Continuando minha odisseia de reamostragem da Chanel, chego a Bel Respiro e gosto, mas, para ser honesto, estou um pouco desapontado. No panteão dos perfumes verdes, Bel Respiro simplesmente não se destaca para mim. Não é um perfume herbáceo como o cis-3-hexenal, que é, em última análise, insatisfatório, nem é uma grande bomba verde tradicional e galbânica (embora incline-se mais nessa direção). O acorde arejado que vem de Bel Respiro deve ser respirado profundamente e saboreado. No entanto, eu não sinto isso. Não me conecto com Bel Respiro e, como um cara implacavelmente tedioso e baseado em fatos em um mundo de perfumes cheio de misticismo, coisas como conexões e falar com minha alma parecem vagas e fora de caráter para o estilo ácido e de nomeação de moléculas pelo qual me tornei conhecido. A verdade é que, jus ne sais quoi, coração, alma, toda essa bobagem sentimental, realmente É o que torna um perfume especial; negar isso seria fazer um desserviço a toda a forma de arte. O que é interessante sobre Bel Respiro é que há uma base mais quente, mas é tão leve e sutil que mal está presente, cheira quase como baunilha/tonka/orris e almíscares; talvez seja isso que constitua o acorde de 'couro' listado aqui? Mas está tão longe do reino da existência que mal faz diferença para se falar.

Estou apenas voltando e me familiarizando com a coleção incomparável Les Exclusifs da Chanel. É uma daquelas linhas que eu sei que é de qualidade em todos os aspectos, mas não há muito ali para realmente empolgar em termos de perfumaria de ponta ou algo assim. Mas, ei, você chega a uma certa idade em que pensa: pffft! quem precisa de inovação? Eu quero coisas antigas feitas realmente, realmente bem, e, para ser justo, há vários na coleção que não são clichês e não têm necessariamente uma ancestralidade facilmente rastreável, embora talvez uma da Chanel. Então, Misia é um exemplo perfeito disso, a fragrância definitiva de talco, entregando o costumeiro brilho da Chanel na abertura, e um pouco de suco de rosa com framboesa, para um pó cosmético suave como manteiga na parte média. Algumas dessas fragrâncias ricas em Ionona/Irona tendem a se inclinar em certas direções, mas aqui eu sinto uma mistura adorável de íris carnuda e vegetal e maquiagem fresca, mas em pó, mas com aquele viés pesado de violeta, que eu adoro. Eu sinto aquela sensação de couro de um cuir de russie, é elegante, adorável, bonita, todas essas coisas. Para mim, pessoalmente, eu preciso estar no clima para esse tipo de fragrância, ela não tem exatamente a versatilidade de um cuir de russie, mas isso não a torna menos especial. Comparações com o Lipstick Rose de Frederic Malle são válidas, eu consigo entender completamente a comparação. No entanto, tonalmente, elas são diferentes. Misia está muito mais no tom pastel da Chanel em oposição ao contraste mais alto, mais ousado, 'divertido' e rosado, frutado, esforço de Ralf Schweiger para Frederic Malle. Eu amo ambos.

O que eu mais gosto nele é a nota de "neve" listada. Curiosidade: Musc de Koublai Khan tem uma nota de neve amarela. LOL Então eu não vou reclamar sobre quão seguro é esse primeiro lançamento e sobre o quão sem graça é a paisagem que ele retrata, não vou criticar os perfumistas, porque claramente era o que eles tinham em mente. Se eu fosse maldoso, diria que a Moncler foi super segura na apelação comercial desses perfumes, cheirando como um tédio, um borrifador de menina em pó, de unicórnios e arco-íris e toda essa besteira! E o masculino, uma espécie de clone pós Santal 33, um deserto moderno de fragmentos de ovos não comprometidos, picantes e amadeirados, mas forte como um MF'r, né???? Mas eu não estou reclamando ou sendo maldoso, lembre-se. Então eu não vou dizer isso. A verdade é que eu gosto bastante desses dois perfumes, mesmo que a marca seja um pouco vulgar e o preço, bem alto. Então sim, este é um perfume vanílico e em pó com uma abertura fresca de cítricos e um leve fundo almíscarado. Nunca vai iluminar o mundo e eu não sou um especialista em perfumes como este, mas apostaria que é melhor do que algumas porcarias realmente baratas que você poderia encontrar no mesmo gênero. Eu fisicamente não conseguiria usar isso por causa da natureza doce e vanílica, mas mais poder para você se conseguir.

Então, eu só conheço a Moncler como uma marca de roupas de esqui atrocidamente chamativas e caras, tipo casacos puff e coisas do tipo. Esta é a primeira incursão deles no mundo das fragrâncias, vamos ver como eles se saem, certo? Não é tão ruim. Eles conseguiram fazer uma variação do Santal 33, mas na verdade tornaram-no muito mais palatável a ponto de eu conseguir usá-lo sem tossir um pulmão de desgosto e fadiga olfativa, ou ficar rondando restaurantes veganos com meu macbook, roupas pretensiosas e café, falando em clichês e com um tom de voz afetado, completamente alheio à minha própria idiotice. Rua têxtil, né??? Então, palmas para eles por isso, porque a abertura do Homme é picante ao máximo, quero dizer, uma verdadeira explosão disso e é prolongada, lembrando o Marc Jacobs Bang. Então, à medida que se assenta, mais do sálvia esclareia listada aqui e efeitos verdes para refrescar com aquela pimenta preta. Então, o coração é puro sândalo crescente e vetiver na moda, mas de alguma forma arredondado e cremoso, mas com aquele efeito de incenso verde e picante do característico acorde de papiro (ou nagamotha/cypriol) que normalmente me faria desistir, mas algo sobre a maneira futurista como isso é misturado nega isso, como mencionado acima. No geral, eu realmente gostei, é uma fragrância muito poderosa e tenaz também, que poderia ser perigosa em mãos erradas, uma verdadeira bomba de clube, vai fazer você ser notado, pelo menos. A razão pela qual eu quero isso é por causa daquela garrafa absurda e da coisa de matriz de pontos nela. Se a fragrância fosse uma completa porcaria, Fragranticans, por favor, acreditem em mim, eu diria para vocês não desperdiçarem seu dinheiro, mas para mim isso é uma peça de colecionador de fragrâncias, que eu meio que preciso ter. Primeiro de uma marca, uma bobagem boba, na verdade um suco bem bom, sem ser muito derivativo ou tentar fazer demais. Ok, então é um pouco caro e se você quiser ir e pegar um clone do Santal 33, talvez faça isso, mas claramente eles definiram o preço pelo nome da marca (designers de rua estão ficando mais ousados) e o fato de que o frasco é uma coisa grande e pesada, é mais substancial do que eu esperava (eu admitindo livremente aqui que a única razão pela qual eu consideraria comprar isso é que não tem cheiro ruim e eu fui enganado como uma criança pela tela programável e peculiar) realmente significa que eu... eu, o pão-duro, provavelmente pagaria o preço pedido de £170 e talvez mal usasse essa coisa. Quem sabe? Se estiver em um balde de pechinchas algum dia, talvez eu considere.

Dos três que experimentei, Derviche foi o meu favorito. Eu amo o toque de couro, tabaco e o que percebi como castoreum (mas que aparentemente é civeta segundo isso?) com uma riqueza doce, alcoólica e animal. Agora, talvez eu pudesse ser crítico e dizer que esta é uma fórmula modificada de algum perfume vintage que não conheço, mas sou um pouco apegado a ser injusto com Manuel Cross assim, ele está atendendo a uma demanda por esse tipo de fragrância e seu público adora, então tudo bem. Novamente, isso é bastante celestial na abertura e menos empolgante/concluído na base, o que é um pouco inverso à minha experiência pessoal com fragrâncias artesanais. Há uma suavidade e complexidade nelas no início, que dá uma boa primeira impressão e depois se desfaz um pouco mais tarde. Eu gosto disso, mas ainda tenho um problema com o marketing como anti IFRA, é difícil para mim contornar isso. Vou usá-lo adequadamente e reportar aqui com uma atualização em breve.

Eu achei este perfume muito decepcionante considerando todo o hype. Quero dizer, ele abre bem, muito atraente, com vibrações frescas e masculinas, mas por toda a sua aparente coesão na abertura, ele desmorona logo depois, tornando-se um trabalho amador e desajeitado. Quero dizer, você pode encontrar fórmulas de Fougère (embora isso não se adere exatamente a um fougère clássico) online e criar algo, mas não vai cheirar tão harmonioso quanto Houbigant ou Invasion Barbare ou Beau de jour. Tem elementos herbais, um toque de sabonete, musgo com DHM e linalol, e fica um pouco plano para mim à medida que seca. Não estou particularmente encantado. (Aviso: eu só o experimentei em uma tira até aquele ponto) Experimentar na minha pele é um jogo diferente, esqueça o que eu disse sobre a abertura, é horrível, não é fresco de jeito nenhum, cheira astringente como canetas marcadoras, mas sem pelo menos uma dica do 'alto' vertiginoso. No entanto, depois disso, é muito mais atraente, a musgosidade e o almíscar com textura granulada, muita calor coumarínico e até beirando o tabaco. Na verdade, me lembra um pouco de outro perfumista que eu acho bastante bruto, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, mas crédito onde crédito é devido, o que ambos os perfumes faltam em finesse, eles compensam em apelo de nicho e poder bruto. Eu acho que o DHM saboneteiro aparece mais na tira e, na verdade, é muito melhor uma vez que você o usa. Eu ainda não vou conceder que este é um bom perfume, é ok, estou gostando um pouco do uso e me senti um pouco mal por postar algo bastante impreciso lá em cima, mas essa foi minha reação inicial e eu mantenho isso de certa forma.

Fico coçando a cabeça sobre a seção "me lembra de" aqui, mas é por isso que é uma opinião e também não se chama "cheira como" porque, a seu crédito, não acho que isso cheire diretamente como mais nada. No entanto, isso não quer dizer que seja bom, porque estou mais do que decepcionado com isso, estou bastante mortificado, para ser sincero. Embora a composição em si tenha nuances únicas, ela vem de um gênero que gosto de chamar de "...incenso alto e gritante, esmagado junto com baunilha e/ou tonka." A abertura é bem agradável, doce, picante, defumada, resinoso, mas aquele aspecto de baunilha começa a crescer e tudo isso simplesmente me irrita, pessoalmente. Posso tirar coisas boas disso, eu realmente gosto desse tipo de perfumes modernos de resina, mas simplesmente não consigo usá-los sem ficar fatigado e isso atinge uma nota realmente dolorosa e estridente, quase imediatamente. A tenacidade é INSANA!!! Especialmente para um Penhaligon's e eles realmente recebem algumas críticas por essa linha ser um pouco fraca nesse departamento. As tampas e a embalagem geralmente são legais, e se a marca conseguir manter suas vendas para o Joe Bloggs lançando nesta linha assinatura, tudo bem, mas os amantes de perfumes (certamente eu e outros com quem converso) querem e esperam um pouco mais. Acho que os perfumes clássicos/legado da Penhaligon's são muito melhores, mas isso não quer dizer que não haja alguns criativos nesta coleção.

Isso estava demorando para acontecer. Finalmente experimentei os perfumes Rogue depois de ter sido razoavelmente "franco" (eu entendo o que a IFRA faz e, crucialmente, o que ela não faz) sobre a tática de usar a não conformidade com a IFRA como uma ferramenta de vendas e até mesmo o nome da linha ser "Rogue" não me agradando nem um pouco. No interesse de uma visão mais ampla e menos engessada da perfumaria, eu estava obviamente disposto a experimentar essas fragrâncias, e tenho que dizer... elas são uma porcaria. hahah Não, não são. Sem desrespeito ao Cross, que eu lembro de ter estado no fórum BN DIY uma vez. Acho que o problema que tenho aqui é que, se sua paixão são vibrações antigas e descontinuadas, você não está realmente buscando ser extremamente criativo (pode ser injusto, já que só experimentei 3 delas), você está mais propenso a adaptar uma fórmula antiga de Mitsouko ou Coty Chypre que está circulando entre os hobbyistas na internet, e não há nada de errado com isso. Não acho que esteja mal representado, as pessoas que compram perfumes artesanais, punk ou "Rogue" de uma loja Etsy estão esperando isso. Francamente, eu quero mais, porém. É como recriar competentemente uma receita em casa e adicionar seu próprio "toque"; tudo bem, mas nunca será algo mais elevado do que uma boa comida caseira de um prato um pouco batido. Neste caso, o prato é uma espécie de Chypre em pó, que, não me entenda mal, eu gostei muito. Os primeiros 5 minutos ou mais são um verdadeiro deleite, cítricos frescos e lactonas de pêssego, em pó, mas secos e florais musgos contidos, e um pouco mais animalísticos talvez do que as iterações modernas de chypres. Quero dizer, é bom depois disso também, mas começa a se desintegrar um pouco e é aí que a natureza amadora da fórmula e provavelmente a qualidade dos materiais usados começam a se mostrar um pouco. Cheira como uma visão de Mitsouko, mas feita na garagem de alguém, e sem quase nenhuma elongação ou transição entre os acordes. Não há brilho ou nada que faça isso se destacar. Sinto-me mal em dizer isso, não quero ser, honestamente, se eu fizesse isso, acharia que era um perfume decente e bem equilibrado.

Não sei nada sobre Rimbaud, o homem, mas gosto de pensar que sei um pouco sobre fragrâncias (embora isso seja discutível). Esta é uma lavanda muito fina. Como isso é conjurado, mantido, sustentado, criado ou as circunstâncias que levam à curadoria de um material de lavanda fino, não importa; o que está acontecendo aqui é que a nota de lavanda em si é superior. Eu diria que não gosto de um perfume centrado em lavanda e, no entanto, é a base dos fougères e de outras fragrâncias predominantemente masculinas que eu amo. Também me vêm à mente dois perfumes que considero lavandas inteligentes: Eau Noire e Music for a While de Frederic Malle, dois perfumes que você não imaginaria que um não amante de lavanda teria em tão alta consideração, mas no instante em que senti Rimbaud, percebi que a lavanda possuía uma certa qualidade inimitável. Então, a suavização das notas de topo, um bergamota fresca ou algo assim? E a lavanda proeminente murchando em uma cera floral branca e cremosa. Não é nem de longe como colônia, neroli/petitgrain ou talvez um grande jasmim como você poderia pensar; Rimbaud se inclina principalmente para os materiais adoráveis de Nightclubbing, nomeadamente manteiga de orris e almíscar. Agora, se isso fosse algum indie colocando orris em tudo como uma espécie de cartão de visita opulento e assinado, eu poderia chorar... 'Engano!' isso é trapaça, todo mundo ama manteiga de orris, uma maneira rápida de trazer luxo, apelo e espessura geral. No entanto, aqui em Celine, parece ser feito com grande habilidade e sutileza, se mascarando da vista e tendo um verdadeiro desenvolvimento. Não verifiquei, mas estou assumindo que todos contêm esse lindo fio cremoso? Não é uma má assinatura e lembra a linha de artes e materiais da Guerlain e a perpétua baunilha de creme. Rimbaud não está exatamente à altura da leveza do Boy da Chanel ou da criatividade de Music for a While, no entanto, é mais interessante do que a referência neste gênero, Caron Homme, que tem uma vibração realmente adorável entre baunilha e lavanda. É bom. Quero dizer, é bom o suficiente a esse preço? Isso depende de você, mas se você anseia por aquelas estéticas descomplicadas e um pouco de luxo sem os sinos e apitos, coisas de ouro e bugigangas, então Celine é uma boa opção para você.

Lembro-me de ter experimentado este quando foi lançado e de ter gostado dele, por isso pensei em usá-lo hoje e fazer-lhe uma revisão adequada. Esta marca, quero dizer, não sei porque é que tenho tanta resistência em me inclinar para ela, porque possui aquelas qualidades raras de perfumaria de ser criativa e artesanal, mas REALMENTE equilibrada e usável, aceitável, fragrâncias palatáveis e eu ainda não possuo uma delas. Cape heartache também é um bocado rude. Essa abertura é picante, amadeirada, casca de árvore sappy, coberta de spray marinho salgado, é muito evocativa e simplesmente uma coisa adorável, não meramente um cheiro ao ar livre, mas um shapshot olfativo. Deixem-me apenas reiterar que os primeiros 20 minutos deste perfume são brilhantes e eu adoro-o. Depois, esta doçura crescente de um toque natural de maltol, com aquele acorde frutado aproximado de morango, sobre um amadeirado moderno, oco e nebuloso, parece-me um pesadelo e algo que eu desprezaria imediatamente como uma hora de amador. A não ser, claro, que o meu modo snobe tivesse sido ativado (digamos que era um perfumista de Fredric Malle), então diria "esta justaposição é inteligente e equivale a um génio" ou uma treta pretensiosa e tendenciosa como essa. haha Bem, não o faria necessariamente porque, por mais coeso que seja, parece muito superficial agora, como papel seco, açúcar e etil maltol, mas estou em paz e a gostar. Sim, se este perfume me apanhou num dia bom ou não, não sei? mas para mim está bem. Adoro a abertura, gosto do contraste depois.