Continuando la mia odissea di riesame di Chanel, arrivo a Bel respiro e mi piace, ma sono deluso, ad essere onesto. Nel pantheon dei profumi verdi, Bel respiro non riesce proprio a colpirmi. Non è un profumo erboso come il cis 3 esenal, che è alla fine insoddisfacente, né è una grande bomba verde tradizionale e galbanica (anche se tende più in quella direzione); l'accordo arioso che proviene da Bel respiro deve essere respirato profondamente e assaporato. Tuttavia, non lo sento. Non riesco a connettermi con Bel respiro e, come un tipo inesorabilmente noioso e basato sui fatti in un mondo di profumi di illusioni, cose come le connessioni e parlare alla mia anima sembrano vaghe e fuori dal carattere per lo stile acido e di denominazione delle molecole per cui sono diventato noto. La verità è che, jus ne sais quoi, cuore, anima, tutta quella melassa sentimentale, è ciò che rende un profumo speciale; negarlo sarebbe un disservizio all'intera forma d'arte. Ciò che è interessante di Bel respiro è che ha una base più calda, ma è così leggera e sottile che è appena percepibile, profuma quasi di vaniglia/tonka/orris e muschi; forse è questo che costituisce l'accordo di 'cuoio' elencato qui? È appena nell'ambito dell'esistenza, quindi fa a malapena la differenza di cui parlare.

Sto tornando indietro e familiarizzandomi con la collezione senza pari Les Exclusifs di Chanel. È una di quelle linee che so essere di qualità in ogni aspetto, ma non c'è molto lì dentro che possa davvero entusiasmare in termini di profumeria all'avanguardia o simili. Ma hey, si arriva a una certa età in cui si dice pffft! chi ha bisogno di qualcosa di all'avanguardia? Voglio cose vecchie fatte davvero, davvero bene, e a dire il vero ci sono diversi profumi nella collezione che non sono dei cliché e non hanno necessariamente un'ascendenza facilmente rintracciabile, anche se forse una di Chanel. Quindi Misia è un esempio perfetto di questo, l'ultimissimo profumo di talco, che offre, come da consuetudine, la brillantezza di Chanel all'apertura, e un po' di succo di rosa lampone, per passare a una polvere cosmetica liscia come il burro nella parte centrale. Alcuni di questi profumi ricchi di Ionone/Irone tendono a orientarsi in certe direzioni, ma qui ottengo un delizioso mix di iris vegetale carnoso e trucco fresco, ma polveroso, iris ma con quella pesante inclinazione violacea, che adoro. Sento quella sensazione di cuoio di russie, è elegante, deliziosa, carina, tutte quelle cose. Personalmente, devo essere dell'umore giusto per questo tipo di profumo, non ha esattamente la versatilità di un cuoio di russie, ma questo non lo rende meno speciale. I confronti con Lipstick Rose di Frederic Malle sono validi, riesco a capire completamente il paragone. Tuttavia, tonalmente sono diversi. Misia è molto più nel tono pastello di Chanel rispetto al più alto contrasto, più audace, 'divertente' sforzo rosato e fruttato di Ralf Schweiger per Frederic Malle. Adoro entrambi.

Quello che mi piace di più è la nota di 'neve' elencata. Curiosità: Musc de Koublai Khan ha una nota di neve gialla. LOL Quindi non mi lamento di quanto sia sicura questa prima uscita e di quale paesaggio privo di caratteristiche rappresenti, non criticherò i profumieri, perché era chiaramente il loro compito. Se fossi cattivo direi che Moncler ha puntato tutto sulla sicurezza dell'appeal commerciale di questi profumi, che odorano di una noiosa, vanigliata, polverosa, puzza da ragazza, di unicorni e arcobaleni e tutte quelle cose! E quello da uomo, una sorta di clone post Santal 33, un deserto moderno di pezzi e frammenti di guscio d'uovo speziati/non impegnativi, ma forte come un MF'r, sì???? Ma non mi lamento o sono cattivo, ricorda. Quindi non dirò questo. La verità è che mi piacciono abbastanza entrambi questi profumi, anche se il branding è un po' volgare e il prezzo, piuttosto alto. Quindi sì, questo è un profumo vanigliato e polveroso con un'apertura fresca di agrumi e un leggero sottofondo muschiato. Non accenderà il mondo e non sono un esperto di profumi come questo, ma scommetterei che è meglio di alcune vere schifezze economiche che potresti trovare nello stesso genere. Fisicamente non potrei indossarlo a causa della natura vanigliata e dolce, ma più potere a te se puoi.

Quindi conosco Moncler solo come roba da sci atrocemente pacchiana e costosa, giacche imbottite e simili. Questa è la loro prima incursione nel mondo delle fragranze, vediamo come se la cavano, d'accordo? Non è male. Sono riusciti a fare una variante su Santal 33, ma l'hanno resa molto più gradevole al punto che posso indossarla senza tossire per disgusto e affaticamento olfattivo, o girare per ristoranti vegani con il mio macbook, vestiti pretentious e caffè, parlando in cliché e con un tono da su e giù, ignaro della mia stessa stupidità. Moda da strada, sì??? Quindi, rispetto a loro per questo, perché l'apertura di Homme è pepata al massimo, intendo un vero colpo di questo, ed è prolungata, ricorda Marc Jacobs Bang. Poi, mentre si assesta, emergono più della salvia sclarea elencata qui e effetti verdi per rinfrescare con quel pepe nero. Poi il cuore è puro legno di sandalo in crescita e vetiver alla moda, ma in qualche modo arrotondato e cremoso, ma con quell'effetto di incenso verde e speziato dell'accordo caratteristico di papiro (o nagamotha/cypriol) che di solito mi farebbe desistere, ma qualcosa riguardo al modo futuristico in cui è miscelato nega questo, come accennato sopra. In generale, mi è piaciuto molto, è una fragranza molto potente e tenace, che potrebbe essere pericolosa nelle mani sbagliate, un vero colpo da club, ti farà sicuramente sentire. La ragione per cui lo voglio è a causa di quella bottiglia ridicola e della cosa a matrice di punti su di essa. Se la fragranza fosse completamente schifosa, Fragranticans per favore credetemi, vi direi di non sprecare i vostri soldi, ma per me questo è un pezzo da collezione di fragranze, che devo assolutamente avere. Prima da un marchio, un trucco sciocco, in realtà un buon jus, senza essere troppo derivativo o cercare di fare troppo. Ok, quindi è un po' costoso e se vuoi andare a prendere un clone di Santal 33 allora forse fallo, ma chiaramente hanno fissato il prezzo per il nome del marchio (i designer di alta moda stanno diventando più audaci) e il fatto che il flacone sia una cosa grande e pesante, è più sostanzioso di quanto mi aspettassi (ammettendo liberamente qui che l'unico motivo per cui considererei di acquistarlo è che non puzza e sono stato ingannato come un bambino dallo schermo programmabile e strano) significa che io... il tirchio che sono probabilmente pagherei il prezzo richiesto di £170 e forse indosserei raramente questa cosa. Chi lo sa? Se un giorno lo trovo in un cestino delle occasioni potrei considerarlo.

Dei tre che ho provato, Derviche è stato il mio preferito. Adoro la nota di cuoio, tabacco e quello che percepivo come castoreum (ma che apparentemente è zibetto secondo questo?) con una dolcezza, una ricchezza alcolica e animale. Ora, forse potrei essere critico e dire che questa è una formula modificata di qualche profumo vintage di cui non sono a conoscenza, ma sono un po' troppo affezionato a essere ingiusto nei confronti di Manuel Cross in questo modo; lui sta soddisfacendo una domanda per questo tipo di fragranza e il suo pubblico la ama, quindi va bene così. Ancora una volta, l'apertura è piuttosto celestiale e meno emozionante/realizzata nella base, il che è piuttosto inverso rispetto alla mia esperienza personale con le fragranze artigianali. All'inizio c'è una morbidezza e una complessità che danno una buona prima impressione e poi si svelano un po' più tardi. Mi piace, ma ho ancora un problema con il marketing come anti IFRA, è difficile per me superare questo. Darò una vera indossata e riporterò qui con un aggiornamento abbastanza presto.

Ho trovato questo profumo molto deludente considerando tutto il clamore. Voglio dire, si apre bene, molto attraente, con vibrazioni fresche e maschili, ma per tutta la sua apparente coesione nell'apertura, si disintegra poco dopo, diventando un'opera amatoriale e goffa. Voglio dire, puoi trovare formule Fougère (anche se questo non aderisce del tutto a un fougère classico) online e creare qualcosa, non avrà la stessa seamlessness di Houbigant o Invasion Barbare o Beau de jour. Ha elementi erbacei, una certa sapidità, muschio con DHM e linalolo, per me è un po' piatto mentre si asciuga. Non sono particolarmente affascinato. (Dichiarazione: l'avevo solo provato su una striscia a quel punto) Provarlo sulla mia pelle è un'altra storia, dimentica quello che ho detto sull'apertura, è orribile, per niente fresco, puzza di astringente come i pennarelli ma senza almeno un accenno di quel 'brivido' vertiginoso. Tuttavia, dopo, è molto più attraente con il muschio e il muschio dalla consistenza granulosa, un sacco di calore coumarinico e addirittura al confine con il tabacco. In realtà mi ricorda un po' un altro profumiere che penso sia piuttosto rozzo, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, ma il credito dove è dovuto, ciò che entrambi questi profumi mancano in finezza, lo compensano in appeal di nicchia e potenza grezza. Penso che il DHM sapido emerga di più sulla striscia e in realtà è molto meglio una volta indossato. Non concederò ancora che questo sia un buon profumo, va bene, mi sto godendo un po' l'indossarlo e mi sono sentito un po' male per aver postato qualcosa di piuttosto inaccurato all'inizio, ma quella è stata la mia reazione iniziale e in un certo senso ci rimango.

Mi ritrovo a grattarmi la testa riguardo alla sezione "mi ricorda" qui, ma è per questo che è un'opinione e non si chiama "profuma come" perché, a suo merito, non penso che questo profumi direttamente come qualcos'altro. Tuttavia, questo non significa che sia buono, perché sono più che deluso, sono piuttosto mortificato, a dirla tutta. Anche se la composizione stessa ha sfumature uniche, proviene da un genere che mi piace definire, "...incenso forte e urlante, schiacciato insieme a vaniglia e/o tonka." L'apertura è piuttosto piacevole, dolce, speziata, affumicata, resinosa, ma quell'aspetto vanigliato inizia a crescere e l'intera cosa mi infastidisce, personalmente. Posso trarre cose buone da esso, mi piacciono questi tipi di profumi moderni a base di resina, ma non riesco a indossarli senza sentirmi affaticato e questo colpisce una nota davvero dolorosa e stridente, quasi immediatamente. La tenacia è PAZZESCA!!! Soprattutto per un Penhaligon's e ricevono qualche critica per questa linea che è un po' debole in quel dipartimento. I tappi e il packaging in generale di questi sono belli, e se il marchio può mantenere le sue vendite per Joe Bloggs rilasciando in questa linea distintiva, allora va bene, ma gli amanti dei profumi (certamente io e altri con cui parlo) vogliono e si aspettano un po' di più. Penso che i profumi classici/legacy di Penhaligon's siano molto migliori, ma questo non significa che non ci siano un paio di creazioni interessanti in questa collezione.

È passato molto tempo. Finalmente ho provato i profumi Rogue dopo essere stato ragionevolmente "schietto" (capisco cosa fa l'IFRA e, cosa cruciale, cosa non fa) riguardo alla tattica di utilizzare la non conformità all'IFRA come strumento di vendita e persino il nome dell'intera linea, "Rogue", non mi è mai piaciuto affatto. Nel rispetto di una visione più ampia e meno rigida della profumeria, ero ovviamente disposto a provare queste fragranze, e devo dire... sono spazzatura. ahah No, non lo sono. Nessun disprezzo per Cross, che ricordo essere stato nel forum BN DIY una volta. Penso che il problema che ho qui sia che se la tua passione è per vibrazioni vecchie e discontinue, non stai davvero cercando di essere enormemente creativo (potrei essere ingiusto poiché ho assaggiato solo 3 di esse), è più probabile che tu adatti una vecchia formula di Mitsouko o Coty Chypre che gira tra gli hobbisti su internet, e non c'è nulla di sbagliato in questo. Non penso che sia mal rappresentato, le persone che acquistano profumi artigianali, punk o "Rogue" da un negozio Etsy si aspettano questo. Francamente, però, voglio di più. È come ricreare competentemente una ricetta a casa e aggiungere il tuo "tocco"; va bene, ma non sarà mai nulla di più elevato di una buona cucina casalinga di un piatto leggermente trito. In questo caso, il piatto è una sorta di Chypre polveroso, che, non fraintendetemi, ho apprezzato moltissimo. I primi 5 minuti circa sono un vero piacere, agrumi freschi e lattone di pesca, polveroso ma secco e muschi floreali trattenuti, e un po' più animale forse rispetto alle iterazioni moderne dei chypres. Voglio dire, è bello anche dopo, ma inizia a disgregarsi un po' e lì è dove la natura amatoriale della formula e probabilmente la qualità dei materiali utilizzati iniziano a mostrarsi un po'. Profuma come una visione di Mitsouko ma realizzata nel garage di qualcuno, e senza quasi nessuna elongazione o transizione tra gli accordi. Non c'è scintillio o nulla che lo faccia risaltare. Mi sento cattivo a dirlo, non intendo esserlo, onestamente se avessi fatto questo penserei che fosse un profumo decente e ben bilanciato.

Non so nulla di Rimbaud come uomo, ma mi piace pensare di sapere un po' di profumi (anche se è discutibile), questa è una lavanda molto fine. Qualunque sia il modo in cui viene evocata, mantenuta, sostenuta, creata o le circostanze che portano alla cura di un materiale di lavanda pregiato, qualunque cosa stia succedendo qui, la nota di lavanda stessa è superiore. Direi che non mi piacciono i profumi centrati sulla lavanda eppure è la base dei fougère e di altri profumi prevalentemente maschili che amo. Inoltre, due che mi vengono in mente e che trovo essere delle lavande intelligenti sono Eau noire e Music for a while di Frederic Malle, due profumi che non immagineresti mai che un non amante della lavanda possa tenere in così alta considerazione, ma nel momento in cui ho annusato Rimbaud, ho capito che la lavanda possedeva una certa qualità inimitabile. Poi l'ammorbidimento delle note di testa, un bergamotto fresco o qualcosa del genere? e la lavanda prominente che svanisce in una cera floreale bianca e cremosa. Non è affatto come un cologne, neroli/petitgrain o forse un grande gelsomino come potresti pensare, Rimbaud si basa principalmente sui materiali incantevoli di Nightclubbing, in particolare il burro di orris e il muschio. Ora, se questo fosse qualche indie che mette orris in tutto come una sorta di opulento biglietto da visita, potrei piangere... 'Imbroglio!' è un imbroglio, tutti amano il burro di orris, un modo veloce per richiamare lusso, fascino e spessore generale. Tuttavia, qui in Celine sembra essere fatto con grande abilità e sottigliezza, mascherandosi dalla vista e avendo un vero sviluppo, non ho controllato ma presumo che contengano tutti questo delizioso filo cremoso? Non è una cattiva firma e ricorda la linea di arti e materiali di Guerlain e la perpetua vaniglia alla crema. Rimbaud non è proprio alla pari con la leggerezza del Boy di Chanel o la creatività di Music for a while, tuttavia è più interessante rispetto al riferimento in questo genere, Caron Homme, che ha un'atmosfera davvero incantevole tra vaniglia e lavanda. È piacevole. Voglio dire, è piacevole abbastanza a questo prezzo? Sta a te decidere, ma se desideri quelle estetiche poco ingombranti e un po' di lusso senza fronzoli, oro e cianfrusaglie, allora Celine è una buona opzione per te.

Ricordo di aver provato questo profumo quando è uscito e mi è piaciuto, quindi ho pensato di metterlo oggi e di fare una recensione adeguata. Questo marchio, voglio dire, non so perché ho una tale resistenza a buttarmi su di loro, perché possiedono quelle rare qualità di profumeria di essere sia creativi e artigianali, ma effettivamente equilibrati e indossabili, accettabili, fragranze appetibili e ancora non possiedo uno di loro. Anche Cape heartache è piuttosto crudo. L'apertura è speziata, legnosa, di corteccia d'albero, ricoperta di spruzzi di mare salati, è molto evocativa e semplicemente una cosa deliziosa, non solo un odore di aria aperta, ma uno shapshot olfattivo. Permettetemi di ribadire che i 20 minuti iniziali di questo profumo sono brillanti e li adoro. Poi questa dolcezza in costruzione di un bordo di maltolo naturale, con quell'accordo fruttato di fragola approssimativo, seduto in cima a legni moderni vuoti e vaporosi, mi sembra un incubo e qualcosa che avrei scartato immediatamente come un'ora di dilettantismo. A meno che, naturalmente, la mia modalità snobistica non sia stata attivata (diciamo che si trattava di un profumiere di Fredric Malle), allora avrei detto: "Questa giustapposizione è intelligente ed equivale a un genio", o qualche pretenziosa stronzata del genere. haha Beh, non è detto che lo farei, perché per quanto sia coeso, ora mi sembra molto superficiale, come se fosse secco, carta da zucchero ed etil maltolo, ma sono in pace e me lo sto godendo. Sì, non so se questo profumo mi abbia colto in una giornata positiva o cosa, ma per me va bene così. Adoro l'apertura, come il contrasto in seguito.