オリジナルのラッキーはあまりよく知らないが、この新しいエスプリのバージョンは美しい。まるで朝日が柔らかく露に濡れたスズラン畑に光を浴びせているようだ。クリーンでエレガントでありながら、完璧なまでにシンプルで繊細な美しさを保っている。この美しい白い花は、自然には香水の原料にはならないが、その香りはとてもデリケートだ。ソフトで石鹸のような、若い女性の優しい肌のようでありながら、わずかにグリーンで茎のようでもあり、垂れ下がった鈴に降り注ぐ昨日の雨のような露のような面もある。レザーはほとんど感じられないが、それでいいのだ。この香りをディオリッシモと比較しないのは難しい。ディオリッシモは間違いなく、これまで作られたスズランの香りの中で最高のものだ。これは素敵な香りだが、値段の差を考えると、私はディオリッシモにこだわりたい。

チュベローズは昔から好きな香りのひとつで、香りを嗅げば良いチュベローズがわかるが、これはそのひとつではない。メゾン・クリヴェッリの宣伝文句はマジで理解できない。ひどくはないが、この値段ならもっと期待していた。私にとっては、チュベローズの嫌なところをすべて浮き彫りにしたような香りだ。バブルガムのような強烈な甘さで、フルーティーな甘さはキンモクセイを入れることで強まり、ややドライになる。シナモンは存在し、ひどく場違いな印象で、すべてを台無しにしている。私はこれが好きではない。言ったように、ひどくはないが、実際の値段の5分の1はするような香りだ。下品で、粗野で、プラスチッキーで、フェイクな香りがするだけで、私にはまったく合わない。

Daimはノートブレイクダウンから楽しめそうな香りだと期待していたのだが、残念ながらこの香りとは相性が悪い。この香りが肌になじむと、私の副鼻腔に住み着き、嗅覚を打ちのめし、頭痛がするのを感じる。このサンプルの残りを使う気にもならない。だからといって悪い香りというわけではなく、私には合わないだけなのだ。スエード・アコードが許せないのだ。レザー・フレグランスは大好きで、好きな香りの部類に入るが、超現実的な香りがすると気分が悪くなる。これに、プラスチックのような、石鹸のようなジャスミンとフランジパニの香りが加わると、もうたまりません。この香りは以前にも何度か嗅いだことがあるような気がするが、どこで嗅いだのか思い出せない。全体的に、私は残念ながらこの香りを楽しめないが、人によっては満足できるかもしれない。

サロメは言葉にできないほど印象的だ。このような香りを表現する言葉を見つけるのは難しいが、これは体験してみなければわからないものだ。この香水は、シプレーの概念を未知の領域へと導き、なおかつ私たちが知っている往年の傑作の微妙な特徴を保っている。香り自体は非常にドライで、驚くほどだが、温かみのあるカーネーションとタバコの中心的なテーマは、クミンのとんでもない量によってスパイシーなファセットに傾き、この香りにほとんど汗ばむような不潔さを与えている。ハイラックス、干し草、オークモスがこのドライな汚さをさらに際立たせ、カストリウムとバニラの甘く濃密な性質が、ジャスミン、オレンジブロッサム、ローズのインドリックな魅力と組み合わさると、ほとんどフルーティな魅力を醸し出す。この香りにはたくさんのことが起こっていて、どこで終わるのか見つけるのは不可能だ。この埃っぽいブードワールの中を何時間も奔走することになるが、探せば探すほど、より汚い秘密が見つかるだろう。現代の傑作とは何かを定義する香りがあるとすれば、それはこの香りだろう。

ディオールは愛されるクラシックを復活させる素晴らしい仕事をしたと思うが、ディオールリングも例外ではない。この香りはジャスミンとレザーの組み合わせで、まるで天国から舞い降りてきたかのようだ。残念ながら、私はまだディオールリングのオリジナル処方を体験したことがないが、その見事さは想像に難くない。現代のマーケティングではよくあることだが、ノートは基本に忠実に削ぎ落とされている。ジャスミンがリードノートで、そのエアリーで石鹸のような特質が、爽やかで芳醇な繊細なレザーノートと見事に混ざり合っている。オークモスのささやきとともに、おそらくヒヤシンスと思われるグリーンの鋭さのタッチがある。私はこの香りに惚れ込んでしまった。最近手に入れた香水の中で最も気に入っている。使い切る心配もなく、気兼ねなくスプレーできる香りとして、ディオーリングは完璧だ。私は常にこれを所有するだろう。

エドモンド・ルードニツカは、ディオレラを彼の最も誇れるクリエイションだと主張しているが、それはまったく正当なことではあるが、私はこれが彼の最高のクリエイションだとは思わない。それはさておき、私はこの香りを愛している。ルードニツカはディオレラで、偉大なオー・ソバージュと、それほどでもないがオー・フレッシュにインスパイアされた、新しいタイプのフローラル・シプレーを創造した。ジャスミンのエアリーでフレッシュな香りが、ベルガモットとレモンの凛とした香りとともに、このコンポジションの大きな鍵となっている。しかし、彼は伝統的なジャスミンの甘さと頭でっかちさをどうにか取り除き、カーネーション、ローズ、シクラメンによってフローラルのハートを増幅させ、バジルを入れることで自然な感じを与えている。現在の調合も美しいが、オークモスという特定の素材が制限されているため、オリジナルの調合に匹敵するものはない。これはフローラル・シプレの非常にユニークなテイクであり、ハーバルなフレッシュさを満足させる、真の傑作である。

マスカットは、昨年のブラックフライデー・セールでブラインド・バイしたもので、新品のボトルを65ポンドという破格値で手に入れた。何を期待していいのかわからなかったが、香りを嗅いですぐにイニシオのウード・フォー・グレートネスだとわかったからだ。サフランの香りが部屋中に充満し、鼻孔に延々と漂うほどだ。しかし、OFGがややスパイシーな方向に向かうのに対し、マスカットはドライでお香のような面をより際立たせ、ウード・アコードもより目立つ。ウード・フォー・グレートネスは、私が以前所有し愛用していた香りだが、最終的にはDNAに飽きて売却してしまった。この香りを再び所有できるのはうれしいことだが、その印象的なパフォーマンスはそのままに、より改良され、より洗練された香りになっている。

ベンガル・ルージュは、独学で調香を学んだリズ・ムーアの独創性と才能をまざまざと示している。この香水は、彼女が飼っているベンガル猫の香りにインスパイアされたもので、その暖かくモコモコした毛皮には、リズのたくさんの香水が抱き合ったときにこぼれる、くぐもったカクテルがよく染み込んでいる。これはかなりニッチで奇抜なアイデアだが、どこか健全な感じがする。ミルラが嫌いなら、この香水には手を出さない方がいい。ミルラは強烈にドライで、厚く、濃密で、グミのようで、噛みごたえのあるスパイシーな壁と暖かさを、ローズのシャープさが引き立てている。これは、オリス、ウッド、バニラの滑らかなベースと見事にバランスが取れている。フレグランティカにはハチミツの記載があるが、これは正式なノートのひとつではない。しかし、この香りがどこから来たのかは理解できる。これは、私がこれまでに出会ったミルラの香りの中で最高のものである。間違いなくチェックする価値があり、このメゾンのベストのひとつ。

グルマンに人生を捧げている人もいるようだが、私はそのような人間ではない。ノワール・エクストリームはそのひとつだ。この香りは、トム・フォードのフレグランスの中で最も好きな香りのひとつだ。この香りを形容するのに最適な言葉は「病みつきになる」だ。 香りの主役はクルフィと思われるデザートで、個人的には食べたことはないが、その連想は間違いなくできる。クリーミーでバニリックな甘さに、わずかにナッツのようなファセットが加わり、大量のカルダモンと大量のバニラで見事にバランスが取れている。本当においしそうな香りで、これと同じ香りのものは市場にない。これこそがトム・フォードが愛される理由なのだ。想像力豊かでユニークな香りのプロフィールは、今も愛され続けている。この香水がどんなに人気が出ようとも、この香水は私にとって不動のお気に入りであり、私の中では史上最高のグルマンである。

私はカボシャールの現行品を長い間愛用してきたが、よりヴィンテージな香りがずっと気になっていた。それで古いEDTボトルを探しに出かけたのだが、それはもう息をのむような美しさだった。カボシャールほどレザーのアイデアを具現化したクラシックはあまりない。この香りは、偉大なレザーの香りがすべてそうであるように、イソブチルキノリンを中心としたレザーの香りを基調としているが、ヴァイオレットに似たイオノンがローズやジャスミンと絡み合い、見事なバランスを保っている。ベースはとてもドライで、パチョリ、タバコ、ベチバー、スパイスがレザーと混ざり合い、カボシャールという名前が示すように、大胆で強気な香りを作り出している。これはまさにフランス香水の偉大な古典のひとつであり、レザー・シプレの亜科に果敢に挑む人たちへの教訓となるだろう。ヴィンテージも素晴らしく、体験する価値は十分にあるが、私は日常的に使用するのであれば、より長持ちする現在の香水を選ぶだろう。