ムース・ド・フジェール！これがパロマ・ピカソのedtの濃度だ。私は80年代半ばのedpを持っていますが、これはノウイングの領域に入ります。もっと頻繁に使うために、1995年のコスメアのedtも持っている。 この特定のEDT（UP271、Cosmair/Paloma Picasso Parfums）のレビュー。一般的にパロマは、私にとって常に非常にフローラルなシプレである。濃厚なダークローズ、ジャスミン、スパイシーなカーネーションとゼラニウムのアクセント、そしてごくわずかなミモザパウダー。アニマリックな香りは野生化するのではなく、他のノートを引き立てる。 edpはその領域にまで入り込み、使い込むほどに深みを増し、最後にはシベットとカストリウムがカーテンコールでその存在を主張する。 しかし、EDTは異なる。カーネーションに重点を置いたフローラルノートは、よりダンディに、より曖昧になり、まるでナルシス・ノワールのような香りからヒントを得たかのようだ。オー・デュ・ソワールでさえも、その同族関係をここで如実に示している。 しかし支配的なのは、ウッディなベチバーとオークモスのベースだ。まるでシェービングフォームを泡立てて羽のように軽いムースにし、緑色の石けんのカスを振りかけ、ゼラニウム、カーネーション、ローズのタッチと蜂蜜を振りかけたかのようだ。まるで70年代のバデダスやファの広告のような、当時は高価なブランドに匹敵するほど有名だったヨーロッパのシャワー製品の香りだ。清潔で、明るく、石鹸のようで、手入れが行き届いている。野性味はあまりないが、内なる動物が香り全体に温かみを与えている。シベットとカストリウムは、使い方を知っていれば、清潔にも汚くもなる。 首筋に2、3回、胸と手首に2、3回スプレーすると、何時間も香りが広がり、1日の終わりまで続く。数時間後には、そのようなアコードを再現し、深みを与えるために今日使用されているケミカルウッドなしで、よりローズ/パチョリになる。そのため、くだらないアンブロの何であれ、素晴らしいものを手に入れることができる。 一方が好きなら、もう一方も好きだろう。Knowing、EdS、Scherrerに惹かれるなら、きっと気に入るだろう。edpが難しいと感じるなら、edtを楽しめるかもしれない。でも、この香りはパロマ・ピカソの美しさをそのまま表現しているので、オールドスクールなシプレーが好きでなければ、おそらく楽しめないでしょう。フジェールや理髪店の香りのファンにはたまらないだろう！

オリジナルのブラック・パーフェクトのアップデート・バージョン。ブラック・パーフェクトが恋しくなったら、このラインナップの中で最も素晴らしく、ブラック・パーフェクトを持っていないなら、これを手に入れるだろう。しかし、ブラック・パーフェクトが恋しくなったら、このラインナップの中で最も素晴らしく、パーフェクトの黒いゴージャスなボトルを持っておらず、本当に楽しんでいなかったら、これを手に入れるだろう。

1981年にイタリアのブランドから発売された最初のフレグランス「Mila Schön」は、ここに挙げたピラミッドとは何の関係もない。香水と付属のボディ製品に付いていたリーフレットには、「ベルガモット、ミモザ、カーネーション、クローブ、ローズ、ジャスミン......オークモス、シベット、カストリウム、アンバーグリス、ベチバーの香りをベースにしたシプレー調のフレグランス」と説明されている。フレグランティカに記載されているノートは、オリジナルの美しさとは関係のない、その後の改作についてのものである。80年代初期の240mlオードパルファムのレビュー。 Milaのオープニングは、多くの70年代後半から80年代前半のシプレー香水のようだが、忘れ去られたシプレー香水のようだ；Missoni、Vu、J'ai Osé...ハーバルでビター、フルーティだがスパークリングでエレガント！ハーブでビター、フルーティーでありながらスパークリングでエレガント。時間が（不当に）忘れ去り、希少になりすぎたり、高価になりすぎたりして、追求することができなくなり、やがて思い出となったもの。 素晴らしい苦味が蜂蜜のような香りと調和し、すぐにテッド・ラピドゥの『ヴー』を思い起こさせる。フルーティーなベルガモットはここではより渋く、活力を与える。高揚させる。 ガルバナム、これはここにもあると思うが、最初はグリーンの香りに近いが、花が現れ始めるとすぐに状況は一変する。控えめなローズ、柔らかなジャスミン、そしてカーネーションと花粉の豊かなカシスやミモザが目立つ。ミモザの蜂蜜のような感触がより際立つようになり、ヴューの強烈な尿のような蜂蜜の香りを少し思い出させるが、こちらはずっと控えめで滑らかだ。 Milaは、乾くにつれて強くなる香りのひとつだ。オークモスとベチバーがパチョリとともにシーンに登場し、香りはシプレーというよりウッディになる。シベット、カストレアム、アンバーグリスのアニマリックな三重奏は、肌の匂いを嗅ぐと重く放たれるが、シラージュを嗅ぐと周囲の空気に軽く残る。気温や肌の匂いの感じ方によって、重くダーティーなものから重くムスキーなものまで様々だ。しかし、決して離れることはなく、例えばFuryoやMagie Noire、La Nuitのような危険な領域に入ることはないが、決して気づかないことはない。 一般的な感じは、少しメランコリックな香りだ。必然的に70年代を感じさせるが、これは私にとってプラスであり、私が香水で楽しむ要素をすべて備えている。そこに、強烈なアニマルノートとグリーン／シプレのキャラクターが加われば、もう天国だ！この香水は、アロマティクス・エリクシール・ファミリーから枝分かれしたもので、上記の香水と同様、洗練された雰囲気と知的な能力、そして昔々にITモーメントだった時代へのゴージャスな片鱗を備えていると感じずにはいられない。上質なワインのニュアンスを余すところなく味わうには舌が肥えている必要があるように、この香水はそれを理解できる一部の人のための香水なのだ。 簡単に手に入り、値段もそれほど高くない！シラージュは中程度から重めで、持続性は抜群。1年半使用しているが、肌の上でどのように開花するかに驚いている。暑かろうが寒かろうが、ミラは輝く。冬でも夏でも...深い深いドライダウンは、動物のような暖かさを示し、何時間でも脈打ち、振動し続ける。私は一日中この香りを愛し、感じているが、一日の終わりになると、ゴージャスでエロティックで官能的な何か...毛穴から輝く野獣の匂いを感じる。このような香水はほとんどないが、Milaはそのひとつだ。合計で300ml以上あるなんて、これ以上嬉しいことはない。このような結果になるとは思っていなかったし、それ以上に驚いている。この宝石のような香水が賞賛されないのは残念だ！余談：もしKourosに "pour femme "ヴァージョンがあるとしたら、これだ！オリジナルの公式ノートベルガモット、マンダリン、ピーチ、プラム、ストロベリー、ネロリ、コリアンダー、カーネーション、アニシード、ガルバナム、スパイス、ナツメグ ローズウッド、ジャスミン、ローズ、クローブ、イランイラン、イリス、リリーオブザバレー、ブラックカラント、クラリセージ、バイオレット、アカシアまたはミモザ オークモス、ベチバー、パチョリ、ムスク、バニラ、サンダルウッド、カストレアム、フランキンセンス、シベット、ベンゾイン、オポポナックス、アンバーグリス

うれしい驚きだ！ これは気に入ると直感し、ブラインドで100mlのボトルを購入した。 まず、私はオリジナルを所有しており、時々楽しんでいる。このラインの他の香水は気にしたことがなかった。 そして今、アイリス・アブソリュが大好きになりつつある。 この香水は、甘さがかなり抑えられている。オリジナルよりも子供っぽくなく、イリスが存在感を発揮している。オリジナルの最初のボトルに含まれるイリスは、イーストのような、土のような......甘さを見事にカットしているのですが、それが勝っているわけではなく、ほとんどがオレンジの花とプラリネです。オレンジの花とプラリネが主体で、最初からヒットはするのですが、フローラルな甘さとこのラインのグルマンアコードが混ざってしまい、そのせいであまりつけられないのです。 でも、同じように口紅のようなイリスと、穏やかでバターのようなグルマンディーズが絡み合った香水、シャリマー・パルファム・イニシャルを持っている。シャリマー・パルファム・イニシャルだ。 イリス・アブソリュは、リップスティックのイリスから始まる。パウダリーでコスメティック、オリジナルのドライでイーストな面よりも甘い。より力強く、最初の30分はLa vie est Belleを思い起こさせない。違うのだ。 ドライダウンの間中、アイリスが感じられる。しかし、オリジナルよりも大人で上品な香りであるにもかかわらず、ランコムは人々を怖がらせないように安全策をとっている。そのため、甘さとオリジナルとの類似性がすぐに現れ始める。 ここではオレンジブロッサムよりも強いジャスミンがあり、プラリネがゆっくりと忍び寄る。極端な甘さではないが、「心配しないで、私は甘いし、古い香水のような匂いはしないよ」と人々に知らせている（まるで古いヴィンテージ香水が犯罪であるかのように。）イチジクとブラックカラント？イチジクとブラックカラント？見当もつかない。 ドライダウンになると、シャリマレス風のアイリスが残り、甘さが強まり、パチョリが存在感を示し、フローラルとハーブのファセットは落ち着く。 私にとっては、オリジナルよりもゲランの香りに近い。他のラインよりもクセがなく、優しくつければいつでも使える。また、ユニセックスで、他のラインよりも面白い。 イリスが10倍濃縮されている（これは食器用洗剤のCMか？）のは納得できないが、イリスはそこにあり、パンのスティックというよりはリップスティックだ。興味深いオープニングと、はるかに一般的なミッド／ドライダウン。私は、彼らが次作のために、あるいはこの作品が失敗して廃盤にするために、既成概念にとらわれないことを本当に考える時だと思う。もしかしたら、それが人々が本当に望んでいることなのかもしれない。 全体として、堅実なフランカー。今のところ、大好物だ。追加；ミッドドライダウンはポイズンガールを思い出させる。つけるたびに、LVEBのフランカーの香りは少なくなっていく。これは愛だ！正直なところ、これは廃盤になったオリジナルのインテンスに匹敵する、今までで最も美しいLVEBバージョンです。ゴージャスだ！

これまで何度もそうであったように、私は香水が新しいときにはあまり気づかない。 例えば、J'adore。あまり気にしたことがなく、ファンでもなかったが、数ヶ月前、好奇心が私の興味をかき立てた。 1999年と2000年のボトルが数本売られているのを見つけ、試しに1本手に入れ、また予備を2本買いに行った。 というわけで、2000年のボトル1本と1999年のボトル2本によるレビュー。 Calice Beckerによって作られたJ'adoreは、Poisonの後にDiorが必要とした超大作であることが判明した輝きのあるフローラルだった。Dune」と「Dolce Vita」は、ほとんど話題になることもなく、「Poison」に代わってディオールの次のヒット作となることはなかった。J'adoreはそのようなコンセプトではなかったが、驚くなかれ、一夜にして大成功を収めた！ミルキーで、なめらかで、黄金色で、きらびやかで、包み込むような......ほとんどすべての香りの家庭用品に大量に導入されたこの香りは、ドライヤーシート、掃除用品、芳香剤に浸透するシャンプー／クリーンの香りとして知られるようになった。私がこの香りに興味を持てなくなったのはそこからだ。この香りは、楽しい香りではなく、機能的な香りになってしまったのだ。 しかし、オリジナルのジャドールを嗅いでみると、すべてが変わる。オープニングは洋ナシとメロンに支配されたフルーティーなニュアンス。クールなフローラルの中心に、軽やかなホワイトフローラルのクリーミーさが加わり、ウッディでバニリックなベースで終わる。シンプル。複雑ではない。 しかしカリーチェの天才は、このシンプルな処方を高価でエレガントな黄金の香りに仕上げた。成分の複雑さ、組み合わせの芸術性。高級な香りだ。だからこそ、これほどヒットしたのだ。誰もがジャドールのパイを食べたがった。 しかし、それまでのヒット商品と同様、ジャドールもその成功の犠牲となり、クローンや安価な模倣品、そしてさらに安価な改良品が出回り、安っぽく、ゴミのような、プラスチックのような、悪い風刺画のような香りになってしまった。 アイビー・グリーン・ノートからジューシーなメロン、クールなリリー・オブ・ザ・ヴァレイ、クリーミーなバニラ／サンダルウッド／シダー・ベースに至るまで、複雑さもシームレスな変化もない。ジャドールが機能的でなくなったのは、機能的な香りを放ち始めたときだ。 ジャドールは私にとって、高級ボディ用品のような香りを放ち始めたのだ。ジャドールは私の興味をそそるようになり、リキッドゴールドで満たされたプールで素晴らしいカルメン・カースを前面に押し出したオリジナルのフォーミュラにその美しさを見出した。それがジャドールの真髄だった。現在の香りを嗅いだとき、それは単に、頑張りすぎた芳香剤のように、不快に感じた。 新しいミレニアムは私たちに多くのものをもたらし、その中にはより良いものもあったが、ディオールがまだロックだった最後の数年間は、ヒプノティック・プワゾン、ジャドール、アディクト、そしてディオール・オムで終わり、私たちはガリアーノ時代のベストを手に入れた。 自らの成功の犠牲となり、やがて燃え尽きた感があったが、20年以上経った今、本来の美しさとフォーミュラで再発見されることを望んでいる。天才のゴールデン・タッチだったのだ！

ブードワールはワイルドなセックス。ワイルドなセックスの匂いだ。汗、熱、興奮。マックイーンとヴィヴィアン・ウエストウッドは、香水界のメメント・モリ（1998年／2005年）となったそのわずかな期間に、2つの傑作を世に送り出した。彼らは、今の流行（クールウォーター、エタニティ、CKワン、その他多数の時代）なんてクソ食らえと言い、世界に中指を立て、「トレンドセッターとは何かを教えてやろう」と言った。そして彼らは本当にそうした。古き良きキングダムはもう何年も嗅いでいない。今ではとても手の届かない存在だが、ブードワールは今日でも牛乳の中のハエのように際立っている。そして画期的であり続け、流行に逆らい続け、そんなことはお構いなしだ。そして、そのセクシーな汗臭さの一部は、つけた後何時間も何時間も肌に残る。ブードワールは、スパイシーでパウダリーなカーネーションの香り。ボディーパウダーを塗った後、水仙、バラ、ジャスミン、シベット、オレンジの花...下着は必要ない。 マリファナで気分を盛り上げた後、裸でベッドに横たわり、彼女の豊かな曲線が見えると、恋人がやってくる。筋肉質で少し荒々しいスタッド。ラベンダー、ローズマリー、タイム、レモン、そして動物的な香り。二人のセックスは、体が耐えられる限り続く。二人の汗は香水と混ざり合い、最後にはマリファナの煙が二人を包み込む。カーマ・スートラは新たな章を開いた。念のため言っておくが、私はこれが大好きだ。それを身につけながら考え、空想し始めると、赤面してしまう。しかし、この香水の扱い方を知っていれば、空想する必要はない。 最近の香水にはほとんどないように、ブードワールはヴィヴィアンという人、デザイナー、そして人格にぴったりとフィットする。ヴィヴィアンの他の香水は（実際にはほとんどすべての香水が）忘れ去られてしまったが、最初の香水であるブードワールは彼女のマニフェストであり、もっと大きな声で叫んでも（難しい。私はただ、長い年月を経た私のキングダムと再会したいだけなのです」。この2人は双子で、同じ圧倒的な個性を持っている。(そして、彼らは今日のリリースを画期的で進歩的なものとして売り込んでくる...Boudoirはネイルを塗りながらそれを食べてしまう。) 1999年のedpに基づくレビュー。

私はココ・マドモアゼルのファンではなかった。私は親友の一人の紹介でココ・マドモアゼルを知ったのだが、それは00年代初期のことで、彼女のCMでナルシソ・フォー・ハー、アディクト、D&G、そして後にピュアとミッドナイト・プワゾンを嗅いだことを覚えている。彼女は肌の相性が良くて、これらすべてをうまく使いこなし、ゴージャスな香りを漂わせていた。しかし、他の香水は本当に楽しめたが、CMは全くピンとこなかった。 2000年以降に発表されたすべてのシャネルの香りの底流にある、「モダンシャネル」と呼ばれる研究所でつくられた合成のかわいらしさが、CMIにも感じられる。しかし、私は断片的に楽しむことができる。 2年後、私は2006年に製造されたココ マドモアゼルの100ml EDPを持っている。そしてかなり楽しんでいる。しかし、それは単なるノスタルジーなのかもしれない。この香りが私を10代の頃の自分、夜更かし、パーティー、初めてのときめき、当時の親友、そして気ままな自由へと誘うからだ。 ココ・マドモアゼルは、上記のような現代的なシャネルの香りで幕を開ける。実験室のような純粋さと白さの合成された感触と、「新しい」製品、包装の匂い、工業的な完璧さ、香料のついた紙の香りを必然的に想起させる独特のでんぷん質の匂い。私には耐えられない匂いだが、その下にある香りは一筋の光のように見える。シトラスとオレンジ色の果実が交わり、桃とプルーンのシチューが入ったオリジナルの輝かしいヴィンテージ・ココをほんの少し感じることができる。 ハートノートは、ローズとジャスミンを使ったポルジュ（先輩）の器用さを正当に評価している。 ミモザがドライでパウダリーな澱粉質（またしても）の感触を与え、樹脂やモス、そしてパチョリが肌の上で香りを固定し、またもやココの極小の影を見せる。 この2つは似て非なるものだが、ポルジュはほんのわずかなディテールに、1984年の大作への言及を隠している。私のヴィンテージのボトルも、1984年のヴィンテージのココと同じように、驚くほどの香りと持続性がある。今日つけても、24時間後もその香りが持続することが保証されている。 恋をしているわけではないが、欲望に駆られるときが好きだ。いいところを突いてくる。ジャック・ポルジュは、私たちが知っているモダンなフルーティチョリの原型を作ったが、オリジナルと同様、品質と気品がある。甘さは控えめで、フローラルな香りの余韻が長く続き、ベチバーやモス、アンバー、ソフトなウッディノートが輝く、ウッディでアンベリィなドライダウン。バニラとムスクが香りを引き締め、心地よくクリーミーにしている。実際、今日このCMを身につけると、可憐さよりも力強さ、甘さよりもドライさ、フェミニンさよりもマスキュリンさが、現代の男性用フレグランスの多く（すべてではないにせよ）よりも際立って感じられる。個性的な女性のために作られたCMは、それ以降に作られたすべての男性向けフレグランスに見られるのと同じ香りを生み出した。CMのドライダウンは、そのベチバーが溶け込んだウッディな特徴をコピーした2000年以降の「男らしい」香水1000種類をすぐに思い起こさせる。性別はさておき、香水の常として、女性なら誰でもできるように、男性なら誰でもこの香水を使いこなすことができる。それは単に、よく練られた方法で作られた贅沢のアイデアなのだ。それが売りなのだ。香水の改良はさておき、この香水はオリジナルのコロン版といえるだろう。 しかし、日によっては、ちょうどいいものなのだ！

トラサルディが誕生したのは1982年で、私の記憶が正しければ1983年でも84年でもない。しかし、いずれにせよ、このメゾンの最初のデュオ、ブラックとホワイトが多くの点で非の打ちどころがなく、当時のイタリアン・グラマーを完璧に定義する絶対的な美しさを持っていたという事実に変わりはない。演劇、映画、音楽、ファッション......イタリアは活況を呈しており、香水もそれを反映したものでなければならなかった！香水はそれを反映するものでなければならなかった！私は1985年と1986年にそれぞれ2つのトラサルディ・ドンナ（白）を持っているが、最初に出会ったのは何年も前のことで、1992年／1993年頃、私が8歳くらいの時だった。それ以来、トラサルディの魅力にはまってしまった！ 古いフライパン、靴、Burdaの雑誌、洋服、アクセサリー......埃とガラクタで散らかった店内で、叔母はどうにか売るふりをしていた。そこにはアナイス・アナイスのサンプル（私はそこで初めて香りを嗅いだ）やトラサルディのサンプルカードがあり、引き出しやクローゼットに香りをつけるためにプラスチックのスリーブに入れられていた。 数年前までは、まだ香りがあった！レザー、ガルバナム、パウダーの色あせたエコーは、実際のボトルを手に入れるまで、いつも私の心に残っていた。 私にとってのマジックは、オープニングだ！アルテミシアとガルバナムのビターなグリーン・ハーバル・ノートは、クーロスのオープニングをわずかに思い起こさせるが、アイリスの柔らかさが加わっている。 そのヴィンテージな香りは、現代のメンズの香りを子供のコロンのように思わせるが、やがて牙を剥く。バンディットやアラミスのような苦いイソブチルキノレンの香りの使い古されたレザーに、ゼラニウムとカーネーションのヒント。花々は甘く無邪気なオーラを与えるのではなく、アイリスやヘリオトロープのパウダリーなベールによって和らげられるだけで、よりグリーンさと立体感を加える。しかし、決してソフトで優しい香りにはならない。ベースはレザーとガルバナムで、オークモスと樹脂が全体的な雰囲気を決定づけ、他のすべての香りが混じり合っている。オープニングのアルデヒドが輝きを添え、ハートではハーブの特徴をシンプルに和らげ、不定形で完璧にブレンドされたフローラルが香る。 トラサルディは最高級のレザー、カーネーション・ソープ、ハーブで、オリジナルの広告で完璧にとらえられた原始的な性的緊張を表現している。ダーティーなムスキー・ノートが肌に溶け込み、驚くほど長持ちするが、シヤージュは控えめである。 女性向けに販売されているホワイトバージョンは、今日ではカウンターに並んでいるものよりもはるかに男性的な香りがする。ブラックの男性用バージョンは、私はまだ見つけていないが、よりブッチなキャラクターと、官能的に感じるミドルの甘さを持つ、陽の陰のようなものだった！時代は変わったものだ！しかし、オリジナルのヴィンテージ・トラサルディは今も生き続けている！そして今でも100万ドルの香りがする！

私のレビューは、マックス・ガヴァリーが再構築した1979年リリースのものであり、ギー・ロベールによる1969年のオリジナル・フォーミュラではない。いずれにせよ、私の1979年発売のディオレサンスは、私にとってディオールの最高傑作のひとつであり、一般的に最も美しい香水のひとつである！ディオレサンスは、強烈にアニマルなグリーンオリエンタルだ。奇妙に思えるかもしれないが、ユースデューのスパイスにアニマルノートを加え、アロマティックなグリーンハーブノートですべてを包み込むと、こうなる。あまりに完璧な香りなので、入手困難ではるかに高価なファーストバージョンを追い求める衝動に駆られたことはない。 オープニングは、パウダー状のゼラニウムとカーネーションに、明るくきらめくベルガモットが混ざり合う。柑橘系の豊かさは比類なく、ゼラニウムのアロマティックなノートとともに、この上なく官能的なパウダーの香りを漂わせる。シナモンとオレンジのタッチがあるが、「ポマンダーの領域」に行くのではなく、ユースデューやオピウムのようなホットなスパイシーさを伝えることに成功している。 ミドルフローラルのハートは、どの花も際立たないほど巧みにブレンドされており、スパイスの一部を残して、よりシプレーの領域に近づいている。シナモンとゼラニウム、この2つのノートは私の肌により際立つが、ミスディオールとのつながりが感じられる。髪を下ろし、プリントのカフタンと寝椅子。ル・パルファム・バルバレは生き生きとしている！ ディオレッセンスの寿命が尽きるまで（肌の上で何時間も、大きなシラージュ以上）、塩辛く、ブリニーな感触がある。それはそれ自体を汚くするものではないが、いたずらっぽさの野蛮な要素を加える。 ドライダウンでは、より重いムスクとアニマルノートが現れ、スパイスラックの最後の一回転を加え、ダークパチョリ、パウダーハーブノート、ゼラニウムのフローラルなファセットですべてを包み込む。ローズがよりはっきりとしてくるが、それ以外の花々は目に見えないようにブレンドされ、全体的な滑らかさをもたらしている。 オークモス、スパイス、いくつかの樹脂......。この香りを読み解くのは難しいし、読み解くつもりはない。70年代的でありながら80年代のStudio54のようでもあり、私のバージョンはまだガイ・ロバートの方式なのか、それともガヴァリーのビジョンなのかと思うほどだ。 ディオレッセンスは、1969年のシャトーであろうと、1979年のディスコであろうと、どのようなバージョンでもしっくりくる。ディオレッセンスは、1969年のシャトーであろうと、1979年のディスコであろうと、どんなバージョンでもしっくりくる。私から10/10！

ダーリン・ディオール！なんてゴージャスなレザーなんだ！そして私は60年代初期のオーデコロンをレビューしているので、フルパワーは得られない！ディオーリングはライラックの雲のようなハスキーな色合いで幕を開ける。ベルガモットのフレッシュさもあるが、私の肌ですぐに目立ったのはバイオレットだ。これはレザーの副次的な効果で、華氏の前兆のようなものなのではないかと思うことがある。オゾニックなフレッシュさと、わずかにキュウリの露を含んだ緑の芽がはじける。私はバイオレットやバイオレットリーフは好きではないが、このコントラストはゴージャスだ。ライラックも感じられる。 レザーが前面に出てくるのに時間はかからない。これは『ジョリー・マダム』と同様、昔ながらのイソブチルキノリンだが、ここではより生々しい。よりワイルドだ。英国を連想させるのはここまでだ！ ハートはゆっくりと、そして優しく白い花の毛布を広げていく。霞がかかったような柔らかな花々、優しいジャスミン、柔らかなバラ、青と紫の花のキャンバスは、革のパテナによってさらに滑らかに妨げられている。 エドモンドの弟子であるモナは師匠の影響を受けており、彼女の素晴らしいキュイールは師匠／指導者／友人への素晴らしいオマージュとなっている。ポールからエドモンド、そしてモナへ！ゆっくりと、しかし着実に、オークモスとムスクのブランケットが、確かにそこにあるカストレアムが、レザーを包み込み、なめし始める。そしてその下には、柔らかなフローラル・パウダリーさが残り香を和らげる。 フローラルなタルカム、レザー、モスの香りがする肌は、アニマル・ノートの静かな息吹に貫かれている。 オーデコロンとしてのディオーリングは、オープニングは派手だが、時間が経つにつれて静かになる。シラージュはそれほど大きくないが、たっぷりとつけると、少なくとも2～3時間は明るく輝き、次第に肌の香りが一日中続くようになる。持続時間は素晴らしいが、もちろんエクストラットのようなボリュームには欠ける。私が持っているような原始的なボトルは、現代のedtよりもほとんど良く感じられ、良く振る舞う。 実際には、ほとんどではなく、より良い。 香りが肌から消え始めると、残るのは私の感覚を愛撫するレザーの最後の残り香だ。優しいパウダリーな感触が、まるでクリスチャン・ディオールのオーダーメイドの服のように、最後までエレガントな香りを漂わせる。見事だ！私はヴィンテージのエクストラットを手に入れたいと思っているが、EdCでもこの美しさと見事な輝きに驚いている！