Não estou muito familiarizado com o Lucky original, mas esta nova versão do Esprit é linda - como o sol da manhã a iluminar um campo de lírios do vale suaves e orvalhados. É limpo e elegante, mantendo-se perfeitamente simples e subtil na sua beleza. Esta bela flor branca, que não produz naturalmente uma matéria-prima para ser utilizada em perfumaria, é sempre tão delicada no seu aroma. É suave e ensaboada, como a pele gentil de uma jovem mulher, mas ligeiramente verde e com um caule, com facetas orvalhadas como a chuva de ontem a assentar nos seus sinos caídos. O couro é quase inexistente para mim, mas não me importo com isso. É difícil não comparar este perfume com o Diorissimo, que é indiscutivelmente o melhor perfume de Lírio do Vale alguma vez criado - este não o supera, mas acho que nunca nada o fará. Embora este seja encantador, pela diferença de preço prefiro ficar-me pelo Diorissimo.

A tuberosa é uma das minhas notas favoritas de sempre, reconheço uma boa tuberosa quando a cheiro - esta não é uma delas. Não compreendo seriamente o entusiasmo em torno de Maison Crivelli, tudo o que experimentei foi desilusão atrás de desilusão. Não é terrível, mas pelo preço esperava muito mais. Para mim, isto realça tudo o que as pessoas não gostam na tuberosa, normalmente porque só cheiraram este tipo de coisas na maioria dos lançamentos mainstream. É intensamente doce, como uma pastilha elástica, com esta doçura frutada intensificada e ligeiramente seca pela inclusão de osmanthus. A canela está presente e parece terrivelmente deslocada, baralhando tudo. Não gosto disto; como disse, não é horrível, mas cheira como se custasse um quinto do que realmente custa. Cheira a vulgar, rude, plástico e falso - não é para mim de todo.

Daim é um perfume que eu esperava gostar a partir da descrição das notas, mas infelizmente não consigo dar-me bem com ele. À medida que se instala na minha pele, consigo senti-lo a instalar-se nos meus seios nasais, a agredir o meu olfato e a deixar-me com uma dor de cabeça. Nem sequer vou usar o resto da amostra - isto não faz com que seja um mau perfume, apenas não é para mim. O acorde de camurça é o que eu não consigo tolerar; eu adoro fragrâncias de couro e considero-as uma das minhas categorias de perfume favoritas, mas fico desanimada quando elas têm um cheiro hiper-realista. Combinando isso com esta estranha nota de jasmim e frangipani, que parece plástico e ensaboado, tudo se torna um pouco demais. Parece-me que já cheirei este perfil exato de perfume algumas vezes, mas não sei onde. No geral, infelizmente, não gosto deste perfume, mas para alguns imagino que possa ser mais do que satisfatório.

Salomé é indiscutivelmente impressionante. É difícil encontrar as palavras para descrever um tal perfume, mas é algo que só pode ser experimentado para ser compreendido; embora mesmo assim nunca se consiga. Leva a ideia de chypre a regiões inexploradas, e ainda assim mantém caraterísticas subtis de obras-primas passadas que conhecemos e adoramos. O perfume em si é muito seco, surpreendentemente, um tema central de cravos quentes e tabaco encontram-se inclinados para as suas facetas picantes através de uma dose ultrajante de cominhos, dando ao perfume uma sujidade quase suada. O hirac, o feno e o musgo de carvalho reforçam esta sujidade seca, enquanto que a natureza doce e densa do castoreum e da baunilha criam o que parece quase frutado no seu toque quando combinados com o charme indólico do jasmim, da flor de laranjeira e da rosa. Há tanta coisa a acontecer neste perfume que é impossível encontrar onde acaba. Passará horas a percorrer este boudoir empoeirado, apenas para encontrar segredos mais sujos no seu interior, quanto mais procurar. Se há um perfume que define o significado de uma obra-prima moderna, é este.

Penso que a Dior fez um trabalho fantástico ao ressuscitar os seus amados clássicos, e Diorling não é exceção. Este perfume é uma combinação de jasmim e couro de morrer, um perfume que parece ter vindo do próprio céu. Infelizmente, ainda não experimentei a formulação original de Diorling, mas só posso imaginar como é deslumbrante. Como é frequente no marketing contemporâneo, as notas são muito reduzidas ao básico. O jasmim é a nota principal, com as suas qualidades arejadas e ensaboadas misturando-se lindamente com uma nota de couro sempre tão delicada que é viva e suave. Há um toque de nitidez verde, talvez jacinto, juntamente com um sussurro de musgo de carvalho. Apaixonei-me por este perfume, mais do que a maioria dos que adquiri recentemente, o que é irónico porque é também um dos meus mais baratos. Para um perfume que eu posso pulverizar sem preocupações, sem me preocupar em ficar sem, Diorling é perfeito. Terei sempre este perfume.

Edmond Roudnitska afirmou que Diorella é a sua criação mais orgulhosa e, embora absolutamente justificada, não acho que seja a sua melhor criação. Tirando isso, eu adoro este perfume. Roudnitska criou um novo tipo de chipre floral com Diorella, um que foi inspirado pelo grande Eau Sauvage e, em menor grau, Eau Fraiche. A frescura arejada do jasmim, juntamente com a bergamota e o limão, é a chave principal desta composição. Mas, de alguma forma, ele removeu a doçura e a sensação de cabeça do jasmim tradicional, amplificando o coração floral através do cravo, da rosa e do ciclâmen, que recebem um toque natural através da inclusão do manjericão - cujo calor do anis, juntamente com uma base Chypre tradicional, impede que o perfume pareça frio. Embora a formulação atual também seja bonita, a restrição de certos materiais ao longo do tempo, nomeadamente o musgo de carvalho, significa que nada se compara à formulação original. Esta é uma abordagem incrivelmente única de um Chypre floral com a sua satisfatória frescura herbal, uma verdadeira obra-prima.

Muscat foi uma compra totalmente às cegas durante os saldos da Black Friday do ano passado, durante os quais consegui um frasco novinho em folha por apenas 65 libras - um roubo insaciável. Eu não sabia o que esperar, mas fiquei muito surpreso com o que cheirei, pois era imediatamente reconhecível - Oud For Greatness de Initio. Tem exatamente a mesma nota doce e esmagadora de açafrão, tanto açafrão que enche uma sala com facilidade e paira nas suas narinas infinitamente. No entanto, enquanto OFG vai numa direção ligeiramente picante, Muscat inclina-se para a faceta seca e incensada com mais proeminência, assim como o acorde de oud é mais percetível. Oud For Greatness era um perfume que eu tinha e adorava, mas acabei por me cansar do ADN e vendi-o. É bom ter este perfil de perfume novamente, mas um que parece melhorado e mais refinado, mantendo o seu desempenho impressionante.

Bengale Rouge exemplifica a ingenuidade e o talento impressionantes que Liz Moores possui como perfumista autodidata. É inspirado no cheiro do seu gato de Bengala, cujo pelo quente e felpudo é muitas vezes impregnado com o cocktail abafado dos muitos perfumes de Liz que se esfregam enquanto se abraçam. Embora esta seja uma ideia bastante nicho e rebuscada, há algo de saudável nela. Este é um perfume de mirra por completo, se não gosta de mirra então não se incomode com isto. A mirra é intensamente seca, espessa, densa e gomosa, como uma parede mastigável e picante, e o calor é complementado pela nitidez da rosa. Tudo isto é maravilhosamente equilibrado por uma base suave de orris, madeiras e baunilha. A Fragrantica indica mel, mas esta não é uma das notas oficiais - mas compreendo a sua origem. Tem definitivamente um efeito melado e sappy. Este é facilmente o melhor perfume de mirra que já encontrei, é incrivelmente acolhedor e reconfortante. Vale mesmo a pena ver, e facilmente um dos melhores da casa, este é um must have para mim.

Parece que a vida de algumas pessoas gira em torno de fragrâncias gourmands, eu não sou uma dessas pessoas, no entanto, há alguns poucos aromas gourmands que falam comigo; Noir Extreme é um deles. Esta sempre foi uma das, se não a minha fragrância favorita de Tom Ford. A melhor palavra para a descrever é viciante. O perfume é dominado por este suposto acorde de kulfi, uma sobremesa que eu nunca comi pessoalmente, mas definitivamente percebo a associação. Uma doçura cremosa e vanílica indulgente com uma ligeira faceta de noz, equilibrada lindamente por uma grande quantidade de cardamomo e muita baunilha. O cheiro é absolutamente delicioso e não há mais nada no mercado que cheire assim. Este é o tipo de coisa que fez com que as pessoas adorassem Tom Ford; perfis de perfume imaginativos e únicos que ainda são fáceis de gostar. Não me importa o quão popular este perfume se torne, este será sempre um dos meus favoritos e um dos melhores gourmands alguma vez feitos na minha opinião.

Há muito que adoro a fórmula atual do Cabochard, mas sempre tive curiosidade em conhecer uma composição mais vintage. Por isso, fui à procura de um frasco antigo da EDT e, meu Deus, é de cortar a respiração. Há poucos clássicos que encarnam a ideia de couro como Cabochard, é simplesmente um golpe de mestre do génio de Bernard Chant. O perfume é baseado num núcleo central de couro de isobutyl quinoline, como todos os grandes perfumes de couro, mas é equilibrado lindamente pelos seus ionones violetas que jogam com a rosa e o jasmim. É muito seco na base; patchouli, tabaco, Vetiver e especiarias misturam-se com o couro criando um aroma ousado e obstinado, como o nome Cabochard sugere. Este é verdadeiramente um dos grandes clássicos da perfumaria francesa, uma lição para qualquer pessoa suficientemente ousada para enfrentar a subfamília couro-chypre. Embora o vintage seja deslumbrante e valha a pena experimentá-lo, eu ainda optaria pela formulação atual para usar no dia a dia devido à longevidade muito melhorada.