Estou a ter um momento interessante com Bee de Ellis Brooklyn. O que quer dizer que não o odeio. Mas definitivamente não gosto dele. Isto é estranho porque tipicamente os aromas gourmand não são a minha praia. Quero cheirar como uma bruxa de pântano musgosa ou flora bioluminescente num planeta alienígena, ou poesia em pergaminho manchado escrita por um encadernador apaixonado. E o mel é uma nota tão estranha, com os seus aromas simultaneamente atractivos e repelentes, aquela nota floral ambrosiosa, dourada e xaroposa que acaba por se transformar na pungência de um urinol imundo de flores selvagens no pico de agosto. Bee não é um mel super realista, o que é ótimo para mim, pois não quero realismo no meu perfume. É um marshmallow de baunilha e sândalo, polvilhado liberalmente com mel de trigo sarraceno desidratado e pólen de trevo e coberto com este rum escuro, balsâmico e rico em madeira que não é bem rum, e levou-me alguns dias mas consegui perceber. No fundo, Bee evocava o calor doce e encorpado e as notas de tabaco vagamente frutadas de uma chávena quente de chá rooibos. Não quero cheirar assim muitas vezes, e nem sequer gosto de chá de rooibos, por isso, embora não seja o pior, não é definitivamente para mim.

(Esta análise é para a formulação original, frasco comprado em 2015.) Bat é, inegavelmente, o perfume mais estranho e maravilhosamente único que alguma vez cheirará. Abrindo com uma nota quase esmagadora de terra húmida e primordial, tanto vegetal como mineral na execução, isto evoca imediatamente cavernas escuras e cavernas de calcário húmidas e escuras como breu. O aroma transforma-se então em algo que só posso descrever como "ar noturno e escuridão aveludada"; não posso dizer como é que ela o fez, só sei que é a própria essência do vasto céu temperado da meia-noite, com a lua a brilhar lá no alto. Neste ponto, torna-se algo muito diferente e - muito possivelmente - ainda mais bonito. Frutas suaves, almíscares delicados e resinas estão no coração deste perfume enigmático e combinam-se para criar uma fragrância que circunda levemente o utilizador para o surpreender com uma doçura misteriosa nos momentos mais surpreendentes. De acordo com a Dra. Covey, que passou muito tempo a pesquisar e a estudar morcegos, com esta qualidade o perfume conseguiu fazer muito bem aquilo que ela imaginou

Spice Must Flow da ELdO é menos uma especiaria espacial de Frank Herbert e mais um híbrido de Posh Spice e Ginger Spice, membros do grupo pop inglês do final dos anos 90. É uma rosa solitária, exuberante, fresca e perfumada, que floresce misteriosamente nas areias secas e quentes onde apenas as especiarias mais espinhosas, pungentes e apimentadas sobrevivem. Não creio que haja qualquer citrino listado nas notas, mas há um ligeiro e azedo zing quando se dá a primeira borrifadela que dá a impressão de brilho, e uma bela nota de incenso de cardamomo na secagem que dá um equilíbrio sombrio. Na verdade, eu chamaria a isto uma rosa para pessoas que pensam que não gostam de rosas, em vez de uma porta de entrada para Arrakis para os habitantes do Mundo das Especiarias. Espera... do que é que estávamos a falar?

Já há algum tempo que queria experimentar o Paloma Picasso e tenho o prazer de dizer que é o que eu estava à espera, mas a melhor versão dessas expectativas, acho eu. É uma espécie de chypre balsâmico, sabem - flores sujas de jasmim e ylang-ylang, juntamente com cravos, especiarias balsâmicas, coentros e angélica amargos e herbáceos, iluminados por limão azedo e cintilante e musgos aveludados que se arrastam sobre uma espécie de âmbar fermentado e vetiver amadeirado. Tem uma vibração retro-futurista, como se tivesse sido criado por uma espécie de visionário vintage. Se eu fosse encarnar este perfume, compará-lo-ia à sofisticação estranha e vulnerável de Sean Young como Rachael no filme original Bladerunner.

Este é o cheiro da chuva que açoita o pavimento, transformando as ruas do início da noite num labirinto de verde escorregadio e estagnado. Folhas mortas, galhos e outros detritos sem nome balançam na corrente e entopem as sarjetas, sua decomposição adicionando uma doçura enjoativa ao ar já opressivo, o cheiro de coisas que crescem e apodrecem. Um aguaceiro de fim de verão que se entranha na nossa pele, deixando-nos gelados mesmo com o calor abafado. Um esgoto está aberto, a sua boca está cheia de lodo e musgo. Lá em baixo, nas profundezas verdes e sufocantes, algo se move. Um som, não exatamente uma risada, não exatamente um farfalhar, ecoa da escuridão e uma voz, suave como a chuva na pedra, desliza suavemente. O doce gorgolejar de uma criança, deformado e distorcido em algo monstruoso. "Todos nós flutuamos aqui em baixo", ecoa, uma promessa simultaneamente aterradora e estranhamente sedutora. "Não gostavas de flutuar também?" Nuit de Bakelite é a promessa fétida sussurrada por um monstro no escuro, o cheiro do medo para sempre alojado no fundo da sua garganta. Entusiastas de perfumes x fãs de terror: se conhecem, conhecem. Não há palavras para o quanto eu amo esse perfume.

Estou finalmente a experimentar o Frederic Malle En Passant e tenho um pouco de vergonha de dizer que, desde que me entusiasmo por fragrâncias, há pelo menos 20 anos, esta é a primeira vez que o sinto. Creio que se destina a ser uma espécie de clássico contemporâneo, por isso mais vale tarde do que nunca.

Com notas de lilás, pepino, cedro e almíscar branco, ainda estou a tentar expressar em palavras a beleza desta criação. Tudo o que posso dizer é que é como a memória de infância de um dia de primavera suave e enevoado, com os fios de nevoeiro a levantarem-se à medida que o sol atravessa as nuvens e aquece a pele... mas não é bem assim.

Em criança, não teria a linguagem para a sensação fantasmagórica de melancolia nostálgica que En Passant evoca. É mais como olhar para a fonte desta memória através de um vidro de janela enevoado como um adulto, o presente à medida que se desenrola momento a momento, e se torna memória tão rapidamente quanto o momento se desenrola. E saber como tudo é fugaz. E a tristeza pela passagem do tempo, e a alegria pela criança que ainda não sente isso. É isso. É tudo isso.

Philoskyos da Diptyque é um perfume que não uso muitas vezes porque não sei muito bem o que fazer com ele... e também não sei como o pronunciar. É suposto ser uma ode perfumada à figueira na sua totalidade, a madeira, as folhas e o fruto, mas para ser transparente, nunca comi um figo fresco e, pior ainda, às vezes confundo figos secos com tâmaras secas, por isso já estou perdida. O que sinto neste perfume é a seiva leitosa de um galho partido e a fragrância da vegetação primaveril, húmida de uma chuva matinal. Apesar disso, continua a parecer seco, e eu esperava que também fosse fresco e leve, mas de alguma forma é estranhamente bafiento. Uso-o nos dias em que sei que tenho muito em que pensar, para me lembrar que não há problema em não saber tudo e talvez nunca chegar a uma conclusão.

O Yum Pistachio Gelato, para além de ser um nome que me envergonha escrever, é bastante embaraçosamente básico para o alarido que o perfumetok fez em torno dele quando foi lançado. Como não sou muito ligada ao drama da comunidade de perfumes, não sabia bem porquê, mas pensei que tivesse algo a ver com a forma como os influenciadores estavam a falar ou a não falar sobre ele, ou talvez algumas pessoas estivessem chateadas por não terem recebido caixas de RP? Não sei, mas estava curiosa para saber se o perfume em si valia a pena ficar com o nariz empinado. E não vale. Trata-se de um almíscar de pele de baunilha banal com a adição do que eu considero uma espécie de elemento de vómito de bebé azedo de manteiga de karité rançosa, algo suave e cremoso que ficou todo coagulado e coalhado. Não é a pior coisa que já cheirei, mas se não recebeste uma caixa de relações públicas sobre isto, sem dúvida que passaste pela provação e passaste a cheirar coisas melhores.

Black Opium cheira como se alguém tivesse espremido a doce cara sardenta da Moranguinho até que o topo da sua cabeça de plástico moldado saltasse e eles espalhassem o icor enjoativo e xaroposo que escorria por todo o corpo, e depois rolassem num monte de jasmim apodrecido que atingiu o ponto no tempo de vida da flor em que as flores deixam de cheirar bem e começam imediatamente a cheirar a um balde rachado de roupa interior manchada de urina. Assim, adornado com sangue de boneca e flores de casa-de-banho pegajosas, o indivíduo garante corajosamente que é sexy como o diabo e sai para a discoteca. Oh, ter a confiança de uma pessoa que usa um dos perfumes mais merdosos do mundo.

Toda a gente parece estar muito entusiasmada com Mon Guerlain, que eu nunca tinha experimentado, por isso pensei em aproveitar uma promoção da Sephora e comprar um frasco de eau de parfum. Tenho de ser sincera. É bastante nojento. Se precisasses de um perfume para impressionar os teus colegas depois de te teres comprometido com Jesus enquanto pré-adolescente e fosses ter com todos eles uma festa de arromba na igreja? Era a isto que ias recorrer. Mas ouçam, não estou a dizer que não se deve cheirar bem para o vosso senhor e salvador, mas acho que até o filho único de Deus tem tolerância zero para este cheiro enjoativo de Koolaid frutado e floral. Onde estão os aspectos mais interessantes da lavanda e da bergamota que as pessoas adoram? Isto não passa de CapriSun diluído que ninguém pôs a pique. Estou estupefacto. E agora estou a perder 80 dólares. Que raio.