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Ce qui commence par la promesse de grains grillés et de sucre caramélisé s'étalant sur une plaque de cuisson s'effondre rapidement en un désagréable marasme fruité de fruits secs réhydratés - raisins secs, canneberges, abricots, dattes - oubliés dans du rhum faible et du jus de citron jusqu'à ce qu'ils soient gonflés et détrempés. Ces masses pulpeuses se dissolvent confusément lorsqu'elles sont remuées à contrecœur dans une bouillie grumeleuse et collante dont la nature répugnante la fait immédiatement abandonner. Le temps passe, et ce qui reste n'est qu'un pot-pourri étouffant, moins une composition délibérée qu'un rappel d'aspirations culinaires laissées à l'abandon sur un plan de travail. Ou encore, un gâteau aux fruits qui s'est mystérieusement noyé dans un lac en 1984 mais qui, d'une manière ou d'une autre, apparaît chaque année sur votre table de fête comme une horloge, boursouflé et putride, ses origines étant à jamais inconnues et inexprimées.