Ebene Fume com a sua cacofonia incandescente e brilhante da majestade dos bosques do pôr do sol, dentes de aranha e espinhosos de pimenta preta ardente e temperamental, e a ambiguidade mística da vibração de pinho/licorice/cânfora do palo santo é um aroma descaradamente belo, perigosamente intenso e que tudo consome. Fumegante, majestoso e temível, uma rainha tigre que incendiou o seu reino em vez de o ver cair, o incenso ardeu num altar de proteção, invocando santos sombrios com espadas flamejantes. Preces desesperadas e perigosas atendidas de formas deslumbrantes e terríveis.
Spirit Lamp de DS& Durga Spirit Lamp é uma fragrância que evoca um canto esquecido de um jardim botânico junto à autoestrada, onde um espírito de natureza selvagem indomada prospera, sem controlo e inesperadamente numa poça escorregadia de óleo de motor despejado ilegalmente. A impressão inicial é a de um verde espesso e oleoso de um junco primordial pantanoso, o cheiro de um passado extinto que está mais perto do que muitas vezes pensamos, as suas raízes emaranhadas na terra, as suas folhas exalando um almíscar herbáceo untuoso. Esta verdura não é fresca e revigorante; é gordurosa, espessa, quase sufocante. À medida que o perfume se desenrola, surge um travo metálico, o cheiro a ferrugem ou cobre chamuscado, um Dodge Charger agressivamente ligado em contraponto ao coração brilhante e verdejante. É um aroma que evoca imagens anacrónicas de rituais esquecidos e práticas arcanas, uma verdadeira merda pré-histórica de Fast & Furious, viver a vida a um quarto de milha de cada vez, uma mistura potente preparada no caldeirão de um parque de estacionamento abandonado de sucata dos recantos mais escuros da natureza.
Embora as notas listadas para o Apocalypstick, violeta, rosa, menta, (pensei ter visto macadâmia listada algures?) pareçam uma combinação bastante agradável, o que o perfume me cheira é a uma aldeia de crianças pequenas infectadas com uma vasta malevolência de puro mal. Este floral enjoativo e cristalizado não se limita a andar na ponta dos pés no precipício da doçura e da decadência; não é apenas uma inocência sacarina brincalhona a mascarar uma corrente sinistra de podridão. É um ataque imediato e avassalador de açucenas cruelmente envenenadas, recheadas com lâminas de barbear, servidas por dedos pegajosos e rostos pálidos com dentes afiados. Permanece, doentio na pele, como uma premonição tóxica, como uma mancha perpétua, uma marca indelével de repulsa.
"O ANO ERA 2081, e toda a gente era finalmente igual. Não eram apenas iguais perante Deus e a lei. Eram iguais em todos os sentidos. Ninguém era mais inteligente do que ninguém. Ninguém era mais bonito do que ninguém. Ninguém era mais forte ou mais rápido do que ninguém". Que perfume usavam? Kurt Vonnegut Jr. nunca chegou a falar disso no seu conto satírico distópico de ficção científica "Harrison Bergeron", mas suspeito que fosse Them, da Neandertal, uma fragrância destilada até ao seu ADN mais minimalista e despojado. Um exercício radical de simplicidade, um apagamento deliberado da complexidade. É a sua própria essência, uma ausência completa e total. Um vazio, um vácuo, um nada. Igualitarismo olfativo numa garrafa, onde nenhuma nota domina, nem uma única nota é sequer discernível. Use-o não para fazer uma declaração, mas para abraçar o aroma do equilíbrio sem adornos - uma utopia olfactiva radical onde nenhuma nota se eleva acima das outras, e todas as expressões aromáticas se tornam igualmente silenciosas.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) é abeto, abeto e zimbro e é um amor imediato. Gosto muito de fragrâncias de floresta de contos de fadas, mas muitas delas são pegajosas, um xarope de floresta de fadas em que se mede uma colher de bar para uma espécie de cocktail Hansel e Gretel. Este não tem essa qualidade trepidante; é... mais seco? Talvez um pouco amargo. Sinto que é um pouco como um eremita-asmático com uma sagacidade acerba e um amor pela ironia. Faz-me lembrar os matagais densos e escuros da arte da floresta da meia-noite de Tin Can Forest.
Dirty Amber é o hino de uma rainha guerreira, um rosnado de bergamota e zimbro, com os dentes arreganhados contra o amanhecer. O gerânio, selvagem e ferido, agarra-se à armadura de couro rachada, o incenso, um altar fumegante para deuses esquecidos, paira pesado, a mordida acre da casca de cássia é uma maldição sussurrada sobre os seus inimigos. O canto de sereia meloso de Tonka dos prazeres roubados é encoberto por um nevoeiro amargo e rodopiante de labdanum e mirra. O cipreste e o patchouli, o almíscar das florestas indomadas, prendem-na à terra, com raízes que escavam profundamente os ossos esquecidos dos impérios. E então, o coração da tempestade irrompe: âmbar fossilizado, um rugido gutural, um flagelo de luz estelar queimada presa na opulência dourada de lágrimas queimadas pelo sol. A fragrância de uma linhagem impregnada de fogo, um grito de guerra que ecoa através dos tempos, de monstros caídos e reinos reivindicados. Dirty Amber é o aroma de uma heroína de Frazetta, com os olhos a brilhar com a luz selvagem de mil luas, uma lâmina apontada à garganta do destino. Esta é a beleza que sangra, mancha a pele, marca os ossos e grava a sua história no ar que se respira.
Nem todos os observatórios são construídos em aço e vidro. Alguns são esculpidos em madeira antiga e sabedoria, onde os planetas mecânicos traçam os seus caminhos através do crepúsculo perpétuo dos mistérios do deserto. Aqui, no ar rarefeito da montanha, a elevação aguça os sentidos: primeiro a mordida brilhante da altitude, depois a forma como as especiarias se prendem na garganta como uma luz distante. O tempo dissolve-se na escuridão. O que começa por ser um cálculo - a geometria precisa da ignição suave da pimenta e das engrenagens austeras do cedro - suaviza-se em algo mais quente, mais profundo. Cada modelo celestial aponta para o interior, encontrando o seu próprio norte verdadeiro no cacau amargo e no âmbar polido. As órbitas de latão giram por cima, no ângulo da eternidade, enquanto os incensários traçam os seus próprios caminhos por baixo, atraindo poeira cósmica e incenso para a corrente de velhas magias. No fumo e na especiaria destes alinhamentos sombrios, a maquinaria da noite vira-se sempre para dentro.
Finalmente! Depois de toda a minha procura, encontrei uma fragrância Zoologist que realmente gosto. Passei muito tempo a sentir que esta casa não era para mim, ficando constantemente desiludida com os lançamentos mais badalados - mas porque é que não se fala mais disto? Suponho que seja porque se trata de um perfume clássico e antiquado. Uma rosa carmesim maravilhosamente profunda é a estrela aqui, não chega a ser doce, mas é densa e não tem vergonha de se dar a conhecer abertamente. Combinada com a suculência doce da flor de ameixa e o âmbar cinzento salgado, é depois temperada pelas delicadas facetas em pó da violeta e pelo toque cremoso do musgo de carvalho na base. É lindo, não estava à espera de o apreciar tanto. Normalmente sou bastante exigente com as minhas fragrâncias de rosas, por isso, para mim, dar a este perfume um elogio tão grande diz muito, especialmente de uma casa de que normalmente não gosto. Vou definitivamente considerar a hipótese de comprar este perfume numa outra altura.
Se eu tivesse que descrever Blu Indaco numa palavra, seria sem graça - este é um perfume sem substância ou carácter, um perfume de assinatura para um homem sem personalidade. Encontrei um padrão semelhante noutras fragrâncias Giardini, parecem ter um tema de simplicidade excessiva. É uma espécie de amêndoa ensaboada e almiscarada. A bergamota, o frangipani e a pimenta rosa proporcionam esta frescura acentuada que tem um tom um pouco áspero, que é depois reforçado por uma quantidade esmagadora de almíscares sintéticos e ambroxan. No coração está a amêndoa cremosa e a baunilha doce, que luta para sobreviver sob os almíscares. Não é desagradável, não é um esfregão e não é desagradável de usar - apenas me deixa insatisfeito. Não há profundidade, não há interesse e não há engenho aqui; é apenas mais um lançamento preguiçoso de agarrar dinheiro que as massas irão sem dúvida apreciar.
Devo começar por dizer que adoro tuberosa, uma boa tuberosa é um dos meus cheiros preferidos no planeta. Infelizmente, é uma nota muito temperamental, que normalmente se torna azeda e desagradável nas mãos erradas - como é o caso aqui. A tuberosa está na frente e no centro do perfume, mas é demasiado espessa, densa e seca. Combinada com o ylang e particularmente com o pau-rosa e a baunilha, o resultado final é demasiado doce e torna-se doentio. O pêssego e uma pitada de côco levam-no um pouco mais longe até se tornar totalmente desagradável. No geral, não gosto mesmo nada. Simplesmente não cheira a uma fragrância bem montada - é confuso e abrasivo e, francamente, cheira a barato. Esta não é uma tuberosa que eu possa usar.
Imagination é alvo de muitos elogios, sendo considerado por muitos como um dos melhores aromas cítricos do mercado. Eu não sei se iria tão longe, mas não posso negar que este cheiro é absolutamente brilhante. É irritantemente simples, sinto que não devia gostar tanto dele como gosto, e no entanto há algo de viciante nele. Uma lavagem de citrinos limpos e zingy toma o centro do palco, complementado por um gengibre afiado. No entanto, para evitar isso, suaves vapores de neroli ensaboado e chá seco ajudam a atenuar os efeitos dos citrinos, dando ao perfume uma faceta quase delicadamente cremosa. Também não preciso de mencionar o desempenho, é um facto bem conhecido que este perfume funciona como um sonho, considerando que é um perfume cítrico. De um modo geral, Imagination faz tudo o que se pretende de uma fragrância de luxo. Tem um cheiro elegante, refinado, convidativo e dura todo o dia. Apesar da sua simplicidade, quero mesmo ter um frasco deste perfume para aqueles dias quentes de verão em que precisamos de algo refrescante.
O Neroli já não é uma das minhas notas favoritas, por isso não entrei neste perfume com grandes expectativas. Infelizmente Neroli Nasimba afundou-se ainda mais do que as minhas expectativas, é simplesmente um perfume desagradável. A ideia no papel parece óptima, incrivelmente única e ousada na sua composição, mas o resultado final é simplesmente dececionante. O neroli aqui não é realmente muito mau, não é aí que reside o meu problema. O problema começa com a flor de laranjeira, é tão exagerada que se torna quase áspera e demasiado espessa, enquanto que a pimenta rosa parece amplificar este facto. Depois vem o couro, que é corajoso para combinar com florais brancos e difícil de fazer bem, o que aqui não foi bem sucedido. É realmente uma pena, eu queria gostar deste perfume, mas infelizmente não consigo dar-me bem com ele. Se é uma amante de neroli, não imagino que este perfume a vá surpreender, deixou-me certamente um pouco desiludida.
O Rose SaltifOlia é um rosa maravilhosamente único, com um forte toque mediterrânico, mas com uma suave faceta marinho-salgada. Na verdade, gosto bastante dele, mas não tenho a certeza se continuaria a gostar tanto dele depois de o usar algumas vezes e a novidade se ter esgotado. A rosa em si é maravilhosamente delicada, suave e arejada, como se o aroma de uma roseira próxima estivesse à deriva através da brisa numa costa mediterrânica. O acorde marinho salgado é igualmente deslumbrante, e perfeitamente domado para não se sobrepor à rosa, com notas subtis de um acorde de algas marinhas para aprofundar esta sensação aquática. Como eu disse, é lindo. Vou gostar muito de usar a minha amostra durante o verão, e talvez acabe por comprar um frasco se o preço for justo, mas por agora é algo que estou feliz por ter experimentado, mas não sinto necessidade de o adicionar à minha coleção.
Ingredients 07/2012 é uma abordagem notavelmente interessante e abstrata ao perfume, com a composição a permanecer em segredo para permitir que cada indivíduo forme a sua própria relação e compreensão do aroma. Adoro a ideia, e também gosto muito do cheiro, normalmente não sou a maior fã de Crivelli, mas este é ótimo. Sinto o acorde sintético de plástico/metálico que os outros estão a descrever, mas não é demasiado forte. A partir daqui, apanho principalmente muito açafrão e patchouli - é este contraste entre algo escuro e terroso, juntamente com esta doçura rica e metálica. Também me parece muito amadeirado, talvez com muito cedro, misturado com uma grande variedade de outras coisas que, para ser honesta, é demasiado difícil de identificar. Se tivesse de o comparar com algo, a combinação de açafrão e patchouli lembra-me ligeiramente o Secret Tryst da Fragrance du Bois. No entanto, a natureza metálica deste perfume torna-o significativamente diferente ao mesmo tempo. Gosto dele, mas não tenho a certeza se o vou comprar.
Alpona é uma das jóias da coroa da Caron, mas que se perdeu no tempo e parece ser pouco apreciada - talvez por ser tão difícil de encontrar hoje em dia. É uma interessante abordagem aromática e resinosa de um chipre clássico centrado no jasmim e, oh meu Deus, executa-o na perfeição. Surpreende-me que a nota de jasmim não esteja num lugar mais alto em termos de proeminência, é a estrela do espetáculo para mim. Cheira-me a um jasmim muito semelhante ao utilizado no Joy de Jean Patou, que alcançou um enorme sucesso após o seu lançamento apenas 10 anos antes deste. Juntamente com isso, há uma série de cítricos amargos, madeiras suaves e uma grande quantidade de musgo de carvalho. As facetas aromáticas e resinosas provêm da utilização do tomilho e da mirra, que são suaves mas estão presentes apenas o suficiente para transformar este perfume em algo completamente único. Adoro este perfume. Alguém especial teve a gentileza de me enviar um decantador do seu frasco e, desde então, apaixonei-me por ele. Este é o pináculo da perfumaria, Ernest Daltroff no seu melhor, nunca haverá outro como Alpona.
Simples mas não grosseiro, descontraído com uma nota de ervas para um encontro de sábado com amigos para um café.
BDK tabac rose em esteróides com uma dose muito suculenta e húmida de rosa
Abre como uma bela rosa apimentada e seca como um floral aquático amadeirado. Um petrichor terroso muito ligeiro e húmido suporta.
Após algumas horas, a escuridão do aquático instala-se e a rosa volta a aparecer.
Um aroma encantador, semelhante a um ADP mais leve e mais floral.
Um casaco de cabedal, o abraço de um amante, o hálito quente na pele.
Abertura desafiadora/terrível. Eu gosto de efeitos ‘limpos’ absurdamente sabonados e revigorantes, almíscar branco e assim por diante, então se você está me ofendendo com algo semelhante, deve ser ruim. Sinto que o estilo disso é ‘italiano’ em um sentido amplo. O espírito é demais. É desagradável. Frio e levemente verde, quero dizer gerânio, mas eu gosto de gerânio. Por cerca de 15-20 minutos. Então começa a ter uma espécie de floralidade que posso começar a apoiar, depois, na profunda, profunda secagem (muitas horas depois), torna-se algo que eu diria ativamente que gosto. Uma verdadeira história de duas metades, que infelizmente para mim equivale a um perfume ruim/não do meu gosto. Novamente, isso parece bruto como fonte, eu diria que o sol é provavelmente o mais refinado, mas todos eles parecem independentes, e isso é porque são! Mas... eu anseio por mais por mais de 200 libras a garrafa.
Recebi as amostras destes que, refrescantemente (para alguns, de forma irritante), não têm nenhuma nota ou material listado. A princípio (e na verdade durante todo o tempo) é uma fragrância muito feminina, com cheiro tropical frutado de almíscar, bastante adorável, mas sinto que está um pouco além da minha zona de conforto. Depois de vinte minutos, ou mais, ela se acomoda e eu sinto um tipo de cheiro de tuberosa muito ‘rosa’. É realmente uma coisa adorável, mas não é do meu gosto.
Então, esta composição, predominantemente, cheira a olíbano e benjoim para mim. Não da maneira que você pode pensar, agudamente doce, mas terrosa e ‘de igreja’, como algo do tipo Avignon... nem é um ‘âmbar’ propriamente dito, está a anos-luz disso, na verdade. Isso não é afiado de forma alguma, mas eu acho que se você está familiarizado com esse tipo de materiais resinosos, você reconhecerá essa assinatura não típica. O restante é quase um vetiver cremoso, de creme para as mãos, com um excelente efeito levemente defumado em camadas. De muitas maneiras, isso parece indie e desajeitado, não muito refinado, mas sua complexidade e naturalismo proeminente em seus materiais fazem com que eu realmente goste dele. Estou morbidamente interessado em suas facetas e ele se comporta muito bem na pele, mas está longe de ser um perfume bonito ou elegante. Notei que ele se aplica como uma espécie de camada de gordura na minha pele, o que eu não gosto, mas, em geral, é melhor do que qualquer coisa que eu poderia fazer, ainda assim, é reminiscente das minhas próprias tentativas ingênuas na perfumaria.
Misterioso, sensual, sexy são alguns dos adjetivos que vêm à minha mente ao usar este perfume único de Rosa. Não conheço nenhuma fragrância que seja semelhante a esta. Ele se destaca também do estilo da Rosinen, que geralmente mantém as fragrâncias no lado brilhante ou luminoso, sendo muito mais escuro em sua base, assim como nas outras notas de forma geral (algumas outras fragrâncias mais escuras são Le Snob N° I e Ballerina N°3). As notas que lhe conferem um sabor especial são Ameixa na abertura, Cominho e Ylang-Ylang no coração e Âmbar na base. A Ameixa dá à fragrância um toque doce e, pessoalmente, acho que as frutas em estruturas de fragrâncias mais complexas trazem uma sensação sedutora, sofisticada e polida. Algumas das minhas frutas favoritas usadas assim são Ameixa, Pêssego, Manga e Cereja. Existem inúmeras fragrâncias onde essas frutas desempenham um papel muito importante. Mesmo que não sejam realisticamente suculentas, elas são sofisticadas com uma doçura frutada luxuosa ao fundo. O Cominho é conhecido por ser uma nota difícil para alguns e nesta fragrância não é exceção. Não é pungente, amargo ou azedo aqui, mas pode se assemelhar a suor em alguns tipos de pele, porque mesmo na minha pele "fácil" eu consigo senti-lo, mas permanece muito refinado e traz a quantidade certa de nuances íntimas e sensuais animalísticas à fragrância. Hoje em dia, é bastante comum usar Cominho para criar esses tipos de aromas sem usar animalísticos, mas cheira muito diferente. Eu gosto e não tenho dificuldades com isso. O Ylang-Ylang, por outro lado, adiciona a doçura à aura que a Ameixa começou, como a riqueza de forma geral também. Finalmente, o Âmbar torna a fragrância Oriental com suas características resinosas e o Labdanum é mencionado separadamente, mesmo que esteja principalmente incluído na nota de "Âmbar", criando a profundidade da mistura. O Labdanum não é couro aqui, pelo menos não na minha pele nem na pele do meu marido. Este conjunto de notas está maravilhosamente amarrado pela mais linda, escura e aveludada Rosa que, do início ao fim, é intoxicante com sua sensualidade e beleza. A fragrância é absolutamente quente, aveludada e até aconchegante na secagem. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes. Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Um aroma muito interessante.
Considerado como um vetiver moderno, a sua química dá-nos um cheiro a circuitos quentes.
As notas levam a uma sonoridade gourmand, mas não é o que parece.
A abertura é verde, herbácea e aromática, seca e com uma cremosidade doce muito subtil que eu atribuo à baunilha.
Acho que ainda estou a aprender o mundo dos Vetivers mas este é certamente interessante.
