Começo por dizer que sim, o Oudh Infini é um dos Oudh's mais realistas e naturais que existem. Queijo azul, cabras, fumo; está tudo lá como uma faceta natural do óleo, mas muito bem feito. Após a abertura, não se destaca como Oudh, mas sim como uma nota animalesca. O cheiro de Oudh aqui lembra-me ligeiramente o Oud Palao, mas para além disso é como comparar Mysore com sândalo sintético. A nota brilha por si só e realmente envergonha muitos outros Oudh's com a sua autenticidade. Apenas pulverizado na pele, abre com uma deslumbrante rosa vermelha sangue, doce e opulenta, tal como era nas criações anteriores de Amouage; ousada e maior do que a vida, incrivelmente bela e cheirando como se um bouquet estivesse debaixo do seu nariz. O Oudh mostra desde o início todas as facetas que as pessoas ou adoram ou detestam. Gostei muito de cheirar a sujidade e o lado que normalmente é contido noutras criações centradas no Oudh, mas sei que a maioria das pessoas não gosta muito do cheiro a cabra. Para mim é uma extensão das notas animais e foi um verdadeiro prazer. Até às notas médias é simplesmente uma combinação de rosa e alúmen; bem feito, mas eventualmente algo que já foi feito antes e eu lutei para encontrar uma razão para justificar a enorme etiqueta de preço que acompanha a fragrância. Mas quando as notas de coração e de base começam a aparecer, sinto que já não estou a cheirar um perfume de oud; o oud juntamente com o civet (poooooooootente!) actuam como um catalisador que transforma a fragrância num chypre oriental animálico. Já não se trata de oud, trata-se de rosa e notas animálicas e um deslumbrante sândalo de Mysore que remete para perfumes de outrora. É "vintage" feito "moderno", cheira como um milhão de dólares, e lembra-me fortemente os perfumes que já não são feitos. Há uma fase na longa e longa secagem que me faz lembrar as notas de base de Salomé; animalescas, envolventes, como o cheiro de pelo de vaca num casaco de peles. E aqui, Pissara usou o oud e o civet para criar um chypre sem musgo de carvalho e patchouli e bergamota, mas que de alguma forma cheira mais chypre e balsâmico e elegante do que a maioria dos "chypres" hoje em dia depois das reformulações. Cheirar é acreditar. A qualidade é soberba, forte e duradoura com apenas uma pulverização. A evolução para algo diferente do que parece à primeira vista é digna de louvor, e a qualidade dos ingredientes utilizados é evidente desde o início. O que me convenceu foi a capacidade de Pissara de usar notas e materiais actuais para criar algo diferente e, no fim de contas, é uma homenagem a perfumes passados. Mas, tendo tantos chypres e orientais vintage, cheios de ingredientes agora proibidos ou restritos, será que preciso mesmo de uma versão actualizada dos mesmos? A Bogue fê-lo com o MAAI, a Papillon faz belos perfumes inspirados no "poder vintage" e a Vero Kern é simplesmente a minha diva. Todos trazem algo diferente a preços acessíveis. No final do dia, se tenho de pagar os preços de Roja Dove, quero e preciso de algo fora deste mundo, e por muito que tenha adorado experimentar Oudh Infini, para mim não é digno do seu preço. Muito bem feito, mas algo sem o qual posso viver. O meu spray de viagem serve, quando quero apenas deleitar-me com a sua riqueza. Talvez um dia, quando eu for podre de rica!

O problema com o Giorgio é que sofre daquilo que muitas fragrâncias mais antigas sofrem; aplicação excessiva, numa altura em que as fragrâncias não só eram aplicadas em grande quantidade, como também eram igualmente potentes. A opinião de cada um varia, mas eu teria adorado viver essa época e viver a vida glamorosa de Giorgio Beverly Hills. Felizmente, posso vivê-la hoje com o meu frasco de 1981 da extraordinária colónia em spray. Após a primeira borrifadela, o que me saúda é uma das flores de laranjeira mais bonitas e melosas que já cheirei. Não tem um cheiro datado, mas é incrivelmente exuberante e solarengo. De certa forma, é um cheiro de bem-estar e felicidade. A flor de laranjeira permanece durante todo o tempo, mas a tuberosa não demora muito a aparecer e a roubar o espetáculo. Ao mesmo tempo, temos a suculência do pêssego, que de certa forma me faz lembrar o acorde de pêssego usado mais tarde em Tresor, mas aqui é mais neon e menos formal. Tudo parece amarelo como as riscas na caixa. É uma fragrância alegre e bombástica, cheia de flores brancas e uma disposição solarenga durante as primeiras horas. Mas à medida que as notas de coração começam a aparecer, tudo se torna um pouco mais sério, a maquilhagem é aplicada e o vestido justo complementa o cabelo alto. Giorgio começa a mostrar um pouco de musgo de carvalho e de repente parece um chypre. O ylang torna-o mais carnal e "oleoso" e há um ligeiro amargor que aumenta a sensação de chipre. Mais algumas horas e o final de boca parece pulverulento, como se também houvesse Iris. E isto é o que provavelmente tornou Giorgio tão popular. Um poderoso floral branco que se torna mais sério e perfumado à medida que aquece na pele. É barulhento no início, e barulhento depois, e o que começa como uma sobrecarga dos sentidos evolui para um belo chypre floral. O cheiro é reconhecível; se o cheirarmos uma vez, sabemo-lo quando o cheiramos, dura de manhã até à manhã seguinte com uma silagem incrível durante horas a fio, mas não acho que seja barato. Pode ser na fórmula atual, mas o vintage tem um cheiro caro e provavelmente seria mais apreciado se não fosse tão utilizado no passado. Mas se as pessoas abusavam é porque provavelmente gostavam dele como eu. E, nos anos 80, eu provavelmente também seria banido dos restaurantes. Uma boa descoberta que estou feliz por ter feito e, em geral, uma fragrância adorável e incompreendida. Abanem-na como ela merece; com mão pesada!

Quintessencialmente venenoso! A riqueza, a escuridão, o licor plumoso que se encontra no edt vintage, aqui é amplificado pelo castoreum animálico ou civeta, ou ambos, a novas alturas. Isto é, em forma de perfume (perdoem-me a linguagem), a melhor queca que se pode ter, deixando-nos a querer mais e mais. Sempre pensei que o edt era suficiente, e Deus sabe que tenho frascos vintage suficientes para durar até 2967, mas uma surpresa inesperada veio na forma de um Esprit de 15 ml e logo eu estava comprando o único Esprit de 50 ml que pude encontrar no evilbay. Meu, este é um espetáculo. O meu único receio é ficar sem, ou pior, pensar que o edt não é suficientemente bom. Medos idiotas, eu sei, mas quando se sente o sabor espesso, tudo o resto parece inferior. Felizmente, a silagem é de outro mundo e potente, mesmo quando se passa a mão, por isso espero que dure o suficiente para provavelmente viver mais do que eu. Se o edt leva a tuberosa mais ameixosa e booziest a novos patamares, o Esprit introduz o heliotrópio, que agora canta claramente, as resinas ambarinas que se colam à pele como melaço, a ruiva ardente, melhor amiga de Poison, miss cravo, e os seus animais de estimação, muito provavelmente um rícino chamado Hulk e uma civeta chamada Priscila. Se achava que o edt era suficientemente sufocante, o que eu adoro, o Esprit é o campeão de pesos pesados. Mas a principal diferença é a definição 4K das notas. Cada uso é diferente, mas o Poison leva o seu tempo a apresentar-nos cada nota, por vezes todas de uma vez e por vezes uma a uma. Aqui podemos ver a complexidade e cheirá-la, ver como cada nota se transforma em algo maior do que a soma, tudo isto com uma delicadeza incrível. Força brutal, mas elegância. Sinto realmente que o Esprit é aquele que todos os adoradores de Poison devem possuir e, ao mesmo tempo, aquele que pode realmente mostrar o que é Poison a qualquer pessoa interessada nesta beleza de 1985. As especiarias nunca deixam que a tuberosa assuma completamente o controlo, enquanto o mel e as ameixas o envolvem como o melhor Bordeaux. Apesar de todos os seus detractores, do seu uso excessivo ou abuso nos anos 80, há uma pessoa que a adora, e não há como negar que não há belezas como esta feitas hoje. A qualidade é óbvia no facto de, 30 anos depois, os frascos bem cuidados cheirarem absolutamente lindamente, existirem aromas diretamente inspirados por Poison (Loretta é um deles, Tubereuse Animale 3 é outro) e ainda hoje suscitar sentimentos fortes nas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam maioritariamente perfumistas. As pessoas comuns deixaram-na para trás, juntamente com outras belezas da década, fechando a porta ao excesso e dando as boas-vindas ao minimalismo. Neste contexto, o Poison não seria adequado, há demasiadas coisas naquele frasco roxo profundo quase preto que a maioria se sentiria desconfortável. Não acredito em aromas de assinatura, mas Poison Esprit sou eu. E se alguma vez for recordado pelo meu perfume, quero ser o tipo que tresanda a Poison e que o arrasou!

Boucheron vem da escola de florientais ricos, com uma espinha dorsal de chipre, todos atados com notas animálicas. De alguma forma, segue Ysatis, lançado 4 anos antes, e como se estivesse a antecipar o fim das potências dos anos 80, tenta meter tudo num frasco. Mas consegue não fazer uma caricatura e, em vez disso, oferece uma bela fragrância que, de alguma forma, é também um canto do cisne para ombreiras, cabelos grandes e batom cor-de-rosa brilhante. O meu edt de 1988 começa com uma grande flor de laranjeira picante que também se torna melosa e casa na perfeição com a tuberosa e o ylang ylang para criar uma cornucópia de flores brancas. Não é tímido e aumenta o volume ao máximo para deixar as flores cantarem. Um pouco de cravo para apimentar, um pouco de narciso para se preparar para os animais que se avizinham, âmbar resinoso para adoçar tudo; este é um néctar doce por completo. Mas à medida que a fragrância se desenrola, a doçura diminui para deixar transparecer as notas orientais. Há um toque agradável de baunilha escura, sândalo e benjoim resinoso, e de repente parece mais oriental do que floral. Mas, a espinha dorsal de musgo de carvalho mantém tudo "seco" e mais sofisticado. A civeta brilha no edt vintage e acrescenta dimensão e sensualidade ao que, de outra forma, poderia ser um floral estridente. Por vezes Boucheron é demasiado, não se pode simplesmente colocá-lo e ir embora. Exige uma certa atitude, um certo glamour. Parece demasiado sofisticado para ser casual. Mas também pode glamorizar uma roupa mais simples, desde que a pessoa que o usa tenha personalidade para o fazer. Hoje, testei recentemente a versão que anda por aí e a minha surpresa foi o facto de não ter sido destruída. Sim, a base, ou melhor, a falta dela, é simples e se transforma num simples almíscar ambarado sem nenhuma das partes interessantes, mas a fragrância continua ousada e bonita. Ao longo dos anos teve retoques, mas de alguma forma mantém uma grande parte do seu carácter. Hoje em dia, o edp é muito mais interessante, mas se encontrar um edt vintage, agarre-o; envergonha muitos outros. E se tiver saudades do antigo Ysatis, experimente o Boucheron. A idade tem sido mais gentil com ele.

Le Diable Rouge é uma das versões mais bonitas e intensas já feitas do Hypnotic Poison; tendo a mesma força que o Poison esprit de parfum (a maneira da Dior de dizer edp até o lançamento desta joia, quando se tornou edp) aqui você pode realmente ver a continuação do original de 1985 no território do final dos anos 90. O edt original era uma beleza por si só; amêndoa mortal sobre uma cama de baunilha sensual e um piscar de olhos sob a forma de cerveja de raiz. No edp, Menardo sobe a parada ao criar um elixir de enormes proporções. A amêndoa amarga brilha com toda a intensidade, a baunilha torna-se cada vez mais carnal com o seu lado animalesco acentuado. Os frutos, ameixa e alperce, foram estufados um pouco mais e fazem a ligação com Poison, mostrando as suas qualidades de compota perversa/preserva. A tuberosa, mas principalmente o jasmim, estão muito presentes e muito mais perceptíveis do que no edt, e há um raio metálico prateado que corta e percorre a fragrância. Lírio do Vale? Também tem raízes venenosas, por isso encaixa na perfeição. Mas a amêndoa amarga é a estrela; parece de alguma forma 3D, da mesma forma que o anúncio original numa cidade futurista de Ridley Scott parece 3D. Preto e vermelho, pegajoso e oleoso, com almíscar e heliotrópio em abundância para realçar ainda mais a amêndoa, com baunilha que cheira a coisa real e não a uma etilvanilina barata. Este é o mais carnal e sexy que um quase gourmand pode ter. Quase porque Hypnotic não é um gourmand, embora ande numa linha ténue. É doce sem ser açucarado. É um floral oriental com mais doçura. E quando pensamos que pode ser demasiado, porque é, ele mostra-nos que é um perfume para adultos. Misterioso, sedutor, hipnotizante. Esta é a essência do final dos anos 90! O atual não tem comparação. Sim, mantém alguma da beleza, mas como a maioria das reformulações, onde o corte de custos é um fator chave, e a IFRA um segundo, as mudanças são mais evidentes nas notas de base, ou melhor, na falta delas. O perfume não se sustenta, cai sem uma espinha dorsal forte para o manter. O topo e o meio parecem fugazes e o final lavado de almíscar branco/vanilla não demora muito a chegar. Adquira o vintage, se possível, para experimentar o que Hypnotic realmente era (é). Não há nada melhor do que isto, e a pequena quantidade necessária fará com que dure muito tempo, seja edt ou edp. Facto engraçado: diz-se que um dos rubis que adorna o gargalo do frasco é verdadeiro, mas apenas um frasco o tem. Os meus não parecem reais, mas o que é que eu sei? A verdadeira joia é o líquido no interior, por isso considerem-me uma campista muito feliz!

"E é exatamente como não esperas que seja". É a citação que aparece no Luckyscent e no folheto que acompanha Naja; numa frase, resume o culminar do trabalho de Vero e o espírito de Naja que paira sobre a pele. Esqueçam os seus lançamentos anteriores, por mais belos que sejam, esqueçam Habanita ou Tabac Blond que se diz serem a inspiração; aqui, Vero mostra-nos a sua assinatura, a perfeição das suas capacidades, um presente para os seus clientes e amigos que parece veneno e cura, como um xamã a fazer um feitiço, como estar em transe e completamente acordado. Em termos olfactivos, Naja partilha uma ligeira semelhança com Rozy, mas apenas ligeiramente, e embora completamente diferente do seu trabalho anterior, Naja tem a marca de Vero Kern por todo o lado. A abertura é a mais bela nota de melão na história do perfume, com talvez Le Parfum de Therese em segundo lugar. Em Naja, o melão actua como a lufada de ar que atravessa a tília melada e o tabaco. É sumarento da forma mais adulta, saciante e apetitoso da mesma forma que uma fatia do fruto sacia um corpo quente de verão. O osmanthous e a tília interagem mostrando o seu lado meloso/apricot, e o tabaco acrescenta uma secura muito necessária, rodeado por um glorioso almíscar em pó. O almíscar não é sujo como Vero já nos deu antes. Aqui torna-se semelhante à pele, com uma certa tonalidade violeta/lilás, semelhante de certa forma ao Mona's Musc. Eu estava à espera de um pouco mais de couro, mas infelizmente não há nenhum, pelo menos na minha pele. De certa forma, Naja parece um perfume frio. Imagine-se sentado à volta de uma fogueira, há tabaco fresco por todo o lado e as folhas estão a ser curadas e secas para serem enroladas. Uma brisa suave transporta a doçura inebriante de uma tília próxima, enquanto se come uma fatia de melão suculento e se cheira o pó de violeta que se aplicou anteriormente. Naja em poucas palavras. Estava à espera de algo diferente, mais escuro, e Naja foi uma grande surpresa. Demorei algum tempo a habituar-me, mas tal como a luz depois da escuridão e o sol depois da noite, Naja é uma beleza que se destaca por si só e mostra o imenso talento de Vero! Eu não poderia estar mais animada com o que está por vir. Excelente longevidade com sillage média, pairando sobre a pele por horas! O meu vencedor do que 2017 nos trouxe até agora!

Tal como disse que o Scherrer 2 sobreviveu em excelente forma, tenho de dizer que o Scherrer também sobreviveu, mas não tão bem. O crédito é devido onde o crédito é devido, mas simplesmente a cor de uma garrafa de 1981, mel dourado comparado com o verde esmeralda atual, diz alguma coisa. E o teste do nariz é o mais importante. Enquanto Scherrer hoje é um belo "chypre" verde (eu digo "chypre" porque o que pode ser chamado de um verdadeiro chypre hoje? Com todas as limitações e apesar de algumas marcas tentarem fazer o seu melhor com o que está disponível e é permitido, um verdadeiro chypre não pode ser feito hoje como há duas décadas atrás), o vintage é um chypre de couro deslumbrante, na veia de Bandit e Futur, e até certo ponto Cabochard/Azuree/Aramis. Os três anteriores são decididamente mais machos, mais ásperos, mas Bandit, na sua forma vintage, tinha alguns florais gloriosos escondidos por baixo da superfície; muito escondidos, e Scherrer vintage ostenta uma enorme nota de gálbano, couro e civeta, com florais escondidos, tal como Bandit. E é isso que eu mais sinto; gálbano até ao fim na sua bela amargura verde, couro gasto de uma mala bem feita, um coração floral ambíguo para suavizar as arestas, e uma pancada de civeta na base que corre desde o início para fazer de Scherrer, em última análise, o Bandit dos anos 80; poderoso, uma bofetada na cara de grande personalidade que se sente tão diferente dos orientais e florais da época, mas tão refrescante e revitalizante para a mulher ou homem que queria levar a cidade grande pelos tomates. Sempre a caminhar na linha da ambiguidade, é masculino e feminino e tudo o que está no meio. Perfeito para quem gosta de um chypre de couro duro, sem doçura e sem excessos, apenas o bom e velho musgo de carvalho, gálbano, couro animalesco e algumas flores no coração. Hoje, Scherrer é mais um floral verde, ainda seco, cintilante, mas o gálbano está ausente, assim como o couro, e as notas animálicas são mais nítidas. A silagem e a longevidade são enormes em ambas as versões, com a original a parecer apenas um pouco "maior" e mais quente. Definitivamente experimente, porque a Designer Parfums está realmente a fazer magia com as marcas que possui, Patou incluída. Se gosta especialmente de Futur, com o duo gálbano/alcatrão a cantar em conjunto, Scherrer é uma aposta segura!

Tangerina portuguesa, Rosa, Jasmim, Angélica, Tuberosa, Folha de violeta, Canela, Bourbon vetiver, Sândalo de Mysore, Mirra, Cedro, Civet, Castoreum, Benjoim, Patchouli, Opoponax, Almíscar, Musgo de carvalho. Estas são as notas que estão listadas na amostra em cartão que recebi juntamente com o meu frasco de 1987. E faz sentido; eu não consigo sentir nenhum ananás e há uma sensação animalesca distinta que percorre toda a fragrância. Há uma sensação de aldeído na abertura, como se fosse uma camada de Coco e N° 5, mas mais oomph-y, mais extravagante. Scherrer 2, apesar de todas as suas comparações, parece um Teatro Alla Scala menos forte, e como Coco edt. Espumante, como um copo de espumante, floral, mas o tipo profundo de floral que parece recatado, tudo numa sala de estar dourada com animais selvagens à solta. Há uma profunda sensação de álcool, tal como no original da Fendi, Teatro, que nos faz sentir entorpecidos, um pouco tontos. Eles sabiam mesmo como nos pôr sob o seu feitiço, estes bebés maus. Opulento, glamoroso, florais pesados, notas de base amadeiradas, pesado em almíscar que parece feroz, com uma agradável abertura frutada que é mais uma compota de conserva do que um chupa-chupa. Se gostar de qualquer um dos itens acima, Scherrer 2 é um tesouro escondido que, surpreendentemente, tem-se saído extremamente bem. O meu primeiro frasco era uma fórmula atual da Designer Parfums e agora que tenho um dos primeiros anos de lançamento, posso dizer honestamente que é quase o mesmo. Com exceção de uma ligeira nitidez nas notas animálicas do atual, e um pouco mais de leveza, não consigo imaginar como conseguiram mantê-lo com um cheiro tão verdadeiro e "vintage" em 2017. De longe a melhor reformulação que encontrei, na verdade a única. Adquira o vintage se tiver um preço razoável ou se tiver um amor profundo e profundo por almíscares sujos, caso contrário, o atual continua a ser ótimo se não se importar com um civet sintético mais acentuado e castoreum.

Abrindo na pele, Él é um regresso aos fougères vintage. Após a primeira vaporização, há um holograma do Kouros vintage, muito mais realista do que a versão atual. Honestamente, ao fechar os olhos estou a cheirar o Kouros em toda a sua glória, sem os aldeídos e a bergamota. Assim que começa a secar, o núcleo picante de gerânio e folhas de louro vem para a frente acompanhado pelo que parece ser uma dose muito saudável de castoreum. Não consigo cheirar a civeta ligeiramente irritadiça e pulverulenta, mas sinto um castoreum de couro em espadas com mel a adoçar o animal por trás. O cheiro das flores a mostrar o seu lado picante faz-me lembrar Paco Rabanne pour Homme, ou mesmo Van Cleef & Arpels pour Homme em toda a sua glória. Nesta altura, Él assemelha-se mais a um fougere de barbearia, um pouco mais calmo e menos óbvio, mostrando as suas facetas amadeiradas e terrosas; vetiver predominantemente com uma ligeira vibração de talco. A civeta escondida aparece durante o drydown para nos lembrar que o jogo ainda não acabou. A silagem é bastante grande, a longevidade é muito boa. É estranho encontrar um lançamento moderno que tem várias fases, não é linear e presta homenagem ao melhor de um género; animálico de uma forma quente, misturando a civeta sintética e o castoreum para o fazer fundir-se com a pele, moderno mas decididamente vintage. Este homem bronzeado começa com um piscar de olhos maroto, mostra as suas várias facetas durante o desenvolvimento, mas no final da noite, quando os corpos suados pedem mais ação, ele recorda-nos que o animal que há dentro de si está pronto para ir à caça. É apenas o começo!

Blonde é (era) uma tuberosa de arrasar. Como se Donatella tivesse pegado no Fracas e o tivesse glamourizado; um pouco de blush aqui, um pouco de sombra ali... Fracas vestida para uma festa, 50 anos depois. Então, para onde é que se vai quando se vem dos anos 40 e de repente se viaja no tempo para os anos 90? A minha aposta? Uma festa privada. Deixando de lado o óbvio, Blonde é uma tuberosa maciça e amanteigada, muito mais amanteigada do que qualquer outra, ao ponto de se tornar noz. Rico, cheio de creme com um lado de gardénia, ylang ylang e pitosporum, uma pequena flor branca com um perfume enorme. Mas como é que se equilibra uma tal agitação? Junte um pouco de cravo picante, um pouco de civeta, uma pitada de narciso e tem Versace Blonde; melhor do que o Fracas era no final dos anos 80/início dos anos 90. Silagem maciça, longevidade ao longo do dia e um riso alegre; afinal de contas, foi modelado a partir da Rainha, mas apenas numa era diferente. Mais jovem, mais atrevido, mais sexy, Blonde lança o seu feitiço narcótico sem qualquer preocupação. Sensual, decadente, narcótica, esta tuberosa não é para os fracos de coração. É preciso alguma apreciação para desfrutar e descobrir o glamour por detrás. Mas, como a maioria das coisas boas, o Fracas foi subitamente ressuscitado e trazido de volta numa forma como nunca. E a Loira teve de se ir embora. Acho que não havia espaço suficiente para duas. Muito procurado e ainda existente se procurar bem, o Blonde é um dos melhores Versace, e o que eu mais gosto. Se gosta de tuberosa e de florais brancos, experimente o Blonde; decadente e glamoroso, narcótico e sensual, não desiludiria Germaine Cellier se ela fosse viva.