Va bene, cercherò di non criticare questo marchio con tanto vitriolo e disprezzo come ho fatto su Instagram, ma i tre profumi di Cra-yon mi sembrano piuttosto privi di senso, in termini di creatività o di innovazione, e pongono la domanda: perché preoccuparsi? Perché creare un marchio che non entusiasma, non innova e non mostra nemmeno un barlume di qualcosa di nuovo? Non voglio essere cattivo, è solo una domanda e un'osservazione genuina. In un mercato affollato, come si distingue questo marchio? A me non sembra. È tutto marketing, loghi eleganti e packaging senza sostanza, i profumi sembrano essere stati presi dallo scaffale di un laboratorio di fragranze: avremo uno al sandalo (questo), una rosa e una vaniglia. Tutti concetti semplici e buoni punti di partenza, e anche se uno di essi fosse buono, cambierebbe completamente la mia opinione sul marchio, quindi non ci vuole molto per me per dare il beneficio del dubbio, ma tutti e tre sono completamente standardizzati da A a B a C. È fiacco. Senza vita. Sembra proprio che non ci sia passione in questo prodotto e quando hai visto molti marchi venire e andare, inizi a capire cosa sia e cosa non sia un lavoro d'amore. Questo non è male di per sé, profuma come un Santal 33 di Le Labo di qualità inferiore, il che è sicuramente intenzionale, dato quello che presumo sia il target demografico di Cra-yon: woke, urbano, hipster. Quindi non solo è privo di lucentezza, ma probabilmente è un clone deliberato. Vedi, il problema è che non mi piace nemmeno Santal 33, l'estraneità acquosa di un'apertura di papiro, la nota di testa sul sandalo è molto inquietante per me e profuma semplicemente strano. È intrigante, però, nonostante non mi piaccia o non voglia indossarlo, e questo non ha nemmeno il rewarding, nocciolato drydown del suo ispiratore. Mi dispiace Cra-yon, non lo comprerò, ma chiaramente qualcuno lo fa e tu lo stai facendo funzionare in un mercato affollato. Contrariamente alla mia solita lamentela riguardo ai nuovi marchi che lanciano 12-14 fragranze in una linea e poi sentono di doverne rilasciare una nuova ogni tre mesi per rimanere freschi, rilevanti, promossi da influencer, rimanere visibili come marchio e tenere il passo con l'output di altre case, ecc... Mi piacciono i marchi che non giocano a questo gioco e il focus di Cra-yon su 3 per iniziare è una buona idea. Tuttavia, se avessero rilasciato di più, le probabilità sarebbero state migliori per trovarne uno che mi piacesse e forse questo avrebbe cambiato leggermente l'intero aspetto di questa recensione... Non lo so?

Nel rispetto della totale trasparenza, Carter è stato molto gentile a inviarmi questi campioni (intendevo comunque sostenere il progetto), è così gentile e sa benissimo che le mie opinioni, per quanto insignificanti, saranno oneste e dirette, e se non mi piace qualcosa o penso che sia oggettivamente o tecnicamente carente (ancora, se credete che io sia qualificato per commentare) allora lo dirò. Penso che lui inviti alla critica e probabilmente ne tragga piacere, so che io lo farei. Inizierò dicendo che tutti e tre mostrano una vera abilità per un profumiere autodidatta e qualcuno che trovo avere una prospettiva davvero interessante su molte cose, non ultima l'arte della profumeria e forse qualche nozione di ciò che dovrebbe rappresentare. Vorrei dipingere immagini con le mie parole e diventare tutto poetico riguardo a queste fragranze perché lo meritano, ma le mie recensioni sono solitamente una fissazione inesorabilmente noiosa sui materiali e su 'come hanno fatto a farlo?' Una sorta di riflessioni. Quindi Playlinda per me è il blurb più coinvolgente e forse il più confortante che spiega le sue origini e ispirazioni. Penso sia il più 'commerciale' (suona terribile) ma è quello più accessibile per le persone, credo, ma completamente libero da cliché poiché non ho annusato nulla anche lontanamente simile. L'apertura è come un floreale giallo, un po' grasso e lattiginoso. Playlinda è una fragranza da spiaggia ma non è ovviamente così, pelle calda, persino quell'effetto di ambra grigia della saliva sulla pelle ma non in modo sensuale o lascivo. È rassicurante. Minaccia un accenno di cocco o burro di karité per un momento ma sovverte completamente quella sensazione con vibrazioni di frutta polverosa, sabbiosa e salata, e muschio accogliente. La pesca dovrebbe essere il grande protagonista (lol) qui dentro ma l'accordo fruttato non mi urla immediatamente, e questo non è un segno di fallimento perché ho visto molte recensioni che lo menzionano vividamente, quindi cosa ne so. Non ho passato abbastanza tempo con Playalinda, ma ho ritenuto necessario dare le mie prime impressioni qui. È molto buono e dimostra solo lo sforzo che ci vuole per creare un profumo indie che rappresenti una vera arte, che ha una narrativa davvero personale. Non hai bisogno di essere informato che è profondamente personale, puoi annusarlo.

Ho annusato le creazioni di Ruth per altri marchi ed ero curiosa di vedere come sarebbe stato il suo marchio e, ragazzi, ragazzi, questa linea è speciale. Ne ho provati solo tre finora, ma sono tutti dei veri e propri capolavori! Composizioni massicciamente ricche e complesse, non roba elegante o singolare che si potrebbe creare per un marchio (uno alla rosa, uno al cuoio, ecc...) con un breve periodo, ma piuttosto pezzi veramente artistici, che mettono in evidenza quanto Ruth sia chiaramente un'eccellente profumiera. Per me Signature si apre con una nota di zafferano, pesante, inebriante ma stranamente plastica ed elastica, con note di frutta esotica e cassis. In realtà ha un odore piuttosto acuto e resinoso, come una base di Oud artificiale, ma niente di specifico, come se fosse agar nero o Firmenich, Oud bois o altro. Forse si tratta solo di materiali che cospirano per creare qualcosa di molto complesso, che è fondamentalmente ciò che consiste una base o un accordo "Oud" sintetico. Direi che è ampiamente maschile e la sua forza e audacia iniziale è molto accattivante e suggerirei di attirare le persone che amano le fragranze moderne che colpiscono in modo particolare nell'apertura. Qualcosa di questa linea mi ricorda il brillante Christophe Laudamiel e il suo lavoro con Strangelove, forse questi sono meno evidentemente costruiti su incredibili materie prime naturali, ma qualcosa della sensazione e della complessità è simile. Un'approvazione massiccia.

È passato un po' di tempo da quando sono rimasto inorridito all'apertura di una fragranza. Voglio dire, (Versace) Eros è già abbastanza brutto, ma le sue lacrime puzzano da morire! 🤣 No, a dire il vero, la sfida di questa fragranza è qualcosa che apprezzo e le lacrime di Eros sono una grande sfida, ma già mentre si assesta, i suoi scintillanti riflessi di verdi giada e blu turchesi stanno davvero iniziando a suscitare una risposta più positiva, migliora sempre di più mentre si asciuga. C'è una grande nota floreale umida di giacinto, voglio dire, non è nemmeno quell'elemento a essere sgradevole, ma di solito, in isolamento, non è la mia cosa preferita. Penso che sia solo che l'apertura è una massa così concentrata di 'cose' che brutalizza le tue narici, voglio dire, ho fatto una smorfia 😬. In realtà ho fatto una smorfia 😬. È metallica, resinosa (galbano o angelica forse?), ozonica, è più di una brezza o di un mare, non è al 'lato', è una Fossa delle Marianne, una carica marina di una cosa! Penso che sia assolutamente ispirata! Comunque è enormemente memorabile. Le lacrime di Eros non sono il mio genere, ma ogni tanto riesco a godere di cose come questa perché è una profumeria così audace e unica. Qualcosa nello stile del drydown mi ricorda un po' French Lover e questa è davvero un'associazione molto positiva. Non posso credere al passaggio da un'apertura invasiva e atroce a qualcosa di molto piacevole quando si assesta, dimostra solo che non dovresti giudicare una fragranza troppo in fretta e severamente, avevo una strana sensazione che sarebbe migliorata. Direi che, delle tre che ho provato finora... questa è probabilmente la mia preferita solo per la pura arte, non vedo l'ora di indossarla correttamente. AGGIORNAMENTO 09/06/21 Posso solo dire che quando parlo con le persone che mi chiedono quali sono stati i momenti salienti del mio 2020, dico 'Lacrime di Eros' NON RIESCO A SMETTERE DI PENSARCI. Davvero non riesco, eppure tutto ciò che ho detto sopra è accurato. È una delle opere più interessanti che ho annusato da molto tempo, è un puro pezzo d'arte olfattiva. L'ho descritta recentemente come 'Giacinti di heavy metal' ed è piuttosto accurato. Se comprassi una bottiglia non sono sicuro se ci sarebbe mai un'occasione adatta? Forse se gli Iron Maiden iniziassero a fare concerti nei giardini botanici o qualcosa del genere? Paul merita un enorme riconoscimento per questo e per la sua linea in generale, è davvero difficile per un profumo indie bilanciare la raffinatezza e idee nuove e stravaganti, ma sembra trovare un buon equilibrio.

Questo è semplicemente ciò che le persone si aspettano da una fragranza di neroli: cerosa, fresca, nella vena di 4711 o Neroli Portofino (che, sebbene successiva, è il pilastro di questo genere ed è una vera fragranza di neroli in quel senso piuttosto che una colonia). La mia esperienza con i materiali di neroli naturali varia da un profumo più verde e davvero unico a quello di un negozio di ferramenta o di una parete recentemente dipinta, piuttosto che l'accordo floreale bianco e grasso così indicativo dei profumi a base di "neroli", ma mi sto dilungando. L'apertura di questo è un'esplosione sorprendente, sebbene leggermente effimera, con la qualità metallica naturale del petitgrain che si unisce e immediatamente fresca con l'accordo floreale bianco cremoso e maturo. È una cosa bellissima e, sebbene l'iniziale esplosione sia di breve durata, la combinazione di agrumi e fiori bianchi è perfetta per estendere e potenziare l'aspetto agrumato e per me rivaleggia con la potenza di un Neroli Portofino, per esempio, ma ha una presentazione di colonia molto più elegante e classica. È più una fragranza tipo Floris o M&W 4711 e proprio nel mezzo, mentre gli agrumi si stabilizzano in una dominanza floreale, ci sono accenni di erbe tipo basilico, forse una foglia di alloro o un tocco di spezia? È realizzata con cura e ben eseguita. Le bottiglie di questo marchio sono semplici ma eleganti, il prezzo è ottimo, non posso criticarle se non dire che questa è leggermente più dominante con il neroli di quanto si adatti ai miei gusti, ma occasionalmente la indosserò e la apprezzerò. In una giornata calda, non potresti fare di meglio che rinfrescarti indossando un po' di questo. Altamente raccomandato.

Ecco il succo della questione. Dopo aver posseduto Terrarossa per un paio d'anni e aver conosciuto questo marchio grazie al mio amico Dana (il brillante A nose knows), sono stato tentato di prendere gli altri per un po' e non sono deluso da questo acquisto al buio. Ecco una vera prima impressione di questa fragranza: un iniziale dolce aroma d'arancia che si trasforma in un gourmand, quindi è un'arancia al cioccolato, una grande combinazione ma difficile da realizzare. (Per un novizio come me, perché ho provato) Il motivo per cui funziona qui è che non è troppo dolce e si è evoluta in un'arancia lattiginosa e cremosa di fiori d'arancio quando si asciuga. La cosa principale che ho notato è stata (tenendo presente che ho appena detto che non era troppo dolce) una nota di gomma da masticare leggermente accentuata. Non è la brutta nota zuccherina dei designer maschili di recente, profuma di gelsomino o tuberosa in quel senso naturale, leggermente bananoso. Si asciuga molto più vanigliato e simile a un milione di vaniglie fruttate commercializzate per donne, ma mantiene una bella nota di cioccolato/benzoina fino alla fine. Penso che, guardando questo nel suo insieme, dall'inizio unico a una conclusione piuttosto prevedibile, abbia ancora un enorme merito, voglio dire che lo indosserei, e lo farò ovviamente, essendo una fragranza rara di questo tipo che mi piace davvero, che si apre con un tocco così interessante e ben costruito come fa. Lo amo? No. Mi piace però. Non è affatto simile a Serge Lutens Fleurs d’oranger, a parte una nota/accordo di fiori d'arancio qui dentro.

È un grande onore essere il primo a recensire questo profumo perché Chenoir è assolutamente fantastico! È una lezione preziosa di understatement per i profumieri indipendenti che sembrano insistere su questo approccio torbido e stregonesco, mentre Amanda pensa in termini di struttura e semplici accordi, che si uniscono per creare molto più della somma delle loro parti. Fondamentalmente, si tratta di una fragranza trasparente, erbacea e verde con una sensibilità Chypre che unisce il vecchio e il nuovo. Il bergamotto e il muschio di quercia forniscono gli elementi classici, mentre il delicato muguet floreale e i legni moderni nella base offrono gli elementi contemporanei modernizzati. C'è anche una leggera calda resina in questo. L'impressione duratura è data dal muschio di quercia e, lontano dall'essere una fragranza di muschio di quercia, direi che se vuoi davvero sentire qualcosa che senza vergogna lo pone al centro della composizione, allora posso onestamente dire che sarebbe difficile trovare qualcosa di meglio. Certamente non da un profumiere indipendente, al giorno d'oggi. Adoro Chenoir, è fantastico, fresco e indossabile, ma interessante e davvero unico nel suo genere. Il prezzo è fantastico per la qualità e posso sostenere un profumiere del Regno Unito. Questo merita la Pera d'Oro. Prendilo! Non te ne pentirai.

Va bene, quindi... è ufficiale... Salome è il mio profumo preferito di questo marchio. Dovevo esserne sicuro, quando Liz ha annunciato Bengale rouge stavo per acquistare Salome, ma poi ho pensato di aspettare per vedere di cosa si trattava. Il che andava bene, ma BR non poteva togliere la corona a Salome. Si apre con un cuoio infuso di cumino, morbido, leggermente vegetale, che ricorda il castoreum grezzo e cuoioso, temperato da un burro d'orris più rotondo o qualcosa del genere? Questo viene rinforzato più tardi con odori di Ionone secco. L'effetto principale, che punta a un ibrido orientale/chypre classico alla maniera del compianto Mr Guy Robert, è il contrasto tra chiare note animali e fiori polverosi. In cima fiorisce un accordo di garofano gentile ma deciso, un po' polveroso ma non troppo, l'intero effetto è piuttosto maschile. Era su di me almeno e ho detto questo di Salome: se un uomo lo indossasse, probabilmente gli farei un cenno in qualche modo amichevole per riconoscere il suo vivo interesse per la profumeria classica di alta qualità. Se fosse stata una donna, probabilmente sarei lì a supplicare al suo tacco a spillo, come un cane sottomesso/schiavo! La natura animale conferisce a Salome una carica leggermente sexy. Dirò questo, è corposo e senza compromessi eppure lo trovo un totale gattino e, se applicato con cura, è così molto piacevole e educato. Gli animali qui sono chiaramente gestiti con un tocco molto abile e Liz è nel suo elemento a creare queste opere che fanno riferimento ai profumi vintage, tutti in un genere a sé stante. Alcuni profumieri indie usano gli animali in modo molto goffo, mettendo un sacco di sostituti del zibetto e chiamando quello un accordo animale, quando per me manca di sfumature e affonda come una pietra sul fondo della composizione, solo per languire e probabilmente essere ancora percepito sulla tua pelle giorni dopo. (per essere onesti, puoi sentire Salome il giorno dopo) Non c'è dubbio che Salome probabilmente utilizzi un sostituto del zibetto, ma i muschi complessivi sembrano essere stati tessuti e miscelati con cura nel tessuto stesso di ciò che è Salome. Sono muschi muscanone, caldi e dolci di malva e anche il più autentico, cervo, animale urinoso shangrilide e tipo animalis, ma perfettamente bilanciato. Penso che sia una cosa completamente ipnotizzante. La sua arte non è qualcosa da scomporre nel modo noioso e da poltrona in cui estraggo e punzecchio possibili materiali utilizzati. Indossalo e goditelo. Superbo.

Le fragranze Yuzu sono un po' deludenti nel complesso, non ne ricordo molte ad essere onesti (il che sgonfia o rafforza il mio punto di vista). In realtà Caron Yuzu è bello ma anche dimenticabile (vedete?) Questo non è affatto così, penso allo Yuzu come a un limone amaro e zuccherino, al pompelmo, ma è un odore di agrumi molto caratteristico. Ci si aspetta un pugno, almeno un colpo di agrumi, invece si ottiene un frutto grande e carnoso, molto più esotico, quasi mango per me. Per me è una via di mezzo tra due L'Artisans, Timbuktu (sul serio) e Batucada. È come un frutto tropicale con la stranezza dell'accordo di bambù, leggermente verde ma con un tocco di spezie leggermente sudato. Mi piace il modo in cui finisce sulla pelle perché è rotondo, pulito, muschiato, un po' caldo nel cuore, e non solo una colonia agrumata senza vita che all'inizio bruciava intensamente ma che si è spenta altrettanto rapidamente. Mi sembra di percepire un sentore terroso e speziato, da cui l'allusione al vetiver, e l'illusione di un cumino o di un cumino molto delicato. Si tratta di una piccola e affascinante creazione di una casa molto creativa e di qualità. Personalmente, non mi ha preso molto, ma lo trovo degno di lode, e sicuramente per gli appassionati di fragranze fruttate è una strana alternativa da provare.

Questo è un piacere. Un piacere speziato. È una lezione magistrale di pepe nero e rosa, entrambi granulosi, ben speziati e stranamente dolci. La base è un legno cremoso leggermente esposto e secco con Cardamomo, ben consumato. È un vero bazar di spezie. Ha la moderazione e la sofisticatezza che ci si aspetta da questo marchio, ma non è 'carino' in quel senso. È il profumiere che mette in mostra tutte le piccole sfaccettature di queste spezie senza essere pesante, come potrebbe facilmente essere. L'ho trovata una rivelazione considerando che era una fragranza che non avevo provato e di cui non ero davvero a conoscenza. Se ti piacciono le spezie, questo è un uso incredibilmente riuscito di esse. È raro che scriva una recensione dopo il primo annusare, aggiornerò dopo averla indossata.