Inizierò dicendo che sì, Oudh Infini è uno degli Oudh più realistici e naturali in circolazione. Formaggio blu, capra, fumo; è tutto presente come aspetto naturale dell'olio, ma fatto in modo molto fine. Dopo l'apertura non si distingue come Oudh, ma piuttosto come una nota animale. L'odore di Oudh qui mi ricorda leggermente l'Oud Palao, ma a parte questo è come paragonare il Mysore con il sandalo sintetico. La nota brilla da sola e mette in ombra molti altri Oudh con la sua autenticità. Appena spruzzato sulla pelle, si apre con un'incredibile rosa rosso sangue, gelatinosa e opulenta proprio come nelle precedenti creazioni Amouage; audace e più grande della vita, incredibilmente bella e profumata come se un bouquet fosse sotto il vostro naso. L'Oudh mostra fin dall'inizio tutte le sfaccettature che le persone adorano o detestano. Mi è piaciuto molto sentire la sporcizia e il lato che di solito viene trattenuto in altre creazioni incentrate sull'Oudh, ma so che la maggior parte delle persone non ama l'odore di capra. Per me è un'estensione delle note animali ed è stato un vero piacere. Fino alle note centrali è semplicemente una combinazione di rosa e arancio; ben fatta, ma alla fine qualcosa di già fatto e ho faticato a trovare una ragione per giustificare l'enorme prezzo che accompagna la fragranza. Ma quando iniziano a comparire le note di cuore e di fondo, mi sembra di non sentire più un profumo all'oud; l'oud insieme allo zibetto (poooooooootent!) agiscono come un catalizzatore che trasforma la fragranza in un chypre orientale animalesco. Non si tratta più di oud, ma di rosa e di note animali e di uno splendido legno di sandalo di Mysore che ricorda i profumi di un tempo. È un "vintage" fatto "moderno", ha un profumo da un milione di dollari e mi ricorda fortemente i profumi che non vengono più prodotti. C'è una fase del lungo finale che mi ricorda le note di fondo di Salomè: animalesche, fagocitanti, come l'odore di pelle su una pelliccia. E qui Pissara ha usato l'oud e lo zibetto per creare un chypre senza muschio di quercia, patchouli e bergamotto, ma che in qualche modo ha un odore più chypre e balsamico ed elegante della maggior parte dei "chypres" di oggi dopo le riformulazioni. Annusare è credere. La qualità è superba, forte e duratura con una sola spruzzata. L'evoluzione in qualcosa di diverso da ciò che appare all'inizio è degna di lode, e la qualità degli ingredienti utilizzati è evidente fin dall'inizio. Ciò che mi ha convinto è la capacità di Pissara di utilizzare note e materiali attuali per creare qualcosa di diverso, e in fin dei conti si tratta di un omaggio ai profumi del passato. Ma, avendo così tanti chypres e orientali vintage, pieni di ingredienti ora vietati o limitati, ho davvero bisogno di una versione aggiornata di questi? Bogue l'ha fatto con MAAI, Papillon produce bellissimi profumi ispirati al "vintage power" e Vero Kern è semplicemente la mia diva. Tutti portano qualcosa di diverso a prezzi accessibili. In fin dei conti, se devo pagare i prezzi di Roja Dove, voglio e ho bisogno di qualcosa di straordinario, e per quanto mi sia piaciuto provare Oudh Infini, per me non è degno del suo prezzo. È ben fatto, ma posso farne a meno. Il mio spray da viaggio andrà bene, quando vorrò solo godermi la sua ricchezza. Forse un giorno, quando sarò ricca sfondata!

Il problema di Giorgio è che soffre di ciò che soffrono molte fragranze più vecchie: un'applicazione eccessiva, in un'epoca in cui i profumi non solo venivano applicati pesantemente, ma erano anche altrettanto potenti. Il punto di vista di ognuno varia, ma io avrei voluto vivere quell'epoca e vivere la vita glamour di Giorgio Beverly Hills. Per fortuna oggi posso viverla con il mio flacone di straordinaria colonia spray del 1981. Al primo spruzzo, ciò che mi accoglie è uno dei fiori d'arancio più belli e mielosi che abbia mai sentito. Non ha un odore datato, ma incredibilmente rigoglioso e solare. In un certo senso, è un profumo di benessere e di felicità. I fiori d'arancio rimangono per tutta la durata, ma la tuberosa non tarda a comparire e a rubare la scena. Si aggiunge la succosità della pesca, che in un certo senso mi ricorda l'accordo di pesca utilizzato in seguito in Tresor, ma qui è più neon e meno formale. Tutto sembra giallo come le strisce sulla scatola. Per le prime due ore è una fragranza allegra e roboante, piena di fiori bianchi e di un'indole solare. Ma quando iniziano a comparire le note di cuore, tutto diventa un po' più serio, il trucco si fa più marcato e l'abito attillato si abbina ai capelli alti. Giorgio inizia a sentire un po' di muschio di quercia e improvvisamente sembra un chypre. L'ylang rende l'odore più carnale e "oleoso" e c'è una leggera amarezza che aumenta la sensazione di chypre. Dopo qualche altra ora, il fondo si presenta polveroso, come se ci fosse anche l'Iris. E questo è l'aspetto che probabilmente ha reso Giorgio così popolare. Un potente floreale bianco che diventa più serio e profumato quando si riscalda sulla pelle. È forte all'inizio e forte dopo, e ciò che inizia come un travolgimento dei sensi si sviluppa in un bellissimo chypre floreale. Ha un odore riconoscibile; se lo annusi una volta lo sai quando lo annusi, dura dalla mattina alla mattina successiva con un incredibile sillage per ore e ore, ma non credo sia economico. Forse lo è nella formula di oggi, ma l'annata ha un odore costoso e probabilmente sarebbe più apprezzata se non fosse stata usata così pesantemente in passato. Ma ehi, se la gente ne abusa è perché probabilmente lo amava come me. E negli anni '80 probabilmente sarei stato bandito anche dai ristoranti. Una bella scoperta che sono felice di aver fatto, e in generale una fragranza adorabile e incompresa. Spacca come merita: con forza!

Quintessenza del veleno! La ricchezza, l'oscurità, il liquore di prugna che si trova nell'edt vintage, qui è amplificato dal castoreum animalesco o dallo zibetto, o da entrambi, a nuove altezze. Questo è in forma di profumo (scusate il linguaggio) la migliore scopata che possiate ricevere, lasciandovi desiderare sempre di più. Ho sempre pensato che l'edt fosse sufficiente, e Dio sa che ne ho abbastanza bottiglie vintage da durarmi fino al 2967, ma una sorpresa inaspettata è arrivata sotto forma di un piccolo e grazioso Esprit da 15 ml e presto ho comprato l'unico Esprit da 50 ml che sono riuscita a trovare su evilbay. È uno schianto. La mia unica paura è di rimanere senza, o peggio, di pensare che l'edt non sia abbastanza buono. Sono paure stupide, lo so, ma una volta che lo si assapora, tutto il resto sembra inferiore. Per fortuna, il sillage è di una potenza fuori dal mondo anche se tamponato, quindi spero che durerà abbastanza a lungo da sopravvivere a me. Se l'edt ha portato la tuberosa più prugna e più alcolica a nuove vette, l'Esprit introduce l'eliotropio, che ora canta chiaramente, le resine ambrate che si attaccano alla pelle come melassa, la rossa focosa amica di Poison, Miss Garofano, e i loro animali domestici, molto probabilmente un ricino di nome Hulk e uno zibetto di nome Priscila. Se pensavate che l'edt fosse abbastanza soffocante, cosa che io adoro, l'Esprit è il campione dei pesi massimi. Ma la differenza principale è la definizione 4K delle note. Ogni utilizzo è diverso, ma Poison si prende il suo tempo per presentarvi ogni nota, a volte tutta in una volta e a volte una per una. Qui è possibile vedere la complessità e annusarla, vedere come ogni nota si traduce in qualcosa di più grande della somma, il tutto con una finezza incredibile. Forza brutale, ma eleganza. Ritengo che l'Esprit sia il profumo che ogni adoratore di Poison dovrebbe possedere e, allo stesso tempo, quello che può davvero mostrare cosa sia Poison a chiunque sia interessato a questa bellezza del 1985. Le spezie non lasciano mai che la tuberosa prenda completamente il sopravvento, mentre il miele e le prugne la inghiottono come il miglior Bordeaux. Per tutti i suoi detrattori, l'uso eccessivo o l'abuso negli anni '80, c'è una persona che la adora, e non si può negare che non ci siano bellezze come questa prodotte oggi. La qualità è evidente nel fatto che 30 anni dopo, i flaconi ben curati hanno un profumo assolutamente splendido, ci sono profumi direttamente ispirati a Poison (Loretta è uno, Tubereuse Animale 3 è un altro) e ancora oggi suscita forti emozioni nelle persone, anche se queste persone sono per lo più profumieri. La gente comune se l'è lasciata alle spalle, insieme alle altre bellezze del decennio, chiudendo la porta agli eccessi e accogliendo il minimalismo. In questo contesto, Poison non ce la farebbe, c'è troppo in quel flacone viola scuro quasi nero che la maggior parte si sentirebbe a disagio. Non credo nei profumi d'autore, ma Poison Esprit è me. E se mai verrò ricordato per il mio profumo, voglio essere quello che puzzava di Poison e lo spaccava!

Boucheron proviene dalla scuola dei florientali ricchi, con una spina dorsale chypre, il tutto condito da note animali. In qualche modo segue Ysatis, uscito 4 anni prima, e come se anticipasse la fine delle potenze degli anni '80 cerca di stipare tutto in un flacone. Ma riesce a non farne una caricatura e a consegnare invece una bella fragranza che in qualche modo è anche il canto del cigno di spalline, capelloni e rossetti rosa smerigliati. Il mio edt 1988 inizia con un grande fiore d'arancio speziato che diventa anche mieloso e si sposa perfettamente con la tuberosa e l'ylang ylang per creare una cornucopia di fiori bianchi. Non è timido e alza il volume per far cantare i fiori. Un po' di garofano per rendere il tutto più piccante, un po' di narciso per prepararsi all'animale che ci attende, ambra resinosa per addolcire il tutto; questo è un nettare dolce in tutto e per tutto. Ma man mano che la fragranza si sviluppa, la dolcezza si attenua per lasciare spazio alle note orientali. C'è un bel tocco di vaniglia scura, legno di sandalo e benzoino resinoso, e improvvisamente sembra più orientale che floreale. Ma la spina dorsale di muschio di quercia mantiene tutto "asciutto" e più sofisticato. Lo zibetto brilla nell'edt vintage e aggiunge dimensione e sensualità a quello che altrimenti potrebbe essere un floreale stridente. A volte Boucheron è troppo, non si può semplicemente metterlo e andare. Richiede un certo atteggiamento, un certo glamour. È troppo sofisticato per essere casual. Ma può anche rendere glamour un outfit più semplice, a patto che chi lo indossa abbia la personalità necessaria per indossarlo. Ho testato di recente la versione in circolazione e la mia sorpresa è stata che non è stata distrutta. Sì, la base, o meglio, la sua mancanza, è semplice e si trasforma in un semplice muschio ambrato senza alcuna parte interessante, ma la fragranza rimane audace e bella. Nel corso degli anni ha subito ritocchi, ma in qualche modo ha mantenuto gran parte del suo carattere. Oggi l'edp è molto più interessante, ma se vi capita un edt d'annata, prendetelo; fa impallidire molti altri. E se vi manca il vecchio Ysatis, provate Boucheron. L'età è stata più gentile con lui.

Le Diable Rouge è una delle versioni più belle e intense mai realizzate di Hypnotic Poison; avendo la stessa forza di Poison esprit de parfum (il modo di Dior per dire edp fino all'uscita di questo gioiello, quando è diventato edp) qui si può effettivamente vedere la continuazione dell'originale dal 1985 al territorio della fine degli anni '90. L'edt originale era una bellezza a sé stante: mandorla mortale su un letto di vaniglia sensuale e una strizzatina d'occhio sotto forma di root beer. Nell'edp, Menardo alza la posta in gioco creando un elisir di proporzioni enormi. La mandorla amara risplende in tutta la sua intensità, la vaniglia è resa ancora più carnale con il suo lato animalesco accentuato. I frutti, prugna e albicocca, sono stati stufati un po' più a lungo e costituiscono il legame con Veleno, mostrando le loro qualità di composta perversa/conservata. La tuberosa, ma soprattutto il gelsomino, sono molto presenti e molto più evidenti rispetto all'edt, e c'è un raggio metallico argentato che taglia e attraversa la fragranza. Mughetto? Ha anche radici velenose, quindi si adatta perfettamente. Ma la mandorla amara è la star; sembra in qualche modo in 3D, nello stesso modo in cui lo spot originale in una città futuristica di Ridley Scott sembra in 3D. Nero e rosso, appiccicoso e oleoso, con muschio ed eliotropio a bizzeffe per esaltare ulteriormente la mandorla, con la vaniglia che sa di vero e non di etilvanillina a buon mercato. È quanto di più carnale e sexy possa esserci in un quasi gourmand. Quasi perché Hypnotic non è un gourmand, anche se cammina su una linea sottile. È dolce senza essere zuccheroso. È un floreale orientale con più dolcezza. E proprio quando si pensa che possa essere eccessivo, perché lo è, si dimostra che è un profumo per adulti. Misterioso, seducente, ipnotico. Questa è l'essenza della fine degli anni '90! Quello attuale non regge il confronto. Sì, mantiene parte della bellezza, ma come la maggior parte delle riformulazioni, in cui il taglio dei costi è un fattore chiave e l'IFRA un secondo, i cambiamenti sono più evidenti nelle note di fondo, o meglio nella loro mancanza. Il profumo non regge, cade piatto senza una forte spina dorsale che lo sostenga. La parte superiore e centrale è fugace e il finale di muschio bianco e vaniglia non tarda ad arrivare. Procuratevi un vintage, se possibile, per sperimentare ciò che Hypnotic era (è) veramente. Non c'è niente di meglio e la piccola quantità di cui si ha bisogno lo farà durare a lungo, sia che si tratti di un edt che di un edp. Curiosità: si dice che uno dei rubini che ornano il collo del flacone sia vero, ma solo un flacone lo possiede. Il mio non sembra vero, ma che ne so? La vera gemma è il liquido all'interno, quindi consideratemi un campeggiatore molto felice!

"Questa è la citazione su Luckyscent e sul depliant che accompagna Naja; in una frase riassume il culmine del lavoro di Vero e lo spirito di Naja che aleggia sulla pelle. Dimenticate le sue uscite precedenti, per quanto belle, dimenticate Habanita o Tabac Blond che si dice siano state l'ispirazione; qui Vero ci mostra la sua firma, la perfezione delle sue capacità, un regalo ai suoi clienti e amici che sa di veleno e di cura, come uno sciamano che compie un incantesimo, come essere in trance e completamente svegli. In termini olfattivi, Naja ha una leggera somiglianza con Rozy, ma solo leggermente, e sebbene sia completamente diverso dal suo lavoro precedente, Naja ha il marchio di Vero Kern ovunque. L'apertura è la più bella nota di melone della storia del profumo, con forse Le Parfum de Therese al secondo posto. In Naja, il melone agisce come un soffio d'aria che attraversa il tiglio mielato e il tabacco. È succoso nel modo più adulto, dissetante e appetitoso come una fetta di questo frutto disseta un corpo accaldato d'estate. L'osmanto e il tiglio giocano a mostrare il loro lato mielato/albicocca, mentre il tabacco aggiunge la necessaria secchezza, circondato da un glorioso muschio cipriato. Il muschio non è sporco come Vero ci ha dato in precedenza. Qui diventa simile alla pelle, con una certa sfumatura di viola/lilla simile al Musc di Mona. Speravo in un po' di cuoio in più, ma purtroppo non ce n'è, almeno sulla mia pelle. In un certo senso, Naja sembra un profumo freddo. Immaginate di essere seduti intorno a un falò, c'è tabacco fresco ovunque e le foglie vengono curate ed essiccate per essere arrotolate. Una leggera brezza trasporta la dolcezza inebriante di un tiglio vicino, mentre mangiate una fetta di melone succoso e annusate la polvere di violetta che avete applicato prima. Naja in poche parole. Mi aspettavo qualcosa di diverso, più scuro, e Naja è stata una grande sorpresa. Mi ci è voluto un po' per abituarmi, ma proprio come la luce dopo il buio e il sole dopo la notte, Naja è una bellezza che sta in piedi da sola e mostra l'immenso talento di Vero! Non potrei essere più entusiasta di ciò che verrà. Longevità eccellente con un sillage medio, che aleggia sulla pelle per ore! Il mio vincitore di ciò che il 2017 ci ha portato finora!

Come ho detto che lo Scherrer 2 è sopravvissuto in forma eccellente, devo dire che anche lo Scherrer è sopravvissuto, ma non così bene. Il merito è di chi lo fa, ma semplicemente il colore di una bottiglia del 1981, miele dorato rispetto al verde smeraldo di oggi, dice qualcosa. E la prova del naso è quella definitiva. Mentre Scherrer oggi è un bellissimo "chypre" verde (dico "chypre" perché cosa può essere definito un vero chypre oggi? Con tutte le limitazioni e sebbene alcuni marchi cerchino di fare del loro meglio con ciò che è disponibile e consentito, un vero chypre non può essere fatto oggi come lo era due decenni fa) quello vintage è uno splendido chypre di cuoio, nella vena di Bandit e Futur, e in qualche misura di Cabochard/Azuree/Aramis. I tre sopra citati sono decisamente più macabri, più ruvidi, ma Bandit nella sua forma vintage aveva alcuni splendidi fiori nascosti sotto la superficie; molto nascosti, e Scherrer vintage vanta un'enorme nota di galbano, cuoio e zibetto, con fiori nascosti proprio come Bandit. E questo è ciò che ottengo per lo più: galbano in tutta la sua bella amarezza verde, cuoio consumato di una borsa ben fatta, un cuore floreale ambiguo per ammorbidire gli spigoli, e una sferzata di zibetto nel fondo che corre fin dall'inizio per rendere Scherrer, in definitiva, il Bandit degli anni '80; potente, uno schiaffo in faccia di grande personalità che si sente così diverso dagli orientali e dai floreali del giorno, ma così rinfrescante e rivitalizzante per la donna o l'uomo che voleva prendere la grande città per le palle. Camminando sempre sulla linea dell'ambiguità, è maschile e femminile e tutto ciò che sta in mezzo. Perfetto per tutti coloro che amano un chypre di cuoio duro, senza dolcezza e senza eccessivi fronzoli, solo il buon vecchio muschio di quercia, il galbano, il cuoio animale e qualche fiore nel cuore. Oggi Scherrer è più un floreale verde, ancora secco e frizzante, ma il galbano è assente, così come il cuoio, e le note animali sono più nitide. Entrambe le versioni hanno un'enorme persistenza e longevità, con l'originale che si sente un po' più "grande" e più caldo. Da provare assolutamente, perché Designer Parfums sta davvero facendo magie con i marchi che possiede, Patou compreso. Se amate soprattutto Futur, con il duo galbano/ muschio di quercia che canta insieme, Scherrer è una scommessa sicura!

Mandarino portoghese, Rosa, Gelsomino, Angelica, Tuberosa, Foglia di Violetta, Cannella, Vetiver Bourbon, Sandalo di Mysore, Mirra, Cedro, Velluto, Castoreo, Benzoino, Patchouli, Opoponax, Muschio, Muschio di quercia. Queste sono le note elencate sul campione in cartoncino che ho ricevuto insieme al mio flacone del 1987. E ha senso: per quanto mi riguarda, non riesco a percepire l'ananas e c'è una distinta sensazione animale che attraversa l'intera fragranza. C'è una sensazione di aldeide nell'apertura, un po' come se si stratificassero Coco e N° 5, ma più oomph-y, più stravagante. Scherrer 2, con tutti i suoi paragoni, sembra un Teatro Alla Scala meno forte, e come Coco edt. Frizzante, come un bicchiere di bollicine, floreale, ma di un tipo profondo che sembra pudico, il tutto in un salotto dorato con animali selvatici che corrono liberi. C'è una profonda sensazione alcolica, proprio come nell'originale di Fendi, Teatro, che ti fa sentire intorpidito, un po' stordito. Questi bambini cattivi sanno come incantarti. Opulento, glamour, fiori pesanti, note di fondo legnose, muschio che si sente ferino, con una bella apertura fruttata che è più marmellata di conserva che lecca-lecca. Se vi piacciono queste caratteristiche, Scherrer 2 è un tesoro nascosto che, sorprendentemente, si è rivelato estremamente valido. Il mio primo flacone era una formula attuale di Designer Parfums e ora che ne ho uno dei primi anni di uscita, posso dire onestamente che è quasi lo stesso. A parte qualche lieve asprezza nelle note animali dell'attuale, e una sillage/longevità un po' più leggera, non riesco a immaginare come siano riusciti a mantenere un profumo così vero e "vintage" nel 2017. Di gran lunga la migliore riformulazione che ho incontrato, in realtà l'unica. Prendete il vintage se ha un prezzo ragionevole o se avete un amore profondo per i muschi sporchi, altrimenti quello attuale è ancora ottimo se non vi dispiace uno zibetto sintetico e un castoreum più nitidi.

Aperto sulla pelle, Él è un ritorno ai fougères d'epoca. Al primo spruzzo, si percepisce un ologramma di Kouros d'epoca, molto più realistico della versione attuale. Onestamente, chiudendo gli occhi sento il profumo di Kouros in tutta la sua gloria, senza le aldeidi e il bergamotto. Non appena inizia a seccarsi, il nucleo speziato del geranio e dell'alloro viene a galla, accompagnato da quella che sembra una dose molto salutare di castoreum. Non riesco a sentire lo zibetto un po' piscioso e polveroso, ma sento un castoreo coriaceo in abbondanza, con il miele che addolcisce l'animale dietro. L'odore dei fiori che mostrano il loro lato speziato ricorda Paco Rabanne pour Homme e persino Van Cleef & Arpels pour Homme in tutta la sua gloria. A questo punto, Él assomiglia più a un fougere da barbiere, un po' più calmo e meno in vista, mostrando le sue sfaccettature legnose e terrose; predomina il vetiver con una leggera vibrazione di talco. Lo zibetto nascosto appare durante il drydown per ricordarci che il gioco non è finito. Il sillage è abbastanza grande, la longevità molto buona. È strano trovare una versione moderna che ha varie fasi, non è lineare e rende omaggio al meglio di un genere; animale in modo caldo, mescolando lo zibetto sintetico e il castoreum per farlo fondere con la pelle, moderno ma decisamente vintage. Questo fusto abbronzato inizia con un ammiccamento malizioso negli occhi, mostra le sue varie sfaccettature durante lo sviluppo, ma alla fine della notte, quando i corpi sudati chiedono più azione, ci ricorda che l'animale dentro di noi è pronto ad andare a caccia. È solo l'inizio!

Blonde è (era) una tuberosa da urlo. Come se Donatella avesse preso Fracas e l'avesse glamorizzato; un po' di fard qui, un po' di ombra là... Fracas vestita per una festa, 50 anni dopo. Dove si va quando si viene dagli anni '40 e si viaggia improvvisamente nel tempo fino agli anni '90? La mia scommessa? Una festa privata. Tralasciando l'ovvio, Blonde è una tuberosa molto burrosa, molto più burrosa di qualsiasi altra, al punto da diventare nocciola. Ricca, piena di crema con un lato di gardenia, ylang ylang e pitosporum, un piccolo fiore bianco dal profumo enorme. Ma come si fa a bilanciare una tale intensità? Aggiungete un po' di garofano speziato, un pizzico di zibetto, un accenno di narciso e avrete Versace Blonde; meglio di quello che era Fracas alla fine degli anni '80/inizio anni '90. Un'ampia profumazione, una lunga durata e una risata gioiosa; dopo tutto siete stati modellati come la Regina, ma solo in un'altra epoca. Più giovane, più cattivo, più sexy, Blonde lancia il suo incantesimo narcotico senza alcuna preoccupazione. Sensuale, decadente, narcotica, questa tuberosa non è per i deboli di cuore. Ci vuole un po' di apprezzamento per goderne e scoprirne il fascino. Ma come la maggior parte delle cose belle, Fracas è stato improvvisamente resuscitato e riportato in forma come sempre. E Blonde ha dovuto andarsene. Credo che non ci fosse abbastanza spazio per due. Molto ricercato e ancora in circolazione se si cerca bene, Blonde è uno dei migliori Versace e quello che mi piace di più. Se amate la tuberosa e i fiori bianchi provate Blonde; decadente e glamour, narcotico e sexy, non deluderebbe Germaine Cellier se fosse viva.