Mi piace cercare di mantenere una relazione sana con gli assistenti alle vendite locali e in questo caso, "By the fireplace" ha suscitato in loro la compulsione di chiamarmi, entusiasti di mostrarmi cosa avesse da offrire. Penso che potrebbe essere perché pensavano che sarei rimasto colpito dal concetto, invece sono un po' poco ispirato dai "Smokey vibes" solo perché sembra essere una cosa piuttosto alla moda al momento. "By the fireplace" si apre con un sapore affumicato e legnoso e una dolcezza istantanea. Ha un odore molto nocciolato, molto simile a quello delle castagne arrosto, ma non così preciso e quindi non così piacevole. C'è anche un accenno di cacao e forse un po' di sciroppo d'acero con un tocco di terra? Mi piace, non fraintendetemi, e per un momento all'inizio pensavo potesse avvicinarsi a quel tipo di melassa o salsa BBQ di qualcosa di più salato che ho annusato di recente e il cui nome mi sfugge. (Autori immaginari, forse?) Comunque... "By the fireplace" mantiene la dolcezza mentre il fumo si attenua e si asciuga in una sorta di tonka bean/legno interessante. Odio deludere gli assistenti che pensavano che questo fosse perfetto per me, e lo è, ma forse i miei gusti sono evoluti oltre? Forse ho troppi profumi affumicati e sto cercando qualcosa di un po' diverso? La giuria è ancora in attesa, ma lo proverò di nuovo ed è sicuramente da annusare perché c'è individualità lì. Per qualcuno che ama la giustapposizione della dolcezza con note legnose e affumicate. La performance è stata ok, l'affumicatura dura bene nel drydown e proietta abbastanza bene nelle prime ore, ma inevitabilmente diventa un profumo da pelle piuttosto rapidamente su di me. Aggiornamento: l'ho indossato di nuovo l'altro giorno e sono passati un po' di tempo dalla mia prima esperienza con esso. Devo dire che mi sento esattamente allo stesso modo. Temi e accenni interessanti nell'apertura affumicata, ma poi un drydown di tonka leggermente poco ispirante, ma nel complesso mi piace "By the fireplace". Un commento notevole è che pensavo che la performance fosse molto migliore di quanto ricordassi, è stata raggiunta una durata decente per un giorno.

Chi l'avrebbe mai detto? Che avrei amato una composizione basata su Rosa e miele? Ma è così!!! Non fraintendetemi, mi piacciono entrambi a modo loro... ma insieme? Ero terrorizzata. Non dovevo preoccuparmi perché era nelle mani sicure di Guerlain e Francis Kurkdjian. (Detto questo, FK ha realizzato l'orrendo pour Le soir utilizzando troppi prodotti delle api, ma è una questione di gusti personali). La Rose barbare è proprio questo, una rosa molto bella, semi-scura e alcolica ma non eccessiva, con un perfetto equilibrio di miele. Un accenno di patchouli per dare una vibrazione più densa e terrosa quando si asciuga, ma ancora una volta in totale moderazione. L'apertura l'ho percepita come piuttosto femminile, non datata, ma forse qualcosa che una donna più matura potrebbe indossare? Quando dico questo non pensate che stia escludendo gli uomini da questa esperienza, perché RB è un profumo molto forte e audace che potrebbe facilmente essere percepito in modo opposto. In effetti, il profumo secco su di me è molto legnoso e sensuale, quasi maschile. Ancora una volta un prodotto di classe.

A mio avviso, se non fosse presente la nota di bubblegum, questa sarebbe una fragranza semi-decente. Purtroppo è la predominanza di questo elemento sintetico e stucchevole e la mancanza di finezza nelle altre note a rendere EaB una delusione. Sento una specie di debole vibrazione di incenso e qualcosa che assomiglia a un paio di incensi della serie CdG nell'apertura, poi scende rapidamente. Ho accarezzato l'idea di un odore di gomma da masticare, ma francamente non voglio avere questo odore. Molte altre fragranze ottengono questo effetto per errore (immagino?) piuttosto che abbracciarlo come fa questa. È ancora più fastidioso di James Heeley Bubblegum chic, che è almeno potente, una fortuna che EaB non duri a lungo. Tanto di cappello agli Etat Libre d'Orange per aver pensato fuori dagli schemi. È solo che a volte quello che c'è dentro la scatola va benissimo. Questa volta hanno superato la loro soglia di eccentricità.

Questa è stata la mia prima recensione (scritta secoli fa ma non pubblicata per qualche motivo??) di Roja Dove e Aoud era buona, ma dopo aver provato la gamma sono un po' una fan di queste fragranze. Bene, bene, bene le fragranze Roja Dove! Ipotizzati e bocciati in egual misura. Cercherò di andare a fondo della questione e spero di fare un po' di chiarezza. Ho provato solo due fragranze di questa linea esclusiva e Aoud è stata la prima. Il motivo per cui non ho messo frettolosamente penna su carta (o dito su iPhone) per documentare la grande occasione diventerà evidente. Il flacone campione aveva un aspetto estremamente invitante, contenente una sostanza densa, oleosa, scura e ambrata. Non appena l'ho provato sulla mia pelle, ho percepito un ploom fumoso di Oud legnoso che ricorda le fragranze di innumerevoli case, ma Zerjoff mi ha fatto venire in mente una distinta qualità "diesel". Il tutto è supportato da sentori di resine e piccoli fiori che fanno capolino. È piacevole... molto piacevole. Ho commesso l'errore di pensare che Aoud fosse una cosa deliziosa che trasudava qualità, ma era lineare e in qualche modo priva di profondità oltre al grande Oud e al labdano. Solo ora che l'ho provato un paio di volte riesco ad apprezzarne le sottili complessità, il che mi fa quasi venire voglia di ripensare e rivisitare diverse fragranze, per vedere se cambio idea su di esse. Come ho detto, ho provato RD Aoud qualche settimana fa e da allora non ci ho pensato più di tanto, finché non l'ho fatto provare alla mia ragazza. Lei ama gli orientali forti, gli Ouds e i floreali piuttosto femminili, quindi è piuttosto ben assortita. Forse non avrei dovuto darle alcuna informazione preliminare sulla fragranza, ma ho deciso di darle una rapida biografia di Dove e del prezzo di questo succo. La sua reazione è stata selvaggia! Non poteva assolutamente fare a meno di questo profumo. La annoio/bombardo con ogni sorta di fragranza praticamente ogni giorno e di solito le reazioni sono abbastanza blasé, ma questo ha provocato una GRANDE reazione. A quel punto ho fatto una cosa che non faccio mai, ovvero provare una fragranza da sola. Ho iniziato a dare un'occhiata ad altri recensori su YouTube ecc... solo per vedere cosa si diceva in giro. Mi sono imbattuta in un ragazzo che sembrava molto equilibrato e competente sui profumi e sul processo di profumeria in generale, che offriva le sue opinioni. Devo dire che la sua descrizione è stata "sigarette Newport stantie e il più economico profumo femminile da farmacia". Non capisco. Dire che questa fragranza non dà alcun indizio sulla qualità degli ingredienti utilizzati, dimostra una fondamentale mancanza di comprensione del profumo. Qualunque cosa pensiate della composizione o quali siano i vostri gusti, dovete dare credito a ciò che è dovuto. Ho apprezzato il suo punto di vista sull'uso dei "migliori ingredienti" e su ciò che la gente intende con questo termine e "Si può sentire il profumo?". Ho pensato che si fosse perso un po' di tempo ipotizzando che le persone pensino che "ingredienti di alta qualità" significhino "naturali", per poi continuare con l'affermazione che Amouage usa facilmente prodotti sintetici. La verità è che la maggior parte delle case lo fa, a prescindere dal prezzo, e penso che sia un po' condiscendente dare per scontato che gli altri appassionati di profumi non lo sappiano. Quando dico che qualcosa ha un odore "sintetico" non lo intendo in senso letterale, lo stesso vale per "economico" o altro? È difficile da spiegare e forse è il caso di farlo in un altro momento? Il punto è che Roja Dove Aoud è un profumo molto opulento e forte che offre ciò che mi aspettavo. Chiunque sia alla ricerca del Santo Graal delle fragranze rimarrà probabilmente un po' deluso perché il prezzo elevato e l'esclusività non garantiscono nulla. Aoud è molto, molto buono... addirittura ottimo per me. Non è assolutamente originale o innovativo e se pensate che valga i soldi che costa allora buon per voi, c'è una tonnellata di fragranze da prendere prima che questo figuri nella mia lista.... ma alla fine penso che lo farà. Grande proiezione all'inizio, grande longevità come ci si aspetterebbe.

Amore a prima vista!!! Che fragranza!!! Mi sento un po' volgare a cercare di scomporlo, ma ecco che lo faccio. C'è sicuramente del patchouli qui dentro e questo potrebbe spiegare l'atmosfera cioccolatosa. C'è anche un cocktail di elementi di incenso dolce e balsamico, ladnaum, mirra, opoponax, tutto ciò che amo. L'Oud è presente ma all'inizio non è così prominente, ma si fa sentire sempre più forte nel finale, che è sublime. È un'interessante miscela di Carner cuirs, jubilation 25, Afgano nero, Duro, Myrrhe imperial, bois noir ma con il patchouli di Hindu grass. Questa fragranza potrebbe addirittura superare alcune delle mie preferite di sempre: Pardon è semplicemente una rivelazione, brillante e qualcosa che indosserei in un batter d'occhio. Nonostante le vaghe somiglianze tra le varie fragranze, più si scopre un profumo e più si affina "esattamente" ciò che ci piace. Pardon lo fa... quello che non può fare è riconquistare l'entusiasmo o il senso di scoperta della prima volta che ho annusato certi tipi di profumo, ma ci ha provato. Per qualche strano miracolo Pardon non è così forte... sì, avete capito bene. Certo che è forte, è un profumo Nasomato per l'amor di Dio, ma nella mia esperienza non è forte come Black Afgano o Duro. È senza dubbio una fragranza top top e ha quella caratteristica tipica di Nasomatto.

Immediatamente al mio naso è un inizio brillante che piace a tutti, sicuramente mi è piaciuto! La strana miscela di elementi che è una firma di queste creazioni un po' stravaganti ma innovative. La giustapposizione di un'apertura leggermente verde, quasi aldeidica, che si stabilizza in una sorta di vetiver, ma con uno sviluppo di vaniglia alle spalle, non dovrebbe funzionare, ma lo fa. La prima cosa che ho notato quando si è assestato è stata la natura resinosa e la qualità reale, la mirra e l'opoponax che creano un accenno di vibrazione medicinale, ma poi si mescolano bene con un elemento gourmand cremoso e nocciolato. Descriverei le note di testa come "in primo piano", perché proprio quando si è entrati nel cuore dell'immagine, il tema principale della vaniglia resinosa, si è costretti a fare un passo indietro e a rivelare qualcosa di verde e fresco più netto (quasi metallico) fin dall'inizio. Certo, è un po' strano (non ve lo aspettavate?), ma molto interessante man mano che si sviluppa. Questo, come molte fragranze di Etat Libre d'Orange, funziona! Fat electrician è per me un altro profumo tridimensionale molto ben eseguito. Come per altri loro profumi, ho fatto una recensione entusiastica, ma non sono ancora sicura di volerli indossare regolarmente... è una cosa così strana... il focus è una natura caotica che è ovviamente una grande contraddizione... questo è Etat Libre d'Orange per me. Apprezzo l'arte, ma potrei conviverci? Forse no.

Essendo arrivata tardi alla festa quando si tratta di certe fragranze Hermes, non conosco le gioie della formulazione originale di molte di queste creazioni. Devo accontentarmi di approssimazioni moderne apparentemente pallide che a volte non catturano nemmeno l'essenza dell'originale. Ebbene... questi originali devono essere stati davvero molto speciali, perché amo Bel Ami, Equipage e Rocabar nelle loro nuove versioni! Rocabar è un complesso profumo legnoso e nocciolato, completamente virile ma allo stesso tempo morbido. La miscelazione è suprema al punto che diventa un'esperienza unica piuttosto che un viaggio tra le note. Direi che si ottiene un profumo lineare ma ricco dall'inizio alla fine e per me questo è il segno di una vera fragranza classica. Cipresso e cedro sono evidenti e galleggiano su una base resinosa con un classico soffio speziato di garofano. Amo assolutamente questa fragranza, superbamente indossabile e con un tocco di classe ma niente di appariscente, la performance era ok... Ottimo prodotto.

Faccio eco a molti dei sentimenti espressi qui sotto su questa fragranza e su Marly in generale. Sono tutte fragranze piuttosto eccellenti, tranne un paio per ragioni di gusto, ma come ogni casa hanno uno stile e sembra tendere verso il caldo e l'orientale. Mi sono trovata bloccata tra questo, Oajan e Herod (optando alla fine per Oajan) perché erano tutti molto buoni. Sospetto che, come nel caso di Oajan, segreti e sfumature extra verranno svelati con un'ulteriore ispezione, ma anche senza questa intuizione, mi sono immediatamente innamorata di Kuhuyan. Io e l'elitropio non andiamo molto d'accordo, ma questa è una deliziosa miscela di mandorla/vanillina/sedano e legni... probabilmente il modo migliore per descriverla. Le note di cuore sono piacevolmente floreali e leggermente cipriate di violetta e la base è tonka e ambra calda e ancora... probabilmente oud? Si tratta di una vera e propria composizione che non supera i limiti e che, in realtà, rende la fragranza piuttosto mansueta. Questi elementi non sono i miei preferiti, ma indubbiamente funzionano insieme. La qualità è buona, la longevità è un po' carente, ma mi piacerebbe sicuramente provarlo di nuovo.

Oltre a far ridere infantilmente per il nome, questa fragranza ha molto da offrire. L'ho provato da Fortnum & Mason e sono rimasta colpita da questo succo. Una curiosa miscela di note legnose che si apre con un'esplosione di agrumi di lime e pepe rosa, poi un corpo maschile di cedro, legno di guaia e vetiver. Non ho dubbi che ci sia dell'oud, ma lo definirei più una miscela di legni complessi piuttosto che un profumo a base di oud. Si tratta di una bella miscela di note per creare un profumo molto portabile che, senza stupirmi, è chiaramente di buona qualità e dura bene sulla mia pelle. Mi piacerebbe avere un campione e indossarlo di nuovo, perché sono sicura che crescerebbe con me e passerebbe da un "mi piace" a un "mi piace".

Finalmente ho assaggiato le fragranze di John Varvartos e superficialmente ne sono rimasto molto soddisfatto. Dico questo perché in generale si aprono in modo fantastico e poi deludono in modo massiccio quando si asciugano. Purtroppo è la stessa storia con Varvatos Artisan, ma forse in misura leggermente minore. L'apertura è una dolce e succosa clementina, molto accurata, che ovviamente galleggia su una base di note legnose e una nota verde e frizzante di galbano. Tutto questo è molto piacevole, ma poi inizia a ritirarsi da questo profumo fresco e naturale verso qualcosa di leggermente più floreale bianco, fiori d'arancio e un pizzico di zenzero. Tutto questo nei primi 20 minuti circa e penso che Artisan sia un prodotto vincente. Poi sembra trasformarsi in un incidente automobilistico un po' acido dopo che la nota di arancia e mandarino si è attenuata. Foglia di pomodoro è ciò che ottengo sulla mia pelle... sì... una nota verde, leggermente metallica e che si mescola con un floreale bianco che, chiaramente, non è molto gradevole e certamente in contrasto con la bella apertura. La performance è piuttosto scarsa (dura 2 ore, se non di più?) ma questa fragranza è interessante e l'apertura è molto bella, quindi solo per questo do a JV Artisan un pollice in su.