Profuma come bere una tazza di tè in mezzo a Sephora circondati da adolescenti che spruzzano profumi di designer economici. No, aspetta, è più come una tazza di tè in cui qualcuno ha spruzzato un po' di gel doccia maschile generico. Volevo provare questo profumo da tantissimo tempo e finora sono completamente deluso. Potrebbe anche essere un "scrubber", sta iniziando a infastidirmi dopo 15 minuti.
Carino ma notevolmente simile a profumi molto più economici di Serge Lutens come Parole d'Eau. Voglio dire, è diverso, ma non mi sta dando nulla che sembri valere il prezzo esorbitante.
Serge Lutens Datura Noir, per quanto riguarda il noir, non è affatto noir. È un incantesimo da fata del latte, lanciato nella delicata luce dell'alba, che invoca pallidi fiori imbevuti di latte a mezzanotte. Aromi inebrianti di caprifoglio ed eliotropio si combinano con fantasie floreali di vaniglia burrosa, un capriccio svolazzante di mandorla amara da sogno e una fantasticheria diafana di muschio di cocco polveroso. Questa fragranza ispirata alla datura è meno allucinazioni euforiche indotte dal fiore del diavolo mortale e più budino di fiori di luna per Pollicino assonnato.
Scorpio Rising di Eris Perfumes inizia come un pepe rosa fresco e agrumato con sfumature rosate, un enigma artistico di una spezia, più aromatica alle erbe che pungente e pungente di quanto ci si potrebbe aspettare. Si tratta di uno degli Scorpioni più sobri che abbia mai conosciuto e, pur non volendo generalizzare, posso dire che, secondo la mia esperienza, ci sono due tipi di Scorpioni: quello che è Molto Molto, non si trattiene, sai sempre cosa sta pensando e praticamente si scorticano per te. Vogliono che tu abbia tutto di loro, anche e soprattutto le parti brutte e spaventose. Portano il loro lato ombra sulla manica e le loro ombre non sono nemmeno molto sottili. L'altro tipo di Scorpione non è esattamente un tipo riservato e silenzioso, ma le sue ombre sono sagaci e taglienti e forse non le vedrete subito, ma riconoscerete sempre che ci sono e ne sarete inspiegabilmente attratti come una falena dalla fiamma. Sebbene io sia assolutamente ossessionata da quasi tutti gli Scorpioni, credo che Scorpio Rising di Eris rientri più in quest'ultima categoria e non lo definirei automaticamente una fragranza roboante e passionale, anche se direi che ha un'intensità tranquilla che si insinua di soppiatto. Dopo il floreale fresco e secco e il fruttato discreto dell'apertura, emergono il fumo delicato e il cuoio morbido, il cardamomo legnoso-floreale e l'elusivo muschio di zucchero bruciato dell'immortelle. Questo è lo Scorpione che segui in sogno lungo corridoi ombrosi, seguendo la loro persistente scia di profumo, e quando raggiungi l'abisso senza uscita, il vuoto alla fine del sentiero, scopri che erano dietro di te da sempre. Questo è lo Scorpione che vi prende per mano mentre vi lanciate nell'oscurità dell'ignoto.
August Picnic, 1976 di DSH Perfumes è un'inafferrabile ed effimera spruzzata di joie de vivre alla fragola limonata, effervescente e sottilmente dolce, in un giorno d'estate in cui l'erba è di un verde accecante e abbastanza alta da solleticare le ginocchia e il sole pende dorato sopra i cedri, senza che nemmeno il più piccolo sussurro dell'inverno ne faccia l'ombra: il profumo gioioso, malinconico e fugace di un idilliaco pomeriggio di giugno.
Recentemente ho assaggiato diversi profumi di Meo Fusciuni. Finora sono tutte creazioni introspettive e tranquille, niente di audace o roboante, ma sono tutte molto belle e dalle interviste e dal modo in cui i commessi e gli altri profumieri parlano di lui ho l'impressione che sia un uomo riflessivo, elegante e articolato.
Siccome io mi preoccupo di queste cose, mi chiedo se potrebbe essere contrariato (o forse, spero, euforico?) nel leggere una recensione in cui qualcuno paragona il suo Spirito a un Drakkar Noir meno squallido, più delicato e pensoso.
Ok, un po' di contesto. Adoro il Drakkar Noir. L'ho sempre amato. Il mio ragazzo del liceo lo indossava e lo trovavo piuttosto svenevole. In retrospettiva, mi rendo conto che volevo che fosse una fragranza svenevole PER ME. Volevo avere l'odore di un furfante malvagio che puzza di fougère pepato-legnoso-muschiato! E in qualche modo - proprio oggi - mi rendo conto di essere stata attratta da varie iterazioni di questa combinazione di note durante tutto il mio viaggio nel profumo.
Quando stamattina ho annusato Spirito, ho pensato: "Accidenti! È come se Drakkar Noir fosse salito di livello dopo 12 vite, e avesse finalmente smesso di essere il tipo più scemo nei bar delle tette". Medita e tiene un diario, e ora ascolta con intenzione quando parli, e ti chiede se vuoi uno spazio di sfogo o uno spazio di soluzione. È sensibile e consapevole di sé. Forse anche un po' malinconico e ruminativo.
Esaminando le loro varie composizioni, sembra che non abbiano molto in comune. Solo angelica, lavanda, vetiver e cedro. Forse l'interazione tra le note crea una sorta di connessione per me, non lo so. Ma mi piace. Spirito è un Drakkar Noir contemplativo, che legge poesie e il cui cuore rozzo, a quanto pare, è altrettanto fragile e speranzoso, altrettanto sognatore del mio.
Meo Fusciuni, non voglio offendere o insultare! Io adoro Drakkar Noir, e per quanto mi riguarda è leggendario. E Spirito l'ha preso (o il mio ricordo di esso) e l'ha trasformato in qualcosa di più morbido, più bello e migliore.
Fiery Pink Pepper di Molton Brown si apre con tante promesse, una tempesta di polvere zuccherina di scorze e midollo di agrumi secchi, spezie effervescenti e piccanti di zenzero e alcune note legnose rosate e pepate. Si trasforma rapidamente in una colonia legnosa dall'odore un po' prevedibile che in qualche modo è anche acquatica, ma entrambi gli aspetti sono ugualmente poco brillanti. È quella nuova conoscenza frizzante e vivace che, quando la si conosce, ci si rende conto che in realtà non ha interessi o passioni e non ha una grande vita interiore. Divertente per un breve periodo, ma non è una persona con cui si avrà mai un legame profondo o duraturo. Questa fragranza è l'essenza di quella persona - quel poco di essenza che può avere, comunque - distillata e imbottigliata.
Ho acquistato Shay & Blue Cotton Flower perché ho pensato che potesse essere simile a un profumo a cui sono molto affezionata: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom che poi è diventato Sea Island Cotton e che ora è Fresh Cotton, ma forse non è più disponibile? Mi piaceva l'idea di questo profumo perché mi ha sempre evocato una sorta di sensazione di Anne of Green Gables Gunne Sax, come il cottagecore prima di quando la gente ha iniziato a chiamarlo cottagecore. Cotton Flower è meno sbiancante e stridente di tutte le iterazioni di B&BW; non ha quell'aspetto aspro da prodotto per la pulizia a base di mughetto. È un po' più legnoso, più muschiato e più caldo, con un bagliore dorato di nettarina, il che non vuol dire che sia fruttato, ma ha una versione piuttosto pesca-corallo-vermiglio-emberglow YouTube vaporwave al tramonto neon del profumo di qualcosa come una nettarina.
L'apertura per me è una sensazione di gomma plastificata, fortunatamente non dura troppo a lungo, solo un paio di minuti sulla mia pelle, ma dietro...
Le resine fresche e agrumate, con il loro calore e la loro speziatura, fanno quasi venire l'acquolina in bocca, completate dai peperoni fragranti e piccanti.
Le resine fresche e succose sono un pensiero nuovo per me lol
La calda pelle scamosciata e la cremosa e indulgente vaniglia reggono il gioco. La vaniglia è realistica come dovrebbe essere. Una via di mezzo tra il dolce e il salato.
Un profumo davvero sexy e seducente.
Non trovo affatto che questo sia simile a Oud Satin Mood. OSM è morbido, cremoso, marmellatoso, dolce e vanigliato! Così delizioso. Perpetual Oud, d'altra parte, è più secco e rosato. È più freddo e un po' metallico - è un oud più tradizionale. Se devo dire la verità, lo trovo simile a Santal Royal di Guerlain, ma con una svolta più femminile e incensata.
È come se ci fosse un flanker/ibrido di Shalimar con AMan. Non è terribile, ma è completamente superfluo e enormemente inferiore a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, ecc.
autobus, discoteca, un'altra discoteca, un'altra discoteca, aereo, prossimo posto, non dormire
Innanzitutto la bottiglia è semplicemente stupenda, peccato che debba nasconderla, ma la luce non è amica dei profumi!
C'è una confortante cremosità che si sposa con l'asprezza del lime che lo rende speciale per me. E poi, quando le note agrumate scompaiono, la spezia si fa sentire sulla mia pelle.
Trovo che sia edificante e calmante e, dato che il tempo nel Regno Unito è piuttosto brutto in questo momento, mi ritrovo sempre più spesso a scegliere questa fragranza.
Disclaimer: questo prodotto fa parte della City Collection di Le Labo ed è più costoso dei loro soliti prodotti.
Fedele alla città che rappresenta, Gaiac 10 è un'incarnazione di Tokyo - è minimalista ma complesso, vi ricorderà la natura e allo stesso tempo Gaiac 10 è una fragranza molto metropolitana.
Si tratta di una fragranza molto semplice: profuma di guaiaco e legno di cedro, dalla nota di testa al finale. Ma non lasciatevi ingannare: mentre vi profumate durante la giornata, la dolcezza del muschio e dell'incenso si sposa con le note legnose e rende la fragranza irresistibile.
Chiunque sia familiare con le produzioni di Cecile negli ultimi anni sentirà un caldo abbraccio di familiarità nella forma del suo MASSICCIO, vivace accordo di ambra, un festival di opulenza nel suo stile. Non è diverso: un gigantesco accordo di ambra e patchouli, carico di incenso, con sfaccettature di pan di zenzero gommoso e liquirizia, quasi troppo da discutere, e si possono notare diverse cose che emergono qua e là. Dico che il dry down ricorda i tuoi profumi preferiti di oud/rosa/patchouli, poi un legno, ambra e muschio senza fine. È davvero buono. Non è una fragranza che ispira stupore o altro, ma devo dire che Zarokian è uno dei migliori profumieri in attività oggi, sembra aver trovato un groove stilistico. Amouage: smettetela di prezzare i vostri profumi per attrarre solo persone con più soldi che buon senso.
Questo è un bel profumo, ma nulla di così straordinario come avrei pensato leggendo le recensioni entusiastiche qui. Non è cuoio, è iris e sandalo, e ovviamente manca di note di testa ed è totalmente lineare, il che suppongo sia voluto. La qualità, il concetto, il packaging e le prestazioni valgono forse al massimo 150 euro per 100 ml. Il prezzo attuale è ridicolo. Ma poi qualcuno deve pur pagarlo. Se vuoi un vero e proprio cuoio scamosciato che costa molto meno di questo, prova Clean Suede, che realizza questa idea in modo più riuscito e meno noioso.
Ora, nonostante le mie lamentele su quanto il branding di Amouage sembri essere diventato beige negli ultimi anni, questo è il gioiello della corona di quello che è un trio impressionante di profumi. Dire che Outlands sembrava Zarokian fare la sua cosa caratteristica e che Reasons fosse creativo e interessante ma non mi ha colpito, Lustre è magia fin da subito! Per me si apre con una rosa/iris polverosa, un rosa pastello stravagante e soffice ma con una massa di sostanza e carattere, un carattere tipico di Amouage, perché puoi sentire il luccichio delle resine che sottendono questo profumo prima di trasformarsi in un'affare sensuale, caldo e legnoso, balsamico. C'è una classe in questo profumo, degna del suo prezzo. No, anzi, dimentica, qualcuno mi ha detto che costano £750 o qualcosa del genere? Ma che cavolo Amouage!!!! Dove c'è un uso pesante di resine per creare profumi ricchi e profondi con un peso stratificato, meno può essere di più, e può creare odori diffusi, delicati e polverosi che per me è quando la resina viene effettivamente utilizzata per aprire una composizione piuttosto che appesantirla o, per usare un termine culinario, 'addensarla'. Questa applicazione profuma di resine che fanno proprio questo, come benzoino, styrax, balsamo di tolu, ecc... che hanno sfaccettature dolci e speziate e mostrano la vera abilità del profumiere (o in questo caso dei profumieri) nel creare qualcosa di così robusto eppure fragile. Il più intenso di tutti è il labdano e il suo uso qui è prominente, certamente nel cuore con il materiale Ambrarome che emerge davvero mentre si asciuga. Di solito non mi piace Ambraome ma riesco effettivamente a sentirlo qui e si ferma prima di quella terribile nota stonata che ricevo da esso, ancora un'altra dimostrazione di come i profumieri abbiano fatto centro. Adoro questo, davvero un buon profumo. La mia scelta di quello che ho già concesso essere un trio forte del marchio. Aggiornamento 19/12/24 Ok, indossarlo è stata un'esperienza un po' diversa rispetto a spruzzarlo su una scheda e sul mio braccio. Lo amo ancora, ma vale la pena notare che è immediatamente diventato un profumo grande, labdanico, coccoloso e pesante di base e gran parte del dettaglio della nota di testa (quell'aspetto polveroso e leggermente floreale) che era così dominante nei primi 30 minuti a un'ora su una scheda e inizialmente sul mio polso, sembra essere molto meno prominente sul mio collo e sui vestiti, ecc... forse la mia percezione è cambiata dopo averlo annusato un paio di volte? Non lo so? È comunque un piacere e probabilmente è ancora in testa a questa collezione, ma ora sembra più semplice rispetto agli altri due.
Fortissimo, fate attenzione. L'apertura è MOLTO intensa, il che non significa che sia cattiva, ma è molto pesante e invadente, senza alcuna sottigliezza. C'è un gelsomino forte e un'intera serie di sostanze chimiche graffianti. Dopo 30 minuti inizia la gioia, poiché i fiori e il blob aromatico chimico si placano e il cacao emerge, insieme alla base cremosa. Delizioso. Nessuno ha bisogno di 100 ml di questo. Io ho 10 ml e probabilmente mi durerà 20 anni. La fase finale odora esattamente come Fève Gourmande.
Sono abbastanza certo che il naso che ha composto questo profumo non avesse un vero e proprio concetto di peccato, né in teoria né in pratica. Si tratta di una crema floreale bianca con un leggero muschio legnoso ed è uno di quei profumi piacevolmente inoffensivi che si possono spruzzare quando non si vuole passare molto tempo a pensare al proprio profumo. Se la vostra idea di peccato consiste nel vestirsi di bianco dopo il Labor Day o nel non differenziare correttamente i materiali da riciclare, questo profumo potrebbe fare al caso vostro. Se il folletto del perverso vive permanentemente sulla vostra spalla, potreste pensare che questo profumo sia ridicolo, ma lo terrete nel vostro armadietto perché amate il melodramma gotico e smielato del flacone.
Amo la maggior parte delle incarnazioni della mirra e questa è davvero piacevole. La sua nota agrodolce e medicinale è mitigata dalla tonka, e la dolcezza terrosa della tonka è mitigata dall'inclusione della freschezza aromatica della lavanda. C'è una sfumatura appena accennata di qualcosa di fumoso e acre, che richiama alla mente l'immagine di un'ambra ardente e annerita, eppure si tratta di un profumo molto fresco, che non mi dà affatto una sensazione di calore. Mi fa pensare all'Ambre Noir di Sonoma Scent Studio, una fragranza che si avvicina molto all'ambra affumicata, quindi forse questo potrebbe essere un possibile duplicato, anche se meno estremo.
Ho provato per la prima volta Cafe Intense di Montale anni fa, quando mi stavo avvicinando alle fragranze e ai profumi. Credo di aver provato un po' di nostalgia per quel campione che una gentile MUA mi aveva inviato tempo fa! Ricordo che doveva essere un profumo al caffè, ma... non è così. Il mio compagno ha osservato che ha l'odore di un'adolescente che di solito indossa molti profumi caramellati e zuccherosi e che voleva salire di livello con i profumi floreali di fantasia, ma non è riuscita a centrare il bersaglio. Ci ha provato, credo, è stata la sua conclusione. I miei pensieri sono più specifici. Si tratta di uno stucchevole floreale-fruttato che profuma esattamente come Rose Jam di LUSH, che detesto amaramente perché ha lo stesso odore di quelle caramelle Jolly Ranchers che tutti i ragazzi popolari mangiavano sempre in prima media. Il che a sua volta mi fa pensare alla ragazza più popolare, che chiameremo Mary Lesa H., che quell'anno ha staccato e mangiato parte del mio progetto di scienze sui cristalli di zucchero. Odio i progetti di scienze e non ho mai perdonato Mary Lesa H., e questo orribile profumo può andare dritto all'inferno.
Musc Maori di Pierre Guillaume Paris è un altro profumo che ho provato molto tempo fa e che volevo rivisitare, ed è altrettanto silenziosamente strano come lo ricordavo. Ha note di vaniglia lattiginosa di legno di cumaru, che ho dovuto cercare proprio ora, e Google mi dice che in pratica è il luogo da cui provengono le fave di tonka. Sono presenti anche i fiori dell'albero del caffè e il baccello di cacao. In genere non amo i profumi di cioccolato, ma questo è come un pacchetto muschiato, ammuffito e spettrale di Swiss Miss. Dico spettrale perché è un profumo molto trasparente e il muschio si alterna in modo inquietante tra qualcosa di eterico nello spirito e la calda e dolce pelle umana. Non si tratta della tazza di cioccolata calda finita, ma piuttosto dei granelli di cacao che tremano nel cucchiaio prima di essere mescolati nel latte bollente. È una fragranza strana ma assolutamente affascinante.
Geisha Noire di Aroma M è un profumo che ho incontrato per la prima volta tramite Makeup Alley, nel 2004, quando stavo iniziando il mio viaggio nei profumi e trascorrevo molto tempo sui forum del sito. Era un'esperienza entusiasmante scambiare campioni di profumo con sconosciuti, ma quel tipo di sconosciuti con i quali si creavano lentamente legami affini e si formavano, in alcuni casi, meravigliose amicizie che duravano da molti anni. Da allora ho conservato il mio piccolo flacone e la settimana scorsa ne ho finalmente comprato uno pieno. Geisha Noire è una tonka intensa, ambrata e fumosa, ricca e ipnotica, ma prima di sconfinare in un territorio gourmand, si incontra un'inaspettata nota di cuoio e sale che la rende interessante e non facilmente classificabile.
Ho provato solo poche fragranze Commodity e ne possiedo ancora meno. I problemi che ho con Moss, quello che ho effettivamente, sono emblematici anche della maggior parte degli altri che ho assaggiato. Sono frizzanti, nel senso che la maggior parte di ciò che si ottiene è la scorza acre e antisettica dell'alcool per sfregamento, e sono genericamente colonia, in un modo plasticoso e verde, ceroso e agrumato che mi ricorda tutti i tipi mediocri che parlano sopra di te in una riunione di dipartimento e si prendono il merito delle tue idee, ogni noioso che a una festa ti suggerisce che sei male informato e che dovresti leggere il lavoro di un certo esperto in materia - e, notizia flash, sono io quello che ha scritto il lavoro a cui fai riferimento - e infine, ogni viscido che striscia fuori dalla sua caverna per seguirti per strada gridando HEY GIRL NICE TATS e poi ti chiama brutta puttana quando gli chiedi gentilmente di lasciarti in pace. Sono quasi certo che tutti questi stronzi siano i focus group di Commodity.
