Se dovessi descrivere la colonia N°5 con una sola parola, sceglierei "peloso". Se me ne dessero di più, sceglierei balsamico e animalesco. Questa bellezza, da tempo fuori produzione, è la più vicina all'extrait originale e, anche se di nome è una colonia, rivaleggia con la maggior parte degli edp moderni. Flacone splash vintage della metà degli anni '70. L'eau de cologne N°5 si apre con una luminosità attenuata. Si percepiscono le aldeidi, ma sono in qualche modo oscure. Non sono sparite o piatte, perché c'è ancora una scossa e uno scintillio inconfondibili. Ma in qualche modo sono diventati più ricchi e profondi, se questo ha un senso. Sembrano di velluto, non di chiffon appena imbottigliato. Il cuore floreale, con una rosa e un gelsomino indubbiamente veri, è reso profondo e sensuale da un ylang pesante e si percepisce già uno splendido legno di sandalo di Mysore, un vetiver fumoso e terroso, il tutto avvolto da nitromuschi e zibetto meravigliosamente potenti. Non si può sbagliare; diventano le star non molto tempo dopo l'applicazione e iniziano a rubare la scena lentamente ma costantemente. C'è anche una tonnellata di muschio di quercia e di cuoio, anche se non elencati. La base è così ricca e balsamica, con una dolcezza vorticosa che ricorda la liquirizia più fine. Non c'è traccia di dolcezza come è conosciuta e usata oggi. Questa ricchezza è grassa, untuosa e avvolgente. Sembra una pozione invecchiata e macerata in una dolcezza ambrata e appiccicosa. Il muschio di quercia la rende ancora più profonda e il cuoio fornisce un tocco "maschile", conferendo una certa secchezza che bilancia il tutto. Dimenticate la tradizionale designazione dell'edc: spruzzare abbondantemente per 30 gloriosi minuti di freschezza. Il N°5 non è così. C'è la stessa qualità di animale peloso che si trova in profumi come Miss Dior, Tabu, Tigress, Joy, Shalimar e molti altri; un animale nascosto che aspetta di essere liberato con il calore della pelle. L'edc N°5 è fondamentalmente un extrait più leggero, con cui condivide molte più somiglianze che differenze. Consideratelo come un parfum puro più leggero. L'edt vintage è più scintillante e più adatto al giorno. Ma quando si asciuga, emerge la stessa base animale. Le formule moderne hanno un'apertura gloriosa e luminosa di aldeide, perché Chanel fa aldeide come nessun altro, ma dopo un anemico bagliore floreale, si asciugano come semplici profumi di sapone. Sapone finemente macinato, certo, ma solo quello, non c'è traccia del calore e del pericolo che abbondano nelle formule vintage. Sono simili? Beh, dopo molti decenni di modifiche e molti profumi successivi, è meglio scegliere le versioni moderne di First o Arpège, che sono invecchiate molto bene e trasmettono l'essenza del N°5 molto meglio delle versioni attuali. Il N°5 moderno ha mantenuto il fascino e il mistero, il glamour, tutto ciò che è andato perso con le riformulazioni, ma solo nell'immagine e nel marketing. Continua a portare clienti a Chanel, che però ha abbandonato da tempo la sua firma a favore di creazioni moderne. Non c'è nulla di male in questo, ma avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione alla conservazione del loro patrimonio. Se possibile, scegliete il vintage, di cui esistono ancora molte formule e flaconi, e lasciate il profumo saponoso e cremoso della versione moderna per la linea di sapone e corpo. I prodotti accessori hanno più fascino della linea di profumi. La profumazione e la longevità sono degne di una notte intera con Marilyn. Colazione inclusa!

Il primo profumo di Dalí è difficile da decifrare. È un floreale? Un chypre? Un orientale? Aldeidico? È tutto, ma allo stesso tempo è così diverso da quello che ci si aspetta. Dalí si apre con alcune aldeidi importanti, che danno un'atmosfera molto Chanel, ma allo stesso tempo si tingono di verde. Un verde profondo e resinoso che mi ricorda l'omonima prima fragranza di Scherrer. Mentre le aldeidi impiegano un po' di tempo per iniziare a bruciare, il cuore floreale prende presto il sopravvento. I fiori sono enormi, dolci e sparsi ovunque. È difficile individuarli, ma sento un chiaro odore di giglio. Non la varietà bianca, ma quella rossa più profonda. In qualche modo si erge sul resto dei fiori, facendo sembrare l'intero bouquet la prima creazione di Boucheron. Enormemente dolce e floreale, una sorta di caricatura della bombasticità degli anni '80. Dalí è unico, ma continua a ricordarmi altri profumi, e quando arriva il fondo orientale e cremoso, mi vengono in mente Gala, Byzance e persino Scherrer 2, che a sua volta mi ricorda Shalimar! È unico o ha preso in prestito elementi dai classici per renderlo familiare? Non ne ho idea, tutto quello che so è che lo adoro. Combina alcuni dei miei generi e profumi preferiti e ne fa uno splendido mix che per me non è ridondante. Mi ipnotizza, come se stessi vedendo gli orologi di fusione di Dalí, alla deriva in un luogo astratto. C'è il verde, ci sono le aldeidi, alcuni (beh, molti) fiori e un fondo cremoso, polveroso e languido che oscilla tra spezie e muschio di quercia. È astratto, proprio come i dipinti di Salvador, senza mai sconfinare nel trash, anche se mescola tutto, tranne il lavello della cucina. Il sillage e la longevità sono straordinari, come ci si può aspettare da un'offerta di designer di un tempo. A differenza delle uscite odierne, qui si ottiene ciò per cui si paga! Parfum de Toilette vintage della metà degli anni '80 recensito.

Dryad sembra e profuma come un gioiello di smeraldo. Considerando le restrizioni attuali, Liz ha fatto un lavoro straordinario, trasmettendo un vero chypre. Dryad ha un'aria decisamente vintage. Pensate alla campagna, alle foreste incantate, al folclore irlandese. Sembra qualcosa che un Aliage elegante indosserebbe, o qualcosa che un Vol de Nuit bohémien userebbe nei fine settimana. Ma sento anche delle somiglianze con Miss Dior. L'apertura è come una boccata d'aria fresca. Pienamente carica di erbe e galbano, sembra in qualche modo alpina nella sua freschezza. Mi sembra di vedere "Phenomena" di Dario Argento e la sua scena iniziale sulle alpi svizzere. Questa rinvigorente bellezza verde continua, mentre il cuore floreale si unisce alla festa. Qui sento soprattutto un narciso carnale e una lavanda leggermente medicinale ma dolce, che tuttavia non prende il sopravvento. Il resto delle note floreali è così ben amalgamato da esaltare semplicemente un "nucleo francese"; ha l'odore di un profumo floreale d'epoca, quando le note erano così ben amalgamate che si sentiva semplicemente un insieme. C'è un leggero odore di capelli non lavati, per gentile concessione del costus, che mi fa pensare alle dita che accarezzano i capelli dell'amante la mattina dopo. È a dir poco meravigliosamente erotico. Le note di fondo mostrano un eccezionale grado di muschio di quercia d'altri tempi a bizzeffe, e mi stupisce l'intensità dell'odore data la bassa quantità consentita. Lungo il percorso ci sono aldeidi, scintille fruttate senza odore di frutta, un meraviglioso iris cipriato e una sensazione di cuoio, proprio come in Miss Dior. Lo definirei un chypre frizzante, un verde floreale polveroso. Ha un odore decisamente simile a quello di un vecchio Guerlain, senza però sentirsi tale; ha la qualità di un vecchio Guerlain, realizzato con una vera visione. E nessuno produce più profumi con la qualità "vintage Guerlain", quindi questo è un complimento alle capacità di Liz. È anche felice, vivace. Non è serio come la maggior parte dei chypres, c'è una qualità giovanile nel senso di esuberanza. Mi piace il fatto che mantenga per tutto il suo sviluppo un'ombra sporca, con zibetto e castoreo che giocano insieme (sono lì, garantiti) a un meraviglioso iris cipriato. E adoro il fatto che si concentri su tutte le sfumature di verde senza perdere la concentrazione. I fiori vengono in secondo piano. Se avete una collezione di cipridi e verdi vintage, probabilmente non avete bisogno di questo profumo. Ma d'altra parte, annusare un profumo appena imbottigliato, uno vero, non succedeva dalla fine degli anni '80. Quindi, per me, è una necessità, dato che non si hanno mai abbastanza chypres. Eccellente sillage e longevità e FBW!

Eau Capitale, per me, richiama i chypres di un tempo (i potenti anni '80) ma in chiave moderna, con i suoi alti e bassi. Riecheggia cose come Diva, Scherrer, Parfum de Peau, Knowing, Parfum Rare di Jacomo, persino qualcosa di moderno come Superstitious. Ha la sensazione di un vero e proprio chypre, ma ahimè gli manca quello che avevano un tempo: muschio di quercia, resistenza e quell'abbraccio ammaliante che te li faceva amare o detestare. Eau Capitale si apre luminosa e brillante, con bergamotto e aldeidi a sufficienza per farla sembrare immediatamente un chypre. Tuttavia, si sente un po' sbiadito, un po' diluito, e dopo un po' si avvicina di più a un moderno profumo di rosa/patch, avvicinandosi a qualcosa come Soir de Lune piuttosto che a Eau du Soir, per esempio. Il cuore è prevalentemente di rosa, ma a differenza di qualcosa come Tobacco Rose che mette in mostra una rosa nera/rossa, qui abbiamo una versione più leggera. Ha un odore di rugiada su boccioli di rosa, più di geranio che di rosa. Ha un odore naturale ma più giovane, fresco e luminoso. Con l'avvicinarsi del drydown, il patch viene spinto in primo piano e il cocktail di muschio leggermente sporco rende l'intero profumo molto più interessante, molto più vibrante. È come una centrale elettrica degli anni '80 vista attraverso un filtro di Instagram. Danza tra l'eco del passato, l'odore futuristico (non moderno) e l'interesse da parte mia. Ha note di fondo, qualcosa che manca molto nelle fragranze moderne, e ciò che sembrava mancare all'inizio, appare improvvisamente. Quando si asciuga completamente, mi ricorda soprattutto il morso verde di Scherrer, con un tocco di rosa di Diva, e sembra che ci sia del muschio di quercia. Lo adoro. Lo adoro perché, a differenza delle attuali versioni riformulate dei classici sopra citati, che sono state ridotte a copie scadenti, questo sembra essere stato fatto con cura. Ha un'evoluzione e dopo una bella apertura, anche se un po' spenta, diventa vivo, danza sulla pelle e inizia a mostrare forza. Immaginate di essere su un treno, il treno di Eau Capitale, e che a ogni fermata del percorso ci sia una delle fragranze sopra citate. Ogni volta che vi fermate, un pezzo di queste fragranze sale sul treno e durante il viaggio si mescolano tra loro creando questa Eau Capitale. Alla fine del viaggio si ha qualcosa che profuma di loro e allo stesso tempo non li assomiglia, con un approccio futuristico. Profuma di vecchio e di nuovo, di vintage e di moderno, di vero French chic e di assoluta bellezza. Avrebbe potuto essere un esperimento chypre super moderno di Paco Rabanne (il re del futurismo)! E anche se non ha tutti gli ingredienti che erano disponibili 40 anni fa, ha un profumo decisamente chypre; ha il brio, lo stile e la classe. E, fortunatamente, non c'è nemmeno una sostanza aromatica legnosa da sentire! Ottimo sillage ed eccellente longevità!

Wow! Non me lo aspettavo proprio. Sulla mia pelle e con la mia chimica, ottengo una rosa marmellatosa alla Rose Jam (Lush), su una striscia di prova profuma come una vera rosa/oud (non c'è oud qui) e sul drydown (su di me) profuma come una rosa fumosa rosso sangue. Si tratta di un camaleonte! Sulla mia pelle, l'apertura richiede circa due ore per stabilizzarsi. Mentre è lì, posso sentire una delle rose più ricche, rosse e scure. Il geranio conferisce solo un leggero elemento di aria, con una nota leggermente verde/erbacea/limone. Mi ricorda quando Rose Jam era confezionato con il vero profumo e, non fraintendetemi, la rosa qui profuma come un milione di dollari. La formula non è economica, per niente! Lentamente, la dolcezza diventa simile al miele. È cera d'api, ma su di me è più simile al miele, miele grezzo con un enorme lato animalesco. Deve essere l'ambra grigia combinata, perché ha un odore dolce/carnale/scuro/fumoso. Il fondo secco ci mette una vita ad arrivare e il sillage è pesante per tutto il tempo. Quando arriva, la rosa si attenua leggermente e mi rimane una rosa affumicata e salata (grazie alla vera ambra grigia!), che sta scalciando gli ultimi residui di miele. Mi aspettavo qualcosa di diverso e, ancora una volta, nel vero stile di Papillon, ottengo qualcosa di completamente diverso, ma 100 volte migliore. C'è una ricchezza ineguagliabile, una qualità erbacea, evita i cliché e diventa unica nel suo genere; questa è la Rosa con la R maiuscola in tutta la sua gloria cremisi scura. L'ambra naturale e il miele/cera d'api la ancorano alla pelle, proprio come faceva il muschio di quercia in passato. Non aspettatevi un profumo leggero o moderno. Anche se non ha un odore vintage, Tobacco Rose è prodotto alla vecchia maniera: arte, abilità e qualità. Questo è per coloro che amano le rose più profonde che ci siano, con abbondanti essenze animali e un alone verde scuro che sovrintende allo sviluppo. E anche se non vi piacciono le rose, o l'idea di esse, provatela. Potrete confermare, o cambiare idea, se proverete una vera rosa in tutto il suo splendore! Stupefacente! FBW!

Sono passati anni dall'ultima volta che un Serge Lutens mi ha colpito. L'ultimo è stato il meraviglioso giacinto metallico Bas de Soie. Tutto ciò che è seguito mi è sembrato (e mi è sembrato) un Serge in assenza. Poi è arrivato Fils de Joie all'inizio di quest'anno. E sento di nuovo l'odore dello zio Serge! In poche parole? Prendete Tubereuse Criminelle e aggiungete un pizzico di Poison Esprit de Parfum vintage: Fils de Joie. Tubereuse Criminelle, insieme a MKK e Miel de Bois, sono i miei Serge. Quelli che amo veramente. L'incredibile e gloriosa apertura canforata e mentolata è di nuovo qui. Anche se questa volta è 100 volte più forte. Tenetene conto. Impoliticamente carnale, leggermente metallico, infernalmente canforoso, rende tutto freddo, spoglio e, al mio naso, dannatamente sexy. Non riesco a scrollarmi di dosso l'associazione con la tuberosa, e forse ce n'è un pizzico nascosto anche qui. Ma ciò che inizia a manifestarsi, lentamente, dopo un'apertura intensamente ampia, è il gelsomino notturno in fiore. E conosco il suo profumo a memoria! Chiamato Pakistanos a Cipro, è cresciuto con una pianta fuori dalla mia finestra. In estate, il suo profumo di notte si sentiva per chilometri e, in una notte calda e umida, a volte era impossibile respirare. Qui, il profumo ricorda quello del fiore al crepuscolo di una sera secca. L'odore è meno soffocante e più saffico/verde; il miele lo rende più dolce di quanto non sia in realtà, ma non è stucchevole, perché il gelsomino è sempre presente in una sfumatura verde di boccioli, come a contrastare la pesantezza del Pakistanos. Due fiori, uno accanto all'altro, che si sentono entrambi contemporaneamente. Dopo Joy, il mio secondo gelsomino preferito! Dove si trova Poison? C'è un velo fruttato scuro che aleggia sull'intera fragranza, con un muschio o uno zibetto inebriante e sporco che dà significato a questa fragranza; non si può avere un profumo di muschio bianco e pulito, ha bisogno (e fortunatamente lo ottiene) di un animale intorno per accendere veramente la sua sensualità. Il tutto si sente e profuma come in un quartiere mediterraneo di notte, a fine estate. Il gelsomino è ovunque, il caldo inizia a diminuire, ma le finestre devono essere aperte. E di notte, quando i fiori iniziano a mostrare tutto il loro potenziale, è proprio lì che si trova Fils de Joie. Il sillage non è così grande per me, ma si proietta bene e facilmente con un paio di spruzzi. La longevità è comunque molto buona. E una fragranza come questa ha bisogno di calore per sbocciare, quindi sento che la tarda primavera/estate avranno un profumo di gran lunga migliore. Molto scuro, macchia i vestiti chiari, quindi attenzione! Bentornato zio Serge :)

Spettacolare non ha il fattore ba ba boom che ci si aspetterebbe dall'alter ego di Alexis. È invece Alexis, solo senza pelliccia e con il negligé addosso. È Alexis di notte; una volta tolti i vestiti, è il momento della seduzione. Spectacular, per me e sulla mia pelle, si colloca nel regno di Passion, Occur, il primo Versace dell'81. Cioè ha la stessa opulenza, la stessa florealità animale, ma un po' attenuata. Mentre credo che Alexis indosserebbe una fragranza pesante per la notte durante il giorno, a casa mi sembra appropriato che indossi qualcosa di altrettanto sensuale ma meno intenso. Non fraintendetemi, Spectacular è intenso, pesante e inebriante, e io possiedo un edt del 1989. Ma la nuvola di aldeide che avvolge la gardenia più importante, circondata da una pesca setosa, doma la bestia. I fiori sono difficili da individuare, la gardenia ruba la scena e permette solo all'incenso di farsi notare. Questo e un inconfondibile zibetto che non smette mai di ruggire. È come la controparte diurna di Passion. Stava forse cercando di imitarlo? Sotto tutto questo, però, c'è una leggera vena verde che conferisce alla fragranza una sensazione cipriata e chypre. Sebbene sia inebriante, sensuale, floreale e altamente animale, lo fa con un abbigliamento mattutino. Non si tratta di un abito in lamé dorato ricoperto da una pelliccia esotica, ma piuttosto di un completo rosa caldo, con biancheria intima in pizzo nero e calze di seta. Quello che Alexis (di nuovo) indosserebbe per andare in ufficio un lunedì qualsiasi. È Joan? È Alexis? È difficile dirlo, dato che, a seconda del personaggio, si potrebbe pensare che sia entrambe le cose o nessuna. Una cosa è certa: è un figlio degli anni '80 in tutto e per tutto; un floreale incipriato con un'impronta classica, un chypre assertivo con abbastanza dramma da alimentare una soap opera e un orientale sexy e animalesco con abbastanza brio da competere con qualsiasi cosa, da La Nuit a Fendi passando per Opium. Quindi, per me, questo è Joan Collins/Alexis Carrington Colby in tutto e per tutto. Ci sta solo mostrando il suo lato "delicato" e di ferro. Sillage e longevità spettacolari, come ci si aspetterebbe! Edit: più lo indosso, più sento un incrocio tra Passion e Occur. Semplicemente... spettacolare!

Il famoso Red Cap! Leggendo le recensioni e i commenti sulle sue aldeidi brillanti, mi sono incuriosito ma non l'ho mai cercato. Ma un mese fa ho trovato su un sito francese una bottiglia sigillata dell'originale, con un codice di lotto del 1991. Il prezzo era buono, adoro le aldeidi e l'esplosività italiana, quindi mi sono buttato a capofitto. Ora, devo dire che, pur amandolo, non lo trovo la bomba aldeidica che è stato creato per essere. Forse sono così abituata a vederle in gioielli vintage come Calèche, Rive Gauche o Chanel N°5, che qui mi sembrano bolle effervescenti pronte a scoppiare. Il gioiello è il fondo cremoso e languido che segue il cuore floreale e speziato. Certo, le aldeidi illuminano e sollevano, dando volume e consistenza alle altre note. Ma a brillare è un garofano speziato, grande come un Teatro Alla Scala del 1980, ammorbidito da gelsomino e giglio e reso ancora più focoso da una meravigliosa nota di coriandolo (perché il coriandolo non viene usato più spesso??) e da un pizzico di basilico. Le note danzano tra loro ed è difficile individuarle. C'è maestria nella miscelazione, e nel complesso capisco perché è così caldo. È esotico, erotico, sensuale e grande, proprio come i profumi di una volta. I fiori prendono una piega più orientale con l'avvicinarsi del drydown e la combinazione vaniglia/legno di sandalo mi ricorda un po' quello che il futuro Addict avrebbe impiegato nelle sue note di fondo. Lo adoro. E capisco perché tutti ne sentono la mancanza. C'è una leggera sensazione di lacca per capelli, che adoro, ma è più un profumo da boudoir, non da capelli ben pettinati. La donna (o l'uomo) che lo usa è pronta a prendere il mondo per le palle e a farlo suo. Se solo D&G fosse rimasta su questa strada... del vero profumo. Sillage/longevità; da Roma a Milano, attraverso la campagna italiana.

Non sono mai stato un fan di Alien. Quando è uscito, mi ha dato fastidio. Troppo forte, troppo odioso e dall'odore chimico... in un certo senso, era un'ambra radioattiva, travestita da Poison del nuovo millennio. E si poteva, proprio come il monstre degli anni '80, sentire l'odore/la sensazione/il sapore ovunque. Per un paio d'anni dopo la sua uscita, ho evitato gli ascensori! Arriviamo al 2020, alla pandemia, al tempo che passa e al bisogno di provare emozioni e positività. Ho cercato in rete e per curiosità ho ordinato un'edizione limitata del 2005, un grazioso flacone da 15 ml chiamato The Secret Stone. E, con mia grande sorpresa, mi sono assolutamente innamorata. Ho già provato Alien in passato, in formule moderne, e non mi è mai piaciuto il suo profumo. Ma quando l'annata ha toccato la mia pelle, il gelsomino intergalattico e l'ambra extraterrestre mi hanno in qualche modo portato su quel pianeta. Un semplice elenco di note, con grandi svolte e cambiamenti. Quando lo indosso, mi trovo in un momento in cui sono in una galassia solitaria, lontana anni luce dalla Terra, da qualche parte nel futuro. In una stanza buia e vuota, con solo le luci al neon fuori dalla finestra, c'è un televisore degli anni '60. E quando cattura un segnale dalla Terra, dal passato, c'è una pubblicità della Ribena. Qualcuno si ricorda di quel succo "con tutti i tipi di bacche e molto zucchero"? Beh, in quel preciso momento mi sono innamorato. E Alien, fondamentalmente, è il gelsomino/arancio più forte, strano e statico che esista. Crea un nuovo significato di floreale. E la base che digrigna i denti ha improvvisamente un senso. Senza alcuna somiglianza con Poison (beh, forse il 5%), Alien sembra provenire dal futuro, viaggiare nel tempo fino al 1985 ed essere affascinato da Poison. Mi sembra che Alien sia la tonalità viola che ancora permea gli specchi degli ascensori e i tappeti dei consumatori di Poison di quei tempi. Forse non lo amo (ancora) quanto adoro Poison, ma comincio a pensare di essere più una persona da Alien che da Angel. E per fortuna sono riuscita a trovare un'eau de parfum di riserva del 2006, quindi sono pronta per anni luce. Inoltre, Alien è uno degli ultimi profumi moderni in cui la pubblicità originale cattura perfettamente la sensazione della fragranza. Un capolavoro.

Gloria, ora sei sempre in fuga...". Vanderbilt, uscito poco dopo l'Oscar, ne prende alcuni spunti, così come L'Heure Bleue. Ma ci sono delle differenze. Oscar, creato da una delle menti dietro Opium, è cremoso, floreale, languido... ma copre la sua florealità con una miriade di spezie e resine, come se Opium si fosse preso una giornata alle terme prima di un volo a lungo raggio per il JFK. L'Heure Bleue... è un classico per un motivo preciso e una meravigliosa finestra su Guerlain di inizio secolo. Vanderbilt riprende il tocco classico di quest'ultimo, ma lo esalta. Il tutto attraverso un filtro a onde di vapore, completo di tonalità pastello, bagni con moquette rosa e palme. Una sorta di introduzione a Miami Vice. Vanderbilt cerca di evitare di essere troppo classico, non mostrando alcun ritegno nell'uso della tuberosa e di una bella dose di vaniglia. C'è un breve scorcio di una direzione più piccante, ma il garofano non riesce a domare la Regina Bianca. Sulla mia pelle, Vanderbilt è un fiore meraviglioso, più tuberosa che altro, con una dolcezza trattenuta dalla vaniglia e le gloriose qualità cipriate di LHB. È il suo lato ingenuo, grazioso, innocente e dolce, proprio come i film proiettati nel cinema vicino: Sixteen Candles, St. Elmo's fire o Just One Of The Guys. Gloria Vanderbilt ha creato una bellissima fragranza di debutto, mescolando il floreale con il cipriato in modo classico, aggiungendo la vaniglia per un tocco moderno (e per l'epoca piuttosto dolce) e leggeri muschi animali per avvolgere chi la indossa in una fantasia, proprio come le prime pubblicità con il cigno e la coppia; romantica, femminile, senza colpire la major league come i grandi calibri in cui tutti volevano crescere; Opium, Poison, Giorgio, Coco... Su di me, il Vanderbilt vintage dei primi anni '90 ha un grande sillage con un'ottima longevità. In quest'epoca di estrema dolcezza, Vanderbilt si presenta come qualcosa di pulito e unisex con ancora una grande base di fan; la sua scia è facilmente percepibile da chi lo indossa, giovane, anziano, uomo o donna, e la formula attuale sembra aver mantenuto lo spirito originale. L'unica cosa che manca all'offerta odierna è la base leggermente scura e animalesca dell'originale, che continua a ricordarmi che questo bambino, per quanto innocente possa sembrare, proviene dai potenti anni '80.