Légèrement acide, floral, encens, cuir-animal qui parvient d'une manière ou d'une autre à sentir comme si quelqu'un avait jeté une poignée de poussière d'or dans un rayon de soleil. Apparemment inspiré par un épisode de Dr Who, mais cela me fait toujours visualiser la scène dans Mishima de Paul Schrader, où le pavillon doré s'ouvre soudainement et vous recevez cette explosion de musique enivrante de la bande originale de Philip Glass.

Plastique, fumée, poussière de béton, essence, maquillage poudreux, le tout se mêlant à la fleur d'oranger. Très persistant. Cela me rappelle une publicité médicale vraiment angoissante sur Bhopal qui passait après la fuite de gaz de Union Carbide, où l'on voyait le visage d'un nourrisson émergeant de la terre et des décombres, alors qu'il était en train d'être enterré.

La ligne Chronotope est généralement aventureuse, mais celle-ci est vraiment hors du commun. Elle marche sur une ligne fine entre le captivant et le désagréable, et c'est cette tension même qui en fait une création si réussie. Cela dit, il y a peu d'occasions où je choisirais de porter cela. Acceptez cela comme une limitation, et cela vaut certainement la peine d'être exploré.

Une concoction humide, verte, végétale et fumée.

Quelqu'un a fraîchement cueilli du feuillage hallucinogène de la jungle et l'a jeté pour se consumer sur un feu de bois. Vous vous réveillez trois jours plus tard avec la tête qui tourne et la bouche sèche, nu et avec des symboles rituels indéchiffrables peints sur votre corps.

Extrêmement tenace et puissant, il est donc préférable de l'utiliser avec parcimonie et non en présence de personnes polies.

Vous flottez dans l'océan, immédiatement après avoir vaporisé une quantité incroyable d'Ambre Sultan. La mer est absolument calme, lisse, du genre où il y a presque un film sur l'eau. Quelqu'un a allumé un feu de bois sur la rive lointaine. Lorsque vous émergez de l'eau, vous pouvez encore sentir le sel de mer sur votre peau.

Je ne peux jamais vraiment décider si j'aime ça, ou si je l'adore, ou si je ne l'aime vraiment pas. C'est certainement inhabituel, mais il y a un choc entre la fraîcheur aquatique et l'encens qui peut être écoeurant au départ. En même temps, c'est ce même choc qui rend le profil olfactif intéressant. L'encens diminue pendant le dry down, et un parfum vert, végétal émerge, accompagné d'une douceur presque citronnée et d'une note de bois léger et fumé. C'est plus léger et plus agréable à ce stade mais paradoxalement moins unique. Enfin, cela se réduit à un agréable encens seul.

Fruité, principalement une explosion de framboise, d'encens qui s'estompe vers une finition ambre-santal légèrement terreuse, légèrement médicinale.

Il est intéressant de noter que, pour un parfum qui présente des notes fruitées, il n'y a aucune douceur écoeurante ici, et c'est sec comme un os. Cette astringence est la caractéristique principale du parfum. L'encens est très présent dans l'ouverture mais devient plus subtil pendant le dry down, émergeant par vagues tout au long de la journée.

Je n'ai pas été particulièrement impressionné la première fois que je l'ai porté, mais il m'a séduit, principalement parce qu'il est si dépouillé, si distant, et même si les notes constitutives sont loin d'être uniques, la façon dont elles sont présentées lui confère un caractère distinct.

Cela ne me suggère rien de cosmique, ni ne fait réellement surgir des images mentales immédiates ou des associations émotionnelles. C'est une création assez cérébrale, et je l'apprécie beaucoup plus que je ne le pensais au départ. Longue tenue, puissamment intermittente, cela vaut la peine d'être exploré.

Un parfum qui semble expressément conçu pour les jours d'été les plus chauds, il s'ouvre sur des florales citriques blanches, avec un jasmin particulièrement perceptible, puis progresse vers une combinaison légèrement cuirée de thé noir, les florales devenant plus sombres et plus subtiles, mélangées à une touche de pin, avant de se terminer sur une note de patchouli terreux. C'est très léger, presque sans effort, et il s'épanouit dans la chaleur.

Le texte de présentation de ce parfum parle du passé de Villa Nellcote, lorsqu'elle était occupée par la gestapo, mais aussi de la façon dont elle est devenue un refuge pour hippies (les Rolling Stones y ont enregistré Exile on Main Street), ce qui suggère qu'il devrait y avoir un équilibre précaire entre la lumière et l'obscurité dans le parfum. Je ne ressens pas cela du tout : au contraire, cela me rappelle le fait de m'allonger sur une pelouse, un jour où le ciel est intensément bleu et le soleil haut et sans entrave au-dessus, les yeux fermés, captant l'odeur du jardin autour de moi, et la terre sèche et cuite sous l'herbe.

J'aime beaucoup cela, et je ne regrette pas du tout d'avoir acheté à l'aveugle une bouteille entière (elle était en promotion), mais il y a un décalage apparent entre l'intention et le parfum réel. Et je ne peux m'empêcher de penser que l'intention aurait pu aboutir à quelque chose d'un peu plus stimulant et finalement intéressant que ce qui a été présenté ici, aussi charmant soit-il.

Création complètement folle de Christophe Laudamiel.

Elle s'ouvre sur une explosion énorme de rhubarbe verte, mais cela se transforme rapidement en autre chose - pistache, agrumes, herbe sèche, même une touche de quelque chose de crémeux et vanillé. Puis la rhubarbe revient en force avant de se changer encore une fois en quelque chose de différent. C'est à la fois sucré et acidulé, et elle n'a jamais senti tout à fait la même chose à chaque fois que je l'ai portée.

Elle est également très persistante et forte, et s'accrochera aux vêtements pendant des jours une fois appliquée - une application modérée est requise.

Il m'a fallu un certain temps pour aimer ce parfum, mais maintenant je l'adore. Peut-être trop fort pour l'été, mais idéal pour le printemps quand il y a encore une touche de fraîcheur dans l'air.

Breath of God est l'un de ces parfums qui brandit sa réputation avant lui, tel un personnage lépreux criant : « Impur ! Impur ! »

En réalité, il n'est pas aussi redoutable que sa réputation le suggère. L'ouverture est dense et lourde, avec des fruits fumés, qui sentent presque comme un gourmand. La fumée s'intensifie puis recule, menaçant parfois de devenir écrasante, mais elle se retire toujours au dernier moment. La rose perce à travers. Il y a une forte explosion de vétiver. Enfin, cela se réduit à un encens ambré apaisant et reste ainsi pendant plusieurs heures. Ce dry down est la partie la moins intéressante de la création : c'est comme une version légèrement moins raffinée des notes que l'on associerait couramment à un Serge Lutens.

Je me souviens d'avoir acheté le premier parfum commercialisé de Lush, une chose collante et malade au citron qui sentait comme des bonbons fondus et concentrés, et avoir progressé de cela à ceci, qui est presque durement virtuose, est un énorme bond tant en compétences techniques qu'en imagination.

Étrangement, cela pourrait presque fonctionner comme un parfum d'été, mais l'encens est finalement un peu trop dense pour cela. Idéal pour l'automne et l'hiver cependant.

Un parfum totalement abstrait qui sent à la fois très alien tout en étant suggestif de tant de choses différentes.

Tout d'abord, il sent très jaune. Et ce n'est pas seulement parce que je sais que la mimosa est l'une des notes. Une seule bouffée de cela et c'est la couleur singulière qui me vient à l'esprit, un jaune profond et intense. Il sent aussi chaud et poussiéreux, mais ce n'est pas la poussière chaude d'un paysage aride : c'est le lustre vitreux et métallique d'une ampoule chaude, ou d'un radiateur soufflant de la chaleur par une froide journée d'hiver. La note de vin présente est d'une manière ou d'une autre aussi marine, mais c'est la mer au loin, avec seulement la plus légère suggestion de celle-ci portée par une brise. Avant tout, c'est incroyablement aérien et suggestif de vastes espaces ouverts, mais c'est l'espace d'un entrepôt de stockage inutilisé ou d'un immeuble de bureaux inoccupé. Quant au bois, je n'en perçois aucun.

C'est tout à fait différent de tout parfum que j'ai rencontré, et si Christophe Laudamiel n'avait pas discontinué sa ligne Zoo, cela vaudrait une bouteille de secours.

Épicé, en cuir, pain d'épices au départ qui se transforme rapidement en une rose noire très puissante. Cela diminue progressivement, devient légèrement médicinal dans le dry down, puis il y a une douce et agréable résine pour l'achever.

C'est un parfum parfaitement acceptable, et ce cœur de rose intense est très frappant, mais dans l'ensemble, cela ne suffit pas à rendre cette création particulièrement remarquable, bien qu'elle soit agréable.