arriscada e movida a hormonas. Deixa-te ir e rende-te. Ele é Kouros. Uma combinação magistral de civeta natural, castoreum, raiz de costus, base Animalis de Synarôme (mais tarde usada na primeira criação homónima de Montana e que caiu em desuso no final dos anos 80), couro, mel, almíscar, gerânio, artemísia, jasmim, patchouli e muitos mais que se combinam numa verdadeira arte para criar algo maior do que a soma das suas partes. Kouros não é animálico apenas por ser, o que ele é - uma das fragrâncias mais animálicas criadas; ele é animal. É tão limpo ou tão sujo como se quiser que seja. Ele atrai-nos para mais perto ou afasta-nos, mas não nos deixa indiferentes. Ele é esperto, gostoso, sorriso matador e grande atitude. É o rapaz de quem a mãe disse para nos afastarmos, e é uma das razões pelas quais muitas mulheres usam Kouros com uma panache incrível (o perfume não tem género). Mas se te apaixonares por ele, não há volta a dar. Era uma vez uma fragrância que nos levava a sonhar, a fantasiar, prontos para conquistar o mundo. Era pura emoção, arte, sensualidade. No início dos anos 90, tudo o que era grande e poderoso foi considerado errado, e o minimalismo entrou no nosso mundo, enquanto o cabelo grande e a grande silagem saíram lentamente pela porta das traseiras. Uma grande onda de Calone estava a chegar para nos lavar dos pecados e do perfume. O Kouros começou a cair em desgraça e todas as reformulações que surgiram não o favoreceram; no final dos anos 90/início dos anos 2000, estava a desaparecer lentamente. Hoje, o que se encontra nas lojas é um mero vislumbre do que outrora foi "le parfum des dieux vivants". Os tempos mudam, tudo evolui (ou não, dependendo de como se vê) e as pessoas avançam. A perfumaria chegou à sua obra com fogo de artifício e partiu lentamente como se fosse um pecado mortal. Hoje em dia, muito poucos perfumes têm o fator surpresa e choque de Kouros, e ainda menos oferecem algo novo, emoção, personalidade. Em tempos, os perfumes eram uma grande terra de sonho. E dentro de um frasco estatuário de cerâmica branca, os deuses vivos tinham o seu perfume. Kouros.

Caleche é um glorioso floral de aldeído ensaboado, que na sua gloriosa forma vintage (possuo um edt de finais dos anos 70) partilha semelhanças com o mais alegre Madame Rochas. Enquanto Gold é descrito como o magnum opus de Guy Robert, eu vejo Caleche como uma criação mais completa. E, pessoalmente, não sinto semelhanças nem com Gold nem com N°5, talvez a única ligação entre os 3 seja uma elegância e um estilo insuperáveis. Caleche abre com aldeídos cintilantes, florais ricos e um verde musgoso. O néroli e o limão desvaneceram-se um pouco no meu frasco, mas os aldeídos são borbulhantes e ricos, e o que resta dos óleos cítricos ajuda a levantá-los. Os florais que se seguem mudam subtilmente de ricos e oleosos para ensaboados e pulverulentos, sem dúvida ajudados pela Íris. O vetiver enraizado rapidamente junta forças com o musgo de carvalho e o almíscar/civet para criar uma sensação quente que pulsa na pele, enquanto o sândalo amanteigado (Mysore) irradia durante horas. A sensação geral é de um asseio imaculado; pele lavada com sabão francês finamente moído, um pó de talco floral aplicado e roupa interior de seda. A combinação vetiver/almíscar de carvalho/couro dá uma sensação de "selvagem e livre" ao ar livre; poderia muito bem ser um passeio a cavalo para a mulher forte e independente ou um passeio de carruagem para a mais romântica. Caleche adapta-se maravilhosamente a todas as ocasiões e pode combinar perfeitamente com qualquer pessoa, só precisa de uma personalidade forte para o acompanhar. Enquanto incorpora um estilo muito francês dos anos 70, também progride para os anos 80, onde se sente mais americano de certa forma; encaixa perfeitamente com o empoderamento das mulheres no local de trabalho e, enquanto a Europa estava a ficar pedrada com Opium and Poison e Coco, os americanos estavam a abraçar o perfume verde mais mandão de Scherrer, o maravilhoso Lauders, Chloé e Oscar de la Renta. Duas décadas diferentes, dois mundos diferentes, e um perfume, Caleche, caminhando no meio. Classe e elegância até ao fim! Inspiração para muitos aromas, Caleche é, pelo menos para mim, uma das melhores jóias aldeídicas/florais/chypre. Por baixo da aparência séria, há carnalidade e beleza a descobrir, sensual, não sexual. Mais do que aldeídos, Caleche incorpora o melhor do chypre e do género floral, com facetas amadeiradas e de couro para criar uma das melhores criações de Herme que, tal como a Eau d'Hermes antes, não conhece género. Para o homem e a mulher libertados. Já não os fazem assim.

Tenho usado o Addict desde que foi lançado, mas nunca cheguei a fazer uma crítica sobre ele. Acho que o tomei como garantido. A minha crítica é para o original de 2002, do qual tive a sorte (e a sabedoria) de fazer backup de 2 frascos de 100ml assim que recebi o meu primeiro e já desaparecido (setembro de 2002) e para o extrait que comprei no mesmo ano pelo Natal. Atualmente, ainda se encontra no Ebay, embora seja cada vez mais difícil de encontrar. Addict personifica tudo o que estava a acontecer na viragem do milénio. De certa forma, é uma cápsula de perfume. Enquanto o mainstream ainda tinha alguns bons anos pela frente, a Dior não tinha, e felizmente Galliano teve a oportunidade de imaginar este e Dior Homme como a sua obra de saída. Um pouco vulgar, por vezes trashy, mas sempre viciante, Addict é logomania, pele bronzeada e brilhante, muita pele nua, brilho, óculos de sol enormes de cor néon e música eletrónica. Tudo o que estava na moda e era fixe na altura, e parte do que catapultou a Dior para o estrelato do século XXI. Criado por um Thierry Wasser mais jovem, este é um impulso de baunilha; baunilha fumada, de couro e sexy. A abertura original (que se perdeu nas reformulações subsequentes) é uma folha de tangerina ligeiramente amarga e verde (que estava na moda como nota na altura) que evita transformar Addict num gourmand, como é conhecido hoje em dia. Addict é um floriental doce de pleno direito; rosa, jasmim, cereus em flor nocturna ou jasmim noturno ou rainha da noite (escolha!) que se movem dentro e fora e à volta da baunilha, que é maravilhosamente escura como a variedade mexicana, e está rodeada por um véu fumado que leva a uma cremosidade adulta. O sândalo, que sempre foi declarado como Mysore, não o é; teria sido extremamente caro de utilizar, para não falar de ser quase impossível de obter nessa altura, mas não é estridente nem azedo; é cremoso, amanteigado, embriagante e mostra como pode parecer um Mysore fantasma quando misturado com cuidado e talento. Nunca consegui o musgo de carvalho, mas consegui os florais mais cremosos, de uma forma muito viciante, que de vez em quando dão um toque ligeiramente plástico. Estranho, mas é parte da magia que faz de Addict um amigo de Shalimar, Habanita e Lou Lou, cada um mostrando o lado mais sujo da baunilha. Addict é um belo perfume. Seguiu o sucesso de Hypnotic, que demorei mais tempo a apreciar, e mostrou uma faceta um pouco mais jovem e energizante; veio na altura certa, no sítio certo e com o nome certo. Hypnotic era o licor de amêndoa Femme Fatale, enquanto Addict era um elixir de baunilha inebriante, parecia uma droga e tinha uma primeira adição marota que foi banida meses depois do seu lançamento em favor de uma censurada. De uma forma subliminar, Addict era o ópio para o novo milénio! O extrait esquecido parece o coração e a base do edp desde o início, tem um pouco de pó no meio, e não tem a sensação de pressa que o edp tem. É mais profundo, muito oleoso na pele com uma cor âmbar profunda que mancha, e dura até ser lavado. Uma potência total para ambos! Quanto ao Addict atual, que experimentei só por experimentar, bem, cheira a Addict (ainda) mas é basicamente a flor de laranjeira e baunilha. O tom verde da abertura desapareceu, tal como o fumo que envolve a baunilha, e o sândalo parece muito "Le Labo Santal". Não é a pior reformulação que existe, mas definitivamente não é Addict(ive). Teria funcionado melhor como um flanker.

Addict pure parfum, edição limitada em frascos de 30ml que foi logo descontinuada após o lançamento. Lote de 2002. Eu já deixei uma resenha para a versão original de Addict. O extrait vai ainda mais longe naquela noite de festa neon que o edp é (era). Por baixo da pele brilhante oleada de bebé, dos óculos de sol à noite e das luzes Marlboro, o extrait é o after party. Assim que as luzes da discoteca se apagam, assim que os paus luminosos se desvanecem e tudo o que resta é o brilho no seu cabelo, existe o after club. O clube de praia. Estás embriagado mas não estás bêbado. Ainda não estás pedrada. Mas o ambiente é propício e Tiësto está a tocar com Traffic. O ar está quente com uma brisa fresca. Sentes-te vivo. E estás pronto para continuar a festa até o sol nascer. Addict englobou um estado de espírito e uma era que passou e que agora parece distante. Era o início do milénio numa garrafa. Mais profundo, mais oleoso, mais intenso e extasiante, o extrait vai mais longe. É onde a diversão continua. É puro êxtase, figurativa e literalmente. Acho que não precisa de ambos, pois o vintage Addict em edp parece completo. Mas há dias em que precisamos de um pouco mais, precisamos que a noite nunca acabe. E isso, isso é o parfum!

L'Âme Perdue (Âme) traduz um nome bastante melancólico (Lost Soul) numa memória de um perfume. Há referências, com Rochas Femme e Dior Dune sendo as principais, mas evoca a tristeza pensativa que L'Heure Bleue pode provocar nas primeiras utilizações. Âme, para mim, evoca uma praia isolada, dunas, um céu cinzento e lírios a serem borrifados com água salgada do mar pela brisa. É uma das poucas fragrâncias recentes que consegue transmitir tais sentimentos e emoções, embora se diga que foi inspirada numa fórmula Le Galion há muito perdida e esquecida, e num perfume criado para a Lanvin. As notas principais que sinto são lírios de Cala, ameixa, ylang ylang cremoso que me faz lembrar o cheiro de protectores solares mais antigos, em particular óleos de bronzeamento que eram populares não há muito tempo, e cravinho, embora o cheiro não seja de todo tropical ou de praia. É simplesmente um cheiro particular de borracha, pele aquecida, creme frio e côco que perfumou a minha infância, quando até as crianças eram encharcadas com óleo bronzeador de baixo FPS. Cheira à minha juventude. Esta cremosidade carrega notas de mel, musgo, um cítrico acentuado (mirabelle?) que vai e vem, e canela, lembrando-me momentaneamente também de Mitsouko. O que começa por ser cremoso e lânguido, torna-se mais plumoso e picante à medida que a fragrância se desenvolve, com a baunilha e as madeiras a darem um certo ar empoeirado. Na imagem, capta na perfeição as imagens do primeiro anúncio Dune da Dior. No aroma, é Femme de Rochas, usado por uma alma solitária a olhar para o horizonte enquanto o oceano bate nas rochas. Tenho-o usado regularmente desde que recebi a minha amostra e cada vez que o uso descubro algo novo. E embora no início eu o tenha descartado como algo que eu já havia cheirado antes, ele continua me atraindo. L'Âme Perdue é uma fragrância muito evocativa; ao mesmo tempo cremosa, doce, melada, picante, há uma certa fragilidade que se torna forte como aço à medida que progride na pele. Como se para nos lembrar que haverá sempre um novo amanhecer. Tem um toque vintage mas moderno, criando algo avant garde que perdurará no tempo. Muito duradouro com uma silagem acima da média!

Coco é a rainha do drama entre os poderosos orientais dos anos 80. Seguindo a rota das especiarias (Opium) em direção a um acorde Mellis mais suave, Coco é muito semelhante a Teatro que veio um ano mais tarde, mas onde Krizia foi para as especiarias e cravos, Chanel foi para o âmbar luxuoso e orientalismo barroco. Chanel nunca foi de cair em excessos, mas Coco, nascida comigo no mesmo ano, seguiu inevitavelmente as tendências; sillage e poder. O edp que estou a rever, um frasco de 1984, é a minha formulação favorita porque encarna perfeitamente o espírito da fragrância. Abre com uma nota forte de cravinho e coentros, que lhe conferem um picante balsâmico suave e picante. Subtil, com um brilho de luz de vela, ao longo de uma nota de laranja sumarenta que simplesmente os realça em vez de se apoderar deles. O pêssego maduro é semelhante à sensualidade da pele de Femme. Em vez de especiarias ardentes, temos o calor da pele. A rosa e o jasmim no coração brilham realmente e fazem-me ver porque é que Chanel é tão famosa por eles. Jacques Polge mostra uma destreza incrível. A base realça ainda mais a qualidade balsâmica profunda e suave; um sândalo soberbo que parece 100% Mysore, com as suas qualidades suaves e amanteigadas, dança ao longo do labdanum resinoso, e o âmbar envolve-se em torno do opoponax. Um subtil odor a couro (castoreum?) dança com o civet, que nas primeiras formulações é natural e extremamente potente e sexual. Apesar de toda a sua classe e elegância, Coco nunca esquece que por baixo da superfície existe desejo, e Polge equilibra a beleza com uma civeta magnífica e feroz; não realça as outras notas, brilha a solo. Enquanto muitos orientais são famosos pelas suas especiarias, Coco encarna a qualidade balsâmica do género. Não se sentiria deslocado décadas antes, embora a sua excesividade nos diga que Coco vem dos poderosos anos 80. Se gostar de Diva (o protótipo de Polge para Coco, um pouco mais seco e com um toque mais chipre, lançado um ano antes), Teatro Alla Scala, Fendi, Opium e Femme, Coco é uma progressão natural. Dramático, opulento, uma vez que o pelo é retirado e o vestido de alta costura está no chão, as boas maneiras ficam fora da sala. Só há lugar para a paixão. Deslumbrante em toda a gente, com uma personalidade sexualmente ambígua que recusa o género!

Vintage (1978) vs recente (2013) Rive Gauche. Antes de mais, tenho de dizer que, na minha opinião, esta é a melhor reformulação que a L'Oreal fez com uma fragrância YSL. Na verdade, a única que não destruiu completamente um perfume. Rive Gauche ainda é ele mesmo, para melhor ou para pior. A principal diferença está na abertura e no longo drydown. Eu já gosto muito do atual, mas simplesmente adoro o vintage. O original abre com aldeídos metálicos, daqueles que nos picam o nariz e nos dão uma moca instantânea. Cheira a laca da melhor maneira possível, por isso, se não gostar deles, fique longe. Se os adora, como eu, isto é o paraíso! Há uma bela qualidade de alcatrão que os realça ainda mais. Imaginem uma laca num frasco de poppers e cheirem. É espetacular! O atual tem 0 alcatrão, 0 efeito metálico. São aldeídos simples com um toque de pêssego. Aldeído C14? Continuará a assustar aqueles que os detestam, apesar de o impacto ser menor em comparação com o original. O coração é onde as semelhanças se intensificam; gerânio, íris, um bouquet floral muito francês de rosa e jasmim, que se sente como uma barra de sabão branco finamente moído. Brancura ofuscante, numa casa de banho em mármore. Acessórios de casa de banho prateados, duros e frios. O vintage tem-nos em espadas, juntamente com um raio de luz sob a forma de limão e LOTV. O atual tem um pouco menos, acrescenta mais pêssego e citrinos e parece uma versão minimalista. Mas como um todo, a sensação e o cheiro não são assim tão diferentes. Agora, o drydown, é onde se encontram todas as coisas boas e pesadas. No vintage. Musgo de carvalho em abundância, vetiver, tudo suavizado por âmbar e almíscar. O novo baseia-se sobretudo no vetiver, com a fava tonka a acrescentar um ligeiro efeito fougère. Mais seco, menos musgo de carvalho (ainda tem musgo de árvore), mais pulverulento. Menos verde, mais cinzento. O vintage parece mais herbáceo, mais cheio, o musgo de carvalho brilha realmente. A Íris continua a ser um rock de uma forma sublime, a sensação é de um pó corporal suave na pele aquecida. Frescura. Com ambas as versões, obtenho longevidade durante todo o dia e uma forte silagem. Embora o novo seja diferente, e anos de restrições e reformulações tenham tido o seu preço, continua a ser muito ele próprio. Os aspectos controversos foram eliminados ou atenuados, mas é um milagre que tenha sido mantido com um cheiro tão "vintage". Fresco, frio (embora eu nunca tenha pensado em Chanel n°19 como uma rainha do gelo, Rive Gauche é definitivamente um coração frio), pulverulento, verde. Acontece que a versão dos anos 70 me deixa pedrada de uma forma que a atual não deixa. Laca de cabelo prateada! Atual? Gosto muito. Vintage? Amor absoluto!

Comprei o Seville a l' Aube (Sevilha) quando foi lançado. Foi na altura em que descobri o Grain de Musc e a Denyse estava a comentar o seu próximo lançamento do Perfume Lover e o perfume. Se alguém visitou Sevilha na Páscoa/princípio da primavera, há um cheiro inconfundível a flor de laranjeira (azahar) que impregna toda a cidade, tornando-se inebriante à noite, quando o calor vem à superfície das ruas. E não se enganem, Sevilha capta não só esse cheiro, mas também o fumo das catedrais e o suor dos corpos que se tocam. Trata-se de uma flor de laranjeira muito carregada, que conserva uma certa frescura de colónia, tão apreciada no quente verão espanhol com a utilização de petit grain e lavanda. O que começa como um passeio matinal pela cidade, termina num encontro fortuito com uma bela desconhecida e numa escaldante aventura de uma noite. A cera de abelha, o jasmim, as resinas, tudo se junta à base carnal e ligeiramente animalesca que acaba por cheirar a narcótico e altamente sensual. A flor de laranjeira tem muitas facetas; fresca, limpa, melada, suja; Seville mostra lentamente todas elas, terminando num laranjal à noite, onde as flores estão em plena floração, acompanhadas pelo cheiro a incenso a arder, mantendo uma frescura espantosa até ao fim. A silagem e a longevidade são espantosas, e o sumo, à medida que envelhece, adquire uma cor âmbar profunda, ganhando mais sensualidade. Mancha a roupa de cor clara, por isso é preciso ter isso em conta. Denyse captou a sensação da cidade e a paixão do livro na fragrância, fazendo-nos sentir como um amante de perfumes. Excelente, especialmente nos homens, pois ganha uma qualidade ainda mais escura!