Não tenho palavras para elogiar o Bohemian Oud da Zara. Acho que nem dez coros de anjos o conseguiriam fazer. Mas digamos que se pegasse num pouco da penugem de marshmallow em que esses anjos estavam a flutuar e a misturasse com a mousse de chocolate mais leve e fofa que se possa imaginar, a servisse numa taça esculpida à mão feita de uma espécie de madeira sagrada resinosa e a rematasse com o floral incendiário de uma camada de pimenta preta suavemente tostada, então talvez tivesse uma ideia do que estamos todos a cantar. O Bohemian Oud é uma delícia esplêndida que se torna ainda mais fantástica porque, por menos de 30 dólares, é uma pechincha. Compre um frasco. Comprem 12. Esta coisa é maravilhosa.

Libertine Sweet Grass é um perfume que preenche todos os meus requisitos e faz cócegas em todas as minhas fantasias e não estou a tentar parecer uma espécie de gremlin perverso e excitado, mas essas são as frases que melhor descrevem o quão perfeita eu acho esta combinação particular de notas. É um mel empoeirado, tabaco seco e uma espécie de ambiente balsâmico de musgo de carvalho que cheira muito bem a algo glamoroso a tentar ser discreto. Como a Sofia Loren com um avental de agricultora a dormir a sesta num palheiro ao calor de uma tarde de fim de verão. É certo que está a usar um vestido de gingão gasto e que tem ração de galinha no cabelo, mas, vá lá, não se pode fingir que não é a Sofia Loren. E é um pouco assim que esta fragrância me faz sentir, ao mesmo tempo descomplicada e descontraída, mas absolutamente sedutora e deslumbrante ao mesmo tempo. E na verdade... agora que penso nisso, não deveria ser esse o critério que usamos quando procuramos uma fragrância? Algo que parece tão simples de entrar e que, no entanto, produz um incrível fator "uau"? É isso que Sweet Grass faz por mim.

As asas de fio de leite, a geada cintilante e efervescente e a efervescência da poeira estelar, e a aura perolada de Glinda, a Bruxa Boa, misturam-se risonhamente nesta fragrância opalescente e cintilante de água de spa de fadas venusianas.

Digo-vos uma coisa, durante muito tempo, durante anos, eu era do tipo "não, nada de doces ou gourmands para mim, obrigado, não é a minha onda! E agora é estranho, é basicamente tudo o que eu quero. E no entanto... não quero cheirar literalmente a bolo. Como um produto cozinhado. Sim, o cheiro de cobertura de donuts acabados de fritar é de fazer crescer água na boca, mas não quero que seja esse o cheiro que se agarra à minha roupa ou que precede o meu corpo quando entro numa sala. Não quero o cheiro de fermento, nem a química dos ovos, da farinha e do açúcar, nem mesmo um miolo doce e fofo. Resumindo, não quero cheirar a comida. Quero a representação artística de um bolo, um bolo que passa pelos filtros da imaginação de alguém e que, no final, talvez não seja realmente um bolo, mas mesmo assim... sabe-se quando se cheira. Annabel's Birthday Cake é um pouco assim. Esta é a fragrância da elusiva videira do bolo, uma espécie rara de flora que só floresce uma vez por ano na data de nascimento, pétalas cor-de-rosa peroladas que exalam o aroma de uma rica e frutada cobertura de baunilha e heliotrópio e que se fecha após uma breve janela de 12 horas com um sopro suave e pulverulento de almíscar de chocolate branco.

Esta versão de Burberry Hero começa com a estação fugaz dos alperces e com a reflexão sobre a facilidade com que se magoam, sobre como nunca mais se conhecerá a euforia da infância daquele lindo vestido de Páscoa com smocks, da cor do pó de arroz e do coco, com folhos e rendas e três botões perolados, mas nunca se esquecerá o sabor alegre e sem pudor de uma boca cheia de gomas. Que Herói, onde e quem é que cheira à doçura do açúcar em pó de uma salada de ambrósia de piquenique, com todas as poças de Cool Whip e marshmallows embebidos no sumo de pequenas laranjas tangerina e xarope de ananás, mas não é bem isso - é antes o fantasma daquela atómica confeção de fruta de verão, o seu fraco aroma persistente, no fundo de uma tigela de cedro polido.

Há uma bela pintura de Gaston Bussiere de um par de ninfas brincalhonas a banharem-se numa piscina de íris púrpura. Se conseguíssemos engarrafar essa cena e a sua atmosfera fresca e divertida de flores efémeras de primavera, a folha de violeta mais verde e uma espécie de flocos de sabão de fada místico amadeirado, almiscarado e pulverulento, teríamos L'Iris.

Há muito tempo, escrevi uma crítica em que me referia ao Pink Sugar da Aquolina como a casca da árvore do algodão doce. Bem, isso era um espécime botânico de confeitaria na sua fase de rebento. A Whiff of Waffle cone é essa árvore milénios mais tarde, após a ascensão e queda da civilização, a obsolescência de qualquer número de deuses, e depois de ter visto alguma merda. Continua a ser rico e a cheirar a açúcar queimado caramelizado e a marshmallow tostado, juntamente com um creme de baunilha fumado aveludado e algo como um incenso de xarope de maçapão... mas imagine tudo isto com uma atitude cansada, vestindo um belo casaco de cabedal velho e baforando um cachimbo com nuances quentes de erva doce seca e madeiras balsâmicas na câmara. Porque é que esta árvore está a fumar? Meu, ela tem um milhão de anos, pode fazer o que quiser. Ganhou esse direito.

Embora tenha este frasco de Niki de Saint Phalle há anos, tenho andado a evitar definir os meus pensamentos sobre este perfume. Não tenho a certeza do quanto a mulher teve a ver com a criação do perfume, mas Niki de Saint Phalle foi uma artista e cineasta franco-americana conhecida pelas suas esculturas distintas de mulheres voluptuosas, de cores vivas, gigantes e alegremente conquistadoras. O perfume foi lançado em 1982, mas cheira como as minhas imaginações do início dos anos 70. É uma poção delicadamente picante, com folhas verdes e musgosas, com notas de absinto, cravo, couro, pêssego e aldeídos suaves. É complexo, mas estranhamente equilibrado e não consigo identificar uma única nota. Faz-me pensar num filme de arthaus sinuoso e sem enredo que adorámos pelos visuais, pela atmosfera e pela banda sonora e, apesar de não percebermos nada do que se estava a passar, continuamos a sonhar acordados com ele décadas mais tarde.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed é todo ele pétalas primaveris esvoaçantes, asas de penas leves numa brisa brincalhona e almíscares inquietantemente íntimos. Até mesmo o jasmim meloso, normalmente tão pesado, anunciando a névoa abafada do verão, parece um sonho de fios numa noite fresca de abril. Num sentido filosófico, faz-me pensar naquele poeta da antiguidade que reflecte sobre se é uma borboleta a sonhar que é um homem, ou um homem a sonhar que é uma borboleta. No entanto, num sentido mais carnal, é um perfume que evoca a estranheza lindamente terna e perversa dos lepidópteros da bizarra história de amor do Duque de Borgonha. Eu sei que já existe uma fragrância inspirada no filme, mas de alguma forma Fox in the Flowerbed faz um trabalho mais adequado e verdadeiro.

A primeira vez que experimentei Anne Pliska foi há muito tempo e, na altura, não me tocou muito, mas também acho que talvez não estivesse preparada para ouvir. Agora sou toda ouvidos. Ou narinas, acho eu. Esta é uma fragrância de âmbar e baunilha que tem uma vibração vintage de viagem no tempo muito discreta, é quase um cruzamento entre Obsession e Shalimar, mas não é um âmbar agressivo e musculado como o primeiro e não é o pó primitivo e exigente do segundo. As notas de laranja e bergamota acabam por aparecer para mim, sob a forma de um citrino cremoso - não uma fatia sumarenta de fruta, mas antes uma coisa suave e subtil do tipo deserto de gastronomia molecular, espuma canalizada em filigranas e polvilhada com flocos de chocolate amargo e sal de baunilha. Estranhamente, antes disso, sinto uma estranha sugestão de ameixas e lápis e uma estranha combinação de frutos de caroço roxos e lascas de cedro que são brevemente bonitas e depois desaparecem completamente como se nunca tivessem estado lá. Apesar de toda a amálgama incoerente de coisas que descrevi, esta é uma fragrância maravilhosamente fácil de usar que é perfeitamente adorável. Não é exatamente aconchegante, é um pouco peculiar demais para isso, mas apesar de todas as suas excentricidades, é de alguma forma incrivelmente confortável para mim? Acho que quando finalmente ouvi o que Anne Pliska tinha a dizer, descobrimos que falamos exatamente a mesma linguagem peculiar.