Gdybym miał opisać wodę kolońską N°5 jednym słowem, wybrałbym futrzany. Daj mi więcej, a wybrałbym balsamiczny i zwierzęcy. Ta dawno wycofana piękność jest najbliższa oryginalnemu ekstraktowi i chociaż jest to woda kolońska z nazwy, rywalizuje z większością nowoczesnych edp. Klasyczny flakon z połowy lat 70. Woda kolońska N°5 otwiera się z przytłumioną jasnością. Można wyczuć aldehydy, ale są one w jakiś sposób ciemne. Nie zniknęły ani nie są płaskie, ponieważ wciąż jest w nich iskra i blask, który jest nie do pomylenia. Ale w jakiś sposób stały się bogatsze i głębsze, jeśli to ma sens. Czują się jak aksamit w przeciwieństwie do świeżo zabutelkowanych szyfonowych światełek. Kwiatowe serce, z niewątpliwie prawdziwą różą i prawdziwym jaśminem, jest głębokie i zmysłowe dzięki ciężkiemu ylang-ylang, a już teraz można wyczuć wspaniałe drzewo sandałowe Mysore, dymną i ziemistą wetywerię, a wszystko to owinięte cudownie mocnymi nitromuskami i cywetem. Nie można tego przegapić; stają się gwiazdami niedługo po nałożeniu i zaczynają powoli, ale systematycznie kraść show. Jest też mnóstwo mchu dębowego i skóry, nawet jeśli nie są wymienione. Baza jest tak bogata i balsamiczna, z wirującą słodyczą, która przypomina najlepszą lukrecję. Nie ma tu śladu słodyczy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. To bogactwo jest tłuste, aksamitne i otulające. Sprawia wrażenie eliksiru starzonego i macerowanego w bursztynowej, lepkiej słodyczy. Mech dębowy dodatkowo go pogłębia, a skóra zapewnia "męski" akcent, nadając pewnej suchości, która równoważy całość. Zapomnij o tradycyjnym oznaczeniu edc polegającym na obfitym rozpryskiwaniu przez 30 wspaniałych minut świeżości. W N°5 nie o to chodzi. Jest to ta sama futrzana zwierzęca jakość, którą można znaleźć w takich zapachach jak Miss Dior, Tabu, Tigress, Joy, Shalimar i wielu innych; zwierzę ukryte i czekające na uwolnienie w cieple skóry. N°5 edc jest w zasadzie lżejszym ekstraktem i ma znacznie więcej podobieństw niż różnic. Pomyśl o nim jak o lżejszej czystej perfumie. Vintage edt ma więcej blasku i wydaje się bardziej odpowiedni na dzień. Ale gdy wysycha, pojawia się ta sama zwierzęca baza. Nowoczesne formuły mają wspaniałe i jasne aldehydowe otwarcie, ponieważ Chanel rzeczywiście robi aldehydy jak nikt inny, ale po anemicznym kwiatowym blasku wysychają jako proste mydlane zapachy. Drobno zmielone mydło oczywiście, ale tylko to, nie ma śladu ciepła i niebezpieczeństwa, które obfituje w formuły vintage. Czy są podobne? Cóż, po wielu dekadach poprawek i wielu perfumach, które pojawiły się później, lepiej jest mieć nowoczesne wersje First lub Arpège, które starzeją się wyjątkowo dobrze i przekazują esencję N°5 znacznie lepiej niż obecne iteracje. Nowoczesny N°5 zachował urok i tajemniczość, glamour, wszystko to, co zostało utracone w wyniku reformulacji, ale tylko w wizerunku i marketingu. Nadal przyciąga klientów do Chanel, ale oni już dawno porzucili swój podpis na rzecz nowoczesnych kreacji. Nie ma w tym nic złego, ale powinni byli bardziej dbać o zachowanie swojego dziedzictwa. Jeśli to możliwe, wybierz vintage, wciąż dostępnych jest wiele formuł i butelek, a mydlany i kremowy zapach nowoczesnej wersji pozostaw dla linii mydeł i ciała. Produkty pomocnicze mają więcej uroku niż linia perfum. Zapach i trwałość są godne całej nocy spędzonej z Marilyn. Śniadanie wliczone w cenę!

Pierwsze perfumy Dalí to trudny orzech do zgryzienia. Czy są kwiatowe? Szyprowy? Orientalne? Aldehydowe? To wszystko, ale jednocześnie tak różne od tego, czego można się spodziewać. Dalí otwiera się kilkoma głównymi aldehydami, nadającymi bardzo Chanelowy klimat, ale jednocześnie są zabarwione na zielono. Głęboka żywiczna zieleń, która przypomina mi pierwszy zapach Scherrera o tej samej nazwie. Podczas gdy aldehydy potrzebują trochę czasu, aby zacząć się palić, kwiatowe serce wkrótce przejmuje kontrolę. Kwiaty są ogromne, słodkie i wszechobecne. Trudno je określić, ale wyczuwam wyraźną lilię. Nie jest to biała odmiana, ale głębsza czerwień. W jakiś sposób wybija się ponad resztę kwiatów, sprawiając, że cały bukiet wydaje się być pierwszym dziełem Boucheron. Ogromnie słodki i kwiatowy, trochę jak karykatura bombastyczności lat 80-tych. Dalí czuje się i pachnie wyjątkowo, ale wciąż przypomina mi o innych perfumach, a kiedy pojawia się orientalne i kremowe wysuszenie, przypomina mi się Gala, Byzance, a nawet Scherrer 2, który z kolei przypomina mi Shalimar! Czy jest wyjątkowy, czy też zapożyczył elementy z klasyków, aby uczynić go znajomym? Nie mam pojęcia, wiem tylko, że absolutnie go uwielbiam. Łączy niektóre z moich ulubionych gatunków i perfum i tworzy z nich wspaniałą mieszankę, dzięki czemu nie wydaje mi się zbędna. Hipnotyzuje mnie, jakbym widziała topniejące zegary Dalego, dryfujące w abstrakcyjne miejsce. Jest zieleń, są aldehydy, trochę (no dobra, dużo) kwiatów i kremowe, pudrowe i ospałe wysychanie, które oscyluje między przyprawami i mchem dębowym. Jest abstrakcyjny, podobnie jak obrazy Salvadora, ale nigdy nie wkracza na terytorium tandety, mimo że miesza wszystko oprócz zlewu kuchennego. Oszałamiający zapach i trwałość, jak można oczekiwać od dawnych projektantów. W przeciwieństwie do dzisiejszych wydań, tutaj dostajesz to, za co płacisz! Recenzja Parfum de Toilette z połowy lat 80-tych.

Dryad czuje się i pachnie jak szmaragdowy klejnot. Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia, Liz wykonała tutaj niesamowitą robotę, oddając prawdziwy szypr. Dryad jest zdecydowanie vintage. Przywodzi na myśl wiejskie krajobrazy, zaczarowane lasy i irlandzki folklor. Czuje się jak coś, co nosiłaby elegancka Aliage lub coś, czego bohema Vol de Nuit używałaby w weekendy. Ale wyczuwam też podobieństwa do Miss Dior. Otwarcie jest jak powiew świeżego powietrza. Pełen ziół i galbanum, w jakiś sposób sprawia wrażenie alpejskiego chłodu. Wyobrażam sobie tutaj film Dario Argento "Phenomena" i jego początkową scenę w szwajcarskich Alpach. To orzeźwiające zielone piękno trwa nadal, gdy kwiatowe serce dołącza do imprezy. Głównie wyczuwam tu cielesnego narcyza i lekko leczniczą, ale słodką lawendę, która jednak nie przejmuje kontroli. Pozostałe nuty kwiatowe są tak dobrze zmieszane, że po prostu wzmacniają "francuski rdzeń"; pachnie jak kwiatowy zapach vintage, kiedy nuty były tak dobrze zmieszane, że po prostu czułeś całość. Jest też lekki zapach nieumytych włosów, dzięki uprzejmości costus, który przywodzi mi na myśl palce pieszczące włosy kochanków następnego ranka. To nic innego jak cudownie erotyczny zapach. W nutach bazowych wyczuwalny jest starodawny mech dębowy i zadziwia mnie, jak intensywnie pachnie, biorąc pod uwagę niewielką dopuszczalną ilość. Po drodze pojawiają się aldehydy, owocowy blask bez owocowego zapachu, cudowny pudrowy irys i skórzana nuta, zupełnie jak w Miss Dior. Nazwałbym go musującym szyprem, pudrową kwiatową zielenią. Pachnie zdecydowanie jak stary Guerlain, nie czując się jak on; ma jakość jednego, wykonanego z prawdziwą wizją. Nikt już nie tworzy perfum o jakości "vintage Guerlain", więc jest to komplement dla umiejętności Liz. Wyczuwa się w nich również radość, żywiołowość. Nie jest tak poważny jak większość szyprów, jest tu młodzieńcza jakość w poczuciu żywiołowości. Uwielbiam to, że przez cały okres rozwoju utrzymuje brudny cień, z cywetem i kastoreum grającymi razem (są tam, gwarantowane) z cudownym pudrowym irysem. I uwielbiam to, że skupia się na wszystkich odcieniach zieleni bez utraty ostrości. Kwiaty są na drugim miejscu. Jeśli masz kolekcję starych szyprów i zieleni, prawdopodobnie nie potrzebujesz tego zapachu. Ale z drugiej strony, wąchanie świeżo zabutelkowanego, prawdziwego, nie zdarzyło się od późnych lat 80-tych. Dla mnie jest to więc konieczność, bo szyprów nigdy dość. Doskonała trwałość i FBW!

Dla mnie Eau Capitale nawiązuje do dawnych szyprów (jak w potężnych latach 80-tych), ale zrobionych w nowoczesny sposób, z ich wzlotami i upadkami. Pobrzmiewają w nim echa takich zapachów jak Diva, Scherrer, Parfum de Peau, Knowing, Jacomo's Parfum Rare, a nawet czegoś nowoczesnego jak Superstitious. Ma w sobie coś z prawdziwego szypru, ale niestety brakuje mu tego, co kiedyś miały; mchu dębowego, wytrzymałości i tego urzekającego uścisku, który sprawiał, że albo się je kochało, albo nienawidziło. Eau Capitale otwiera się jasno i lśniąco, z wystarczającą ilością bergamotki i aldehydów, aby natychmiast poczuć się jak szypr. Po chwili jednak zapach staje się bliższy nowoczesnym perfumom różanym, zbliżając się bardziej do Soir de Lune niż Eau du Soir. Serce to głównie róża, ale w przeciwieństwie do czegoś takiego jak Tobacco Rose, które prezentuje czarną/czerwoną różę, tutaj otrzymujemy lżejszą wersję. Pachnie jak rosa na różowych pąkach, bardziej geranium niż różą. Pachnie naturalnie, ale młodziej, świeżej, jaśniej. W miarę zbliżania się fazy wytrawnej paczula wysuwa się na pierwszy plan, a lekko brudny piżmowy koktajl sprawia, że cały zapach jest o wiele ciekawszy, o wiele bardziej żywy. To jak powerhouse z lat 80. widziany przez filtr Instagrama. Tańczy między echem przeszłości, futurystycznym (nie nowoczesnym) zapachem i wzbudza we mnie większe zainteresowanie. Ma nuty bazowe, coś, czego bardzo brakuje w nowoczesnych zapachach, a to, czego wydawało się brakować w otwarciu, nagle się pojawia. Gdy całkowicie wysycha, przypomina mi się głównie zielony kęs Scherrera, z odrobiną róży Divy i pachnie tak, jakby faktycznie był tam mech dębowy. Uwielbiam go. Uwielbiam go, ponieważ w przeciwieństwie do obecnych przeformułowanych wersji powyższych klasyków, które zostały sprowadzone do kiepskich kopii, ten sprawia wrażenie, jakby został wykonany z troską. Ma ewolucję, a po ładnym otwarciu, choć nieco nudnym, ożywa, tańczy na skórze i zaczyna pokazywać siłę. Wyobraź sobie, że jesteś w pociągu, pociągu Eau Capitale, a każdy przystanek po drodze to jeden z powyższych zapachów. Za każdym razem, gdy się zatrzymujesz, część z nich dostaje się do pociągu, a podczas jazdy mieszają się ze sobą, tworząc ten oto Eau Capitale. Pod koniec przejażdżki masz coś, co pachnie jak oni i jednocześnie nie pachnie jak oni, z futurystycznym podejściem. Pachnie starym i nowym, vintage i nowoczesnym, prawdziwie francuskim szykiem i absolutnie pięknie. Mógłby to być super nowoczesny szyprowy eksperyment Paco Rabanne (króla futuryzmu)! I choć nie ma wszystkich składników, które były dostępne 40 lat temu, pachnie zdecydowanie szyprowo; ma rozmach, styl i klasę. I na szczęście nie czuć ani jednego drzewnego aromatu! Bardzo dobry zapach i doskonała trwałość!

Wow! Zdecydowanie się tego nie spodziewałem. Na mojej skórze i przy mojej chemii dostaję dżemową różę a la Rose Jam (Lush), na pasku testowym pachnie jak prawdziwa róża / oud (nie ma tu oudu), a na sucho (na mnie) pachnie jak dymna krwistoczerwona róża. To dopiero kameleon!!! Na mojej skórze otwarcie trwa około dwóch godzin. W tym czasie czuję jedną z najbogatszych, najbardziej czerwonych i ciemnych róż. Pozwala jedynie geranium nadać lekki element powietrza, z lekko zieloną / ziołową / cytrynową pikanterią. Przypomina mi, kiedy Rose Jam był wypełniony prawdziwymi rzeczami i nie popełnij błędu, róża tutaj pachnie jak milion dolarów. Formuła nie jest tania, bynajmniej! Powoli słodycz zaczyna przypominać miód. To wosk pszczeli, ale na mnie bardziej przypomina miód, surowy miód z ogromną zwierzęcą stroną. To musi być połączenie ambry, bo pachnie słodko/szkaradnie/ciemno/dymnie. Drydown trwa wieki, a sillage jest ciężki przez cały czas. Kiedy dociera na miejsce, róża nieco ustępuje, a ja pozostaję z dymną, słoną (dziękuję prawdziwej ambrze!) różą, która kopie ostatnie resztki miodu. Spodziewałem się czegoś innego i po raz kolejny w prawdziwym stylu Papillon dostaję coś zupełnie innego, ale 100 razy lepszego. Jest niezrównane bogactwo, ziołowa jakość, unika banałów i staje się jedyny w swoim rodzaju; To jest róża przez duże R w całej swojej ciemnej karmazynowej chwale. Naturalna ambra i miód / wosk pszczeli zakotwiczają go na skórze, tak jak kiedyś robił to mech dębowy. Nie oczekuj lekkich lub nowoczesnych perfum. Choć nie jest to zapach vintage, Tobacco Rose jest wykonany w staroświecki sposób; sztuka, umiejętności i jakość. Jest to zapach dla tych, którzy kochają róże tak głębokie, jak to tylko możliwe, z dużą ilością esencji zwierzęcej i ciemnozieloną aureolą, która nadzoruje rozwój. Nawet jeśli nie przepadasz za różami lub ich ideą, spróbuj. Możesz potwierdzić lub zmienić zdanie, jeśli spróbujesz prawdziwej róży w całej okazałości! Oszałamiająca! FBW!

Minęły lata odkąd zapach Serge Lutens zrobił na mnie wrażenie. Ostatnim był cudowny metaliczny hiacynt Bas de Soie. Wszystko inne, co nastąpiło później, czuło się (i pachniało) jak nieobecny Serge. A potem przyszedł Fils de Joie na początku tego roku. I znowu czuję wujka Serge'a!!! Nutshell? Weź Tubereuse Criminelle i dodaj odrobinę vintage Poison Esprit de Parfum; Fils de Joie. Tubereuse Criminelle, wraz z MKK i Miel de Bois, są moimi Sergami. Te, które naprawdę kocham. To niesamowicie chwalebne, kamforowe, mentolowe otwarcie znów tu jest. Chociaż tym razem jest 100 razy mocniejsze. Weź to pod uwagę. Bezgranicznie cielesny, lekko metaliczny, piekielnie kamforowy, sprawia, że wszystko jest zimne, surowe i dla mojego nosa seksowne jak diabli. Nie mogę otrząsnąć się ze skojarzenia z tuberozą i być może jest tu również odrobina ukryta. Ale to, co zaczyna się ujawniać, powoli, po intensywnym otwarciu, to kwitnący nocą jaśmin. I znam ten zapach na pamięć! Nazywany na Cyprze Pakistanos, rosłem z rośliną za oknem. Latem jego zapach nocą czuć było na wiele kilometrów, a w upalną, wilgotną noc oddychanie bywało niemożliwe. Tutaj zapach przypomina kwiat o zmierzchu w suchy wieczór. Zapach jest mniej duszący i bardziej miękki/zielony; miód sprawia, że jest słodszy niż w rzeczywistości pachnie, ale nie czuje się mdłości, ponieważ jaśmin jest zawsze obecny w zielonym odcieniu pączków, jakby przeciwdziałał ciężkości Pakistanos. Dwa kwiaty obok siebie, pachnące jednocześnie. Po Joy, mój drugi ulubiony jaśmin! Gdzie pojawia się Poison? Nad całym zapachem unosi się ciemna owocowa zasłona, z mocnym i brudnym piżmem lub cywetem, który nadaje temu zapachowi znaczenie; nie możesz mieć czystego i białego zapachu piżma, potrzebuje (i na szczęście dostaje) zwierzęcia, aby naprawdę pobudzić jego zmysłowość. To wszystko czuje się i pachnie jak śródziemnomorska dzielnica nocą późnym latem. Wszędzie jaśmin, upał zaczyna zanikać, ale nadal trzeba mieć otwarte wszystkie okna. A w nocy, kiedy kwiaty zaczynają pokazywać swój pełny potencjał, właśnie tam leży Fils de Joie. Sillage nie jest dla mnie zbyt duży, ale projektuje dobrze i łatwo z kilkoma rozpyleniami. Trwałość jest jednak bardzo dobra. A zapach taki jak ten potrzebuje ciepła, aby rozkwitnąć, więc czuję, że późna wiosna / lato będą teraz pachnieć znacznie lepiej. Bardzo ciemny, plami jasne ubrania, więc uważaj! Witamy z powrotem wujku Serge :)

Spectacular nie ma współczynnika ba ba boom, którego można oczekiwać od alter ego Alexis. Zamiast tego jest to Alexis, tylko ze zdjętym futrem i założonym szlafrokiem. To Alexis nocą; po zdjęciu ubrania nadszedł czas na uwodzenie. Spectacular, dla mnie i na mojej skórze, mieści się w sferze Passion, Occur, pierwszego Versace z 81 roku... co oznacza, że ma to samo bogactwo, tę samą zwierzęcą kwiatowość, ale nieco wyciszoną. Chociaż wierzę, że Alexis nosiłaby ciężki zapach na noc w ciągu dnia, w domu wydaje się, że pasowałoby jej coś równie zmysłowego, ale mniej intensywnego. Nie zrozum mnie źle, Spectacular jest intensywny, ciężki i mocny, a ja posiadam edt z 1989 roku. Ale chmura aldehydów, która otacza najbardziej widoczną gardenię, otoczoną jedwabistą brzoskwinią, oswaja bestię. Kwiaty są trudne do zidentyfikowania, gardenia kradnie show i pozwala kadzidłu tylko złożyć oświadczenie. To i niepowtarzalny cywet, który nigdy nie przestaje ryczeć. To jak dzienny odpowiednik Passion. Czy próbował go naśladować? Pod tym wszystkim kryje się jednak delikatna zielona smuga, która nadaje zapachowi pudrowy i szyprowy charakter. Chociaż jest mocny, zmysłowy, kwiatowy i bardzo zwierzęcy, robi to w porannym stroju. To nie jest sukienka ze złotej lamety pokryta egzotycznym futrem, to raczej gorący różowy strój z czarną koronkową bielizną i jedwabnymi pończochami. To, co Alexis (znowu) założyłaby do biura w każdy poniedziałek. Czy to Joan? Czy to Alexis? Trudno powiedzieć, biorąc pod uwagę, że w zależności od osobowości można by poczuć, że jest to zarówno jedno, jak i drugie. Jedno jest pewne, jest to dziecko lat 80-tych na wskroś; pudrowy kwiat o klasycznym charakterze, asertywny szypr z wystarczającą ilością dramatu, aby napędzić operę mydlaną i seksowny zwierzęcy lekki orient z wystarczającą ilością pizzazz, aby konkurować z czymkolwiek od La Nuit do Fendi przechodzącego przez Opium. Dla mnie jest to więc Joan Collins/Alexis Carrington Colby w pełnej krasie, która właśnie pokazuje nam swoją "delikatną", żelazną stronę. Spektakularny zapach i trwałość, jak można się było spodziewać! Edycja: im więcej go noszę, tym bardziej wyczuwam skrzyżowanie Passion i Occur. Po prostu... spektakularny!

Słynny Red Cap! Czytając recenzje i ludzi komentujących jego jasne aldehydy, byłem zaciekawiony, ale nigdy tak naprawdę go nie szukałem. Ale miesiąc temu znalazłem na francuskiej stronie zapieczętowaną butelkę oryginału, z kodem partii z 1991 roku. Cena była dobra, uwielbiam aldehydy i włoską bombastyczność, więc od razu wskoczyłem. Teraz muszę powiedzieć, że chociaż go uwielbiam, nie uważam go za bombę aldehydową, na jaką się kreuje. Może jestem tak przyzwyczajony do nich w klejnotach vintage, takich jak Calèche, Rive Gauche lub Chanel N ° 5, że tutaj uderzają mnie jako musujące bąbelki gotowe do pęknięcia. Klejnotem jest kremowa, leniwa nuta wytrawna, która podąża za pikantnym kwiatowym sercem. Tak, aldehydy rozjaśniają i unoszą, nadając objętość i teksturę pozostałym nutom. Ale to, co błyszczy, to pikantny goździk, wielki jak Teatro Alla Scala z 1980 roku, złagodzony jaśminem i lilią, a jeszcze bardziej ognisty dzięki cudownej kolendrze (dlaczego kolendra nie jest częściej używana??) i szczypcie bazylii. Nuty tańczą ze sobą i trudno je wyodrębnić. W mieszaniu jest kunszt i jako całość rozumiem, dlaczego jest tak gorący. Jest egzotyczny, erotyczny, zmysłowy i wielki, tak jak kiedyś perfumy. Kwiaty przybierają bardziej orientalny charakter w miarę zbliżania się wytrawności, a połączenie wanilii i drzewa sandałowego przypomina mi nieco to, co przyszły Addict zastosowałby w swoich bazach. Uwielbiam to. I rozumiem, dlaczego wszyscy za nim tęsknią. Czuć w nim lekki lakier do włosów, który uwielbiam, ale jest to bardziej zapach buduarowy, a nie bogato uczesane włosy. Kobieta (lub mężczyzna), która go używa, jest gotowa wziąć świat za jaja i uczynić go swoim. Gdyby tylko D&G pozostało na tej drodze... prawdziwych perfum. Sillage/longevity; z Rzymu do Mediolanu, przez całą włoską wieś.

Nigdy nie byłem fanem Obcego. Kiedy wyszedł, po prostu źle mi się kojarzył. Zbyt mocny, zbyt nachalny i chemicznie pachnący... w pewnym sensie był to radioaktywny bursztyn, przebrany za truciznę nowego tysiąclecia. I można go było, podobnie jak monstre z lat 80-tych, poczuć/posmakować wszędzie. Przez kilka lat po premierze unikałem wind! Szybko do przodu do 2020 roku, pandemii, czasu i potrzeby poczucia ekscytacji i pozytywności. Przeszukałem sieć i z ciekawości zamówiłem limitowaną edycję z 2005 roku, uroczy 15 ml flakon o nazwie The Secret Stone. I, ku mojemu zaskoczeniu, absolutnie się zakochałem. Próbowałem już Alien w nowoczesnych formułach i nigdy nie podobał mi się jego zapach. Ale kiedy vintage dotknął mojej skóry, międzygalaktyczny jaśmin i pozaziemski bursztyn w jakiś sposób zabrały mnie na tamtą planetę. Prosta lista nut, wielkie zwroty akcji. A kiedy go noszę, jest taki moment, kiedy jestem w samotnej galaktyce, lata świetlne od Ziemi, gdzieś w przyszłości. W ciemnym, pustym pokoju, z neonowym światłem za oknem, stoi telewizor z lat 60-tych. A kiedy przechwytuje sygnał z Ziemi, z przeszłości, pojawia się reklama Ribeny. Ktoś pamięta ten sok z jagodami i mnóstwem cukru? Dokładnie w tym momencie się zakochałem. A Alien to w zasadzie najgłośniejszy, najdziwniejszy, najbardziej statyczny kwiat jaśminu i pomarańczy. Tworzy nowe znaczenie dla kwiatowości. A zgrzytająca zębami baza nagle nabiera sensu. Bez żadnego podobieństwa do Poison (no, może 5%), Alien wydaje się pochodzić z przyszłości, podróżując w czasie do 1985 roku i będąc zauroczonym Poison. Mam wrażenie, że Alien to fioletowy odcień, który wciąż przenika lustra wind i dywany użytkowników Poison w tamtych czasach. Może nie kocham go (jeszcze) tak bardzo, jak uwielbiam Poison, ale zaczynam myśleć, że jestem bardziej Obcym niż Aniołem. I na szczęście udało mi się znaleźć zapasową wodę perfumowaną z 2006 roku, więc jestem ustawiony na kilka lat świetlnych. Poza tym Alien to jedne z ostatnich współczesnych perfum, w których oryginalna reklama idealnie oddaje charakter zapachu. Arcydzieło.

"Gloria, teraz zawsze uciekasz... Vanderbilt, wydany krótko po Oscarze, czerpie z niego pewne wskazówki, podobnie jak L'Heure Bleue. Ale są też różnice. Oscar, stworzony przez jednego z twórców Opium, jest kremowy, kwiatowy, leniwy... ale kryje swoją kwiatowość w niezliczonej ilości przypraw i żywic, tak jakby Opium spędził dzień w spa przed długim lotem do JFK. L'Heure Bleue... cóż, nie bez powodu jest to klasyk i wspaniałe okno na Guerlain z początku wieku. Vanderbilt bierze klasyczny akcent tego ostatniego, ale 80fies go. Wszystko przez filtr fali parowej, wraz z pastelowymi odcieniami, różowymi dywanami w łazienkach i palmami. Trochę jak intro Miami Vice. Vanderbilt stara się unikać bycia zbyt klasycznym, nie wykazując powściągliwości w stosowaniu tuberozy i dość dużej ilości wanilii. Pojawia się krótki przebłysk ostrzejszego kierunku, ale goździk nie jest w stanie okiełznać Białej Królowej. Na mojej skórze Vanderbilt jest cudownym kwiatem, bardziej tuberozą niż czymkolwiek innym, z powściągliwą słodyczą wanilii i wspaniałymi pudrowymi właściwościami LHB. To naiwna strona tego zapachu, ładna, niewinna i słodka jak filmy wyświetlane w pobliskim kinie; Szesnaście świeczek, Ogień Świętego Elma czy Just One of the Guys. Gloria Vanderbilt stworzyła piękny debiutancki zapach, mieszając kwiatowe z pudrowymi w klasyczny sposób, dodając wanilię dla nowoczesnego (i jak na tamte czasy dość słodkiego) akcentu oraz lekkie zwierzęce piżmo, aby otoczyć użytkownika fantazją, tak jak pierwsze reklamy z łabędziem i parą; romantyczny, kobiecy, bez uderzania w główną ligę, jak wielkie pistolety, na które wszyscy chcieli wyrosnąć; Opium, Poison, Giorgio, Coco.... Na mnie vintage Vanderbilt z początku lat 90. ma duży zapach i bardzo dobrą trwałość. W dobie ekstremalnej słodyczy, Vanderbilt pojawia się jako coś czystego i uniseksowego z wciąż dużą bazą fanów; jego ślad jest łatwo zauważalny przez użytkowników, młodszych, starszych, mężczyzn czy kobiety, a obecna formuła wydaje się zachowywać oryginalnego ducha. Jedyną rzeczą, której brakuje w dzisiejszej ofercie, jest nieco mroczna i zwierzęca baza oryginału, która wciąż przypomina mi, że to dziecko, bez względu na to, jak niewinne może się wydawać, pochodzi z potężnych lat 80-tych.