Je connais ce produit depuis des années mais je m'en suis souvenu assez récemment en voyant la vieille publicité de Sacha Distel. J'aurais aimé être là dans les années 70 pour sentir l'original mais la version Eden Classics devra faire l'affaire. J'aime les parfums de fougères classiques et c'est ce que j'attendais de ce parfum et, dans une large mesure, il a dépassé ces attentes parce que je pense que Mandate a une odeur unique. Ce n'est pas une fougère au sens rugueux du terme comme un Paco Rabanne par exemple, c'est beaucoup plus doux et moelleux, avec un accent plus poudré de géranium et de lavande à l'avant, avec les touches classiques de pin, de cèdre, de mousse de chêne et de clous de girofle bien plus bas dans le mélange. La seule note qui me gêne dès le début et jusqu'à ce qu'elle se stabilise est une odeur désagréable de transpiration que je ne peux qu'attribuer à la sauge sclarée et je n'ai pas été surpris de la voir parmi les notes ici. C'est la seule chose qui me rebute car lorsqu'elle s'estompe, c'est un parfum agréable, qui sent intrinsèquement bon marché mais très joyeux, la performance n'était pas excellente mais je ne dirais pas médiocre. Pour 3,99 euros, ça vaut le coup et je le porterai. Paradoxalement, je pense que c'est cette odeur de sueur rance et de cumin qui, bien que désagréable, donne à Mandate son caractère ; sans elle, l'affaire serait beaucoup plus terne et oubliable... c'est étrange quand cela arrive. Mise à jour : Mandate est superbe. Je l'ai porté trois fois cette semaine et c'est du jamais vu pour moi. J'ai totalement surmonté l'odeur de l'ouverture et, comme je l'ai dit plus haut, elle contribue en fait à ce qui est un excellent parfum et il ne coûtait que £3 pour 50ml... incroyable. Je parie que l'original était un véritable trésor.

Il y avait déjà un like sur ce parfum et je me souviens avoir reçu un échantillon il y a un bon moment et je soupçonne que j'ai déjà écrit une critique et que je ne l'ai pas encore postée. (J'ai été surprise de ne pas être plus enthousiaste à l'idée de faire part de mes impressions, car El Born de Carner Barcelona est un parfum fantastique et original. Je dis original mais je peux faire des comparaisons même avec des choses que j'ai essayées et évaluées récemment comme Aomassai. Cependant, El Born a ses propres caractéristiques. L'ouverture me rappelle beaucoup mon enfance et je ne sais pas trop ce que c'est ? quelque chose de sucré sans doute. Il s'agit d'une vanille gourmande imprégnée de miel, d'héliotrope et d'angélique avec une explosion d'élémi en tête et un fond de baume du Pérou, c'est assez spécial. J'adore la qualité de la réglisse presque alcoolisée dans l'ouverture et l'installation quelques minutes et plus tard cette odeur d'amande de l'héliotrope. Oui, c'est magique. J'aimerais que tout soit plus fort en ce moment, c'est pourquoi je n'ai pas fait de commentaires détaillés sur la performance, ce n'est pas massif et, en raison de sa composition, c'est un parfum de peau naturellement peu présent.

En tant qu'amateur de baume du Pérou, de labdanum et de presque tout dans ce parfum, il n'est pas surprenant que je sois assez charmé par lui. C'est aussi précieux et d'une qualité exquise, mais comme le tolu, le pérou, etc., il reste très discret et calme sur la peau. L'ouverture est en fait assez difficile à détecter au début, il n'y a pas de ploom de gaz niche "wow!" qui s'en dégage, Ignes se présente plutôt comme un ambre sec ou l'une de ces molécules excentriques, les ISO fragrances à peine présentes. Puis, il évolue vers un parfum boisé, résineux et subtilement beau. Il s'agit principalement de baume du Pérou et de labdanum, mais il y a peut-être un peu de patchouli et peut-être un peu de bois de santal aussi ? La note qui ne fait aucun doute est le tabac. Maintenant, juste pour le redire... non seulement je suis une autorité sur les résines, mais je suis aussi un fumeur de cigares passionné et c'est l'odeur la plus précise et soigneusement nuancée d'une feuille de cigare que j'ai jamais sentie. Le pur baume du Pérou n'a pas cette qualité, donc je déduis que c'est un autre ingrédient ou l'interaction qui crée cet effet. La note d'humidor ne dure cependant pas, elle existe entre les premières minutes d'ouverture puis disparaît au bout de 30 minutes, mais c'est une odeur vraiment agréable et naturellement terreuse, épicée. J'adore ce parfum. Il se retire bas, mais c'est la nature de ce type de parfum et je pense que si j'avais une bouteille entière et que j'en mettais beaucoup, cela fonctionnerait mieux. Que dire de cette bouteille aussi ? Ignes aurait fière allure sur mon étagère.

Un chypre classique, beau, élégant, complètement unisexe et le terme intemporel s'applique sans aucun doute. L'ouverture est stupéfiante, le fond est gentil et complexe : vétiver, mousse de chêne, agrumes de géranium, musc. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est vraiment très bien fait et ça sent la qualité. Les inconvénients majeurs sont le prix et la performance, je pourrais laisser tomber le prix s'il était puissant et durable, mais ce n'est pas le cas des chyprés dorés.

Je commence à être légèrement irrité par la quantité de fragrances fumées qui existent, que ce soit intentionnel ou non, surtout celles qui sentent la nourriture ou la sauce BBQ. Tonnerre est cependant assez époustouflant pour mon nez et malgré la grande quantité de goudron de bouleau épais et de fumée réaliste ici, je ressens en fait une fraîcheur dominante et des agrumes métalliques aussi. Quelle combinaison fascinante de notes, la fumée est très, très apparente dans l'ouverture et je pensais en fait que ce serait la seule chose qui resterait même après une très courte période, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est en fait la fumée qui s'estompe sur ma peau. Elle est toujours là mais cède la place à une odeur de poudre à canon piquante et de bois légèrement alcoolisés, et même une suggestion marine/aquatique. On y trouve vraiment une note de brandy ou de whisky, je sens souvent mon whisky avant de le boire et cela rappelle l'inhalation des vapeurs réchauffantes. Cela me rappelle un peu MiN Moon Dust, une senteur tout aussi divisive, mais celle-ci est plus agréable à bien des égards. J'aime beaucoup cela, c'est excentrique d'une bonne manière, je sens que je porte des agrumes/aquatiques frais et que j'ai été assis près d'un feu de camp pendant 2 heures. Oh, la fumée reste et réapparaît alors que le reste des notes s'estompe dans le fond sec. Mise à jour : Ce parfum a très bien tenu sur ma peau et sentait un peu comme Aqua de Loewe EL, un peu de feu de joie et cette note de pierre humide, de poudre à canon qui est un goût acquis mais qui me captive totalement. Mise à jour 28/09/22 Eh bien, il semble que je sois vraiment revenu à la case départ avec celui-ci. Je ne suis pas agacé par la fumée tenace, et je maintiens tout ce que j'ai dit de manière globalement positive sur Tonnerre et son mélange de fumée de viande BBQ, de pierre à fusil, de vieux navire sombre, de spray de mer salé et de citrons aquatiques. CEPENDANT... Il y a un élément dans cet accord aquatique métallique, musqué et mordant qui ne me convient plus et je ne peux tout simplement pas laisser cela passer sans l'exprimer. J'ai une fois qualifié 212 Men Surf de l'une des pires merdes que j'ai jamais eu le malheur de sentir à cause de cette même note de spray anti-insectes 'DEATHLAC' dans ce parfum, eh bien surprise, surprise, car elle existe aussi dans Tonnerre. Pas tout à fait assez pour me dégoûter des bonnes choses, de la créativité et de la construction narrative, mais assez pour me faire ne jamais vouloir acheter ce parfum ou le porter à nouveau. Donc voilà.

Mon partenaire travaille à l'aéroport et goûte souvent les nouveaux parfums hors taxes en passant, un joli avantage du métier, vous pourriez imaginer. Malheureusement, c'est moi qui dois endurer certaines des horreurs qu'elle se met sur elle... Scandal de JPG en fait partie. C'est un peu dans la veine des récentes sorties de Marc Jacobs et Mugler, des interprétations un peu kitsch du thème de l'orchidée noire. De gros nuages chimiques lourds et épais, mais celui-ci est une insulte par rapport à ceux que j'ai comparés, qui ne sont pas si mauvais. Ça sent comme des baies très toxiques, sucrées à en être malades, et une sorte d'odeur 'florale' épouvantable qui ne pourrait JAMAIS exister dans la nature. C'est assez hideux mais malheureusement générique car il y a plein de trucs comme ça. J'ai dû lui dire de s'en éloigner parce que ça me rendait malade. Elle a commenté que le design du flacon était très osé et purement JPG, mais ce n'est même pas une idée originale car il existe un parfum Revlon avec presque le même flacon ! La ligne de JPG s'est vraiment rachetée pour moi avec les récentes sorties de Le Male par exemple, mais celui-ci est une véritable abomination. Je soupçonne que le sillage et la longévité sont atomiques... du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. Ouais... je ne l'aime pas.

Je pense que la première critique est assez juste, mais je pense que Bang ! est plus épicé avec du poivre et qu'il a plus de tranchant. Dire qu'il ne dure pas aussi longtemps que Bang ! qui a la réputation d'être peu performant, c'est vraiment faire une déclaration et je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'odeur de Tundra, il a un départ fantastique d'élémi frais et vibrant, de verdure et d'un mélange légèrement fumé de cèdre et de vétiver. Il a ce côté exaltant (que je qualifie souvent de "pétillant") que l'on obtient avec l'élémi, qui ressemble à l'oliban et au genièvre frais/gin & tonic. Malheureusement, il souffre du même problème que le testeur de dilution d'elemi à 3% que j'ai reçu... il ne dure pas. Il ne reste qu'un arôme de cèdre très faible mais agréable. Ce que j'aime, c'est qu'il se développe au-delà d'un simple parfum d'encens pour devenir quelque chose de plus boisé et un bon ensemble de notes. Rien de très original mais pas mauvais.

Une ouverture presque orgasmique pour moi. Le palo santo est exactement ce que j'aime de tant de façons, il sent comme si Alessandro Gaultieri avait créé un gourmand. C'est le côté acceptable et agréable du parfum de lait chaud car il est un peu fumé et boisé, contrairement à un jeux de peaux par exemple. Alcoolisé, fève tonka mais avec un magnifique bois de guaiac en dessous, le rendant plus terreux et ajoutant une touche d'épice et de terre et surtout, tempérant un peu cette douceur. Le seul inconvénient, et cela semble être un thème de mes critiques de parfumerie de niche en ce moment, est la longévité. Je n'ai jamais été quelqu'un qui associait un prix élevé ou l'exclusivité à une performance durable, tous les parfums n'ont pas besoin de durer ou d'avoir des traces massives. Cependant, je me sens un peu floué quand ils s'estompent en une heure ou deux. Cela est généralement exacerbé par le fait que beaucoup de ces senteurs de niche s'ouvrent si fortement que vous pensez, wow, je vais sentir ça pendant une semaine et quand vous pouvez à peine le sentir une heure plus tard, c'est un peu décevant. Quoi qu'il en soit, le Palo Santo perd un peu de sa complexité dans le séchage et devient un peu plus sucré et crémeux, plus vanillé en gros mais très proche de la peau. C'est juste une plainte mineure car c'est un parfum incroyable avec beaucoup de choses à apprécier. Mise à jour : La deuxième fois que je porte PS, il a duré beaucoup mieux bien qu'il soit principalement sur les vêtements mais c'est toujours bien. J'ai aussi remarqué dans l'ouverture qu'il était un peu rappelant pendant une seconde Rochas Man mais beaucoup plus haut de gamme et bien meilleur, plus épais et plus complexe d'esprit. Ensuite, le profond séchage après 6-8 heures + sentait beaucoup comme Givenchy Play Intense, un autre parfum que j'aime beaucoup mais qui ne commençait pas de cette façon. Toutes ces comparaisons ne sont que légères et même si elles ne l'étaient pas, elles restent positives car je possède et j'aime les deux, PS a beaucoup d'atouts.

Tout d'abord, c'est un parfum assez original et je lui tire mon chapeau pour cela, mais il n'est pas tout à fait sans comparaison. L'ouverture est extrêmement bruyante et me fait immédiatement penser que le nom est approprié car il vous fonce dessus, vous bousculant et vous grignotant avec sa corne ! L'ouverture est tranchante, légèrement amère et très déséquilibrée. Je reçois une dose massive d'élémi, une odeur de résine que j'aime habituellement, mais couplée à une sensation d'ivresse étourdissante et à un horrible accord de cuir tanné et d'oud. C'est une tempête parfaite de choses que je pourrais aimer individuellement ou dans un autre contexte, mais qui, une fois réunies dans ce parfum, deviennent tout simplement dégoûtantes. Cela me rappelle un peu les parfums les plus mal jugés de 4160 Tuesdays, désordonnés et délibérément bizarres, quelque chose que je qualifierais habituellement de cool ou de funky. Et bien celui-ci est tout simplement FUNKY... d'une manière qui pue. L'oud est transparent et donne parfois une impression de cuir, de basse-cour, mais au fur et à mesure qu'il sèche, ce parfum devient plus tolérable. En fait, il se transforme en une odeur complexe de type oud/rose d'une qualité incontestable, mais je n'aime toujours pas Rhinocéros. C'est un peu comme un gommage pour moi et je me considère comme une personne qui aime les parfums un peu plus excentriques. Je pensais que la longévité serait énorme mais heureusement ce n'est pas le cas... plutôt moyen après un début envahissant et fort. Inutile de dire que ce produit n'est pas ma tasse de thé, même si je veux faire l'éloge des parfums de niche à la mode, il n'y a pas de comptabilité pour le goût et dans ce cas, mon goût dit "errrrr... Beurk !".

L'ouverture de ce parfum est extrêmement étrange, épaisse, très indulgente, très Mugler et en fait assez évocatrice des sorties orientales intenses récentes, celui de Marc Jacobs qui ressemble à un sac à main me vient à l'esprit. J'ai en fait apprécié les derniers parfums féminins de TM et certains sont presque quelque chose que je porterais, mais malheureusement je ne pense pas que celui-ci soit tout à fait dans cette catégorie. Quoi qu'il en soit, revenons à cette ouverture, elle est confiture avec ce qui pourrait être décrit comme des fruits exotiques et peut-être de la rhubarbe, mais il y a ensuite une étrangeté tar-like presque caoutchouteuse, une signature Mugler, et j'aime vraiment ça. Ensuite, la vanille bourbon se renforce de plus en plus, sucrée à en être écoeurante et se développant tout en ayant une texture florale fruitée qui est forte et féminine mais franchement beaucoup moins intéressante que ce que cette bouteille loufoque et extraterrestre pourrait laisser penser. Le dry down est vraiment quelque chose de charmant et féminin, je dirais que c'est comme une douce vanille et un musc blanc, quelque chose avec lequel je serais plus qu'heureux de voir ma compagne le porter.