Non conosco bene l'originale Lucky, ma questa nuova versione di Esprit è bellissima, come il sole del mattino che illumina un campo di mughetti morbidi e rugiadosi. È pulita ed elegante, pur rimanendo perfettamente semplice e sottile nella sua bellezza. Questo bellissimo fiore bianco, che non produce naturalmente una materia prima da utilizzare in profumeria, è sempre così delicato nel suo aroma. È morbido e saponoso, come la pelle delicata di una giovane donna, ma anche leggermente verde e stelo, con sfaccettature di rugiada come la pioggia di ieri che si posa sulle sue campane cadenti. Il cuoio è quasi inesistente per me, ma mi va bene così. È difficile non paragonarlo a Diorissimo, che è probabilmente il più grande profumo di mughetto mai creato - questo non lo supera, ma non credo che nulla lo farà mai. Sebbene sia delizioso, per la differenza di prezzo preferirei rimanere su Diorissimo.

La tuberosa è una delle mie note preferite di sempre, riconosco una buona tuberosa quando la sento - questa non è una di quelle. Non capisco davvero il clamore suscitato da Maison Crivelli, tutto ciò che ho provato è stato una delusione dopo l'altra. Non è terribile, ma per quel prezzo mi aspettavo molto di più. Per me, questo mette in evidenza tutto ciò che la gente non ama della tuberosa, di solito perché ha sentito questo tipo di profumo solo nella maggior parte delle versioni mainstream. È intensamente dolce, come una gomma da masticare, con questa dolcezza fruttata intensificata e resa leggermente secca dall'inclusione dell'osmanto. La cannella è presente e sembra terribilmente fuori posto, incasinando tutto. Non mi piace; come ho detto, non è terribile, ma ha un odore che sembra costare un quinto di quello che effettivamente costa. Ha un odore volgare, grezzo, plasticoso e falso - non fa per me.

Daim è un profumo che mi aspettavo mi piacesse dalla composizione delle note, ma purtroppo non riesco ad andarci d'accordo. Quando si deposita sulla mia pelle, sento che prende dimora nei miei seni paranasali, che mi colpisce l'olfatto e mi fa venire il mal di testa. Non userò nemmeno il resto del campione - questo non lo rende un cattivo profumo, ma semplicemente non fa per me. L'accordo di pelle scamosciata è quello che non riesco a tollerare; adoro le fragranze di pelle e le considero una delle mie categorie di profumi preferite, ma mi spaventa quando hanno un odore iperrealistico. Se a ciò si aggiunge questa strana nota di gelsomino e frangipane, plasticosa e saponosa, tutto diventa un po' troppo. Mi sembra di aver già sentito questo esatto profilo olfattivo alcune volte, ma non so dove. Nel complesso, purtroppo, non mi piace questo profumo, ma per alcuni immagino che possa essere più che soddisfacente.

Salome è indicibilmente impressionante. È difficile trovare le parole per descrivere un profumo del genere, ma si tratta di qualcosa che può essere sperimentato solo per essere compreso, anche se in quel caso non sarà mai possibile. Porta l'idea di chypre in regioni inesplorate, pur conservando sottili caratteristiche dei capolavori del passato che conosciamo e amiamo. Il profumo in sé è molto secco, sorprendentemente, un tema centrale di garofano caldo e tabacco si ritrova a sporgersi nelle sue sfaccettature speziate attraverso una dose spropositata di cumino, dando al profumo questa sporcizia quasi sudata. L'irace, il fieno e il muschio di quercia contribuiscono a rendere ancora più secca questa sporcizia, mentre la natura dolce e densa del castoreo e della vaniglia crea un'atmosfera quasi fruttata quando si combina con il fascino indolico del gelsomino, dei fiori d'arancio e della rosa. C'è così tanto da fare in questo profumo che è impossibile capire dove finisca. Trascorrerete ore e ore a cercare la strada in questo boudoir polveroso, solo per trovare segreti più sporchi all'interno, più a lungo si guarda. Se c'è un profumo che definisce il significato di capolavoro moderno, è questo.

Penso che Dior abbia fatto un lavoro fantastico nel resuscitare i suoi amati classici, e Diorling non fa eccezione. Questo profumo è una combinazione di gelsomino e cuoio da urlo, un profumo che sembra essere sceso dal cielo stesso. Purtroppo non ho ancora provato la formulazione originale di Diorling, ma posso solo immaginare quanto sia stupefacente. Come spesso accade nel marketing contemporaneo, le note sono molto ridotte all'essenziale. Il gelsomino è la nota principale, con le sue qualità ariose e saponose che si mescolano magnificamente con una nota di cuoio sempre più delicata, vivace e pastosa. C'è un tocco di verde acuto, forse giacinto, e un sussurro di muschio di quercia. Mi sono innamorata di questo profumo, più della maggior parte dei miei acquisti recenti, il che è ironico perché è anche uno dei miei più economici. Per un profumo che posso spruzzare senza preoccuparmi di esaurirlo, Diorling è perfetto. Lo possiederò sempre.

Edmond Roudnitska ha dichiarato che Diorella è la sua creazione più orgogliosa e, sebbene sia assolutamente giustificato, non credo che sia la sua migliore creazione. A parte questo, adoro questo profumo. Con Diorella Roudnitska ha creato un nuovo tipo di chypre floreale, ispirato alla grande Eau Sauvage e, in misura minore, all'Eau Fraiche. L'ariosa freschezza del gelsomino, insieme al bergamotto e al limone, è la chiave principale di questa composizione. Ma ha in qualche modo eliminato la dolcezza e l'inebriante del gelsomino tradizionale, amplificando il cuore floreale attraverso il garofano, la rosa e il ciclamino, a cui viene data una sensazione di naturalezza grazie all'inclusione del basilico, il cui calore dell'anice, insieme a una base Chypre tradizionale, impedisce al profumo di sentirsi freddo. Sebbene la formulazione attuale sia altrettanto bella, la limitazione di alcuni materiali nel corso del tempo, in particolare il muschio di quercia, significa che nulla potrà essere paragonato alla formulazione originale. Si tratta di un'interpretazione incredibilmente unica di un Chypre floreale, con la sua soddisfacente freschezza erbacea, un vero capolavoro.

Muscat è stato un acquisto alla cieca durante i saldi del Black Friday dello scorso anno, durante i quali mi sono assicurata un flacone nuovo di zecca a sole 65 sterline - un furto insaziabile. Non sapevo cosa aspettarmi, ma sono rimasta molto sorpresa dal profumo che ho sentito, perché era immediatamente riconoscibile: Oud For Greatness di Initio. Ha la stessa identica nota dolce e travolgente di zafferano, così tanto da riempire una stanza con facilità e rimanere nelle narici all'infinito. Tuttavia, mentre OFG va in una direzione leggermente speziata, Muscat si appoggia alla sfaccettatura secca e incensata con maggiore evidenza, così come l'accordo di oud è più evidente. Oud For Greatness era un profumo che possedevo e amavo, ma alla fine mi sono stancata del DNA e l'ho venduto. È una bella sensazione possedere di nuovo questo profilo di profumo, ma con una sensazione migliorata e più raffinata, pur mantenendo le sue impressionanti prestazioni.

Bengale Rouge esemplifica l'ingegno e il talento davvero impressionanti di Liz Moores come profumiera autodidatta. Si ispira al profumo del suo gatto del Bengala, la cui pelliccia calda e soffice è spesso impregnata del cocktail ovattato dei numerosi profumi di Liz che si sprigionano durante le coccole. Sebbene si tratti di un'idea piuttosto di nicchia e inverosimile, c'è qualcosa di sano in essa. Questo è un profumo di mirra in tutto e per tutto, se non vi piace la mirra, non provate nemmeno a parlarne. La mirra è intensamente secca, spessa, densa e gommosa, come un muro gommoso e speziato, e il calore è completato dalla nitidezza della rosa. Il tutto è splendidamente bilanciato da una base morbida di giaggiolo, legni e vaniglia. Fragrantica elenca il miele, ma questa non è una delle note ufficiali - ma capisco da dove proviene. Ha sicuramente un effetto mieloso. Questo è senza dubbio il miglior profumo di mirra che abbia mai incontrato, è così incredibilmente accogliente e confortante. Vale sicuramente la pena di verificare e, senza dubbio, è uno dei migliori della casa, un must per me.

Sembra che la vita di alcune persone ruoti intorno ai profumi gourmand, io non sono una di quelle persone, tuttavia ci sono alcuni profumi gourmand selezionati che mi parlano; Noir Extreme è uno di questi. Questo è sempre stato uno dei profumi Tom Ford preferiti, se non il mio preferito. La parola migliore per descriverlo è dipendenza. Il profumo è dominato da un presunto accordo di kulfi, un dolce che non ho mai mangiato personalmente, ma di cui colgo sicuramente l'associazione. Un'indulgente dolcezza cremosa e vanigliata con una leggera nota di nocciola, bilanciata magnificamente da un'abbondante quantità di cardamomo e da molta vaniglia. Ha un profumo assolutamente delizioso e non c'è nient'altro sul mercato che abbia lo stesso profumo. Questo è il genere di cose che ha fatto amare Tom Ford: profili di profumo fantasiosi e unici che sono ancora facili da apprezzare. Non mi interessa la popolarità di questo profumo, per me rimarrà sempre uno dei preferiti e, a mio parere, uno dei più grandi profumi gourmand mai realizzati.

Da tempo adoro l'attuale formulazione di Cabochard, ma sono sempre rimasta incuriosita da una composizione più vintage. Così mi sono messa alla ricerca di un vecchio flacone EDT, e mio Dio, è mozzafiato. Ci sono pochi classici che incarnano l'idea di cuoio come Cabochard, è semplicemente un colpo di genio di Bernard Chant. Il profumo si basa su un nucleo centrale di cuoio di isobutilchinolina, come tutti i grandi profumi di cuoio, ma è bilanciato magnificamente dai suoi iononi di violetta che giocano con la rosa e il gelsomino. Il fondo è molto secco; patchouli, tabacco, vetiver e spezie si mescolano al cuoio creando un aroma audace e testardo, come suggerisce il nome Cabochard. Questo è davvero uno dei grandi classici della profumeria francese, una lezione per chiunque abbia il coraggio di affrontare la sottofamiglia cuoio-cipria. Sebbene l'annata sia straordinaria e valga la pena di provarla, opterei comunque per la formulazione attuale da indossare tutti i giorni, grazie alla maggiore longevità.