Un raggio di luna con chicchi di vaniglia si fa strada in un labirinto di specchi. Vite di seta di gelsomino si dipanano dalla vestaglia della luna, intrecciandosi in un velo che si stende sulle città addormentate. Una rete argentata che cattura frammenti morbidi e pallidi di sogni: un bacio ricordato a metà, il tocco dell'aria fresca del deserto, il fruscio di ali invisibili. Una goccia di luce liquida che cade attraverso strati di realtà, una sacra ghirlanda di lacrime e fiori notturni ricoperti di polvere di stelle. La lenta distesa del tempo attraverso un paesaggio lunare, catturata in un sonnolento vetro ambrato affumicato.
Nelle profondità della boscaglia, succosi orbi viola si aprono, dando vita a uno sciame di creature gelatinose che si moltiplicano con una velocità allarmante. Il nettare appiccicoso delle bacche gocciola dai rami nodosi, trasformando questi bocconcini cinguettanti in folletti dispettosi che sfrecciano nel sottobosco, raddoppiando il loro numero a ogni ramoscello che spezzano. Gli alberi secolari gemono sotto il peso dell'orda nascente, i loro sospiri legnosi si mescolano alla frenesia fruttata. Il suolo della foresta pulsa, un tappeto vivente di vegetazione che rabbrividisce e si espande, spuntando altri demoni profumati di bacche a ogni fremito. Ogni respiro aspira aria densa di energia frenetica e profumata, mentre queste marmellate invadono il bosco e la loro dolce sinfonia sale a un livello febbrile. Il boschetto, un tempo sereno, si trasforma in un labirinto in continua espansione di bacche, lasciando i visitatori storditi in una nebbia di aromi che si moltiplicano e in un pandemonio di frutta.
Belzebù arriva alla Bike Week con la sua presenza come una tempesta di calce e pelle. Le ali antiche, sgualcite come una giacca ben indossata, si flettono mentre impugna i manubri cromati e bagnati dalla condensa del suo margarita ghiacciato. L'aria crepita di elettricità, mescolando il pungiglione degli agrumi con il calore infernale in un cocktail inebriante. Sotto le sue ruote, la terra emette un gemito profondo e terroso, un mix di fumo e terra malvagia che parla di vasti e malvagi regni sotterranei. Alla periferia della città, si ferma in un onnipresente caffè in franchising, dove l'aroma del latte alla vaniglia di stagione taglia la foschia infernale. Il barista, noncurante dei fumi sulfurei, strizza l'occhio alla schermata delle ordinazioni e chiede, con un'allegria da professionista: "È per Beelz o per Bub?". Il Signore delle Mosche accetta la sua tazza fumante, con un "grazie, tesoro" che grida con una voce che è in parte sogno di una rana pescatrice e in parte ecolocalizzazione di un chirottero. Con un ultimo giro che sembra l'apertura delle porte dell'inferno, Belzebù si allontana verso il tramonto, lasciandosi dietro una scia di brimstone alla vaniglia e il più lieve sentore di cuoio baciato dal lime.
Ho trascorso innumerevoli ore su YouTube a guardare i viaggiatori che si snodavano tra le montagne remote del Giappone alla ricerca di onsen nascosti. Macaque evoca ciò che immagino in quei momenti prima di scivolare in queste sorgenti calde naturali: quella brusca presa di fiato quando l'aria di montagna riempie i polmoni, una luminosità corroborante che punge come un agrume senza alcuna traccia di dolcezza. Poi arriva la presenza secca, erbacea e medicinale del legno di cipresso che si scalda al sole e, infine, la deriva contemplativa dell'incenso trasportato dalle correnti termali. Qui il fumo è diverso: ammorbidito e diffuso dal vapore che sale fino a diventare quasi tattile, come seta sospesa nell'aria. C'è qualcosa di sacro in questa solitudine di fumo e vapore, qualcosa che ricorda le conseguenze di una doccia calda, ma più terrena, più antica: non si tratta tanto di sapone quanto di un tranquillo rituale di purificazione, con solo un sussurro di aria ricca di minerali. L'impressione che rimane è quella di un calore ricordato più che sentito, come il sole del tardo pomeriggio che indugia dopo che la giornata ha iniziato a raffreddarsi.
Il n. 23 di Fischersund è un profumo densamente catramoso e coriaceo, di legno carbonizzato e fumo pepato, che si asciuga nei capelli come muschio verde e aromatico, aghi di abete balsamico e pino. Mi fa anche pensare alla liquirizia salata e all'hangikjöt, ma non alle caramelle o alla carne affumicata. Più che altro, mi fa pensare a una masticabilità amara ed erbacea, a betulla e ginepro bruciacchiati e fumanti e al fantasma di proteine in blister? È un odore stigioso, enigmatico e tetro, e forse è questo l'odore del mio doppelgänger che è appena uscito dalle tempeste di cenere del Katla e ha attraversato la foresta di Jordskott. (Mi rendo conto che con questi riferimenti sto mescolando insieme l'horror inquietante islandese e svedese - vulcani sovrannaturali catastrofici e profezie su foreste maligne - ma non importa!)
Impressionante per gli amanti dell'Oud. Ha quel profumo di oud multifaccettato, e non ho molto altro da dire, anche se non ho dubbi che l'olio sia stato esteso e completato, perché questo continua a sembrare un profumo piuttosto che semplice olio di oud. Non l'ho trovato particolarmente animale o puzzolente, ma il SA che me l'ha spruzzato su un campione, nonostante stesse cercando di venderlo con insistenza, stava rivelando il suo disprezzo con il linguaggio del corpo, era visibilmente disgustato. Penso che sia decente, solo costoso, ma non è tutto così adesso?
Bois d'Ascese è un profumo costruito alla maniera tipica di Naomi Goodsir, cioè puzza, ma non in senso negativo. Questo profumo è profondamente potente, può riempire le stanze con facilità e sicuramente non sarà per tutti; non c'è un appeal di massa qui. Una nota brutalmente forte di labdano appiccicoso e sdolcinato, unita a una quantità assurda di incenso, conferisce un aroma intensamente affumicato e denso; se devo essere del tutto onesto, sembra quasi un barbecue bruciato. Abbinato alla cannella speziata, al tabacco secco e al whisky bruciato, vi lascerà con più fiducia di quanta ne possiate sopportare. Se lo indossate, avrete l'impressione che i vostri vestiti brucino per tutto il giorno, quindi prendetela come volete. Come spesso accade con questa casa, questa fragranza è eccezionalmente ben fatta e ha un profumo di qualità fantastica, ma non è proprio qualcosa che indosserei. Non voglio avere l'odore di bruciato.
Cuir Velours è un profumo di cui ho sentito parlare molto, sembra essere uno dei più popolari di Naomi Goodsir. È bello? Sì, ha un ottimo profumo, ma non posso dire di esserne entusiasta, se devo essere sincera. È un profumo di camoscio piacevolmente morbido, così morbido che sembra quasi burroso e cremoso, il che è ottimo. C'è una leggera nota di immortelle in sottofondo, che aggiunge una notevole secchezza al profumo, quasi polverosa e cartacea. Il tabacco affumicato si spinge oltre, mentre il labdano rafforza la sensazione di cuoio. Nel complesso ha un ottimo profumo, ma mi sembra che gli manchi qualcosa. È così morbido, soffice e inoffensivo che mi annoia. È diverso da molti altri Naomi Goodsir che ho provato, che sembrano avere un tema ricorrente di qualcosa di puzzolente e strano. È piacevole, ma non mi entusiasma.
Mossy Bridges è la riproduzione di Moss Breches di Tom Ford, una fragranza che purtroppo non ho avuto modo di annusare e quindi non posso fare un paragone su quanto sia simile a questa. Quello che posso dire è che questo profumo è assolutamente fantastico. Lo descriverei come il paradiso delle erbe. È molto più netto di quanto mi aspettassi, come un rasoio. L'intensa e fresca nota erbacea di rosmarino, salvia e dragoncello è fantasticamente verde e maschile, mitigata dalla ricchezza legnosa del cedro e del patchouli terroso. La cera d'api non è così evidente come pensavo, ma offre solo un sottile tocco di dolcezza appena percettibile. Se volete profumare di erbe aromatiche, questo è il profumo che fa per voi, il che può essere considerato positivo o negativo. Io lo vedo come un aspetto positivo, perché non ho mai provato niente di simile. Non sono sicura che sia un vero amore per me, ma è una profumeria davvero impressionante e davvero unica.
King Blue è stato descritto come uno degli oud più puzzolenti e animaleschi presenti sul mercato di massa, ma non sono sicuro di essere d'accordo. Ha sicuramente una brutalità pungente, che è insolitamente audace per quella che sta diventando una casa molto mainstream - penso che sia fantastico. È rinfrescante in un mercato pieno di noiosi rosati che hanno tutti lo stesso odore. La nota di oud, che presumo sia solo un accordo, ha un profumo incredibile. È secco, terroso e affumicato, tutto in uno, perpetuando l'oscurità con l'aggiunta di note di cuoio e patchouli. L'incenso gli conferisce quella qualità secca e affumicata, quasi graffiante, mitigata dalla sottile succosità del ribes nero e del mandarino. Sebbene lo ritenga ottimo, non lo amo assolutamente, il che significa che è improbabile che me ne procuri un flacone. Il profumo mi piace, ma non mi sembra di essere io, non è in linea con il mio stile abituale. Tuttavia, nel mondo delle fragranze fruttate di oud, questa è un'uscita che si distingue.
È un profumo inebriante. Uno di quelli che rimarrà il miglior DNA JP di sempre.
Nessun ambra che riesca a percepire. D'altra parte, non riesco a percepire molto dopo circa un'ora. L'apertura è molto fresca e verde, ma svanisce rapidamente nel nulla.
1872 for Men è un profumo splendidamente raffinato e sofisticato per il gentiluomo classico. Si tratta di una versione splendidamente liscia e delicata di un classico fougere aromatico, che trasuda classe ed eleganza ad ogni passo. È brillante, citrico e leggermente erbaceo, ma riesce a bilanciare perfettamente ogni asprezza con altrettanta morbidezza. Gli agrumi sono i protagonisti: lime, pompelmo, mandarino e bergamotto in perfetta armonia, con tocchi più dolci provenienti dall'ananas in sottofondo. Da qui inizia a emergere il lato aromatico delle erbe: petitgrain, lavanda, rosmarino e salvia in tutto il loro splendore. C'è una sottile nota di pesca sfuocata che aggiunge ancora una volta una dolcezza fruttata, ma anche che ammorbidisce il tutto con la sua natura cremosa. Questo è fondamentalmente il grosso del profilo olfattivo, ci sono alcuni legni e fiori presenti ma non sono estremamente rilevabili. Nel complesso, penso che sia meraviglioso - non è il profumo più complesso o impressionante che abbia mai sentito, ma è semplicemente così soddisfacente e piacevole da indossare.
Blonde Amber è sempre stato uno dei profumi più popolari di Clive Christian, ma soprattutto nell'ultimo anno è esploso in popolarità - colpa di TikTok. Molte persone hanno detto che questa è la migliore fragranza per il clima freddo sul mercato; non lo è, neanche lontanamente. È comunque piacevole; la dolcezza prepotente della frutta secca e della tonka liscia si sposa molto bene con il tabacco secco e le resine affumicate, con solo un tocco di alcolicità per mantenere il tutto interessante. Tuttavia, come spesso accade con Clive Christian, il profumo non è così costoso come lo è in realtà. 500 sterline per questo profumo sono un'oscenità, non lo pagherei più di 150 sterline e buona fortuna a trovarlo a quel prezzo. Mi piace questo profumo, ma c'è solo un persistente odore di economicità sotto tutto ciò che mi piace, ancora una volta non so davvero perché sia stato pubblicizzato così tanto.
Amberwood è interessante, ho difficoltà a decidere se mi piace o meno. Una cosa è certa: Clive Christian ci sta prendendo in giro con il prezzo di un profumo come questo. È quasi dolorosamente noioso, fastidiosamente semplice e anche un po' graffiante. Con un nome come Amberwood, sarete sorpresi quanto me di non sentire alcuna attinenza con l'ambra. Si tratta di una sorta di profumo aromatico legnoso, con un'opprimente muscolosità sintetica che ricopre tutto. La salvia spicca, con le sue qualità secche e leggermente verdi, che completano abbastanza bene l'insieme di muschi e legni sintetici. Ad essere sinceri, ha un odore piacevole, ma anche economico. Ho avuto un problema simile con Rock Rose: per una fragranza da 500 sterline vorresti avere un profumo regale, mentre con questo profumo sembreresti invece di Superdrug. Perché commercializzare come lusso un profumo così economico e basilare? Forse non lo sapremo mai.
X Masculine è un profilo di profumo iconico e innegabilmente fantastico nel mondo della profumeria maschile di nicchia. Non c'è nient'altro che abbia un profumo simile, a parte quelli che l'hanno copiato. È una sorta di fougere che incontra l'orientale, ma si presenta soprattutto come un caldo profumo orientale speziato. Un calore avvolgente di cardamomo morbido e cannella speziata è al centro della scena, con una sorta di piccantezza fresca data dallo zenzero e dal bergamotto. Il tutto poggia su una base ricca e legnosa di legni, fiori e vetiver. Il viaggio di questo profumo è una combattuta dicotomia di freschezza e di spezie riscaldanti, ed è fenomenale. È molto simile a Reckless Pour Homme di Roja, o forse dovrebbe essere viceversa, visto che questo è arrivato prima. Tuttavia, come Roja riesce a fare di solito, trovo che la sua iterazione di questo profilo di profumo sia di gran lunga superiore, in quanto più morbida e raffinata. Tuttavia, Clive Christian va rispettato per l'ingegnosità di questo profilo olfattivo.
Un profumo sorprendentemente piacevole, molto rinfrescante per l'estate. La cosa più sorprendente è che riesco a sentirlo sulla mia pelle per più di un'ora.
Bellissimo profumo complesso che si sviluppa e si ripropone per molte ore.
Inizia con una ricca e dolce ambra cremosa alla vaniglia, con una buona dose di muschio caldo e peloso.
Inizialmente mi ha ricordato il cugino più sporco di Grand Soir.
La bella vaniglia e la splendida ambra danzano intorno a fiori e spezie.
Dopo molte ore si trasforma in un bellissimo muschio ambrato.
Bello, vibrante e caldo, con una splendida oscurità animale.
Sicuramente sulla lista FB.
Su carta (figurativamente) questo è tutto ciò che di solito odio in un profumo. Frutta, tiare, note discordanti, cioccolato con frutta. La spruzzata iniziale in negozio su un cartoncino mi ha dato una reazione di HEEELL no, ma poi si è insinuata in ogni mio pensiero per giorni interi. Ho preso un campione e l'ho indossato per fare una lunga passeggiata in un enorme parco durante l'estate, ed è stato incredibile. Ho finito il campione nei giorni successivi. Ora ho una bottiglia intera, e dopo un paio di mesi ero titubante, temendo di poterlo odiare, ma no, è fantastico. Come dicono tutti, è sul confine tra maturo e putrido, ma è proprio per questo che funziona. È ciò che lo salva dall'essere un profumo adolescenziale, frivolo e a buon mercato. È diverso da qualsiasi altra cosa, e insieme a M/Mink è l'unica cosa che vale la pena considerare di Byredo.
ART. Alcune di queste recensioni sono pura poesia, quindi non mi sento nemmeno degno di aggiungere i miei pensieri. Ne ho sentito parlare da Joe Smells Good su YouTube. Mi ha inviato un campione. È una leggenda. Lo indosserò per Halloween.
Ho ricevuto un campione dal mio amico Joe Smells Good su YouTube. Mi ha avvertito che era un profumo strano. Un immediato scrubber. Mi dispiace, non sono riuscito a resistere. Aggressivamente sgradevole, gelsomino, puzzo, salviettina per bambini, un attacco al naso. Prova questo e usa il campione per spruzzarlo sui tuoi nemici.
Ho messo una quantità minuscola sul polso e continuo a tornarci. È come un gambo di coriandolo cremoso e forse un po' di rosa. Lo trovo piuttosto confortante e unico. Non capisco tutto questo trambusto.
Un pomeriggio accogliente, un maglione caldo, una passeggiata nel bosco.
Insipido e debole. Questo marchio è una barzelletta. Hanno un paio di profumi interessanti (Cuir e Musc) ma anche questi sono offensivamente sovrapprezzati. Santal Basmati è noioso. Con questi soldi puoi ottenere un capolavoro che ti emozionerà ogni volta che lo annusi. Questo è un blando anodino per persone con soldi, senza conoscenza di ciò che stanno comprando e con il desiderio di spendere.
