Mousse de fougère! Questo è ciò che chiamo Paloma Picasso nella sua concentrazione edt. Ho un edt della metà degli anni '80 che si spinge nel territorio del sapere. Ho anche un edt di Cosmair del 1995, da usare più spesso, che mi sembra in qualche modo più secco, più fougèrier, ma per nulla più leggero. Recensione di questo particolare edt (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). Paloma in generale è sempre stato per me un chypre molto floreale. Verde come l'inferno, ma floreale; rose scure e ricche, gelsomino, accenti speziati di garofano/geranio, con una leggerissima polvere di mimosa. Un'essenza animale che, invece di diventare ferina, esalta le altre note. L'edp si spinge fino a quel territorio, si approfondisce con l'uso e alla fine lo zibetto e il castoreo fanno il sipario per affermare la loro presenza. L'edt invece si comporta in modo diverso. Le note floreali, con maggiore enfasi sul garofano, diventano più dandy, più oscure, come se prendessero spunto da qualcosa come Narcisse Noir. Anche Eau du Soir, che qui mostra davvero la sua parentela. Ma ciò che predomina è la base legnosa di vetiver e muschio di quercia. È come se una schiuma da barba fosse stata montata fino a diventare una mousse leggera come una piuma, cosparsa di trucioli di sapone, di colore verde, e adornata con geranio, garofano, un tocco di rosa e un filo di miele. Ha l'odore di quelle pubblicità degli anni '70 di Badedas o Fa, famosi prodotti per la doccia europei che all'epoca rivaleggiavano con marche costose. Pulito, luminoso, saponoso, curato. Non è molto ferino, ma l'animale al suo interno conferisce un certo calore all'intera fragranza. Il civet e il castoreum possono essere puliti e sporchi, se si sa come dosarli. Sillage e longevità non si discostano dall'edp; un paio di spruzzate sul collo, un paio sul petto e sui polsi, proiettano per ore e durano fino alla fine della giornata. Dopo qualche ora, diventa più rosa/patchouli senza i legni chimici che vengono usati oggi per ricreare e dare profondità a questi accordi. In questo modo si ottengono le cose belle senza le schifezze di Ambro. Se vi piace uno, vi piacerà anche l'altro. Se gravitate verso Knowing, EdS, Scherrer, lo amerete. Se trovate l'edp impegnativo, potreste apprezzare l'edt. Ma è riconoscibile Paloma Picasso in tutta la sua bellezza, quindi se non vi piacciono i chyp della vecchia scuola, è probabile che non vi piaccia. I fan di Fougère e dei profumi da barbiere probabilmente lo ameranno!

Una versione aggiornata dell'originale Black Perfecto. Anch'essa molto bella, con lievi differenze, ma se ne possedete una non avete bisogno dell'altra. Se però vi manca il Black Perfecto, questo è il più bello della linea e quello che prenderei se non avessi e apprezzassi molto la splendida bottiglia nera di Perfecto.

Mila Schön, la prima fragranza lanciata dal marchio italiano nel 1981, non ha nulla a che vedere con la piramide qui elencata. Il foglietto illustrativo che accompagnava il profumo e i prodotti accessori per il corpo lo descrive come "una fragranza chypre, con note di bergamotto, mimosa, garofano, chiodi di garofano, rosa, gelsomino... che poggia su un fondo di muschio di quercia, zibetto, castoreo, ambra grigia e vetiver". Le note elencate in Fragrantica riguardano riformulazioni successive che non hanno nulla a che vedere con la bellezza originale. Eau de Parfum da 240 ml recensito, dei primi anni '80. Mila si apre come molti chypres di fine anni '70-inizio anni '80, ma soprattutto come quelli dimenticati; Missoni, Vu, J'ai Osé... erbaceo e amaro, fruttato ma frizzante, elegante! Quelli intellettuali, come li chiamo io. Quelli che il tempo ha (ingiustamente) dimenticato, sono diventati troppo scarsi o troppo costosi per essere perseguiti e alla fine sono diventati un ricordo. C'è una meravigliosa qualità amara che si sposa con una nota mielata e che riporta immediatamente alla mente Vu di Ted Lapidu. Il bergamotto fruttato è più astringente e ha un effetto rivitalizzante. Elevante. Il galbano, che sono sicuro sia presente anche qui, lo avvicina inizialmente a una fragranza verde, ma non appena iniziano a comparire i fiori le cose cambiano. Una rosa tenue, un gelsomino morbido e un garofano più evidente e un cassis o una mimosa ricchi di polline. La sensazione di miele della mimosa diventa ora più evidente e mi ricorda un po' la nota di miele intensamente urinaria di Vu, anche se qui è molto più tenue e morbida. Mila è una delle fragranze che si rafforza man mano che si asciuga. Il muschio di quercia e il vetiver entrano in scena, insieme al patchouli, e il profumo diventa più legnoso che chypre; le note terrose sono forti, ma il muschio di quercia sembra un attore ricorrente piuttosto che il protagonista. La tripletta animale di zibetto-castoreo-ambra grigia irradia pesantemente se annuso la mia pelle, ma indugia leggermente nell'aria intorno a me se annuso il sillage. Varia da pesantemente sporco a pesantemente muschiato, a seconda della temperatura e del modo in cui annuso la mia pelle. Ma non se ne va mai e, pur non entrando mai in un territorio pericoloso come quello di Furyo, Magie Noire o La Nuit, non è mai impercettibile. La sensazione generale è quella di un profumo leggermente malinconico. È inevitabilmente un profumo anni '70, il che per me è un vantaggio, e ha tutti gli elementi che mi piacciono nei profumi. Se a ciò si aggiunge un carattere verde/cipriato con intense note animali, sono in paradiso! Non posso fare a meno di sentire che proviene dalla famiglia degli Aromatics Elixir e, proprio come le fragranze sopra citate, ha un'atmosfera sofisticata, una capacità intellettuale e splendidi scorci di epoche passate che una volta erano il momento IT. È un profumo per pochi, che possono apprezzarlo proprio come ci vuole un palato sviluppato per divorare tutte le sfumature di un vino pregiato. Si trova facilmente, non è terribilmente costoso e vale davvero la pena dedicargli tempo e fatica! Profumo da moderato a pesante con una longevità eccezionale. Aggiungo: dopo un anno e mezzo di utilizzo, mi stupisco di come fiorisca sulla pelle. Non importa se fa caldo o freddo, Mila risplende. Inverno, estate... il profondo drydown mostra un calore animalesco che pulsa e vibra per ore e ore. Lo amo e lo percepisco per tutto il giorno, ma alla fine della giornata percepisco qualcosa di splendido, erotico, sensuale... una bestia che brilla dai miei pori. Pochi profumi fanno questo e Mila è uno di questi. Non potrei essere più felice di avere più di 300 ml in totale, non mi aspettavo questo risultato e sono più che sorpresa. È un peccato che questo gioiello non riceva le lodi che merita, è senza dubbio un classico! Nota a margine: se Kouros ha mai avuto una versione "pour femme", è questa! Note ufficiali originali: Bergamotto-Mandarino-Peach-Plum-Strawberry-Neroli-Coriandolo-Carnation-Aniseed-Galbanum-Spices-Nutmeg Legno di rosa-Gelsomino-Rosa-Alang Ylang-Iris-Lilly of the Valley-Blackcurrant-Clary Sage-Violet-Acacia o Mimosa Oakmoss-Vetiver-Patchouli-Musk-Vanilla-Sandalwood-Castoreum-Frankincense-Civet-Benzoin-Opoponax-Ambergris

Che bella sorpresa! Avevo la sensazione che mi sarebbe piaciuto, ho comprato alla cieca un flacone da 100 ml e sono davvero felice di averlo fatto. In primo luogo, possiedo e mi piace di tanto in tanto l'originale. Ho avuto anche l'Intense, che era il mio preferito, ma non mi è mai interessato nient'altro di questa linea. E ora Iris Absolu si sta avvicinando a un amore. Questo profumo è molto meno dolce, il che è un punto a favore. Ha un profumo meno infantile dell'originale e l'Iris fa davvero sentire la sua presenza. Trovo che l'Iris nei primi flaconi dell'originale sia lievitata, terrosa... taglia splendidamente la dolcezza ma non prevale; si tratta soprattutto di fiori d'arancio e pralina. Il profumo mi colpisce fin dall'inizio, ma la dolcezza floreale mista all'accordo gourmand della linea prevale ed è per questo che non riesco a indossarlo spesso. Non ho provato i fiancheggiatori "mi ricorda", ma possiedo un profumo che condivide lo stesso Iris rosseggiante intrecciato con una gourmandise delicata e burrosa: Shalimar Parfum Initial. Sì, si avvicina molto a questo profumo. Iris Absolu inizia con l'Iris rossetto; polverosa, cosmetica, più dolce rispetto alla sfaccettatura secca e lievitata dell'originale. È anche più potente e la prima mezz'ora non fa venire in mente La vie est Belle. È diverso. Sento l'Iris per tutta la durata del drydown. Ma anche se ha un profumo più adulto e di classe rispetto all'originale, Lancôme va sul sicuro per non spaventare le persone. Così la dolcezza e le somiglianze con l'originale iniziano a manifestarsi rapidamente. C'è il gelsomino, qui più forte dei fiori d'arancio, e la riconoscibile pralina inizia ad insinuarsi lentamente. Non è estremamente dolce, ma fa capire alle persone che "non preoccupatevi, sono dolce e non avrò l'odore di un vecchio profumo" (come se i profumi vecchi e vintage fossero un crimine; sarei in prigione per 100 vite!). Da qualche parte, nel mezzo, sento un'indefinita sensazione di erbe; il fico e il ribes nero? Non ne ho idea, è come un contrappeso per l'ondata di cioccolato. Quando si raggiunge il fondo, l'iris shalimaresco rimane, la dolcezza si intensifica, un po' di patchouli fa la sua presenza e le sfaccettature floreali ed erbacee si attenuano. Per me continua ad avere un odore più simile a quello di Guerlain che a quello dell'originale, ed è questo che me lo fa apprezzare. Lo trovo meno stucchevole del resto della linea e, con un'applicazione delicata (è un concentrato di energia), può funzionare in qualsiasi momento. È anche più unisex, se questo vi interessa, e più interessante di altri prodotti della linea. Anche se non credo alla concentrazione di Iris 10 volte superiore (cos'è questa, una pubblicità di un sapone per piatti?), l'Iris c'è, è più rossetto che grissino, ed è meno dolce e stucchevole. Apertura interessante e mid/drydown molto più comune. Penso che sia giunto il momento di pensare davvero fuori dagli schemi per il prossimo, o quando questo flop deciderà di interromperlo. Forse è questo che la gente vuole davvero. Nel complesso, un solido flanker. Per ora, un grande like. Aggiungo: la parte centrale del drydown mi ricorda anche Poison Girl, con una leggera amarezza. Ogni volta che lo si indossa, ha sempre meno l'odore di un flanker di LVEB, cosa che onestamente non mi dispiace affatto. È un amore! Onestamente, questa è la più bella versione di LVEB, alla pari con l'originale Intense, ormai fuori produzione. Splendido!

Come innumerevoli altre volte, non mi accorgo di un profumo quando è nuovo, a volte perché non lo "sento" e a volte perché mi sembra semplicemente inutile. È il caso di J'adore. Non l'ho mai notato, non ne sono mai stata una fan, eppure la curiosità ha risvegliato il mio interesse qualche mese fa. Ho trovato un paio di bottiglie di 1999 e 2000 in vendita, ne ho presa una per provarla e poi sono tornato a prenderne un paio di riserva. La recensione si basa quindi su una bottiglia del 2000 e due del 1999. J'adore, creato da Calice Becker, era un floreale radioso che si è rivelato il blockbuster di cui Dior aveva bisogno dopo Poison. Dune e Dolce Vita sono arrivati con poco clamore, senza mai decollare e sostituendo Poison come prossimo successo di Dior. J'adore non era stato concepito in questo modo ma, sorpresa delle sorprese, è diventato un successo immediato! Lattiginoso, morbido, dorato, scintillante, avvolgente... un odore che è stato copiosamente introdotto in quasi tutti gli articoli profumati per la casa, è diventato noto come odore di shampoo/pulizia che permea i fogli per asciugare, i prodotti per la pulizia e i deodoranti per ambienti. È da qui che è nato il mio disinteresse per questo profumo, che è diventato un odore funzionale piuttosto che piacevole. Ma se prendete il J'adore originale e lo annusate, tutto cambia. Sfumature fruttate in apertura, dominate da pera e melone. Un cuore floreale fresco con una leggera cremosità floreale bianca che termina su una base legnosa e vanigliata. Semplice. Non complicato. Ma il genio di Calice è stato quello di rendere questa semplice formula un profumo costoso, elegante e dorato. La complessità degli ingredienti, la maestria della loro combinazione. L'odore è di alta gamma. Ed è per questo che è diventato un tale successo. Tutti volevano una fetta della torta J'adore. E proprio come ogni successo precedente, J'adore è diventato vittima del suo stesso successo, con cloni, imitazioni a basso costo e infine riformulazioni ancora più economiche che lo hanno reso solo una brutta caricatura di se stesso, con un odore scadente e plasticoso. Ora non c'è complessità, non ci sono transizioni senza soluzione di continuità dalle note verdi dell'edera, al melone succoso, al fresco mughetto e alla base cremosa di vaniglia/sandalo/cedro. J'adore è diventato disfunzionale quando ha iniziato a profumare di funzionalità. J'adore ha iniziato, per me, a profumare di prodotti per il corpo di lusso. Mi ha incuriosito e ho scoperto la sua bellezza nella formula originale, con una straordinaria Carmen Kaas in una vasca piena di oro liquido. Questa era l'essenza di J'adore. Quando ho annusato l'attuale versione, mi è sembrata semplicemente fuori luogo, come un deodorante per ambienti che si sforza troppo. Il nuovo millennio ci ha portato molte cose, alcune migliori di altre, ma negli ultimi anni in cui Dior era ancora in forma, abbiamo avuto Hypnotic Poison, J'adore, Addict e, con Dior Homme, il meglio dell'era Galliano. Sebbene sia stato vittima del suo stesso successo, finendo per bruciarsi, oggi, a distanza di oltre 20 anni, chiede di essere riscoperto nella sua bellezza e formula originale. Ora può essere apprezzato per quello che è sempre stato, un tocco di genio!

Boudoir è sesso selvaggio. È l'odore del sesso selvaggio. Sudore, calore, eccitazione. In quel piccolo lasso di tempo che ha finito per essere il Memento Mori della profumeria (1998/2005) McQueen e Vivienne Westwood ci hanno regalato due capolavori, hanno viaggiato nel passato e hanno riportato il profumo di un bordello francese di fine secolo. Hanno mandato al diavolo ciò che va di moda ora (erano i tempi di Cool Water, Eternity, cK One e molti altri), hanno fatto il dito medio al mondo e hanno detto "insegniamo loro cosa significa essere un trendsetter". E lo sono stati davvero. Il buon vecchio Kingdom non lo annuso da anni; ora è molto fuori portata, ma Boudoir si distingue ancora oggi come una mosca in un bicchiere di latte. E continua a essere innovativo, va contro le tendenze e se ne frega. E una parte di quell'odore di sudore sexy rimane sulla pelle per ore e ore dopo l'applicazione. Boudoir è speziato e di garofani in polvere all'inizio; la buona Madame del bordello di cui sopra faceva il bagno con il sapone Maja. Dopo un'applicazione di polvere per il corpo, un profumo a buon mercato pieno di narcisi, rose, gelsomino, zibetto, fiori d'arancio... la biancheria intima è superflua. Dopo una canna per entrare nell'atmosfera, sdraiata sul letto, nuda con le sue curve esuberanti in vista, arriva il suo amante. Uno stallone muscoloso e un po' rude. Indossa un olio all'essenza di erbe: lavanda, rosmarino, timo, limone e alcune note animali. La loro sessione di sesso durerà quanto i loro corpi possono sopportare. Il sudore di entrambi si mescola al loro profumo e al fumo dello spinello che condividono alla fine. Il Kama sutra ha appena inaugurato un nuovo capitolo. Lo adoro, nel caso ci fossero dubbi. Fa arrossire se si inizia a pensare e a fantasticare mentre lo si indossa. Ma se sapete come domarlo, non c'è bisogno di fantasticare: vivrete i vostri sogni più sfrenati. Come pochi profumi recenti, Boudoir si adatta come un guanto a ciò che Vivienne è come persona, come designer e come personalità. Mentre il resto dei suoi profumi, quasi tutti in realtà, sono ormai dimenticati, il primogenito Boudoir è il suo manifesto e potrebbe gridarlo più forte (difficile; dura per sempre con un sillage tremendo) ma non più chiaro. Ho solo bisogno di incontrare di nuovo il mio Regno scomparso da tempo. I due sono gemelli con la stessa travolgente personalità. (E poi ci vendono le uscite di oggi come innovative, trasgressive... Boudoir se le mangia mentre si dipinge le unghie) Recensione basata su un edp del 1999.

Non sono mai stata una fan di Coco Mademoiselle. L'ho conosciuta grazie a una delle mie migliori amiche; erano i primissimi anni '00 e ricordo di aver annusato su di lei CM, Narciso for Her, Addict, D&G e più tardi Pure e Midnight Poison. Aveva la chimica della pelle che le consentiva di indossarli tutti e di avere un profumo meraviglioso. Ma mentre mi sono piaciuti molto gli altri, CM non ha mai funzionato. Arriviamo al 2020 e annuso CMI, che trovo abbia lo stesso fastidioso fascino sintetico della purezza della "Chanel moderna" fatta in laboratorio, che è il sottofondo di ogni uscita Chanel dal 2000 in poi. Ma trovo pezzi che mi piacciono. 2 anni dopo ho un edp da 100 ml di Coco Mademoiselle prodotto nel 2006, con gli ormai vietati Lilial e Lyral. E mi piace parecchio. Ma forse è solo nostalgia, perché mi trasporta inevitabilmente alla mia adolescenza, alle notti in bianco, alle feste, alle prime cotte, alla mia migliore amica di allora e alla libertà spensierata. Coco Mademoiselle si apre con il già citato odore moderno di Chanel; una sensazione sintetica di purezza e candore da laboratorio, con un particolare odore di amido che inevitabilmente richiama i prodotti "nuovi", l'odore dell'imballaggio, della perfezione industriale e il profumo della carta profumata. È un odore che non sopporto, ma, sotto sotto, la fragranza appare come un fascio di luce. Gli agrumi si incrociano con i frutti color arancio, e lì riesco a percepire una piccola parte dell'originale e glorioso Coco d'annata con il suo stufato di pesche e prugne. Le note di cuore rendono giustizia alla destrezza di Polge (senior) con la rosa e il gelsomino; l'uomo può creare migliaia di combinazioni con queste due note e tutte hanno un profumo diverso e fantastico. C'è la mimosa che dà una sensazione di amido secco e polveroso (di nuovo), alcune resine e un po' di muschio e un bel po' di patchouli che ancorano il profumo sulla pelle e mostrano, ancora una volta, minuscole sfumature di Coco. Non si assomigliano per niente, ma, nei minimi dettagli, Polge ha nascosto dei riferimenti alla sua potenza del 1984. In effetti, il filo conduttore e ciò che condividono davvero è la potenza; il mio flacone vintage ha lo stesso stupefacente sillage e la stessa longevità del mio flacone vintage di Coco del 1984. Indossarlo oggi mi garantisce un profumo potente anche 24 ore dopo. Non sono innamorata, ma mi piace quando la voglia si fa sentire. Colpisce il punto giusto. Jacques Polge ha creato il prototipo di ciò che conosciamo come moderno fruitchouli, ma come l'originale, ha qualità e classe. Vanta una dolcezza molto moderata, un floreale persistente che sa di autentico e un fondo secco legnoso e ambrato che risplende di vetiver, muschio, ambra e morbide note legnose. La vaniglia e i muschi completano il profumo e lo rendono confortevole e cremoso. In effetti, indossato oggi, CM si sente decisamente più forte che delicato, più secco che dolce, più maschile che femminile della maggior parte (se non di tutte) le fragranze maschili moderne. Creato per donne di carattere, ha generato lo stesso odore che si ritrova in tutte le fragranze maschili prodotte dopo di lui. Il drydown di CM richiama immediatamente le migliaia di profumi "maschili" post 2000 che hanno copiato il suo carattere legnoso infuso di vetiver. E, a parte il genere, come sempre accade con i profumi, qualsiasi uomo può indossarlo, proprio come qualsiasi donna. È semplicemente l'idea del lusso fatto in modo artigianale. Ed è questo che lo fa vendere. Riformulazioni a parte, che ne hanno fatto una versione colonia dell'originale. Ma in certi giorni è proprio quello che ci vuole!

Trussardi è stato lanciato nel 1982, non nel 1983 o 84 se ricordo bene. Ma in ogni caso, ciò non cambia il fatto che il primo duo della casa, bianco e nero, era impeccabile sotto molti aspetti e una bellezza assoluta che definiva perfettamente il glamour italiano dell'epoca. Teatro, cinema, musica, moda... l'Italia era in piena espansione e i profumi dovevano rispecchiarlo! E così è stato! Ho due Trussardi Donna, o bianchi, rispettivamente del 1985 e del 1986, ma li ho incontrati per la prima volta molti anni fa, intorno al 1992/1993, quando avevo circa 8 anni. E da allora mi sono rimaste impresse! In quel periodo mia zia aveva un negozio di seconda mano che assomigliava più a un rigattiere: vecchie pentole, scarpe, riviste Burda, vestiti, accessori... roba che in qualche modo fingeva di vendere in un negozio ingombro di polvere e cianfrusaglie. Lì aveva campioni di Anaïs Anaïs (l'ho annusato per la prima volta lì) e campioncini Trussardi che venivano confezionati in buste di plastica per profumare cassetti e armadi. Fino a qualche anno fa, avevano ancora un profumo! Echi sbiaditi di cuoio, galbano e cipria che mi hanno sempre accompagnato fino a quando non sono entrata in possesso dei flaconi veri e propri. La magia per me è l'apertura! Note verdi e amare di artemisia e galbano che ricordano un po' l'apertura di Kouros, ma con un'aggiunta di morbidezza di iris. Questa bellezza robusta, che nella sua formula vintage fa sembrare i profumi maschili di oggi delle colonie per bambini, mostra presto le sue zanne. Cuoio consumato che profuma di isobutilchinolene amaro come Bandit o Aramis, con note di geranio e garofano. I fiori non conferiscono un'aura dolce o innocente, ma aggiungono più verde e dimensione, ammorbiditi solo da un velo polveroso di iris o eliotropio. Ma non diventa mai un profumo morbido o gentile. Si tratta di cuoio e galbano con muschio di quercia e resine nel fondo che definiscono la sensazione generale, con tocchi di tutto il resto. Alcune aldeidi in apertura aggiungono brillantezza, mentre il cuore ammorbidisce semplicemente il carattere erbaceo con fiori indefiniti e perfettamente amalgamati. Trussardi è cuoio di altissima qualità, sapone di garofano ed erbe, una tensione sessuale primordiale che è stata perfettamente catturata nella pubblicità originale. Note muschiate della varietà sporca per ancorarlo sulla pelle, che gli conferiscono una longevità sorprendente ma con un sillage moderato. La versione bianca, commercializzata per le donne, ha oggi un profumo infinitamente più maschile di quello che si trova sui banconi. La versione nera maschile, che non ho ancora trovato, era lo yin dello yang, con un carattere più mascolino e una dolcezza nel mezzo che mi faceva sentire così sensuale! Come sono cambiati i tempi! Eppure il Trussardi vintage originale continua a vivere! E profuma ancora come un milione di dollari!

La mia recensione si riferisce alla versione del 1979, la rielaborazione di Max Gavarry, e non alla formula originale del 1969 di Guy Robert, che si dice sia molto più animalesca. In ogni caso, il mio flacone di Dioressence del 1979 è, per me, una delle migliori creazioni Dior e una delle più belle fragranze in generale! Dioressence è un orientale verde intensamente animalesco. Sembra strano, ma se prendete le spezie di Youth Dew, aggiungete un pizzico di note animali e avvolgete il tutto in note aromatiche di erbe verdi, ecco cosa otterrete. Ha un profumo così perfetto che non ho mai avuto l'impulso di cercare la prima versione, più difficile da trovare e molto più costosa; semplicemente non ce n'è bisogno. L'apertura è costituita da gerani e garofani in polvere, arricchiti da un bergamotto brillante e frizzante. La ricchezza degli agrumi è impareggiabile e, insieme alle note aromatiche del geranio, ha l'odore della polvere più sensuale; è luminosa, calmante, floreale e secca, dando la sensazione di verde umido. C'è un tocco di cannella e di arancia, ma invece di andare nel territorio del "pomander" riesce a trasmettere la stessa piccantezza di Youth Dew o Opium. Il cuore floreale intermedio, che è così sapientemente miscelato da non far risaltare nessun fiore, lo porta più verso il territorio chypre, lasciando indietro alcune delle spezie. Riesco ancora a percepire la cannella e il geranio, le due note che risaltano di più sulla mia pelle, ma ora sento il legame con Miss Dior: la stessa eleganza, la stessa classe, ma in qualche modo più selvaggia. Capelli sciolti, caftano stampato e chaise longue. Le Parfum Barbare prende vita! Per tutta la durata di Dioressence (ore e ore sulla pelle, con un sillage più che ampio) c'è una sensazione salmastra e salata, che percepisco come ambra grigia. Non lo rende sporco di per sé, ma aggiunge l'elemento barbarico della cattiveria. Il fondo secco porta avanti i muschi più pesanti e le note animali, aggiunge un ultimo giro di spezie e avvolge il tutto con patchouli scuro, note erbacee in polvere e la sfaccettatura floreale del geranio. La rosa diventa più evidente ma, a parte questo, il resto dei fiori è invisibilmente mescolato per fornire la morbidezza generale. Muschio di quercia, spezie, alcune resine... questo è tutto senza tentativi, senza cedimenti. È difficile decifrarlo e non lo farò, perché ha un profumo così buono che voglio solo assaporarlo. Sembra così anni '70, eppure così Studio54 anni '80, che mi chiedo se la mia versione sia ancora la formula di Guy Robert o la visione di Gavarry, perché è un capolavoro. Non ne ho idea, immagino che ogni profumiere abbia enfatizzato un lato diverso della stessa medaglia e Dioressence si sente a casa in qualsiasi versione, che sia un castello del 1969 o una discoteca del 1979. Trascende come nessun altro e non si sente mai datato. 10/10 da parte mia!

Caro Diorling! Che splendida pelle che sei! E sto recensendo un'Eau de Cologne dei primi anni '60, quindi non ho la massima potenza! Diorling si apre con sfumature di nuvole di lilla. C'è la freschezza del bergamotto, ma ciò che risalta immediatamente sulla mia pelle è la violetta, anche se non è elencata in questo minuscolo elenco di note, ma c'è. A volte mi chiedo se sia solo un effetto collaterale del cuoio, una specie di precursore di Fahrenheit. C'è freschezza ozonica e germogli verdi che esplodono, con la loro leggera rugiada di cetriolo. Non sono un fan della violetta o delle foglie di violetta, ma il contrasto qui è splendido. Posso percepire anche il lillà. Il cuoio non tarda a farsi sentire. Si tratta di isobutilchinolina vecchia scuola, proprio come in Jolie Madame, ma qui è più crudo. Più selvaggio. Alla faccia delle associazioni britanniche! Il cuore si dispiega lentamente e teneramente come una coperta di fiori bianchi. Fiori teneri come se fossero visti attraverso una nebbia, teneri gelsomini, rose morbide, una tela di fiori blu e viola ostacolati ancora di più dalla patina del cuoio. Cuoio che diventa sempre più scuro e animalesco, fino ad arrivare al profumo di Mona di Orio Cuir; discepola di Edmond, Mona ha subito l'influenza del maestro e il suo meraviglioso Cuir rende un meraviglioso omaggio al suo insegnante/mentore/amico, la cui influenza da parte di Paul Vacher si sente nelle sue creazioni successive. Da Paul a Edmond a Mona! Lentamente ma costantemente, una coltre di muschio e muschio di quercia, con il castoreum certamente presente, inizia ad avvolgere il cuoio, addomesticandolo. E sotto, una soffice cipria floreale ammorbidisce tutti gli spigoli rimasti. Una pelle che profuma di talco floreale, cuoio e muschio, attraversata dal soffio sommesso di note animali. Come Eau de Cologne, Diorling si apre forte ma inizia a diventare più silenzioso con il passare delle ore. Il sillage non è massiccio, ma con un'applicazione generosa Diorling risplende per almeno 2/3 ore prima di diventare gradualmente un profumo per la pelle che dura per tutto il giorno. La longevità è sorprendente, ma ovviamente manca il volume di un extrait. Un flacone immacolato come quello che possiedo si sente e si comporta quasi meglio dei moderni edt. Meglio in realtà, non quasi. Quando il profumo inizia a scomparire dalla pelle, ciò che rimane sono gli ultimi residui di cuoio che accarezzano i miei sensi. Una delicata sensazione di cipria lo rende elegante fino all'ultimo respiro, proprio come un abito su misura di Christian Dior. Stupefacente! Mi piacerebbe mettere le mani su un extrait vintage, ma anche in versione EdC sono stupita da questa bellezza e dal suo splendore!