間違いなく最高級のメンズ・デザイナーズ・フレグランス。真の傑作。
もしあなたがスモーキーな香りを求めているのなら、超ベアードな魔法使いが古代の竜王か何かを呼び出すために神秘的な樹脂を火に投げ込んだ後に煙が晴れたような、でも竜は飛び去り、魔法使いはベッドに入り、火は燃え尽きて燃えかすだけがくすぶり、深く香る樹脂の煙が、すべての魔法のクソが閉じ込められている最上階の塔の部屋のすべての古い木の梁に染み込んだような、そんな香りだろう。ホーリー・マウンテンは、そんなあなたにぴったりの香りかもしれない。
2010年リリース
サイプレフルーティーに分類される。
この香りを生み出したのは、クリードの6代目であるオリバー・クリードと7代目であるエルヴィン・クリードの親子である。
アヴェンタスは、皇帝ナポレオンが生きた戦争、平和、ロマンスのドラマチックな人生にインスパイアされ、強さ、ビジョン、成功を称えるために創られた。
トップノート：ブラックカラント、ベルガモット、アップル、パイナップル。 ハートノートローズ、ドライバーチ、モロッコジャスミン、パチョリ ベースノート：オークモス、ムスク、アンバーグリス、バニラ
とてもスモーキーでウッディ、とてもパワフルで男性的な香りから始まり、パイナップル、ブラックカラント、グリーンアップルなどのほのかなフルーツを感じる。最初の2～3時間は酸っぱい香りがするが、これはアップルによるものだろう。香りが深まるにつれて、甘さが増し、フルーティーな香りが際立つようになり、ウッディさが背後に感じられるようになる。私の肌では、最初はスモーキーでウッディだが、香りが進むにつれて甘くなり、ドライダウンではパイナップルがより際立つ。
それほど複雑な香りではないが、信じられないほど心地よい。最高の香りのひとつで、本当に酔いしれる。
驚くほど万能で、昼でも夜でも（私はほとんど昼）使え、どの季節にもぴったりだが、暖かい季節が一番適している。仕事にも、デートにも、夜遊びにも、フォーマルにもカジュアルにも使える。
パフォーマンスは、このタイプの香り、暖かい天候の香りのための卓越した、優れた投影と 10 時間前後の寿命は素晴らしいです、寒さをカットするのに十分な強さとして、一年中使用することができます理由の 1 つです。
この香りをつけていると、みんなに気づかれます。先ほども言ったように、香りの広がりとシラージュが素晴らしいのです。職場でも、家族や友人からも褒められました。とても香りが強いというコメントをもらいました。職場のある人は、前の上司がこの香水を愛用していたそうで、彼女の言葉を借りれば「この香水に溺れていた」そうです。この香りについて多くの賛辞をいただいた。
私は外出時に香水を嗅ぐことはほとんどないが、レストラン、ジム、シーシャ・ラウンジでこの香りを嗅いだことがある。
総合評価は5/5。
オリエンタルフローラル
ノートパチョリ、バニラ、ローズ、ウード
甘く濃い、ジャムのようなローズの香り。パチョリとローズの爆発的な香りで幕を開け、とても甘く明るく、ほのかな絵の具のような香り。数分後、香りはわずかにスモーキーになり始め、サフランの香りから温かみのあるスパイシーなニュアンスが感じられる。ウードがスモーキーなウッディ・ベースに加わるが、非常に繊細で、あくまでも脇役に徹している。香りがドライダウンするにつれて、バニラはローズとよく調和し、シロップのようなジャムのようなバラの香りを作り出す。バニラとローズはとてもよく溶け合い、まるでシロップジャムのようなバラの香りを作り出している。とても甘く明るいオープニングに比べ、ローズはドライダウンするにつれてリッチになる。ベルベットのような感触の香りだ。
ロングライフはビーストモードで、前日の夜に夜の香りとしてスプレーした後、翌朝シャワーを浴びていても香りを感じることができた。最初の2、3時間は香りの広がりが素晴らしいが、その後は平均的で、香りの雲はまだ周囲にあるが、肌から悲鳴を上げるようなことはない。
秋冬のナイトウェアに最適で、デートやフォーマルなシーンで使いたい。
総合評価4/5。
私は、メッセ・ド・ミニュイから、どうせわからないような匂いを嗅ごうとしつこく試みていた。その微妙に酸っぱく、かび臭い香りは、古本屋の影のような一角を思い出させた。朽ちた木の棚に積み上げられた、くすんだ本の山......。これらすべて。今、この香りが私を納得させる。
2004年発売
シプレーに分類
香調はオーモンド・ジェインの多くの香水を手がけるゲザ・シェーン。
トップノートベルガモット、ピンクペッパー、カルダモン、コリアンダー、ジュニパーベリー ハートノートウード、ブラックヘムロック ベースノートベチバー、シダー、サンダルウッド、ムスク
ゴージャスでフレッシュなシトラスのオープニングは、ベルガモットがパッと目を引き、すぐにスパイシーでウッディな香りへと変化する。素材の良さは否定できない。ハートへ向かうにつれて、クリーミーなサンダルウッドが加わり、よりスムースになる。しかし、全体的にはドライでスパイシーなウッディの香りでありながら、フレッシュさの要素を保っている。スパイス、フレッシュさ、ウッディさなど、多くの面を持つ非常に複雑な香りであることは間違いない。
スパイシーでウッディな性質から、creedのRoyal Oudを少し思い出させる。この2つの香りが同じだと言っているわけではないが、わずかに似ていて、同じようなニュアンスを共有している。オーモンド・マンは、ロイヤル・ウードをよりフレッシュにした夏バージョンのような香りだ。
最初の1時間は、特にピンクペッパーが強く香る。余韻は毎回8～10時間と長い。
これは仕事用の完璧な男性的香りで、シグネチャーにふさわしい。上品で、エレガントで、その心地よい性質から信じられないほど多用途に使える。フォーマルなシーンにも合うだろう。白いシャツにぴったりの香りだ。
季節としては、これまた非常に万能で、日中であればどの季節でも使えますが、IMOでは春に最適です。
最終評価は4.5/5。
コム・デ・ギャルソンのインセンスシリーズ「アヴィニョン」は、埃っぽいアンティークローズウッドチェストで、開けようとする瞬間まで覗き見されないように鍵がかけられており、苦い乳香の飽和したベールと針葉樹の杉の削りかす、そして言葉にできない崇高な秘密が書き込まれた脆い巻物でいっぱいだ。季節を問わず、究極の安らぎを与えてくれる香りであり、言葉にできないようなインスピレーションが必要なときは、いつでもこの香りに手が伸びる。
1981年発売
分類：ウッディシプレー
この香りの調香師は、過去数十年にわたりシャネルの数々の名作を手がけてきた伝説の調香師、ジャック・ポルジュ。
アンタイオスは古代ギリシャの半神の名前。神のように強く、男のように優しいアンタエウスは、1980年代に流行した、男性らしさを強調した個性的で強い香水に属する。
トップノート：レモン、ライム、コリアンダー、マートル、クラリセージ、ベルガモット ハートノート：タイム、バジル、ローズ、ジャスミン ベースノート：パチョリ、カストリウム、ラブダナム、オークモス
私にとってのオープニングは高揚感があり、とても明るく、言うなれば明るさのスプラッシュ。この明るさと清潔感は数秒しか続かず、その後、香りはより重く大胆になり、スモーキーなレザーとビーバー由来の動物的なノートであるカストレアムで、この香りで非常に有名な動物的な雰囲気に導入される。カストリウムの香りは動物的だが、過度にファンキーというわけではなく、糞便臭や刺激的な香りもない。クーロスのシベットノートのようなものだとは思わないでほしい。インターリュード・マンやズーロジストのビーバーなど、さまざまな香りでカストレアムを嗅いだことがあるが、どれも微妙に香りが異なる。レザーとカストレアムの力強く大胆なアニマル・ノートの脇には、ジャスミンと非常に繊細なローズのノートが控えている。力強く獣のようなアニマル・ノートと、ジャスミンとローズの優しくエレガントなフローラル・ノートの組み合わせが、この香りを傑作へと変貌させ、まさに神々しい。その名の通り、力強さと優しさが同時に感じられる。
1981年に発売されたが、今日でもユニークな香りを放ち、時代遅れや古い香りはしない。もし今日発売されたとしても、傑作とみなされるだろう。不朽の名作。当時発売された力強い香りのタイプのため、オールドスクールな雰囲気があるが、少しも古さを感じさせない。
私の肌での使用感は、残念ながら中程度で、多くの人がこの香りについて話しているような獣のような香りではなかった。香りの持続時間は約8時間で、中程度の範囲だった。
季節的には、これは秋と冬にぴったりで、フォーマルな場での夜の香りがほとんどだろう。しかし、私はこの香りを大いに楽しんだし、これが誰かのシグネチャー・フレグランスになるのを見ることができた。
総合評価は完璧な5/5。この香りはユニークで素晴らしく、野獣性とエレガンスが見事に融合した、間違いなくシャネル最高のメンズフレグランスだ。
2008年発売
オリエンタル・スパイシー
トップノートベルガモット、ライム ハートノートローズ、アンジェリカ、オレンジブロッサム、ガルバナム、ナツメグ、ジンジャー、サフラン ベースノートパインツリー、サンダルウッド、インセンス、バニラ、ムスク
非常に明るく印象的な、たくさんのベルガモットとライムで幕を開ける。背景にはほのかな花の甘さがあるが、ライムとベルガモットが非常に際立っている。15分ほどすると、ベルガモットが落ち着き始め、ローズが強まり、とても明るいフローラルローズとなり、ライムとローズのコンボはとても石鹸のようで、とてもクリーンでフレッシュだが、石鹸のようなクリーンさがある。香りの中心部に入ると、スモーキーでほのかなお香が香り、石鹸のような香りを落ち着かせてくれる。香りがドライダウンするにつれて、フローラルなローズが際立ったノートになり、そのリッチで豪華な香りは、時にとても高価でリッチなローズウォーターのようだ。バラの花びらでいっぱいの熱いバスタブに浸かっているような香りだ。
私はこの香りが信じられないほど心地よく、とてもセクシーでロマンチック、リッチで堂々としていると感じる。とても贅沢なバラの香りだ。しかし、過去にはかなり大胆で、少しフェミニンな印象を与えることもあった。冒険的で大胆な気分のとき、自信に満ち溢れているとき、ある種のオーラを出したいときにつけるフレグランスだと思う。
持続時間も香りの広がりも素晴らしく、10時間くらいは香りが持続し、香りの雲も目立つ。
季節的には、昼でも夜でも使えるが、秋、冬、春は夜がベスト。猛暑の夏には不潔すぎるかもしれない。オケージョンとしては、フォーマル、ナイトアウト、デートに最適。
総合評価は4/5。
厳かで瞑想的で、涼しく影のある森の寺院での暗い祈りを思い起こさせる。
2009年リリース
オリエンタル・ウッディ
ノーズはランダ・ハマミで、ゲランの香水も数多く手がけている。
シルクロード、特に中国からアラビアへのルートからインスパイアされた。シルクロードは古代の交易路で、金、真珠、茶、絹、翡翠、スパイス、お香など、多くの国や文化の間で商品が取引されていました。このフレグランスの目的は、アムアージュの特徴的なDNAとともに、それを呼び起こすことでした。歴史ファンであり、フレグランスマニアでもある私は、このフレグランスにとても興味をそそられた。
トップノートピンクペッパー、カルダモン、サフラン、ナツメグ、キャラウェイ、マートル、メース、オリバナム。 ハートノートゼラニウム、ミルラ ベースノートウード、パチョリ、インセンス、レザー、サンダルウッド、スタイラックス、シダーウッド、ムスク、カストリウム
では、このフレグランスはどんな香りなのでしょう？リッチで驚くほど深みがあり、東洋の古代王族（中国、インド、アラビア）がシルクのローブを身にまとい、ゴールドのジュエリーを身につけるような、ハイクラスな香りです。インターリュードやジュビレーションなど、アムアージュの多くの香りがそうであるように、この香りも非常に複雑で、何層にも重なっている。
ピンクペッパーのフレッシュなスパイス、カルダモンのグリーンハーブのようなフレッシュなスパイス、ナツメグのドライなスパイス、サフランの温かみのあるスパイスなどだ。さまざまなスパイスとともに、ウード（この香りではウルトラドライで埃っぽいウード）のウッディさが際立っている。また、カストリウムのノートが香りにとても繊細なファンクネスを与えている。これらの香りとともに、アムージュの有名なスモーキーなインセンスが全体を取り囲んでいるが、インターリュード・マンのようなウェットなインセンスとは異なり、非常にドライなスモーキーさが感じられる。
先に述べたように、この香りには多くの層と複雑さがある。アムアージュはシルクロードにインスパイアされたフレグランスを作りたかったようだが、私の意見では完全に成功した。シルクロードを彷彿とさせるこのフレグランスは、芸術的なクラフトマンシップに溢れていながら、とても身につけやすい。多くのフレグランスメゾンが芸術的な香りを作ろうとしているが、例えばビーバー・バイ・ズーロジストのように着用感に欠ける。
性能の面でも優れており、10時間ほどの持続時間があり、投影も素晴らしい。肌から叫ぶことはないが、非常に強く、素晴らしい香りの雲とシラージュがある。
この香水は、秋から冬にかけてのフォーマルなシチュエーションで、夜間に着用するのがベストです。
総合評価5/5、傑作。ジュビレーションXXVは私のお気に入りかもしれない。
この香りの調香師はフランソワ・ドゥマシー。ディオールの専属調香師として数々のフレグランスを手がける。
ノート：コリアンダー、ローズ、スパイス、シナモン、ラブダナム、バニラ、ハニー、パチョリ、インセンス。
オープニングはとても樹脂の香りとアンバーの甘さ、温かみのある甘さで、インセンスによるスモーキーな感じもあり、コリアンダーによるフレッシュなハーブのスパイシーさもある。この段階ではセルジュ・ルタンスのAmbre Sultanに驚くほど似ている。スモーキーさはまだあるが、温かみのあるスパイスとシナモン、ハチミツからくる樹脂のような甘さが感じられる。非常に複雑で、多くの層がある。
余韻は約12時間と素晴らしく、全体を通して非常に力強く、野獣に近いが強烈過ぎない。
この香りは、ほとんどすべてのアンバーベースの香りと同様、秋や秋にぴったりで、フォーマルなナイトウェアに似合うだろう。
総合評価4.5/5、素晴らしくエレガントな香り！
1965年発売
この香りの調香師は、当時ゲランの専属調香師であり、ゲラン家最後のマスター・パフューマーであったジャン＝ポール・ゲラン。彼は50年代半ばから、祖父のジャック・ゲラン（シャリマーやミツコなどの名作を生み出した）を手伝っていた。ジャン＝ポールは2002年に正式に調香師を引退したが、2010年までゲランの他の調香師のアドバイザーを務めた。
トップ：オレンジ、バジル、ベルガモット、ブラジリアンレッドウッド、レモン、ライム、タンジェリン ハート：カーネーション、サンダルウッド、パチョリ、シナモン、ジャスミン、シダー、ローズ ベース：ラブダナム、レザー、アンバー、ベンゾイン、オークモス、バニラ
とてもジューシーでフルーティーなオープニングは、夏の果物のカボチャのようで、甘く、ほんのりレモンシャーボットのような香りがする。柑橘系のキャンディーのような感じ。柑橘系の香りは全く自然なものではないが、安っぽい自然なものでもない。バニラとサンダルウッドを加え、優しいウッディなセダーがバックボーンになっている。香りが乾いてくると、優しいローズが加わり、オープニングから甘いバニラの要素が残り、全体的に甘く明るいレモンバニラの香りに、柔らかなローズと優しいクリーミーなウッドが加わります。
香りの持続時間は10時間程度で、力強い香りが持続する。
季節的には、この香水は暑い日差しが照りつける日を除けば、どの季節にも合うと思います。オケージョンとしては、ナイトアウトやセミカジュアルなフォーマルな香りとして、とてもよく合うと思います。上品だが遊び心のある香りで、超真面目ではないが、幼くもない。
60年代半ばに作られた香りなのに、まったく古臭くなく、私の鼻にはまだモダンな感じがする。
これは5/5満点のクラシックだ。素晴らしい香りと素晴らしいパフォーマンス。
1992年発売
ウッディ・スパイシーに分類される。
香り：ジャン＝ポール・ゲランは、ハビット・ルージュやヘリテージなど、ゲランで他のマスキュリン・クラシックを生み出した人物。彼はゲラン家最後の調香師であり、4代目調香師としてブランドのマスター・パフューマーを務めた。2000年代初頭に調香師長を引退し、アドバイザーとして在籍していたが、2010年にフランスのテレビ番組で、彼の代表的な香水「サムサラ」のインスピレーションに関して人種差別的な発言をしたため、ゲラン・ブランドから外された。
トップノート ラベンダー、アルデヒド、ジュニパーベリー、クラリセージ、ベルガモット、レモン、ヴァイオレット、プチグレン、グリーンノート
ハートノート パチュリ、コリアンダー、ゼラニウム、ペッパー、カーネーション、バルサムファー、ローズ、ピンクペッパー、オリスルート、ジャスミン、シクラメン、リリー・オブ・ザ・バレー
ベースノート サンダルウッド、アンバー、オークモス、シダー、ムスク
私の感想 明るさと穏やかでクリーンなアンバーの暖かさで幕を開ける。オープニングのメインノートはアルデヒドとラベンダーで、ジュニパーベリーとアンバーのタッチがある。ラベンダーの心地よさとジュニパーベリーのタッチが甘さを加え、滑らかでジューシー。
香りがハートに発展すると、美しいパチョリが登場する。ややウッディで、優しい土の質を持っている。パチョリはこの香りの主役であるが、この香りはパチョリだけの香りではなく、他のノートが強力なバッキング・プレーヤーとなり、ユニークな香りを作り出している。
香りが乾くにつれ、アイリスとサンダルウッドからか、ややパウダリーな香りになり、さらにウッドが加わり、最後に少し甘いバニラとアンバーが香る。しかし、ハートのパチョリとオープニングのラベンダーはまだ残っている。
全体的には甘いパウダリーな香りに、ウッドとアーシーなノートが加わっている。
持続時間はおよそ7～8時間で、最初の2時間は程よく突出し、その後は肌に密着する。
季節的には、夏の炎天下を除けば、どの季節にも使えるだろう。ほとんど日中用の香りだ。
シチュエーションとしては、仕事やディナーデートなど、シグネチャー的な香りとして活躍するだろう。
総合評価は7/10！
発売年1965
分類アンバー・ウッディ
ノーズ：ジャン＝ポール・ゲランは、ヴェチバーやヘリテージなど、ゲランで他のマスキュリン・クラシックを生み出した人物である。彼はゲラン家最後の調香師であり、ゲランの調香師として働く4代目である。2000年代初頭に調香師長を引退し、アドバイザーとして残ったが、2010年にフランスのテレビ番組で、彼の代表的な香水「サムサラ」のインスピレーションに関して人種差別的な発言をしたため、ゲラン・ブランドから外された。
トップノート レモン、ブラジリアンローズウッド、オレンジ、ベルガモット、ライム、タンジェリン、バジル
ハートノート ローズ、カーネーション、サンダルウッド、シナモン、パチョリ、ジャスミン、シダー
ベースノート バニラ、レザー、アンバー、ベンゾイン、オークモス、ラブダナム
私の感想 深いレモンの香りで幕を開け、リッチで爽やかだが、ブラジリアンローズウッドを経由して、ウッディでややウッディなスパイシーさがバックボーンにある。オレンジ、ベルガモット、ライム、タンジェリンなど他の柑橘系も香るが、これらはあくまで脇役で、主役はレモンとブラジリアン・ローズウッド。
ハートはカーネーションが中心で、わずかにクローブのニュアンスを放ち、暖かくスパイシーだ。オープニングのシトラス・レモンは、今では肌の上でささやく程度だ。
ドライダウンになると、香りはガラリと変わり、まるで別の香水をつけているかのようだ。私の場合、ほこりっぽい質感が感じられ、ドライダウンは甘くウッディなレザーで、かなりドライでほこりっぽい。
妻はこの香りがあまり好きではなく、「60年前にテレポートしたみたい」、「本当に古い香りがする」、「おばあちゃんが使っていた古い石鹸のような香り」などと言う。
パフォーマンス：これは他のレビュアーが経験していることとは逆で、彼らには素晴らしいパフォーマンスだった。私の肌との相性に違いない。持続時間は私の肌では約6時間で、最初の2時間はよく香りますが、その後はソフトになります。
シーズン：これは一年中使えるが、秋や秋に最も適しており、夏の炎天下ではドライダウンが少し不潔になる可能性があるので避けたい。
オケージョン：シグネチャーの香りにふさわしく、仕事にもフォーマルにも使える。
評価8/10-古典的な香りだが、私の肌にもっと合うといいのだが。
私のビデオレビューはこちらで見ることができる： https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
これが大好き。華やかで上品。大人っぽい。
ビアンコ・ラテは信じられないほど甘く、まるで退廃的なキャラメル・マキアートにバニラ・シロップを追加し、蜂蜜入りのクリームをたっぷりかけたような味わいだ。あまりの甘さに怒りそうになり、涙が出そうになる。私は怒ると怒鳴る代わりに泣いてしまう人間だからだ。そして、超かわいい動物たちのことを考えさせられる。小さなふわふわの毛皮のキューティーパトゥーティーを見ると、涙があふれてくることがある。たとえ彼らが愛らしくて魅力的で、私たちを幸せにしてくれるとしても！そしてそれは、2006年当時の古いウェブサイト『Cute Overload』や、毛が白くて目が大きくて無邪気で、見るたびに死んでしまいそうな、あるぽっちゃりしたウサギのことを思い出させる。ビアンコ・ラテが捉えようとしているエッセンスは、複雑な感情をかき立てるような、圧倒されるような、ほとんど痛みを伴うような甘さなのだと思う。香りが肌になじむと、それはまるで、どうしようもなく愛らしい生き物を見た最初の興奮の後に落ち着くのと同じように、柔らかくなる。Bianco Latteが乾いてくると、ホワイトムスクが現れ、ウサギのふわふわした毛並みを想像させるようなエアリーな柔らかさを醸し出す。バニラはより丸みを帯び、マシュマロのようにふにゃふにゃになり、あのかわいいウサギを抱きしめたくなるような香りを彷彿とさせる。ハニーノートは長く残り、かわいい動物の写真が午後のハイライトになり得た、よりシンプルなインターネットの日々を懐かしむ黄金色の輝きを思い起こさせる。この香りは、思い出を呼び起こすだけでなく、喜び、優しさ、そして言いようのない悲しみを混ぜ合わせた感情を呼び起こす。
Warm Bulbのオープニングは、ファジーな塩味と発熱体の香りが微妙に、しかし特異にブレンドされており、細かい埃に覆われたヒマラヤ岩塩ランプの香りを想像させる。私はこのランプをいくつか持っていて、私のは特に何の香りもしないのだが、このオープニングはいつもこのランプの香りを想像させる。それは温かく、鉱物化した空気のエッセンスであり、沈殿した粒子の薄いベールの下にある、荒削りの塩の結晶から発せられる柔らかなピンキーオレンジの輝きを嗅ぐようなものだ。この香りは、空気をイオン化すると言われるランプの能力を思い起こさせ、浄化され、ほのかに電気的な雰囲気が漂う嗅覚的な印象を与える。それは、まるで忘れられた供物がランプの暖かな光のそばに置かれているかのようだ。小さなドライブーケとマシュマロで、どちらもソルトランプの暖かさと蓄積された残留物に近づくことで変化した。押し花を想像してほしい。色は褪せているが、まだ見分けがつく。マシュマロの粉のような甘さと混ざり合い、ランプの熱でゆっくりと乾いていく。興奮するような香りではなかったが、Warm Bulbの埃っぽい電気を帯びた鉱物から枯れた花のような甘さへの静かな旅は、身につけるとまではいかなくても、考えたり書いたりするだけでも興味深い嗅覚体験であることがわかった。
プラムの紫外線による転がり、ラズベリーの赤外線による奔流、忘れ去られた黒いベルベットの折り目から織り成される万華鏡のようなカスケード。その1970年代のキャンバスは、1990年代のドレスへとタイムシフトする。エンパイア・ウエストのベル・スリーブ、喉元には幻の線細工のチョーカー、ストンピング・ブーツのエコー、幽霊の唇を染めるスパイスやブラック・ハニーの琥珀色のスラッシュ。お酒の苦味と薄暗いお香の流れ、夜明けまで霞むネオンの夜更けのスモーキーな香り、まだ見たことのない夢で見たヴィンテージの口紅のような味のキス、でも目覚める前の瞬間はいつも覚えている。
美しく、忘れられない、そして生産中止となったフェイトウーマンは、私のアモワージュの中でレビューを待っていた時間が長すぎる香水の一つです。さまざまな挑戦的な香水が大好きな私ですが、スパイスと濃厚な樹脂のベースが出会うこのようなオリエンタルな香水は、私が盲目的に購入した当時は最も難しいものでした（今はそうではありませんが）。いずれにせよ、私は期待するものがありました。なぜなら、フェイトウーマンはユースデュー | エスティ ローダー（1953）にインスパイアされた香水の続編のようなものだからです。1977年には、これにインスパイアされた非常に成功したオピウム（1977）（パルファム）| イヴ・サンローランが発売されました。これらの香りは同じではありませんが、先に述べた同じ香りのカテゴリーを共有しています。この香水は、大胆で強く、わずかに刺激的なスパイシーさで始まり、シナモンが主役を演じます。すぐにハートノートに移行しますが、私は花々がラブダナムとフランキンセンスの厚いベールの下で輝くことはないと思います。後で自分の手首を嗅ぐと、ある種の幸福感に包まれ、どうしてこれが難しい香りだったのか不思議に思います。このベースには、香水を良くするために必要なほぼすべての要素が含まれています。ここでの香は、この香水を真の意味で煙っぽくすることはありませんが、他のベースノートと共に、燃やされる儀式を強く呼び起こします。ベンゾインは、バニラと共に温かさと甘さをもたらし、カストリウムの官能的なセクシーさ、レザーの深い暗さ、そして最後にオークモスとパチョリの土っぽくてウッディなエッジを加えます。これらのノートの交響曲は、無限に美しく、雄弁です。この全体の調合は肌の上で溶けるように感じられ、もし色を選ぶとしたら、それは金色になるでしょう。フェイトウーマンは絶対に息を呑むほど美しく、魅力的で、かつて人々が優雅に着飾っていた時代に繋がるキャラクターを持っています。これは現代的な香水ではなく、そのすべての洗練さはそこにあります。読んでいただきありがとうございます。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes それが私にもっと書くための大きなモチベーションを与えてくれます。🤗
ハシバットの非常に高品質なクローン。
正直に言うと、私はメゾン・クリヴェリにあまり注目してこなかった。ウード・マラクージャには、あれだけ大げさに宣伝されたのにがっかりして、それ以上探そうとは思わなかったのだ。しかし、Cuir Infrarougeはラズベリーのレザーの香りがとても素敵で、ラズベリーの香りが苦手な私が言うのもおこがましいのだが。このラズベリーは甘く、ジューシーで、まるで頑丈なスエードブーツの重みで潰れたような深紅の色をしている。トスカーナ・レザーからのインスピレーションもあるのだろうが、ありがたいことに、シナモンとバニラとオリスの滑らかでクリーミーなフィニッシュによって、丁重にバランスが保たれているようだ。ラズベリー・レザーとしては、かなり強く拡散性があるにもかかわらず、控えめで洗練された香りだ。ボトルを購入するほど気に入っているわけではないが、予想以上に気に入っていることに驚いている。
アンブル・マジーク...は、何千人もの観衆の前で失敗した手品のようなものだ。恥ずかしく、負け惜しみのような失敗で、嫌われる理由にもならないが、代わりに忘れ去られるだけだろう。アンバー・アコードを入れ忘れたに違いない。バニラは少なくとも存在し、甘くクリーミーで実に心地よい。温かみのあるカルダモンに、プラスチッキーなオレンジの花、そして最悪なのがカシャロックスである。もちろん、カシャロックスが単独でどんな香りがするのか知らないが、この香りに全体的な安っぽさを与えているのは、この素材であることは間違いないだろう。温かみのある香りでも、居心地のいい香りでも、琥珀の香りを期待するような香りでもまったくない。ただ、無関心な調香師が、心地よい香りのするものを作るために、合成木材の分子を寄せ集めたような香りがするだけで、他には何も感じない。腕から鼻を離した瞬間、もうどんな香りか忘れてしまう。痛々しいほどつまらない。
RDHP20は、初めて香りを嗅いだとき、私の鼻に衝撃を与えたフレグランスだ。6月にハロッズで開催されたローンチ・イベントでこの香りを発見したのですが、サンプルを手に入れるまではレビューする気になれませんでした。これは間違いなくオリジナルのRDHP15のいとこだが、より現代的な方向に進んでいる。RDHP15は、ファジーなピーチとクリーミーなオークモスが中心で、伝統的なシプレーの構成に明確な焦点が当てられていた。RDHP20では、ピーチとオークモスの要素は残っているが、ルバーブが最も大きく主張している。このルバーブは強烈に甘く、シャープで酸味があり、おいしいジャムのような性質を持ち、発泡性のアルデヒドの過剰摂取と相まって、象徴的なスパークリング効果を与えている。これと並行して、穏やかなフローラルと光沢のあるウッドが、太陽の光を受けて輝く華やかなルバーブ・ガーデンに向かって横たわっている。15よりもずっと明るくシャープで、この香りをとても楽しんでいるが、個人的には15の方があらゆる点ではるかに優れている。この香りは、スプレーしすぎると少しシャープになりすぎるのに対して、私は滑らかになったクリーミーさがずっと好きなのだと思う。唯一の欠点は、この香りがピエール・ド・ヴェレイのエッセンス・レアとまったく同じ発泡性のルバーブ・ノートであることだ。
