Pensavo di aver scritto una recensione su Salome, ma credo di essere stata troppo impegnata a indossarlo e ad apprezzarlo. Papillon, nel suo complesso, è uno dei pochi marchi che mantengono la mia fiducia nella profumeria indie, di nicchia e artigianale. Mentre gli operatori di lunga data sono diventati mainstream negli ultimi 5 anni o giù di lì, Liz Moores si dedica lentamente e costantemente alla cura di una linea che è affascinante e gratificante. Salome ne è solo un esempio. Il concetto alla base e l'ispirazione sono stati una vecchia fotografia dell'inizio del secolo. E il profumo stesso potrebbe tranquillamente appartenervi, poiché segue le orme di Shocking e persino di Femme; tonalità seppia, calore luminoso. Spezie delicate, un cuore floreale francese e una spina dorsale chypre, Salome piega le famiglie olfattive e ne trae il meglio; sapientemente miscelato, è difficile individuare le note. In apertura c'è l'effervescenza del bergamotto frizzante, nel cuore i fiori speziati con una bella rosa e un garofano come non se ne sentono più, e un bellissimo fondo animale che mescola zibetto, castoreum e hyraceum con muschio e patchouli affumicato. Proprio come nelle fragranze più antiche, le note animali esaltano e amplificano l'intera composizione, e non urlano solo per il gusto di farlo. Pur essendo a volte sporche e squallide, soprattutto grazie al tocco del cumino, le note animali rendono il profumo molto più grande della somma delle sue parti. È qui che entra in gioco Femme; Salome si sente una degna discendente di Roudnitska nel miglior modo possibile. Femme si affida alle qualità erotiche della frutta matura (prugne, da cui la base di Prunol), mentre Salome si affida soprattutto ai fiori maturi, ormai fuori moda. Le spezie sono delicate e calde, semplicemente incandescenti per sempre, e c'è una forte ossessione di muschio di quercia che trascende gli orientali e i cipridi standard. Salome è arte, sapientemente concepita, che si traduce in puro piacere da indossare. Di lunga durata, percepibile per ore, senza alcun dubbio sensuale quando lo si indossa e sessuale quando lo si annusa. In quest'epoca in cui l'IFRA è il grande lupo cattivo che ha distrutto per sempre molti capolavori amati, fragranze come questa dimostrano che, nonostante le restrizioni, si possono ancora creare profumi di qualità, a patto che ci sia una visione coerente, che non ci siano focus group e marketing e che non ci sia bisogno di grandi aziende aromatiche leccaculo. Finché ci saranno talenti e persone che credono nella profumeria, ci saranno ancora molti altri Salom. E mentre l'IFRA diventerà sempre più restrittiva, la profumeria non è ancora morta. Neanche per sogno. Rosa Turca, Gelsomino, Garofano, Muschio di Quercia, Castoreo, Civet, Hyraceum, Styrax, Tabacco, Fiori d'Arancio, Patchouli, Fieno Dolce, Arancia Rossa Amara, Bergamotto, Cumino, Chiodo di Garofano, Catrame di Betulla e Vaniglia. Queste sono le note complete secondo Liz stessa. È inclusa anche la miscela proprietaria di muschi utilizzata in ogni creazione Papillon. Inoltre, l'Hyraceum costituisce il 4% di ogni flacone da 50 ml.

Fate Woman è stato l'ultimo Amouage che ho amato. Ma mentre Fate era per lo più un omaggio a Bandit, Shalimar e Opium d'annata sulla mia pelle, Imitation Woman è completamente nuovo. Mi sono grattata la testa per cercare di capire se mi ricordasse qualcosa, ma non è così. C'è un'atmosfera generale, un cenno ai generi e un modo di dire "è così che li facevano una volta", ma Imitation è una bellezza a sé stante, almeno per me, anche se sono sicura che non sarà uno dei più apprezzati. È troppo strano, troppo "in faccia". Forse è per questo che lo adoro! L'ispirazione di fondo è la New York degli anni '70, ma per me si tratta soprattutto della fine degli anni '70 e dell'inizio/metà degli anni '80. I primi anni '70 erano ancora molto verdi, con fragranze chypre e fiori vaporosi e sognanti. Pensate a Halston, Scherrer, Chloé, Anaïs Anaïs, Private Collection; le fragranze erano dure proprio come le donne e le condizioni di New York, ma c'era spazio e tempo per un mondo più sognante, visto attraverso una nebbia di fiori erotici. Imitation si colloca a metà strada tra il 1977 e la 42a strada; squallida, grintosa, colorata e luminosa proprio come un'insegna al neon di Times Square. Le aldeidi iniziali (non così grandi come avrei voluto, ma presenti per la maggior parte della durata) lasciano spazio al ribes nero, il ribes nero più succoso, più acuto e più autentico che abbia mai sentito. È dolcissimo e dà al fruttato un significato del tutto nuovo. È fruttato nello stesso modo in cui sono fruttati Poison o Black Orchid; non è la stessa cosa, ma la stessa carnalità e sensualità, nascosta dietro una facciata giocosa. La liquirizia, che di solito è la mia nemesi, arriva subito dopo, ma è fatta in un modo così bello e maturo che continuo a volerne ancora. C'è un'atmosfera da "elisir segreto", proprio come un bicchierino da una bottiglia senza nome servito allo Studio 54 mentre si chiacchiera con Grace (Jones, ovviamente)! A quei tempi avrebbe spaccato. Il cuore riunisce un fiore d'arancio smielato e un gelsomino sfuggente, creando un cuore floreale più stravagante degli anni '80, con patchouli (terroso e inebriante), incenso (secco e fumoso) e legno di sandalo al posto delle note animali ormai scomparse. La bella e la bestia. Fiori "belli" insieme a note di fondo "sporche" con bordi ruvidi per ricordarci che Bright Lights Big City è anche pericolosa. Imitation si sente come una ragazza che vive nei quartieri alti. C'è una sensazione diversa rispetto al centro città e un maggiore senso di sicurezza. Ma ama fare festa e sa che la vera vita è da qualche parte a Midtown, a Coney Island o nel Bronx. Non le dispiace sporcarsi, ma ha sempre unghie a mandorla rosse perfettamente curate e una buona scorta di lacca per capelli. E quando lascia il comfort del suo recinto suburbano, si accende una sigaretta, scende a Times Square e segue il flusso. Non sarà lo Studio 54 ogni sabato, ma trova sempre il posto giusto. L'imitazione ha un odore brillante, "felice". C'è una certa innocenza sotto, la sensazione che la giovinezza sia eterna e che il mondo sia un unico grande boccone, che i sabati sera durino per sempre e che il sole brillerà sempre di più da questa parte del ponte di Brooklyn. Leggermente ambiguo, Imitation riesce a fondere la bellezza con la crudezza. È allo stesso tempo pulita e sporca, ed è la New York prima della pulizia di Giuliani che ha eliminato, insieme agli omicidi e ai crimini, la diversità canaglia che ha reso Manhattan. C'è una scena nell'apertura della seconda stagione di The Deuce (HBO, altamente raccomandata) in cui vediamo Candy camminare insieme a papponi, prostitute, spacciatori e truffatori. Indossa una pelliccia e un completo di seta bianca che sembra di Halston. Mentre sorride ad alcune facce familiari mentre si reca in una nuova discoteca, c'è una malinconia che le ricorda che qualche anno prima era su quelle strade a chiedere 30 più 10 per i suoi servizi, e una forza che le mostra che ha superato quegli anni, in un posto migliore, ma non ancora del tutto; ci sono ancora ostacoli sulla sua strada. È il Natale del 1977, la neve cade e Candy profuma di Imitazione. Forse non ha ancora la vita dei quartieri alti, ma incarna perfettamente il profumo! La mia uscita preferita del 2018.

Annusando e indossando K de Krizia, ci si chiede se Maurice Roucel abbia cercato ispirazione in Dioressence e Miss Dior. Sebbene tutti e tre i profumi siano una bellezza a sé stante, K ha quella bella erbaceità di Dioressence che lo fa risaltare, anche tra le fragranze vintage di Christian Dior. K è uscito nel 1980 (o 1981, a seconda delle fonti) come fragranza di debutto di Mariuccia Mandelli, ed è sempre stato considerato un floreale aldeidico. Ma K è così complesso, così intrigante, così tanto altro che questo titolo non gli rende giustizia. K è floreale, coriaceo, animalesco, cipriato, chypre, aldeidico, erbaceo... è un elisir a sé stante! Le aldeidi sono presenti nell'apertura, ma in modo sommesso e suadente, a differenza di altre fragranze aldeidiche. Il neroli offre una sensazione ancora più fresca con la sua dolcezza suadente, prima che il cuore floreale prenda il sopravvento. Ed è qui che avviene la magia! Il giacinto è la star; un giacinto ricco, oleoso e coriaceo che per un attimo mi ricorda l'originale Trussardi da donna. Delicato e stravagante all'apparenza, il giacinto sembra molto più innocente di quanto non sia in realtà. Le asperità sono messe in primo piano, circondate dal narciso (un altro fiore killer dalle sfumature animali) e dal garofano, che aggiunge un tocco speziato e piccante. Dopo tutto, questi fiori sono tutt'altro che pudici e innocenti. Tra di essi, l'orris travolge l'orgia floreale in una delle più belle nuvole di cipria che abbia mai incontrato; non avete mai sentito un profumo di cipria prima di aver sentito K. Cipria floreale, cuoio, oleosità... è qui che mi viene in mente Miss Dior (quella vera) e vedo (sento) l'impronta che ha lasciato e l'impatto che ha avuto in profumeria. Ma le note di fondo non sono da meno. Muschio di quercia, muschio animale (più probabilmente nitromuschi), zibetto, sandalo... tutto si combina in qualche modo e riporta alla mente la bellezza erbacea di Dioressence. Le note sono diverse, l'arrangiamento è più moderno, ma i classici ispirano i nuovi e il loro fantasma indugia sulla pelle come una ninfa. Da qualche parte, nel cuore di una foresta verde smeraldo, un infuso di streghe mi circonda. Un bellissimo chypre a tutta forza. K ha un sillage medio e dura circa 16 ore sulla mia pelle, aleggiando sopra e inviando viticci profumati al mio naso con le variazioni di temperatura. Per il suo debutto, Krizia ha scelto una fragranza dalla composizione classica che, pur essendo stata probabilmente molto venduta ai suoi tempi, sembra essere stata trascurata e sottovalutata. È un tesoro d'epoca che difficilmente viene menzionato, ed è un peccato perché è una bellezza a sé stante, abbastanza economica su eBay e sembra conservarsi molto bene. Ho un grande edp da 100 ml del 1981 e, anche se mi fa venire in mente molte fragranze, può reggere il confronto. Potrebbe iniziare in modo innocente ed etereo, ma ha un cuore grande e audace, reso più evidente nel successivo Teatro Alla Scala. Se vi piacciono i cipridi animali verdi/floreali, i profumi verdi a base di erbe coriacee e polverose o semplicemente amate la profumeria di qualità vecchio stile, cercatelo. Krizia era una stilista eccezionale e i suoi profumi erano ancora migliori. L'italiano al suo meglio!

I vivi hanno il loro profumo. Kouros. 1984 Charles del Ritz (Parigi). Lunga recensione. Il profumo degli dei. Kouros. Meraviglia della profumeria degli anni '80, il "profumo da uomo più costoso" di Yves Saint Laurent è arrivato 4 anni dopo Opium, l'orientale che ha cambiato il mondo e ha plasmato una generazione all'eccesso e alla decadenza. Non senza polemiche, mentre si diceva che Opium incoraggiasse l'uso di droghe e sostanze illecite, Kouros (nome in codice Eros durante lo sviluppo) era considerato "eccessivamente sporco" e troppo provocante. Nell'ultimo decennio d'oro della profumeria di qualità, Yves Saint Laurent ha dimostrato al mondo che visione, coraggio e perseveranza sono rischi necessari per avere successo. Senza di essi, ci si limita a seguire. Yves guida. Kouros è una delle fragranze più polarizzanti, un segno di genialità e innovazione, un vero profumo "che si ama o si odia". Io ritengo che sia una delle creazioni più belle e per me è il miglior profumo maschile mai creato. Ma questa è solo una mia opinione, e mentre io lo adoro, so che molti non lo sopportano. Un successo di massa fin dal primo giorno, Kouros è arrivato al momento giusto (1981, il decennio dell'eccesso, del potere e dell'avidità), nel posto giusto (Parigi - solo una casa come YSL poteva lanciare un profumo maschile altrettanto provocatorio di quello che aveva fatto per le donne con il campione d'incassi Opium) e con la giusta promozione/marketing (il flacone bianco e statuario, il nome, il profumo; l'opera magna di Pierre Bourdon). Negli anni successivi molti hanno cercato di imitare il suo successo, alcuni meglio di altri, ma nessuno è riuscito a superarlo. Il successo di Kouros risiede nella dicotomia tra pulito e sporco, purezza e carnalità, che non poteva essere copiata. Per immaginare Kouros, bisogna immaginare l'immaginario. Immaginate una spiaggia in Grecia, ad esempio la spiaggia di Lalaria a Skiathos. L'acqua è di un blu profondo e cristallino, il sole brucia forte ma la leggera brezza che colpisce le rocce rinfresca l'aria calda di agosto. Non c'è rumore, non c'è quasi nessuno e voi siete sdraiati a crogiolarvi nella gloria dell'estate. All'improvviso, a pochi metri da voi appare un fusto ben abbronzato, alto e muscoloso. Osservando il suo fisico statuario, lo annusate. Profuma di sapone, probabilmente della doccia che ha fatto prima di scendere in spiaggia, e di un leggero deodorante alle erbe. L'odore si mescola a quello del sale marino, dello iodio, dell'aria aperta e dell'oceano. Questo è l'incipit di Kouros, pulito e con la doccia. Ma anche Kouros è primordialmente erotico, sensuale, di desiderio. E questo fusto fa presto il bagno, per rinfrescarsi nelle acque limpide e blu. Da lontano lo guardi, osservando come nuota con grazia artistica, facendo lunghe bracciate fino a scomparire nell'oceano, per poi riemergere rinfrescato, con uno slip bianco che nasconde a malapena la sua mascolinità. Vi sorride educatamente e si sdraia sul suo asciugamano. Vi sentite in imbarazzo, ma in qualche modo non riuscite a smettere di fissarlo. Si accende una sigaretta e improvvisamente senti l'odore del fumo che esce dalle sue labbra carnose, il sudore leggero, l'odore del sale che evapora dal suo corpo, l'odore dell'olio solare Coppertone; senti il suo odore. E l'odore, combinato, sembra animale, dissoluto, lussurioso, edonistico. Non c'è nulla di esplicitamente sessuale, ma ci si eccita al solo pensiero: un'estate calda, un'avventura di una notte, un perfetto sconosciuto. Vivere pericolosamente, la giovinezza è rischiosa e guidata dagli ormoni. Lasciarsi andare e abbandonarsi. Lui è Kouros. Una combinazione magistrale di zibetto naturale, castoreo, radice di costus, base di Animalis di Synarôme (poi utilizzata nella prima creazione omonima di Montana e caduta in disuso alla fine degli anni '80), cuoio, miele, muschio, geranio, artemisia, gelsomino, patchouli e molto altro ancora che si combinano in una vera e propria maestria per creare qualcosa di più grande della somma delle sue parti. Kouros non è animalesco solo per il gusto di esserlo, e lo è - una delle fragranze più animaliste che siano state create; è animale. È pulito o sporco quanto volete. Vi attirerà o vi allontanerà, ma non vi lascerà indifferenti. È intelligente, sexy, con un sorriso da urlo e un grande atteggiamento. È il ragazzo da cui la mamma diceva di stare alla larga, ed è uno dei motivi per cui molte donne indossano Kouros con incredibile brio (il profumo non ha genere). Ma se ci si innamora di lui, non si può più tornare indietro. Una volta, un profumo ti portava a sognare, a fantasticare, pronto a conquistare il mondo. Era pura emozione, arte, sensualità. All'inizio degli anni '90 tutto ciò che era grande e potente fu considerato sbagliato, e il minimalismo entrò nel nostro mondo, mentre i grandi capelli e il grande sillage uscirono lentamente dalla porta di servizio. Una grande ondata di Calone stava arrivando per lavarci dai peccati e dai profumi. Kouros cominciò a cadere in disgrazia e tutte le riformulazioni che arrivarono non fecero bene; alla fine degli anni '90/inizio 2000 stava lentamente scomparendo. Oggi, quello che si trova nei negozi è solo un assaggio di quello che una volta era "le parfum des dieux vivants". I tempi cambiano, tutto si evolve (o meno, a seconda di come lo si vede) e le persone vanno avanti. La profumeria è arrivata al suo opus con i fuochi d'artificio e se ne è andata lentamente, come se fosse un peccato mortale. Oggi, pochissimi profumi hanno il fattore sorpresa e shock di Kouros, e ancora meno offrono qualcosa di nuovo, emozione, personalità. Una volta i profumi erano un grande paese dei sogni. E dentro un flacone statuario di ceramica bianca, gli dei viventi avevano il loro profumo. Kouros.

Caleche è un glorioso floreale aldeidato e saponoso che, nella sua gloriosa forma vintage (possiedo un edt della fine degli anni '70), ha delle somiglianze con il più gioioso Madame Rochas. Mentre Gold viene descritto come l'opera magna di Guy Robert, io vedo Caleche come una creazione più completa. Personalmente non sento alcuna somiglianza né con Gold né con N°5, forse l'unico legame tra i tre è un'eleganza e uno stile insuperabili. Caleche si apre con aldeidi frizzanti, ricchi fiori e verde muschiato. Il neroli e il limone si sono un po' affievoliti nel mio flacone, ma le aldeidi sono frizzanti e ricche, e ciò che resta degli oli di agrumi contribuisce a sollevarle. I fiori che seguono cambiano sottilmente da ricchi e oleosi a saponosi e polverosi, senza dubbio aiutati dall'Iris. Il vetiver radicale si unisce presto al muschio di quercia e al muschio/civetta per creare una sensazione di calore che pulsa dalla pelle, mentre il burroso legno di sandalo (Mysore) irradia per ore. La sensazione generale è quella di una pulizia incontaminata: pelle lavata con sapone francese finemente macinato, applicazione di talco floreale e biancheria intima di seta. La combinazione vetiver/ muschio di quercia/pelle dà una sensazione di "selvaggio e libero" all'aperto; potrebbe benissimo essere una passeggiata a cavallo per la donna forte e indipendente o una passeggiata in carrozza per quella più romantica. La caleche si adatta meravigliosamente a tutte le occasioni e si adatta perfettamente a chiunque, ha solo bisogno di una forte personalità che la accompagni. Se da un lato incarna uno stile molto francese anni '70, dall'altro progredisce fino agli anni '80, dove si sente in un certo senso più americano; si adatta perfettamente all'emancipazione delle donne sul posto di lavoro e mentre l'Europa si sballava con Opium e Poison e Coco, gli americani abbracciavano il profumo verde più autoritario di Scherrer, il meraviglioso Lauders, Chloé e Oscar by la Renta. Due decenni diversi, due mondi diversi, e un profumo, Caleche, che cammina in mezzo. Classe ed eleganza a volontà! Ispiratore di molti profumi, Caleche è, almeno per me, una delle migliori gemme aldeidiche/floreali/cipree. Sotto l'aspetto serio c'è carnalità e bellezza da scoprire, sensuale, non sessuale. Più che di aldeidi, Caleche incarna il meglio del genere chypre e del floreale, con sfaccettature legnose e cuoiate per dare vita a una delle migliori creazioni di Herme che, proprio come Eau d'Hermes prima, non conosce genere. Per l'uomo e la donna liberati. Non ne fanno più così.

Indosso Addict da quando è uscito, ma non sono mai riuscita a recensirlo. Credo di averlo dato per scontato. La mia recensione riguarda l'originale del 2002, di cui ho avuto la fortuna (e la saggezza) di fare una scorta di 2 flaconi da 100 ml non appena ho ricevuto il primo, ormai andato (settembre 2002), e l'extrait che ho acquistato lo stesso anno per Natale. Ad oggi, si trova ancora su Ebay, anche se è sempre più difficile. Addict incarna tutto ciò che stava accadendo a cavallo del nuovo millennio. In un certo senso, è una capsula di profumo. Mentre il mainstream aveva ancora qualche anno buono, Dior no, e per fortuna Galliano ebbe l'opportunità di immaginare questo e Dior Homme come la sua opera d'uscita. Un po' volgare, a volte trash, ma sempre coinvolgente, Addict è logomania, pelle lucida e abbronzata, molta pelle nuda, gloss, occhiali da sole enormi e colorati al neon e musica elettronica. Tutto ciò che era di moda e cool all'epoca, e parte di ciò che ha catapultato Dior nella celebrità del XXI secolo. Creato da un giovane Thierry Wasser, questo profumo è una scarica di vaniglia, fumosa, coriacea e sexy. L'apertura originale (che è andata persa nelle successive riformulazioni) è una foglia di mandarino verde e leggermente amara (una nota di gran moda all'epoca) che evita di trasformare Addict in un gourmand, come si dice oggi. Addict è un florientale dolce a tutti gli effetti; rosa, gelsomino, cereus a fioritura notturna o gelsomino notturno o regina della notte (scegliete voi!) che si muovono dentro e fuori e tutto intorno alla vaniglia, che è splendidamente scura come la varietà messicana, ed è circondata da un velo di fumo che porta alla cremosità adulta. Il legno di sandalo, che è sempre stato dichiarato come Mysore, non lo è; sarebbe stato estremamente costoso da usare, per non dire quasi impossibile da ottenere all'epoca, ma non è stridente o aspro; è cremoso, burroso, alcolico e mostra come possa sentirsi come un Mysore fantasma se mescolato con cura e talento. Non ho mai sentito il muschio di quercia, ma ho sentito i fiori più cremosi, in un modo molto coinvolgente, che di tanto in tanto assumono una sensazione leggermente plasticosa. Strano, ma fa parte della magia che rende Addict un amico di Shalimar, Habanita e Lou Lou, ognuno dei quali mostra il lato più sporco della vaniglia. Addict è un profumo bellissimo. Ha seguito il successo di Hypnotic, che ho impiegato più tempo ad apprezzare, e ha mostrato una sfaccettatura più giovane ed energizzante; è arrivato al momento giusto, nel posto giusto e con il nome giusto. Hypnotic era il liquore alla mandorla Femme Fatale, mentre Addict era un elisir inebriante alla vaniglia, sembrava una droga e aveva un primo add sconcio che fu bandito mesi dopo la sua uscita a favore di uno censurato. In modo subliminale, Addict era l'Opium del nuovo millennio! L'extrait dimenticato si sente come il cuore e la base dell'edp fin dall'inizio, ha un po' di polvere nel mezzo e manca del senso di impeto che ha l'edp. È più profondo, molto oleoso sulla pelle, con un colore ambrato intenso che macchia e dura finché non lo si lava. Una potenza totale per entrambi! Per quanto riguarda l'attuale Addict, che ho provato solo per il gusto di farlo, beh, ha l'odore di Addict (ancora) ma è fondamentalmente di fiori d'arancio e vaniglia. La sfumatura verde dell'apertura è sparita, così come il fumo che circonda la vaniglia, e il legno di sandalo fa molto "Santal di Le Labo". Non è la peggiore riformulazione in circolazione, ma sicuramente non è Addict(ive). Avrebbe funzionato meglio come prodotto di accompagnamento.

Addict pure parfum, tiratura limitata in flaconi da 30 ml che è stata presto interrotta dopo il lancio. Lotto 2002. Ho già lasciato una recensione sulla versione originale di Addict. L'extrait si spinge ancora di più in quella notte di festa al neon che è (era) l'edp. Sotto la pelle scintillante e oliata, gli occhiali da sole di notte e le luci delle Marlboro, l'extrait è l'after party. Una volta che le luci della discoteca si spengono, una volta che i bastoncini luminosi svaniscono e tutto ciò che rimane è il luccichio nei capelli, c'è l'after club. Il club sulla spiaggia. Siete alticci ma non ubriachi. Non sei ancora fatto. Ma l'atmosfera è quella giusta e Tiësto sta facendo il botto con il Traffic. L'aria è calda con una brezza fresca. Vi sentite vivi. E siete pronti a continuare a festeggiare fino al sorgere del sole. Addict racchiudeva uno stato d'animo e un'epoca che sono passati e che ora sembrano lontani. Era l'inizio del millennio in bottiglia. Più profondo, più oleoso, più intenso ed estatico, l'extrait fa il passo più lungo della gamba. È dove il divertimento continua. È pura estasi, in senso figurato e letterale. Non credo che siano necessari entrambi, perché il vintage Addict in edp è completo. Ma in alcuni giorni si ha bisogno di quel pizzico di extra, di quella necessità che la notte non finisca mai. E questo è il parfum!

L'Âme Perdue (Âme) traduce un nome piuttosto malinconico (Anima Perduta) in un ricordo di un profumo. Ci sono dei riferimenti, con Rochas Femme e Dior Dune come principali, ma evoca la tristezza pensosa che L'Heure Bleue può provocare ai primi utilizzi. Âme, per me, evoca una spiaggia isolata, dune, un cielo grigio e gigli spruzzati di acqua salata dalla brezza. È una delle poche fragranze recenti in grado di trasmettere tali sensazioni ed emozioni, anche se si dice che sia stata ispirata da una formula di Le Galion, ormai perduta e dimenticata, e da un profumo creato per Lanvin. Le note principali che percepisco sono i gigli di Cala, la prugna, l'ylang ylang cremoso che mi ricorda l'odore delle vecchie creme solari, in particolare gli oli abbronzanti che erano popolari non molto tempo fa, e i chiodi di garofano, anche se il profumo non è affatto tropicale o balneare. È semplicemente un particolare odore di gomma, pelle riscaldata, crema fredda e cocco che ha profumato la mia infanzia, quando anche i bambini venivano inzuppati di olio abbronzante a basso fattore di protezione. È l'odore della mia giovinezza. Questa cremosità porta con sé note di miele, muschio, una nota agrumata (mirabelle?) che va e viene, e cannella, che mi ricorda momentaneamente anche Mitsouko. Ciò che inizia come cremoso e languido, diventa più prugna e più piccante man mano che la fragranza si sviluppa, con la vaniglia e i legni che conferiscono una certa ariosa polverosità. Nell'immagine, cattura perfettamente l'immagine della prima pubblicità di Dune di Dior. Nel profumo, è Femme de Rochas, indossato da un'anima solitaria che guarda l'orizzonte mentre l'oceano colpisce le rocce. Lo indosso regolarmente da quando ho ricevuto il campione e ogni volta che lo indosso scopro qualcosa di nuovo. Sebbene all'inizio l'abbia considerato un profumo già sentito, continua a coinvolgermi. L'Âme Perdue è una fragranza molto evocativa; allo stesso tempo cremosa, dolce, mielosa, speziata, c'è una certa fragilità che diventa forte come l'acciaio man mano che procede sulla pelle. Come a ricordarci che ci sarà sempre una nuova alba. È una sensazione vintage ma moderna, che crea qualcosa di avanguardistico che durerà nel tempo. Molto duraturo, con un'estensione superiore alla media!

Coco è la regina del dramma tra i potenti orientali degli anni '80. Seguendo la strada delle spezie (Opium) verso un accordo più morbido di Mellis, Coco è molto simile a Teatro, che è arrivato un anno dopo, ma dove Krizia ha scelto le spezie e i garofani, Chanel ha scelto l'ambra e l'orientalismo barocco. Chanel non è mai stata una che si è lasciata andare agli eccessi, ma Coco, nata con me lo stesso anno, ha inevitabilmente seguito le tendenze: sillage e potenza. L'edp che sto recensendo, un flacone del 1984, è la mia formulazione preferita perché incarna perfettamente lo spirito della fragranza. Si apre con una forte nota di chiodi di garofano e coriandolo, che conferiscono una speziatura balsamica morbida e piccante. Sottile, con un bagliore di luce di candela, lungo una nota di arancia succosa che si limita a esaltarle invece di prendere il sopravvento. La pesca surmatura è simile alla sensualità della pelle di Femme. Al posto delle spezie infuocate, c'è il calore della pelle. La rosa e il gelsomino nel cuore brillano davvero e mi fanno capire perché Chanel è così famosa per loro. Jacques Polge dimostra un'incredibile destrezza. La base esalta ulteriormente la qualità balsamica profonda e suadente; un superbo legno di sandalo che sembra Mysore al 100%, con le sue qualità soavi e burrose, danza lungo il labdano resinoso, mentre l'ambra si avvolge intorno all'opoponax. Un sottile sentore di cuoio (castoreo?) danza insieme allo zibetto, che nelle prime formulazioni è naturale ed estremamente potente e sessuale. Per tutta la sua classe ed eleganza, Coco non dimentica mai che sotto la superficie c'è il desiderio, e Polge bilancia la bellezza con uno zibetto magnifico e ferino; non esalta le altre note, brilla da solo. Mentre molti orientali sono famosi per le loro spezie, Coco incarna la qualità balsamica del genere. Non sarebbe stato fuori luogo decenni prima, anche se la sua eccessività ci dice che Coco proviene dai potenti anni '80. Se vi piacciono Diva (il prototipo di Coco di Polge, un po' più secco e più chypre, uscito un anno prima), Teatro Alla Scala, Fendi, Opium e Femme, Coco è una progressione naturale. Drammatico, opulento, una volta tolta la pelliccia e messo a terra l'abito di alta moda, le buone maniere restano fuori dalla stanza. C'è spazio solo per la passione. Splendida su tutti, con una personalità sessualmente ambigua che rifiuta il genere!

Vintage (1978) vs. recente (2013) Rive Gauche. Innanzitutto, devo dire che secondo me questa è la migliore riformulazione che L'Oreal abbia fatto di un profumo YSL. In realtà, è l'unica che non ha completamente massacrato un profumo. Rive Gauche è ancora se stesso, nel bene e nel male. La differenza principale sta nell'apertura e nel lungo finale. L'attuale mi piace già molto, ma l'annata la adoro. L'originale si apre con un'impennata di aldeidi metalliche, quelle che ti pungono il naso e ti danno uno sballo immediato. Sa di lacca per capelli nel miglior modo possibile, quindi se non vi piacciono, statene alla larga. Se li amate, come me, questo è il paradiso! C'è una bella qualità catramosa che li esalta ulteriormente. Immaginate di spruzzare una fiala di popper e di annusarla. Stupefacente! Quello attuale ha 0 catrame, 0 effetto metallico. Si tratta di semplici aldeidi con un accenno di pesca. Aldeide C14? Spaventerà comunque coloro che le detestano, anche se l'impatto è attenuato rispetto all'originale. Nel cuore le somiglianze si intensificano: geranio, iris, un bouquet floreale molto francese di rosa e gelsomino, che sembra una saponetta bianca finemente macinata. Bianco accecante, in un bagno di marmo. Strani e freddi, i sanitari in argento. Il vintage ne ha in abbondanza, con un raggio di luce sotto forma di limone e LOTV. L'attuale li attenua, aggiunge più pesca e agrumi e sembra una versione minimalista. Ma nel complesso, la sensazione e l'odore non sono poi così diversi. Ora, il fondo secco: è qui che si trovano tutte le cose buone e pesanti. Nell'annata. Muschio di quercia a bizzeffe, vetiver, il tutto smussato da ambra e muschio. Il nuovo si basa soprattutto sul vetiver, con la fava tonka che aggiunge un leggero effetto fougère. Più secco, meno muschio di quercia (c'è ancora il muschio d'albero), più cipriato. Meno verde, più grigio. L'annata è più erbacea, più piena, il muschio di quercia brilla davvero. L'Iris è ancora sublime, la sensazione è quella di una polvere per il corpo che si stende sulla pelle accaldata. Raffreddamento. Con entrambe le versioni, ho una longevità che dura tutto il giorno e un forte sillage. Anche se il nuovo è diverso, e anni di restrizioni e riformulazioni hanno avuto il loro peso, è ancora molto simile a se stesso. Gli aspetti controversi sono stati eliminati o attenuati, ma è un miracolo che sia stato mantenuto un profumo così "vintage". Fresco, freddo (anche se non ho mai pensato a Chanel n°19 come a una regina del ghiaccio, Rive Gauche è sicuramente un cuore freddo), cipriato, verde. Si dà il caso che la versione del 1970 mi faccia sballare come quella attuale non fa. Lacca argentata per capelli! Attuale? Mi piace molto. Vintage? Assolutamente da amare!

Ho comprato Seville a l'Aube (Siviglia) quando è stato lanciato. Era più o meno il periodo in cui avevo scoperto Grain de Musc e Denyse stava commentando l'imminente uscita di Perfume Lover e il profumo. Se qualcuno ha visitato Siviglia a Pasqua/inizio primavera, c'è un inconfondibile odore di fiori d'arancio (azahar) che permea l'intera città, diventando inebriante di notte quando il calore affiora dalle strade. Siviglia cattura non solo questo odore, ma anche il fumo delle cattedrali e il sudore dei corpi che si toccano. Si tratta di un fiore d'arancio molto carico, che conserva una certa freschezza da colonia, tanto amata nella calda estate spagnola con l'uso di petit grain e lavanda. Quello che inizia come una passeggiata mattutina in città, finisce in un incontro casuale con una bella sconosciuta e in una focosa storia di una notte. La cera d'api, il gelsomino, le resine, tutto contribuisce a creare una base carnale e leggermente animale che finisce per avere un odore narcotico e altamente sensuale. I fiori d'arancio hanno molte sfaccettature: fresche, pulite, mielate, sporche; Siviglia le mette lentamente in mostra tutte, finendo in un aranceto di notte, dove i fiori sono in piena fioritura, accompagnati dall'odore dell'incenso che brucia, mantenendo fino alla fine un'incredibile freschezza frizzante. Sillage e longevità sono sorprendenti, e il succo invecchiando diventa di un colore ambrato intenso, acquistando maggiore sensualità. Macchia i vestiti chiari, quindi tenetene conto. Denyse ha catturato la sensazione della città e la passione del libro nella fragranza, facendo sentire un amante del profumo. Eccellente, soprattutto sugli uomini, perché acquista una qualità ancora più scura!