Levemente ácido, floral, incenso, couro-animal que de alguma forma consegue cheirar como se alguém tivesse jogado um punhado de pó de ouro em um raio de sol. Aparentemente inspirado por um episódio de Dr Who, mas sempre me faz visualizar a cena em Mishima, de Paul Schrader, onde o pavilhão dourado de repente se abre e você recebe essa explosão de música arrebatadora da trilha sonora de Philip Glass.

Plástico, fumaça, poeira de concreto, gasolina, maquiagem em pó, tudo se misturando com flor de laranjeira. Muito persistente. Faz-me pensar em um anúncio de apelo médico realmente angustiante de Bhopal que costumava passar após o vazamento de gás da Union Carbide, que mostrava o rosto de um bebê espreitando de sujeira e entulho, enquanto estava sendo enterrado.

A linha Chronotope é geralmente aventureira, mas esta realmente se destaca. Caminha uma linha tênue entre o atraente e o desagradável, e é essa tensão que, em última análise, torna esta criação tão bem-sucedida. Dito isso, há ocasiões limitadas em que eu escolheria usar isso. Aceite isso como uma limitação, e certamente vale a pena investigar.

Uma mistura úmida, verde, vegetal e defumada.

Alguém pegou folhas alucinatórias da selva recém-colhidas e as jogou para que fumegassem em uma fogueira. Você acorda três dias depois com a cabeça doendo e a boca seca, nu e com símbolos ritualísticos indecifráveis pintados em seu corpo.

Extremamente tenaz e poderosa, portanto, é melhor ser usada com moderação e não na presença de pessoas educadas.

Você está flutuando no oceano, imediatamente após ter borrifado uma quantidade enorme de Ambre Sultan. O mar está absolutamente calmo, liso, do tipo que parece ter quase um filme sobre a água. Alguém acendeu uma fogueira na costa distante. Quando você emerge da água, ainda pode sentir o cheiro do sal do mar na sua pele.

Nunca consigo decidir se gosto disso, ou se amo, ou se na verdade não gosto muito. É certamente incomum, mas há um choque entre a frescura aquática e o incenso que pode ser enjoativo no início. Ao mesmo tempo, é esse choque que torna o perfil da fragrância interessante. O incenso diminui durante o dry down, e um cheiro verde, vegetal emerge, junto com uma doçura quase cítrica e uma leve nota de madeira defumada. É mais leve e mais palatável nesta fase, mas paradoxalmente menos único. Finalmente, se reduz a um agradável incenso sozinho.

Frutado, principalmente de framboesa, com uma explosão de incenso que se desvanece para um acabamento âmbar-sândalo-levemente terroso, levemente medicinal.

Curiosamente, para um perfume que apresenta notas frutadas, não há aqui uma doçura enjoativa, e é seco como um osso. Essa adstringência é a característica central do perfume. O incenso é muito proeminente na abertura, mas se torna mais sutil durante o dry down, surgindo em ondas ao longo do dia.

Não fiquei muito impressionado na primeira vez que usei isso, mas cresceu em mim, principalmente porque é tão esparso, tão distante, e mesmo que as notas constituintes estejam longe de serem únicas, a forma como são apresentadas dá a este perfume um caráter distinto.

Isso não sugere nada cósmico para mim, ou realmente evoca imagens mentais imediatas ou associações emocionais. É uma criação bastante cerebral, e eu gosto disso muito mais do que pensei inicialmente. Longa duração, intermitentemente poderoso, vale a pena investigar.

Uma fragrância que parece expressamente projetada para os dias mais quentes do verão, abre com flores cítricas brancas, com o jasmim particularmente notável, depois avança para uma combinação levemente de chá preto com couro, as flores mais escuras e mais sutis, misturadas com um toque de pinho, antes de terminar em uma nota terrosa de patchouli. É muito leve, quase sem esforço, e floresce no calor.

O texto sobre este perfume fala sobre o passado da Villa Nellcote, quando foi ocupada pela Gestapo, mas também sobre como se tornou um refúgio hippie (os Rolling Stones gravaram Exile on Main Street lá), o que sugere que deve haver um equilíbrio desconfortável entre luz e escuridão na fragrância. Eu não percebo isso de forma alguma: em vez disso, me lembra de deitar em um gramado, em um dia em que o céu está intensamente azul e o sol alto e livre acima, olhos fechados, captando o cheiro do jardim ao meu redor, e a terra seca e assada sob a grama.

Eu gosto muito disso e não me arrependo nem um pouco de ter comprado um frasco cheio sem experimentar (estava em promoção), mas há uma aparente discrepância entre a intenção e a fragrância real. E não posso deixar de pensar que a intenção poderia ter resultado em algo um pouco mais desafiador e, em última análise, interessante do que o que foi apresentado aqui, por mais adorável que possa ser.

Criação completamente maluca de Christophe Laudamiel.

Abre com uma explosão imensa de ruibarbo verde, mas isso rapidamente se transforma em outra coisa - pistache, cítricos, grama seca, até mesmo um toque de algo cremoso e vanílico. Então o ruibarbo volta com força antes de mudar novamente para algo diferente. É doce e azedo ao mesmo tempo, e nunca cheirou exatamente igual em todas as ocasiões em que o usei.

É também muito persistente e forte, e vai se agarrar às roupas por dias uma vez aplicado - uma aplicação moderada é necessária.

Demorei um pouco para amar este perfume, mas agora eu realmente amo. Talvez seja forte demais para o verão, mas ideal para a primavera, quando ainda há aquele toque de frescor no ar.

Breath of God é um daqueles perfumes que vem brandindo sua reputação à frente, como uma figura leprosa gritando: "Imundo! Imundo!"

Na verdade, não é nem de longe tão temível quanto sua reputação sugere. A abertura é densa e pesada, com frutas defumadas, que cheiram quase a gourmand. A fumaça se intensifica e recua, às vezes ameaçando se tornar esmagadora, mas sempre recua no último momento. A rosa aparece. Há uma forte explosão de vetiver. Finalmente, ele se reduz a um incenso âmbar calmante e permanece assim por várias horas. Esse dry down é a parte menos interessante da criação: é como uma versão um pouco menos refinada das notas que você normalmente associaria a um Serge Lutens.

Lembro-me de ter comprado o primeiro perfume produzido comercialmente pela Lush, uma coisa pegajosa e enjoativa de limão que cheirava a doces fervidos derretidos e condensados, e ter progredido disso para isso, que é quase duramente virtuoso, é um enorme salto tanto em habilidades técnicas quanto em imaginação.

Estranhamente, isso quase funcionaria como um perfume de verão, mas o incenso é, em última análise, um pouco denso demais para isso. Ideal para outono e inverno, porém.

Fragrância absolutamente abstrata que ao mesmo tempo cheira muito a algo alienígena, enquanto sugere tantas coisas diferentes.

Primeiramente, tem um cheiro muito amarelo. E isso não é apenas porque sei que a mimosa é uma das notas. Um único cheiro disso e essa é a cor singular que vem à mente, um amarelo profundo e intenso. Também cheira quente e empoeirado, mas não é a poeira quente de uma paisagem árida: é o brilho vítreo e metálico de uma lâmpada quente, ou de um aquecedor de ventilador emitindo calor em um frio dia de inverno. A nota de vinho presente é de alguma forma também marinha, mas é o mar à distância, com apenas a mais leve sugestão dele carregada por uma brisa. Acima de tudo, isso é surpreendentemente arejado e sugestivo de vastos e amplos espaços abertos, mas é o espaço de um armazém de armazenamento não utilizado ou de um bloco de escritórios desocupado. Quanto à madeira, não percebo nenhuma.

Isso é bastante diferente de qualquer perfume que já encontrei, e se Christophe Laudamiel não tivesse descontinuado sua linha Zoo, seria digno de um backup.

Gengibre picante e de couro no início que rapidamente se transforma em uma rosa escura muito potente. Isso diminui gradualmente, torna-se levemente medicinal na secagem, e então há um incenso suave e agradável para completar a fragrância.

Esta é uma fragrância perfeitamente aceitável, e esse núcleo intenso de rosa é muito marcante, mas, no geral, isso não é suficiente para tornar esta criação particularmente notável, embora seja agradável.