Un parfum de rose très fort et sombre, presque confituré, tempéré par des notes métalliques. Il est à la fois luxueusement décadent et distant, comme si le Berlin dans lequel il se déroule était l'ère de Weimar, avec son hédonisme de plus en plus éclipsé par la menace d'un nationalisme aigre et de la guerre.

Au fur et à mesure que cela s'estompe, la rose s'installe avec une autre combinaison contradictoire : des animalics mielleux et terreux.

Ce n'est pas une création confortable : sa beauté a un tranchant, et on comprend pourquoi tant de critiques lui trouvent une allure gothique. Pour moi, les images qu'elle évoque sont plus modernes que cela : c'est le parfum de quelqu'un voyageant à travers une ville excitante mais exigeante, habillé avec élégance, en route pour une rencontre illicite.

Selon vos préférences en matière de roses, vous pourriez trouver cela un peu trop austère ou sombre. Ce n'est certainement pas un parfum réconfortant, mais c'est un parfum étrange et beau.

Commence de manière sale et devient de plus en plus sale. Plastique brûlé, un sol fraîchement verni, réglisse et une tasse de café fraîchement préparée. Et ce n'est que le début. Les notes amères et plastiques deviennent très prononcées pendant un certain temps, mélangées avec du géranium. L'encens s'infiltre, mêlé à une note caoutchouteuse étrange. Puis cela devient plus doux, de la vanille ajoutée au mélange, accompagnée d'une odeur qui me rappelle celle du pelage de ma chatte quand elle me met son derrière sous le nez, comme les chats ont tendance à le faire. Puis une surprise : cela revient à l'odeur de vernis qui est apparue au tout début, cette fois mélangée à quelque chose de floral et fruité.

C'est un parfum astucieux et trompeur qui change rapidement à travers ses nombreuses phases différentes. Je n'ai pas vraiment ressenti beaucoup des notes animales promises, pas avant la toute fin, mais l'impression générale est celle de quelque chose de funky et charnel, d'événements totalement inappropriés dans le sous-sol d'un club peu recommandable quelque part.

Une évocation photoréaliste de la marche à travers une végétation sauvage humide, jusqu'aux genoux, immédiatement après une forte averse. La menthe sauvage est particulièrement présente, et il y a l'odeur humide de la terre en dessous de tout cela. Le parfum est un peu amer et très, très vert.

Cette scène établie, il ne se développe pas tant qu'il ne s'estompe vers une base de vétiver terreuse et herbeuse qui a de nets échos de Terre d'Hermès. Cela dure une éternité sur ma peau, bien que le vétiver dure généralement une éternité sur moi de toute façon, donc sa longévité dépendra beaucoup de votre chimie cutanée, je suppose.

Donc, un parfum en deux parties : la première est très frappante, la seconde, moins, bien que les deux soient très agréables. Je souhaite juste que l'originalité de l'ouverture ait été conservée jusqu'au dry down.

Encens résineux d'église haute, un peu alcoolisé, comme si le prêtre avait bu avant la communion. Il y a quelque chose de foin mélangé, avec de la mandarine et du citron, et une note de lierre astringente, rappelant celle de Beach Hut Man. Au fur et à mesure qu'il s'installe, un fort cèdre émerge, tout comme l'encens, accompagné d'une combinaison assez légère de vétiver et de patchouli. C'est un monastère quelque part en Méditerranée, à l'intérieur des terres, au crépuscule d'une journée très calme. En séchant, il perd une partie de sa distinctivité, et il y a ce commun fond ambré partagé par tant d'autres parfums riches en encens.

C'est le premier parfum de La Manufacture que j'ai testé. En regardant le reste de leur gamme, ils semblent se spécialiser dans des variations de parfums bien connus. Si c'est le cas, je n'ai aucune idée de ce dont celui-ci est une variation. Ni quelle pourrait être la concentration : ce que je peux dire, c'est que ma peau a un éclat huileux après avoir vaporisé cela, ce qui suggère que la concentration d'huiles parfumées doit être assez élevée. C'est aussi assez puissant : quelques vaporisations suffisent amplement.

Ce qu'il est, cependant, est plutôt bon. Il y a suffisamment de douceur et de piquant pour ne pas en faire uniquement une bombe d'head shop, ou être trop évocateur d'un prêtre balançant un encensoir avec suffisamment d'encens brûlant pour déclencher les alarmes incendie. Il n'y a rien ici de révolutionnaire, mais c'est très bien exécuté avec des ingrédients de qualité décente, avec suffisamment de rappels et de surprises pour éviter la linéarité. Ça vaut la peine d'être recherché, surtout lorsque les bouteilles apparaissent souvent à prix fortement réduits sur les boutiques en ligne.

Vous sirotez une tasse de thé noir froid en étant assis sur un banc en bois situé à la lisière d'une forêt de pins. À vos côtés, un hippie mange une grande part de pizza fortement herbacée. Ses vêtements sont imprégnés de l'odeur de l'encens.

Léger, discret et très agréable, mais franchement pas grand-chose de plus que cela. Cela s'évanouit discrètement et de temps en temps, vous attraperez une bouffée et penserez : "Oh, ça sent bon." Ce que j'espérais et attendais de la liste des notes, c'était d'être émerveillé, et cela n'est pas du tout arrivé. Cela avait presque été un achat à l'aveugle, mais je suis très heureux d'avoir opté pour un échantillon à la place. Tout cela est un peu moyen, en fait.

Des parfums de célébrités ? Ils sont généralement un peu moyens, soyons honnêtes. On colle un nom de célébrité sur le devant, on conçoit un parfum qui plaît au plus grand nombre avec une ADN volée à ce qui est populaire sur le marché en ce moment, et on inonde les magasins de centre-ville avec des flacons dans l'espoir d'attirer l'œil de l'acheteur de parfum occasionnel.

Parfois, un vraiment bon parfum parvient à passer à travers. GIRL a été formulé par Comme des Garçons avec une forte contribution de Pharrell Williams, et conditionné dans un flacon accrocheur conçu par KAWS. Et puis, ça a fait un flop. Loin des dix millions qu'on espérait que le parfum générerait, il était disponible chez des discounters en ligne à une fraction du prix demandé initialement, plus vite qu'un single raté dégringole dans les charts.

Leur perte est votre gain. C'est vraiment plutôt bon, même si ce n'est pas un parfum qui plaît à tout le monde (c'est là son défaut).

Au début, c'est principalement de la violette, intensément poivrée, associée à de la lavande pour lui donner un coup de fouet supplémentaire. Cette ouverture est très forte : c'est le parfum de violette le plus violet que vous puissiez imaginer, comme si Fahrenheit avait couché avec Grey Flannel et produit une progéniture monstrueuse et mutante.

La violette diminue en intensité mais reste toujours présente, bien que progressivement d'autres notes rejoignent le mélange : principalement de l'iris, du vétiver et du cèdre. Ce qui lui manque, c'est la légèreté et l'air que j'associe toujours mentalement à un parfum CDG. C'est aussi assez linéaire, bien que l'on présume que, lorsque vous avez Antoine Lie comme l'un des parfumeurs, c'est un choix délibéré.

Aurais-je payé le prix demandé initialement pour cela lors de sa première sortie ? C'est difficile à dire. Mais c'est un parfum que je porte souvent, et avec plaisir. Au prix considérablement réduit auquel cela peut être acheté, c'est un peu une évidence.

Enfant, lorsque les dessins animés du samedi matin étaient encore à la mode, je regardais une série appelée Arabian Knights, une émission éphémère et kitsch de Hanna-Barbera sur des aventuriers arabes déjouant des méchants plutôt anonymes dans un endroit désertique non spécifié qui ressemblait étrangement à Monument Valley. Invariablement, il y avait des démonstrations de magie et le fameux tapis volant.

C'est ce que m'évoque l'ouverture de Shazam. C'est lumineux, fruité et plein de couleurs primaires. Cela se transforme rapidement en un ambre apaisant. C'est très bien mélangé, donc il est difficile de distinguer les notes individuelles, bien que la vanille, un encens crémeux et le patchouli soient particulièrement présents. Et est-ce une odeur de basilic ? Ce n'est pas très éloigné d'autres parfums à thème moyen-oriental, mais c'est très bien fait, même si cela penche un peu du côté sucré à mon goût. Son point faible réside dans sa longévité, il disparaît en quelques heures à part les plus légers des parfums de peau, donc des réapplications fréquentes sont nécessaires.

Clone de PDM Layton. Tarte aux pommes épicée nappée de sauce caramel et accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Après l'avoir dévorée, vous prenez conscience du vase de fleurs très odorant placé sur votre table. De plus, vous vous sentez un peu mal.

Notamment logé dans l'une des bouteilles les plus maladroites connues de l'homme, avec un bouchon qui semble expressément conçu pour retirer le vaporisateur lorsqu'il est enlevé, votre réaction à ce parfum dépendra beaucoup de votre réaction à Layton, étant donné que c'est l'approximation la plus proche de l'original que vous êtes susceptible de trouver à ce prix.

La première fois que je l'ai porté, j'ai été vraiment assez impressionné, dans un sens "ça sent bon". La deuxième fois, les défauts du profil olfactif sont devenus apparents : il vous enveloppe dans un brouillard sucré nauséabond qui devient de plus en plus intolérable, et est la définition même d'un parfum à rincer. Ce que j'ai fait, à la toute première occasion.

Cela dit, c'est très bien fait pour ce que c'est, et si c'est votre type de profil olfactif, cela vaut la peine de le chercher.

La première fois que j'ai senti Jacomo de Jacomo, j'ai honnêtement pensé que c'était le parfum le plus incroyable que j'avais rencontré. Une bombe de lavande chargée de clou de girofle, marinée dans un cendrier avec un fond savonneux-boisé. Il y a l'amertume du gabalnum, une touche de floraux et d'encens mélangés aussi.

Maintenant, plus vieux et supposément plus mature, je sais qu'il existe des fragrances bien meilleures. Mais vous savez quoi ? Ça sent toujours plutôt bon. D'une certaine manière, c'est l'incarnation d'un parfum des années 1980, une puissance conçue pour se fondre et percer à travers un bar ou une boîte de nuit chargée de fumée. Maintenant que les temps ont changé, la reformulation est plus faible, au point que la longévité pourrait être plus persistante. Avec cette mise en garde, il porte très bien son âge, et il s'inscrit désormais confortablement dans la catégorie des parfums classiques pour hommes d'âge moyen. Preuve, je suppose, que son public a vieilli avec lui, et que sa démographie a évolué dans le processus. Cela dit, rien n'empêche quelqu'un de plus jeune de le porter, en particulier ceux des scènes alternatives.

Pas cher du tout et conçu pour vous faire ressortir au milieu de la pléthore de parfums sucrés et bleus des créateurs qui existent.

Une brève ouverture fumée cède la place à un riche bois de santal qui a une qualité presque gourmande de caramel, avec une couche d'abricot en dessous. Cela est suivi par un vétiver chaud, puis un cèdre doux. Au fur et à mesure qu'il sèche, il y a une qualité légèrement terreuse qui rappelle la terre sèche et poussiéreuse. Je ne perçois pas du tout le patchouli mentionné dans les notes. L'abricot reste présent tout au long.

Au début, je pensais vraiment que cela allait être quelque chose de spécial, mais au fur et à mesure qu'il progresse, il perd son unicité et commence à ressembler à d'autres fragrances de la ligne 4160 Tuesdays.

Le problème est que tout dans le parfum semble sucré, même les notes de vétiver/terreuses. Ce n'est pas sucré ou sirupeux, mais plutôt une qualité chaude et confiturée : c'est quelque chose qui semble être au cœur de l'ADN de la marque, et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je serais intéressé de les voir créer un parfum qui l'évite complètement, car cela correspondrait beaucoup plus à mes goûts. En l'état, celui-ci est très agréable, je l'apprécie, mais je ne l'adore pas.