Leicht sauer, blumig, Weihrauch, Leder-animalisch, das es irgendwie schafft, zu riechen, als hätte jemand eine Handvoll Goldstaub in einen Sonnenstrahl geworfen. Offenbar inspiriert von einer Episode von Dr Who, aber es lässt mich immer die Szene in Paul Schraders Mishima visualisieren, in der sich der goldene Pavillon plötzlich öffnet und man diesen Ausbruch von ekstatischer Musik aus dem Philip Glass Score hört.

Plastik, Rauch, Betondust, Benzin, pudriges Make-up, alles vermischt mit Orangenblüte. Sehr beständig. Es erinnert mich an eine wirklich belastende medizinische Werbeanzeige aus Bhopal, die nach dem Gasleck von Union Carbide ausgestrahlt wurde und ein Gesicht eines Säuglings zeigte, das aus Schmutz und Trümmern hervorschaute, während es begraben wurde.

Die Chronotope-Linie ist im Allgemeinen abenteuerlich, aber diese hier ist wirklich außergewöhnlich. Sie bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen fesselnd und unangenehm, und genau diese Spannung macht sie letztendlich zu einer so erfolgreichen Kreation. Das gesagt, gibt es nur begrenzte Gelegenheiten, bei denen ich mich entscheiden würde, dies zu tragen. Akzeptiere das als Einschränkung, und es ist sicherlich wert, untersucht zu werden.

Eine feuchte, grüne, pflanzliche, rauchige Mischung.

Jemand hat halluzinogene Dschungelpflanzen frisch gepflückt und sie auf einem Holzfeuer zum Glühen gebracht. Du wachst drei Tage später mit einem schmerzenden Kopf und trockenem Mund auf, nackt und mit unentzifferbaren rituellen Symbolen auf deinem Körper bemalt.

Enorm hartnäckig und kraftvoll, daher am besten sparsam verwendet und nicht in der Nähe von höflicher Gesellschaft.

Du schwebst im Ozean, unmittelbar nachdem du eine Menge Ambre Sultan aufgesprüht hast. Das Meer ist absolut ruhig, gläsern, so dass es fast einen Film auf dem Wasser gibt. Jemand hat am fernen Ufer ein Holzfeuer entfacht. Wenn du aus dem Wasser auftauchst, kannst du noch den Meersalzgeruch auf deiner Haut riechen.

Ich kann mich nie ganz entscheiden, ob ich das mag, liebe oder tatsächlich wirklich nicht mag. Es ist sicherlich ungewöhnlich, aber es gibt einen Konflikt zwischen der aquatischen Frische und dem Weihrauch, der zu Beginn überwältigend sein kann. Gleichzeitig ist es genau dieser Konflikt, der das Duftprofil interessant macht. Der Weihrauch nimmt während des Drydowns ab, und ein grüner, pflanzlicher Duft tritt hervor, zusammen mit einer fast zitrusartigen Süße und einer leichten, rauchigen Holznote. Es ist in dieser Phase leichter und angenehmer, aber paradoxerweise weniger einzigartig. Schließlich reduziert es sich auf einen angenehmen Weihrauch allein.

Fruchtig, hauptsächlich Himbeere, mit einem Weihrauchstoß, der zu einem amber-holzigen, leicht erdigen, leicht medizinischen Finish verblasst.

Interessanterweise gibt es für ein Parfum, das Fruchtakkorde enthält, hier keine aufdringliche Süße, und es ist knochentrocken. Diese Astringenz ist das zentrale Merkmal des Parfums. Weihrauch ist in der Eröffnung sehr präsent, wird aber während des Drydowns subtiler und tritt im Laufe des Tages in Wellen auf.

Beim ersten Tragen war ich nicht besonders beeindruckt, aber es ist mir ans Herz gewachsen, hauptsächlich weil es so spärlich, so distanziert ist, und obwohl die enthaltenen Noten alles andere als einzigartig sind, verleiht die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, diesem Duft einen eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Das suggeriert für mich nichts Kosmisches oder ruft sofort irgendwelche mentalen Bilder oder emotionalen Assoziationen hervor. Es ist eine ziemlich intellektuelle Kreation, und ich mag es viel mehr, als ich zunächst dachte. Langanhaltend, zeitweise kraftvoll, es ist wert, untersucht zu werden.

Ein Duft, der scheinbar speziell für die heißesten Sommertage entworfen wurde, eröffnet mit weißen Zitrusblüten, wobei der Jasmin besonders auffällt, und entwickelt sich dann zu einer leicht lederartigen Schwarztee-Kombination, die floralen Noten dunkler und gedämpfter, gemischt mit einem Hauch von Kiefer, bevor sie auf einer erdigen Patchouli-Note endet. Er ist sehr leicht, fast mühelos, und entfaltet sich in der Hitze.

Die Beschreibung dieses Parfums spricht von der Vergangenheit der Villa Nellcote, als sie von der Gestapo besetzt war, aber auch davon, wie sie zu einem Hippie-Paradies wurde (die Rolling Stones haben dort Exile on Main Street aufgenommen), was darauf hindeutet, dass es ein unangenehmes Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit im Duft geben sollte. Das bekomme ich überhaupt nicht mit: Stattdessen erinnert es mich daran, auf einer Wiese zu liegen, an einem Tag, an dem der Himmel intensiv blau ist und die Sonne hoch und ungehindert darüber steht, mit geschlossenen Augen den Duft des Gartens um mich herum und die trockene, gebackene Erde unter dem Gras einzufangen.

Ich mag das sehr und bereue es überhaupt nicht, blind eine volle Flasche gekauft zu haben (sie war im Angebot), aber es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der Absicht und dem tatsächlichen Duft. Und ich kann nicht anders, als zu denken, dass die Absicht vielleicht zu etwas herausfordernderem und letztendlich interessanterem geführt hätte als das, was hier präsentiert wurde, so schön es auch sein mag.

Völlig verrückte Kreation von Christophe Laudamiel.

Es eröffnet mit einem absolut riesigen Blast von grüner Rhabarber, aber das verwandelt sich schnell in etwas anderes - Pistazie, Zitrusfrüchte, trockenes Gras, sogar ein Hauch von etwas Cremigem und Vanilleartigem. Dann kommt der Rhabarber wieder zurück, bevor er sich erneut in etwas anderes verwandelt. Es ist gleichzeitig süß und sauer und hat bei jeder Gelegenheit, bei der ich es getragen habe, nie ganz gleich gerochen.

Es ist auch sehr beständig und stark und haftet nach dem Auftragen tagelang an der Kleidung - eine sparsame Anwendung ist erforderlich.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich dieses Parfum geliebt habe, aber jetzt liebe ich es. Vielleicht zu stark für den Sommer, aber ideal für den Frühling, wenn noch ein Hauch von Kühle in der Luft ist.

Breath of God ist eines dieser Parfums, das seinen Ruf wie eine lepröse Gestalt vor sich herträgt und ruft: "Unrein! Unrein!"

In Wirklichkeit ist es bei weitem nicht so furchterregend, wie sein Ruf vermuten lässt. Der Auftakt ist dicht und schwer mit geräucherten Früchten, die fast gourmandig riechen. Der Rauch intensiviert sich und zieht sich zurück, droht manchmal überwältigend zu werden, aber er weicht immer im letzten Moment zurück. Die Rose blitzt durch. Es gibt einen starken Schub von Vetiver. Schließlich reduziert es sich auf einen beruhigenden Amber-Räucherduft und bleibt für mehrere Stunden so. Dieser Drydown ist der am wenigsten interessante Teil der Kreation: Es ist wie eine etwas weniger raffinierte Version der Noten, die man normalerweise mit einem Serge Lutens assoziieren würde.

Ich erinnere mich, dass ich Lushs erstes kommerziell produziertes Parfum gekauft habe, ein klebriges, kränkliches Zitronending, das wie geschmolzene, konzentrierte Bonbons roch, und von diesem Punkt zu diesem hier, das fast schroff virtuos ist, ist ein enormer Sprung sowohl in den technischen Fähigkeiten als auch in der Vorstellungskraft.

Seltsamerweise würde dies fast als Sommerparfum funktionieren, aber das Räucherwerk ist letztendlich ein wenig zu dicht dafür. Ideal für Herbst und Winter jedoch.

Völlig abstrakte Duftkomposition, die gleichzeitig sehr fremdartig riecht und gleichzeitig an so viele verschiedene Dinge erinnert.

Zunächst einmal riecht es sehr gelb. Und das liegt nicht nur daran, dass ich weiß, dass Mimose eine der Noten ist. Ein einziger Hauch davon und das ist die einzige Farbe, die mir in den Sinn kommt, ein tiefes, intensives Gelb. Es riecht auch heiß und staubig, aber das ist nicht die heiße Staubigkeit einer trockenen Landschaft: Es ist der glasige und metallische Glanz einer heißen Glühbirne oder eines Heizlüfters, der an einem kalten Wintertag Wärme abgibt. Die vorhandene Weinnote hat irgendwie auch einen maritimen Charakter, aber es ist das Meer in der Ferne, mit nur dem geringsten Hauch davon, der von einer Brise getragen wird. Vor allem ist es erstaunlich luftig und erinnert an weite, offene Räume, aber es ist der Raum eines ungenutzten Lagerhauses oder eines unbesetzten Bürogebäudes. Was Holz betrifft, so nehme ich keines wahr.

Das ist ganz anders als jeder Duft, den ich bisher erlebt habe, und hätte Christophe Laudamiel seine Zoo-Linie nicht eingestellt, wäre es ein Backup-Flakon wert gewesen.

Zu Beginn würziger, lederartiger Lebkuchen, der schnell in eine sehr potente dunkle Rose übergeht. Diese nimmt allmählich ab, wird im Drydown leicht medizinisch, dann gibt es einen sanften, angenehmen Weihrauch, der das Ganze abrundet.

Dies ist ein durchaus akzeptabler Duft, und der intensive Rosenkern ist sehr auffällig, aber insgesamt reicht das nicht aus, um diese Kreation besonders bemerkenswert zu machen, so angenehm sie auch ist.