In assoluto la più raffinata fragranza maschile di design. Un vero capolavoro.
Se siete alla ricerca di una fragranza affumicata che sa di fumo dopo che un mago super-barzotto ha gettato una resina mistica nel fuoco per evocare un antico signore dei draghi o qualcosa del genere, ma il drago è volato via e il mago è andato a letto e il fuoco è bruciato in modo che solo le braci sono fumanti e il fumo resinoso e profondamente profumato si è infiltrato in tutte le vecchie travi di legno nella stanza della torre più alta dove è rinchiusa tutta la roba magica....beh, la Montagna Sacra potrebbe essere il profumo che fa per voi.
Rilasciato nel 2010
Classificato come un fruttato Cyhpre
I nasi dietro il profumo sono stati una collaborazione tra padre e figlio Oliver ed Erwin Creed, rispettivamente sesta e settima generazione Creed.
Aventus è stato creato per celebrare la forza, la visione e il successo, ispirandosi alla drammatica vita di guerra, pace e romanticismo vissuta dall'imperatore Napoleone.
Note di testa: ribes nero, bergamotto, mela e ananas. Note di cuore: Rosa, betulla secca, gelsomino marocchino e patchouli. Note di fondo: muschio di quercia, muschio, ambra grigia e vaniglia.
Si apre in modo molto fumoso e legnoso, molto potente e maschile, dopodiché si percepiscono frutti sottili come l'ananas, il ribes nero e la mela verde. Per le prime due ore il profumo ha una vibrazione acida, forse dovuta alla mela. Man mano che il profumo si sviluppa, diventa più dolce e le note fruttate iniziano a diventare più evidenti, con il legno in sottofondo. Sulla mia pelle, il profumo inizia in modo affumicato e legnoso, ma diventa più dolce man mano che si sviluppa, con l'ananas che è più evidente nel finale.
Non è un profumo estremamente complesso, ma è incredibilmente piacevole. È di gran lunga uno dei migliori profumi in circolazione, davvero inebriante.
Incredibilmente versatile, ottimo sia per il giorno che per la notte (per me soprattutto per il giorno), e sarebbe perfetto per ogni stagione, anche se più adatto ai mesi più caldi. Versatile anche in termini di occasioni, può essere usato praticamente per ogni occasione, una fragranza da coltellino svizzero, adatta per il lavoro, gli appuntamenti, le serate fuori, formali e casual.
Le prestazioni sono eccezionali per una fragranza di questo tipo, per una fragranza da clima caldo, la longevità di circa 10 ore con un'eccellente proiezione è fantastica ed è uno dei motivi per cui può essere utilizzata tutto l'anno, in quanto è abbastanza forte da tagliare il freddo.
Le persone vi noteranno con questa fragranza, come ho detto la proiezione è eccellente e così il sillage. Ho ricevuto complimenti al lavoro, dalla famiglia e dagli amici. Ho ricevuto un commento sul fatto che era molto forte, qualcuno a pochi metri da me poteva sentirne l'odore. Un'altra persona al lavoro ha commentato che il suo ex capo lo indossava e che, secondo le sue parole, "ci affogava dentro". Ho ricevuto molti complimenti per questo profumo.
La popolarità negativa, che lo rende piuttosto fastidioso, mi capita raramente di sentire profumi quando sono fuori, ma ho sentito questo profumo al ristorante, in palestra e nelle sale da shisha.
Il voto complessivo è 5/5.
Classificato come floreale orientale
Note: Patchouli, Vaniglia, Rosa e Oud
Profumo di rosa dolce e scuro, marmellatoso. Si apre con un'esplosione di patchouli e rosa, ha un profumo molto dolce e luminoso, simile a quello di una vernice. Dopo qualche minuto il profumo diventa leggermente più affumicato e presenta una calda sfumatura speziata dovuta a una nota di zafferano. L'oud aggiunge una base legnosa e affumicata, ma è molto sottile e fa da sottofondo. Quando il profumo si sviluppa nel drydown, la vaniglia si fonde bene con la rosa, creando un profumo di rosa molto sciropposo e simile alla marmellata. L'oud è molto in secondo piano ma è sempre presente, la rosa e la vaniglia sono davvero l'aspetto più evidente del profumo. La rosa diventa più ricca nella fase di asciugatura, rispetto all'apertura in cui è molto dolce e luminosa. Il profumo ha una sensazione vellutata.
La longevità è da bestia, lo sentivo già la mattina dopo sotto la doccia, dopo averlo spruzzato la sera prima come profumo della notte. La proiezione è eccellente per le prime due ore, dopodiché è nella media, si ha ancora una bella nuvola di profumo intorno a sé, ma non urla sulla pelle, il che potrebbe non essere un male, diventa un profumo per la pelle intorno alle 7 ore.
È un profumo brillante da indossare di notte durante l'autunno e l'inverno e, per quanto riguarda le occasioni, lo indosserei per appuntamenti e occasioni formali.
Valutazione complessiva 4/5.
Cercavo insistentemente di sentire qualcosa nella Messe de Minuit che non avrei comunque riconosciuto .... Non sono mai stata alla messa di mezzanotte in vita mia. Una volta realizzato questo, ma anche che ero in grado di apprezzarlo in qualsiasi modo, sono riuscito a collegarlo a qualcosa che conosco abbastanza bene: il suo profumo sottilmente aspro e ammuffito mi ha ricordato un angolo in ombra di una libreria usata; pile torreggianti di libri ammuffiti impilati su scaffali cadenti di legno marcio.... un angolo che non vede la luce del sole da anni, libri che vengono toccati da mani umane raramente, se non mai. Tutto questo. Ora è un profumo che ha un senso per me.
Rilasciato nel 2004
Classificato come un Chypre
Il naso dietro questa fragranza è Geza Schoen, che è dietro a molte fragranze della casa Ormonde Jayne.
Note di testa: Bergamotto, pepe rosa, cardamomo, coriandolo e bacche di ginepro. Note di cuore: Oud e Cicuta nera Note di fondo: Vetiver, Cedro, Sandalo e Muschio
Splendida apertura fresca e agrumata con il bergamotto che cattura subito l'attenzione, che diventa rapidamente speziata e legnosa, con note di pepe rosa e cedro, con un delizioso cardamomo in sottofondo. La qualità degli ingredienti è innegabile. Diventa più morbido nel cuore con un po' di legno di sandolo cremoso. Nel complesso si tratta di un profumo legnoso secco e speziato, che mantiene comunque un elemento di freschezza. È sicuramente una fragranza molto complessa, con molte sfaccettature: spezie, freschezza e legnosità.
Mi ricorda un po' Royal Oud di Creed per la natura speziata e legnosa, entrambe le fragranze condividono note simili. Non dico che si assomiglino, ma si assomigliano leggermente e condividono sfumature simili. Ormonde Man è come una versione estiva più fresca di Royal Oud.
La proiezione è forte per la prima ora, soprattutto con il pepe rosa, dopodiché la proiezione è buona per tutto il tempo. La longevità è eccellente, da 8 a 10 ore ogni volta.
È il profumo maschile perfetto per il lavoro, degno di una firma. È di classe, elegante e incredibilmente versatile grazie alla sua natura piacevole. Si adatta bene anche ad ambienti formali, perfetto per una camicia bianca.
Per quanto riguarda le stagioni, anche in questo caso è molto versatile: lo vedo bene di giorno per tutte le stagioni, ma è perfetto per la primavera.
Il voto finale è 4,5/5.
Comme des Garcons Incense Series Avignon è uno scrigno di palissandro antico e polveroso, chiuso a chiave contro gli sguardi indiscreti fino al momento in cui vuole essere aperto, pieno di veli saturi di incenso amaro, trucioli di cedro di conifere e pergamene fragili scarabocchiate con segreti indicibili e sublimi. Questo è il profumo di conforto per eccellenza in ogni stagione e la fragranza a cui ricorro ogni volta che ho bisogno di ispirazione di natura ineffabile.
Rilasciato nel 1981
Classificato come un legnoso chypre
Il naso dietro a questo profumo è ovviamente il leggendario profumiere interno di Chanel Jacques Polge, che è stato dietro a numerosi classici di questa casa negli ultimi decenni.
Antaeus è il nome di un antico semidio greco. Forte come un dio e gentile come un uomo, Antaeus appartiene a quei profumi dall'individualità espressa e dal carattere forte che enfatizzano la mascolinità, come era di tendenza negli anni Ottanta.
Note di testa: limone, lime, coriandolo, mirto, salvia sclarea e bergamotto. Note di cuore: timo, basilico, rosa e gelsomino Note di fondo: patchouli, castoreo, labdano e muschio di quercia
L'apertura per me è edificante, è molto luminosa, una spruzzata di luminosità se vogliamo, ed è anche pulita, ma non in modo saponoso o agrumato. Questa luminosità e pulizia durano solo per pochi secondi, dopo di che il profumo inizia a diventare più pesante e audace, e viene introdotta la vibrazione animalista così famosa in questo profumo, con un cuoio affumicato e il castoreum, che è una nota animale derivata dal castoro. La nota di castoruem è di natura animale, ma non è affatto eccessiva, non ha un odore fecale o pungente, non credete che sia come la nota di zibetto di Kouros, anche se entrambe le fragranze sono nello stesso campo di battaglia, dei profumi di potenza della vecchia scuola, la nota di castoruem per me è una nota animale molto più leggera, anche se è ancora audace. Ho sentito il castoreum in diversi profumi, come Interlude Man o Beaver di Zoologist, e sono tutti leggermente diversi in ogni fragranza, ma la nota aggiunge un aspetto animalesco molto audace a ciascuno dei profumi. Accanto alle note animali forti e decise del cuoio e del castoreo, si trovano in sottofondo la nota del gelsomino e una rosa molto sottile. È la combinazione tra le potenti e bestiali note animali e le dolci ed eleganti note floreali del gelsomino e della rosa a trasformare questo profumo in un capolavoro, assolutamente divino. Come suggerisce il nome, è forte e delicato allo stesso tempo.
Uscito nel 1981, ha un profumo unico ancora oggi, non ha un odore datato o vecchio. Se fosse uscito oggi, sarebbe ancora considerato un capolavoro. Un classico senza tempo. Ha un'atmosfera da vecchia scuola, dovuta al tipo di fragranze potenti rilasciate all'epoca, ma non risulta minimamente datato.
Le prestazioni sulla mia pelle sono state moderate, purtroppo, non così bestiali come molte persone hanno parlato di questo profumo, il che mi fa pensare che sia stato riformulato o che si tratti solo della mia pelle. La proiezione è stata moderata, con una durata di circa 8 ore.
In termini di stagioni, sarebbe perfetto per l'autunno e l'inverno, e soprattutto un profumo da sera per le occasioni formali. Tuttavia, mi è piaciuto molto questo profumo e potrei vederlo come un profumo di firma per qualcuno, che si adatterebbe perfettamente a un gentiluomo dai 35 anni in su come profumo di firma.
Il voto complessivo è un perfetto 5/5. Questo profumo è unico e fantastico, un'incredibile miscela di bestialità ed eleganza, probabilmente la migliore fragranza maschile di Chanel.
Rilasciato nel 2008
Classificato come speziato orientale
Note di testa: Bergamotto e Lime Note di cuore: Rosa, Angelica, Fiori d'arancio, Galbano, Noce moscata, Zenzero e Zafferano Note di fondo: Pino, Sandalo, Incenso, Vaniglia e Muschio
Si apre con un'esplosione di bergomotto e lime, con un accenno di dolcezza floreale in sottofondo, ma il lime e il bergamotto sono molto pronunciati. Dopo circa 15 minuti, il bergamotto inizia ad attenuarsi e la rosa si intensifica, è una rosa floreale molto luminosa, la combinazione di lime e rosa si presenta molto saponosa, molto pulita e fresca, ma ha più una qualità di pulizia saponosa. Nel cuore del profumo, viene introdotto un sottile incenso affumicato che aiuta a calmare la nota saponosa, anche se la rosa e il lime dominano ancora sull'incenso. Man mano che la fragranza si sviluppa verso il drydown, la rosa floreale diventa la nota di spicco, ricca e lussuosa, a volte sembra una composizione di acqua di rose molto costosa e ricca. Sembra di essere in una vasca da bagno calda piena di petali di rosa.
Trovo il profumo incredibilmente piacevole, molto sexy, romantico, ricco e regale. Un profumo di rosa molto lussuoso. Tuttavia, a volte in passato l'ho trovato piuttosto audace, può risultare leggermente femminile. Credo che sia una fragranza che scelgo di indossare quando mi sento abbastanza avventurosa e audace, quando mi sento sicura di me e voglio trasmettere una certa aura.
In termini di performance è stato brillante, sia la longevità che la proiezione sono state eccellenti, durando circa 10 ore e proiettandosi per tutto il tempo, essendo percepibile con una grande nuvola di profumo.
In termini di stagione, può essere usato sia di giorno che di notte, ma meglio per la notte durante l'autunno, l'inverno e la primavera. Forse è troppo stucchevole per le estati molto calde. Per quanto riguarda le occasioni, sarebbe perfetto per le serate formali, per uscire e magari per un appuntamento, anche se dovrete essere abbastanza sicure di voi stesse per riuscirci, ma se ci riuscite andrebbe benissimo, perché ha una qualità molto sexy.
La valutazione complessiva è di 4/5.
Questo è probabilmente il mio profumo preferito al mondo: è austero e meditativo e richiama alla mente una preghiera oscura in un tempio fresco e ombroso della foresta.
Rilasciato nel 2009
Classificato come un orientale legnoso
Il naso dietro questa composizione è Randa Hammami, che nel suo curriculum vanta anche diverse fragranze della casa Guerlain.
Per quanto riguarda Epic Man, questa fragranza si ispira alla Via della Seta, in particolare al percorso dalla Cina all'Arabia. La Via della Seta era un'antica via commerciale, dove venivano scambiate merci tra diversi paesi e culture, come oro, perle, tè, seta, giada, spezie e incenso, e l'obiettivo di questa fragranza era quello di richiamare questo aspetto insieme al DNA tipico di Amouage. Quindi, in quanto appassionata di storia e di profumi, questa fragranza mi ha davvero incuriosito.
Note di testa: Pepe rosa, cardamomo, zafferano, noce moscata, carvi, mirto, macis e olibano. Note di cuore: Geranio e Mirra Note di fondo: Oud, Patchouli, Incenso, Cuoio, Sandalo, Styrax, Legno di Cedro, Muschio e Castoreo.
Che odore ha questa fragranza? È una fragranza molto regale e lussuosa, ricca e incredibilmente profonda, un profumo di alta classe, come quello che ci si aspetterebbe da un'antica famiglia reale del mondo orientale, sia essa cinese, indiana o araba, indossando abiti di seta e gioielli d'oro. Questo profumo, come molti altri di Amouage come Interlude e Jubilation, è molto complesso e ricco di stratificazioni.
Nel complesso, ciò che si ottiene da Epic man sono alcune spezie, diverse varietà di spezie come la spezia fresca del pepe rosa, alcune erbe verdi come la spezia fresca del cardamomo, la spezia secca della noce moscata e la spezia calda dello zafferano. Insieme alle diverse varietà di spezie, si percepisce la legnosità dell'uomo epico, in particolare dell'oud, che in questa fragranza è una varietà ultra secca e polverosa. C'è anche una sottile nota funkeggiante nel profumo, resa così bene dalla nota del castoreum. Insieme a tutto questo, a circondare l'intera composizione c'è il famoso incenso fumoso di Amouge, che si presenta molto secco e fumoso, a differenza di Interlude Man che è più un incenso umido.
Come già accennato, questa fragranza presenta molti strati e complessità. Amouage ha voluto creare una fragranza ispirata alla via della seta e, a mio parere, ci è riuscita in pieno, invocando davvero la via della seta. Si tratta di una fragranza che ha molto di artistico ma è anche molto portabile, Amouage ci è riuscita davvero. Molte case produttrici di profumi cercano di creare fragranze artistiche ma mancano di vestibilità, ad esempio Beaver by Zoologist, ma Epic Man ha il perfetto equilibrio tra arte e vestibilità, per me è un capolavoro.
In termini di performance è eccellente, ho una longevità di circa 10 ore e anche la proiezione è eccellente, non stride con la pelle ma è molto forte, con una grande nuvola di profumo e un ottimo sillage.
In termini di occasioni, è meglio indossarlo di notte per le situazioni formali, durante l'autunno e l'inverno.
Valutazione complessiva 5/5, un capolavoro. Questo è il Citizen Kane di Amouage, imo, Jubilation XXV è forse il mio preferito.
Il naso dietro questo profumo è Francois Demachy. Che è dietro a numerose fragranze della casa Dior, essendo il profumiere interno.
Note: coriandolo, rosa, spezie, cannella, labdano, vaniglia, miele, patchouli e incenso.
L'apertura è molto resinosa e ambrata, calda e dolce, con una sensazione di fumo dovuta all'incenso e un pizzico di piccantezza delle erbe fresche del coriandolo. In questa fase è incredibilmente simile ad Ambre Sultan di Serge Lutens. Man mano che il profumo si sviluppa, l'ambra e la dolcezza resinosa passano in secondo piano, l'affumicatura è ancora presente, ma ora vengono presentate le spezie calde e la cannella, con una dolcezza resinosa proveniente dal miele. Risulta molto complesso, con molti strati.
La longevità è brillante, intorno alle 12 ore, con una proiezione molto forte, quasi bestiale ma non troppo intensa.
Questa fragranza, come quasi tutti i profumi a base d'ambra, sarebbe perfetta per l'autunno o per l'autunno, e sarebbe adatta a un abbigliamento formale da sera.
Valutazione complessiva 4.5/5, fragranza eccellente ed elegante!
Pubblicato nel 1965
Classificato come Woody orientale
Il naso dietro questo profumo è Jean-Paul Guerlain, che all'epoca era il profumiere interno di Guerlain ed era l'ultimo maestro profumiere della famiglia Guerlain. Era coinvolto fin dalla metà degli anni '50, aiutando il nonno Jacques Guerlian (autore di classici come Shalimar e Mitsouko). Jean-Paul si è ritirato ufficialmente come profumiere nel 2002, ma ha continuato a essere un consulente di altri profumieri per Guerlain fino al 2010, quando è stato rilasciato dall'azienda per un'osservazione razzista fatta alla TV francese.
Testa: arancia, basilico, bergamotto, sequoia brasiliana, limone, lime e mandarino. Cuore: garofano, sandalo, patchouli, cannella, gelsomino, cedro e rosa. Base: labdano, cuoio, ambra, benzoino, muschio di quercia e vaniglia
Apertura super succosa e fruttata, con un profumo di frutta estiva, dolce e leggermente simile al limoncello, molto luminoso e rinvigorente. Ha quasi la sensazione di una caramella agli agrumi. Gli agrumi non sono del tutto naturali, ma non sembrano nemmeno dei prodotti non naturali a basso costo. Man mano che il profumo si sviluppa, gli accordi agrumati iniziano a calmarsi e il profumo diventa più morbido e molto più dolce, grazie all'aggiunta della vaniglia e del legno di sandalo, con una spina dorsale di legni dolci di cedro. Quando il profumo si asciuga, si unisce a una delicata rosa e gli elementi più dolci della vaniglia rimangono dall'apertura, per creare un profumo di vaniglia limonosa complessivamente dolce e luminoso, con una rosa morbida e legni delicati e cremosi.
Le prestazioni sono brillanti, ottengo un'eccellente proiezione forte con una longevità di circa 10 ore.
In termini di stagioni, penso che sia più adatto a qualsiasi stagione, a parte le calde giornate di sole, e penso che sia più un profumo da giorno che da notte. In termini di occasioni, lo vedo molto bene come profumo da sera o da cerimonia semi-casuale. È un profumo di classe ma giocoso, non super serio, ma nemmeno giovanile.
Per essere stato creato a metà degli anni '60, questo profumo non è affatto datato e, al mio naso, ha ancora un'aria moderna.
È un classico, con un punteggio perfetto di 5/5. Grande profumo e grande performance.
Rilasciato nel 1992
Classificato come speziato legnoso.
Naso: Jean-Paul Guerlain, che ha creato altri classici maschili di Guerlain come Habit Rouge e Heritage. È stato l'ultimo dei maestri profumieri della famiglia, essendo la quarta generazione Guerlain a lavorare come maestro profumiere del marchio. Ritiratosi come capo profumiere all'inizio degli anni 2000, è rimasto come consulente ma è stato allontanato dal marchio Guerlain nel 2010 per le osservazioni razziste fatte alla TV francese riguardo alla sua ispirazione per uno dei suoi profumi classici, Samsara.
Note di testa: Lavanda, aldeidi, bacche di ginepro, salvia sclarea, bergamotto, limone, violetta, petitgrain e note verdi.
Note di cuore: Patchouli, Coriandolo, Geranio, Pepe, Garofano, Abete Balsamico, Rosa, Pepe Rosa, Radice di Orris, Gelsomino, Ciclamino e Giglio della Valle
Note di fondo: Sandalo, Ambra, Muschio di quercia, Cedro e Muschio.
Il mio parere: Si apre con un'esplosione di luminosità e di calore ambrato e pulito, che al mio naso risulta leggermente alcolico. La nota principale dell'apertura è costituita da aldeidi e lavanda, con un tocco di bacche di ginepro e ambra. L'apertura al mio naso è proprio come una sensazione di ambra, con una lavanda confortante e un tocco di bacche di ginepro che aggiungono un po' di dolcezza, è morbida e succosa.
Quando il profumo si sviluppa nel cuore, viene introdotto un bellissimo patchouli, che è leggermente legnoso e ha una delicata qualità terrosa. Il patchouli è il protagonista principale di questo profumo, tuttavia non si tratta di un vero e proprio profumo di patchouli, le altre note sono forti elementi di supporto che creano un profumo unico.
Quando la fragranza si asciuga, diventa leggermente cipriata, forse a causa dell'iris e del legno di sandalo che aggiungono anche un tocco di legni e, infine, un po' di vaniglia/ambra leggermente dolce. Ma conserva ancora il patchouli del cuore e la lavanda dell'apertura.
Nel complesso è un profumo dolce e cipriato, con alcuni legni e note terrose.
La longevità è di circa 7-8 ore, con una proiezione moderata per le prime 2 ore, dopodiché si posa sulla pelle.
In termini di stagioni, questo profumo potrebbe andare bene per ogni stagione, a parte i giorni caldi dell'estate. È soprattutto un profumo da giorno.
In termini di occasioni, questo profumo potrebbe funzionare bene come firma, per il lavoro e per un appuntamento a cena.
Valutazione complessiva di 7/10 - vorrei solo che proiettasse di più!
Anno di uscita: 1965
Classificazione: Legnoso ambrato
Naso: Jean-Paul Guerlain, che ha creato altri classici maschili di Guerlain come Vetiver e Heritage. È stato l'ultimo dei maestri profumieri della famiglia, essendo la quarta generazione Guerlain a lavorare come maestro profumiere del marchio. Ritiratosi come capo profumiere all'inizio degli anni 2000, è rimasto come consulente ma è stato allontanato dal marchio Guerlain nel 2010 per le osservazioni razziste fatte alla TV francese riguardo alla sua ispirazione per uno dei suoi profumi classici, Samsara.
Note di testa Limone, Palissandro brasiliano, Arancia, Bergamotto, Lime, Mandarino, Basilico
Note di cuore Rosa, Garofano, Sandalo, Cannella, Patchouli, Gelsomino, Cedro
Note di fondo Vaniglia, Cuoio, Ambra, Benzoino, Muschio di quercia, Labdano
La mia opinione: Si apre con una profonda apertura di limone, ricca e rinfrescante, ma con una spina dorsale legnosa e leggermente speziata, proveniente dal legno di rosa brasiliano. Ci sono altri agrumi nell'apertura, come l'arancia, il bergamotto, il lime e il mandarino, ma sono molto importanti, il limone è la stella principale, insieme al legno di rosa brasiliano.
Man mano che il profumo si sviluppa, si unisce a una rosa floreale leggermente dolce, anche se molto leggera sulla mia pelle, e il cuore è costituito principalmente dal garofano, che emana una leggera sfumatura di chiodi di garofano, calda e speziata. Il limone agrumato dell'apertura è ora solo un sussurro sulla pelle.
Nel drydown, il profumo cambia completamente, ed è quasi come se fosse un profumo diverso quello che si indossa sulla pelle. Per me si tratta di una qualità polverosa, il drydown sulla mia pelle è questo cuoio dolce e legnoso, che si presenta piuttosto secco e polveroso.
Mia moglie non è stata una grande fan del profumo e ha fatto commenti come "sembra che mi abbiano teletrasportato di 60 anni", "hai un odore molto vecchio", "il tuo profumo sa di vecchio sapone che usava la nonna".
Prestazioni: Sfortunatamente per me, questo prodotto non ha le prestazioni che vorrei, contrariamente a quanto hanno sperimentato altri recensori, che hanno ottenuto risultati eccellenti. Deve essere solo la chimica della mia pelle. La durata è di circa 6 ore sulla mia pelle, con una buona proiezione per le prime 2 ore, dopodiché diventa più morbido sulla mia pelle, il drydown in particolare è molto sottile sulla mia pelle, anche se le fasi di testa e di cuore proiettano in modo molto più evidente.
Stagione: Potrebbe funzionare tutto l'anno, anche se è più adatto all'autunno, e lo eviterei nei giorni caldi dell'estate, dove il fondo secco potrebbe diventare un po' stucchevole.
Occasione: È un profumo degno di una firma e potrebbe funzionare in modo eccellente come profumo da lavoro e da cerimonia.
Valutazione: 8/10 - è un classico, vorrei solo che funzionasse meglio sulla mia pelle, se lo facesse, otterrebbe un solido 10/10.
Potete vedere la mia video recensione qui: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Lo adoro. Opulento e di classe. Maturo.
Il Bianco Latte si apre in modo incredibilmente dolce, come un decadente caramello macchiato con sciroppo di vaniglia extra e una soffice crema al miele. È così dolce che mi fa quasi arrabbiare, e mi fa quasi piangere, perché sono una di quelle persone che quando si arrabbiano piangono invece di urlare. E mi fa pensare agli animali super carini, al fatto che a volte, quando vediamo un piccolo cucciolo di peluche, scoppiamo a piangere. Anche se sono adorabili e affascinanti e ci rendono felici! E questo, a sua volta, mi fa pensare a quel vecchio sito web del 2006, Cute Overload, e a questo particolare coniglietto paffuto e floscio, la cui pelliccia era così bianca e i suoi occhi così grandi e innocenti, e io morivo ogni volta che lo vedevo. Credo che sia questa l'essenza che Bianco Latte cerca di catturare: quella dolcezza travolgente, quasi dolorosa, che suscita emozioni complesse. Man mano che il profumo si deposita sulla pelle, si ammorbidisce, proprio come ci si calma dopo l'emozione iniziale di vedere una creatura incredibilmente adorabile. Quando Bianco Latte si asciuga, il muschio bianco emerge, creando una morbidezza ariosa che imita il tocco immaginario della pelliccia incredibilmente soffice di quel coniglietto. La vaniglia diventa più rotonda e morbida come un marshmallow, ricordando il modo in cui si vorrebbe coccolare quel dolce ometto. Le note di miele persistono, ricordando il bagliore dorato della nostalgia per i giorni più semplici di internet, quando una foto di un animale carino poteva essere il momento clou del pomeriggio. È un profumo che non evoca solo ricordi, ma anche sentimenti: quel mix di gioia, tenerezza e inspiegabile tristezza che deriva dall'incontro con qualcosa di quasi troppo prezioso per questo mondo.
Warm Bulb si apre con una sottile ma singolare miscela di salinità sfumata combinata con il profumo di un elemento riscaldante, evocando l'aroma immaginato di una lampada di sale dell'Himalaya ricoperta da una sottile patina di polvere. Ho diverse lampade di questo tipo, e le mie non hanno un odore particolare, ma questa apertura è sempre come pensavo che fossero. È l'essenza dell'aria calda e mineralizzata, come se si potesse sentire il tenue bagliore rosa-arancio emanato dai cristalli di sale grezzi sotto un sottile velo di particelle depositate. La fragranza mi fa pensare alla presunta capacità della lampada di ionizzare l'aria, creando l'impressione olfattiva di un'atmosfera purificata, leggermente elettrica e con un pizzico di abbandono. Man mano che si sviluppa, il profumo subisce una transizione inaspettata, come se un'offerta dimenticata fosse stata lasciata vicino al caldo bagliore della lampada: un piccolo bouquet essiccato e un marshmallow, entrambi alterati dalla vicinanza al calore della lampada di sale e dai residui accumulati. Immaginate dei fiori pressati, dai colori sbiaditi ma ancora distinguibili, mescolati alla dolcezza polverosa di un marshmallow che si sta lentamente essiccando al calore ambientale della lampada, il tutto coperto da uno strato spettrale del passaggio del tempo. Anche se non è un profumo che mi ha entusiasmato, il viaggio tranquillo di Warm Bulb dai minerali polverosi ed elettrificati alla dolcezza floreale appassita si è rivelato un'esperienza olfattiva interessante, anche solo da pensare e scrivere, se non da indossare.
Crushed Fruits di Regime des Fleurs luccica e si dispiega come una fantasticheria troppo matura, polpa di frutta e fiori che si risvegliano da un sonno impregnato di brandy; un tripudio di prugne all'ultravioletto, una scarica di lamponi all'infrarosso, una cascata caleidoscopica tessuta tra le pieghe di un quadro di velluto nero dimenticato, lucido e gocciolante, che richiama l'urgenza di mille cuori di colibrì. La tela degli anni Settanta si trasforma in un abito degli anni Novanta, a vita impero, con maniche a campana, un fantomatico girocollo in filigrana alla gola, echi di stivali da trekking, un'ambigua striscia di sangue di bue di Spice o Black Honey che macchia le labbra dei fantasmi. Una corrente di amarezza alcolica e di incenso crepuscolare, un profumo fumoso di notti nebulose al neon che sfociano nell'alba, di baci che sanno di rossetto vintage di un sogno che non hai ancora fatto, ma di cui ricordi sempre il momento prima del risveglio.
La splendida, indimenticabile e fuori produzione Fate Woman è uno dei miei Amouage che ha aspettato troppo a lungo il suo turno per essere recensito. Devo ammettere che, anche se amo molto i diversi tipi di profumi impegnativi, questi orientali in cui le spezie si incontrano con la base resinosa intensa erano quelli più difficili al tempo in cui l'ho acquistato alla cieca (non più però). In ogni caso, avevo qualcosa da aspettare, perché Fate Woman è una sorta di seguito delle fragranze ispirate a Youth-Dew | Estēe Lauder (1953). Nel 1977 è stato lanciato l'estremamente riuscito Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent ispirato a esso. Queste fragranze non sono le stesse, ma condividono la stessa categoria olfattiva menzionata in precedenza. Questa fragranza si apre con una spezia audace, forte e persino leggermente pungente, dove la cannella gioca il ruolo principale. Molto rapidamente si unisce alle note di cuore, delle quali penso che i fiori non riescano mai a brillare sotto il denso velo di Labdano e Incenso. È divertente annusare il mio polso dopo in una sorta di euforia e chiedermi come possa mai essere stato un profumo difficile. In questa base, puoi trovare quasi tutto ciò che è essenziale, il che rende la fragranza buona. L'incenso qui non rende questa fragranza affumicata nel vero senso della parola, ma esso, insieme alle altre note di base, evoca fortemente i rituali in cui viene bruciato. Il Benzoino porta calore e dolcezza insieme alla Vaniglia, il Castoreum una sensualità sexy, la Pelle una profondità scura e infine la Muschio di Quercia e il Patchouli bordi terrosi e legnosi. La sinfonia di queste note è qualcosa di infinitamente bello ed eloquente. L'intera miscela sembra sciogliersi sulla pelle e se dovessi scegliere un colore per essa, sarebbe dorato. Fate Woman è assolutamente mozzafiato e glamour, ha un carattere che si collega a un'epoca in cui le persone si vestivano in modo elegante. Non è un profumo moderno e tutta la sua finezza risiede in questo. Grazie per aver letto e apprezzerei se seguiste il mio IG: @ninamariah_perfumes. Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
Clone di Hacivat di altissima qualità.
Sarò sincera, non ho prestato molta attenzione a Maison Crivelli; sono rimasta delusa da Oud Maracuja dopo tutto il clamore suscitato, che mi ha fatto desistere dall'esplorarlo meglio. Cuir Infrarouge è però un profumo di cuoio al lampone piuttosto piacevole, il che è audace da parte mia, considerando che di solito le note di lampone mi ripugnano. Qui il lampone è particolarmente dolce, succoso e cremisi, come se fosse stato schiacciato sotto il peso di un robusto stivale di pelle scamosciata. Suppongo che ci sia una certa ispirazione al cuoio toscano, ma fortunatamente sembra essere educatamente bilanciato dalla cannella e da un finale morbido e cremoso di vaniglia e giaggiolo. Nonostante sia piuttosto forte e diffusivo, trovo che sia piuttosto sobrio e sofisticato per quanto riguarda le pelli di lampone. Non lo amo abbastanza da comprarne una bottiglia, ma sono piacevolmente sorpreso di quanto mi piaccia più di quanto mi aspettassi.
Ambre Magique... è come un trucco di magia fallito davanti a una folla di migliaia di persone. Un fallimento imbarazzante e sconfitto che non merita nemmeno di essere odiato, ma che verrà semplicemente dimenticato. Devono aver dimenticato di inserire un accordo ambrato, perché non si vede da nessuna parte. Almeno la vaniglia è presente, è dolce e cremosa e piuttosto piacevole. Tuttavia, è da qui che sorgono i problemi: un cardamomo riscaldante è abbinato a fiori d'arancio plasticosi e poi, peggio ancora, al cachalox. Ovviamente non so quale sia l'odore del cachalox in sé, ma è abbastanza sicuro che sia questo materiale a conferire al profumo questa sensazione di economicità generale. Non ha un odore riscaldante, accogliente o come ci si aspetterebbe da una fragranza ambrata. È come se un profumiere disinteressato avesse messo insieme un mucchio di molecole di legno sintetico per creare qualcosa di gradevole, ma nient'altro. Nel momento in cui stacco il naso dal braccio ho già dimenticato l'odore. Dolorosamente noioso.
RDHP20 è una fragranza che ha davvero scioccato il mio naso la prima volta che l'ho annusata, non mi aspettavo davvero qualcosa di simile. L'ho scoperto inizialmente all'evento di lancio da Harrods a giugno, ma non ho voluto recensirlo prima di averne un campione per potergli dare una giusta possibilità. È sicuramente un cugino dell'RDHP15 originale, ma va in una direzione molto più contemporanea. RDHP15 era tutto incentrato sulla pesca sfumata e sul muschio di quercia cremoso, con un'attenzione particolare alla composizione Chypre tradizionale. Con RDHP20, ci sono ancora elementi di pesca e muschio di quercia, ma è il rabarbaro a gridare più forte. Questo rabarbaro è intensamente dolce, acuto e aspro, con una deliziosa natura di marmellata, unita a un'overdose di aldeidi frizzanti che gli conferiscono l'iconico effetto frizzante. Accanto a ciò, una serie di fiori delicati e legni lucenti tracciano un percorso verso questo splendido giardino di rabarbaro, scintillante alla luce del sole. È molto più luminoso e tagliente del 15 e, sebbene questo profumo mi piaccia molto, per me il 15 è di gran lunga superiore sotto tutti i punti di vista. Credo di preferire di gran lunga la cremosità attenuata, mentre questo profumo può risultare un po' troppo netto se spruzzato eccessivamente. L'unico inconveniente è che senza dubbio si tratta di una riff di Pierre de Velay Essence Rare, che ha la stessa identica nota frizzante di rabarbaro.
