Je ne connais pas très bien la Lucky originale, mais cette nouvelle version de l'Esprit est magnifique - comme le soleil matinal qui éclaire un champ de muguet doux et humide. C'est propre et élégant, tout en restant parfaitement simple et subtil dans sa beauté. Cette belle fleur blanche, qui ne produit pas naturellement de matière première à utiliser en parfumerie, est toujours aussi délicate dans son arôme. Elle est douce et savonneuse, comme la peau tendre d'une jeune femme, mais aussi légèrement verte et tigrée, avec des facettes rosées comme la pluie d'hier se déposant sur ses clochettes tombantes. Le cuir est presque inexistant pour moi, mais cela ne me dérange pas. Il est difficile de ne pas le comparer à Diorissimo, qui est sans doute le plus grand parfum de muguet jamais créé - celui-ci ne le surpasse pas, mais je ne pense pas que quoi que ce soit puisse jamais le faire. Bien qu'il soit charmant, pour la différence de prix, je préférerais m'en tenir à Diorissimo.

La tubéreuse est l'une de mes notes préférées de tous les temps, je sais reconnaître une bonne tubéreuse quand je la sens - celle-ci n'en fait pas partie. Je ne comprends vraiment pas l'engouement autour de Maison Crivelli, tout ce que j'ai essayé n'a été que déception sur déception. Ce n'est pas terrible, mais pour le prix, je m'attendais à beaucoup plus. Pour moi, il met en évidence tout ce que les gens n'aiment pas dans la tubéreuse, généralement parce qu'ils n'ont senti ce genre de choses que dans la plupart des parfums grand public. C'est intensément sucré, comme du bubble-gum, avec cette douceur fruitée intensifiée et rendue légèrement sèche par l'inclusion de l'osmanthus. La cannelle est présente, et semble terriblement déplacée, gâchant tout. Je n'aime pas ce parfum ; comme je l'ai dit, il n'est pas horrible, mais il sent comme s'il coûtait un cinquième de ce qu'il coûte en réalité. Il sent le vulgaire, le grossier, le plastique et le faux - pas du tout pour moi.

Daim est un parfum que je m'attendais à apprécier d'après la répartition des notes, mais malheureusement je n'arrive pas à m'entendre avec lui. Alors qu'il s'installe sur ma peau, je peux le sentir s'installer dans mes sinus, malmener mon odorat et me laisser avec un mal de tête. Je n'utiliserai même pas le reste de cet échantillon - cela n'en fait pas un mauvais parfum pour autant, il n'est tout simplement pas pour moi. L'accord daim est ce que je ne peux pas tolérer ; j'adore les parfums de cuir et je les considère comme l'une de mes catégories de parfums préférées, mais cela me rebute lorsqu'ils sentent l'hyperréalisme. Combinez cela avec cette note de jasmin et de frangipanier étrangement plastique et savonneuse et tout cela devient un peu trop. J'ai l'impression d'avoir déjà senti ce profil olfactif à plusieurs reprises, mais je ne sais pas où. Dans l'ensemble, je n'aime malheureusement pas ce parfum, mais pour certaines, j'imagine qu'il peut être plus que satisfaisant.

Salomé est incroyablement impressionnante. Il est difficile de trouver les mots pour décrire un tel parfum, mais c'est quelque chose que l'on ne peut qu'expérimenter pour le comprendre, même si ce n'est jamais le cas. Il pousse l'idée du chypre vers des régions inexplorées, tout en conservant les caractéristiques subtiles des chefs-d'œuvre d'autrefois que nous connaissons et aimons. Le parfum lui-même est très sec, étonnamment, un thème central d'œillet chaud et de tabac se retrouvent penchés sur leurs facettes épicées à travers une dose outrageuse de cumin, donnant au parfum cette saleté presque moite. Le hyrax, le foin et la mousse de chêne renforcent cette saleté sèche, tandis que la nature douce et dense du castoréum et de la vanille crée un parfum qui semble presque fruité lorsqu'il est combiné au charme indolent du jasmin, de la fleur d'oranger et de la rose. Il se passe tellement de choses dans ce parfum qu'il est impossible de savoir où il s'arrête. Vous passerez des heures à vous frayer un chemin dans ce boudoir poussiéreux, pour y trouver des secrets plus sales les uns que les autres. S'il est un parfum qui définit ce qu'est un chef-d'œuvre moderne, c'est bien celui-ci.

Je pense que Dior a fait un travail fantastique en ressuscitant ses classiques bien-aimés, et Diorling ne fait pas exception. Ce parfum est une combinaison de jasmin et de cuir à mourir, un parfum qui semble descendre du ciel lui-même. Je n'ai malheureusement pas encore fait l'expérience de la formulation originale de Diorling, mais je ne peux qu'imaginer à quel point elle est stupéfiante. Comme souvent dans le marketing contemporain, les notes sont réduites à l'essentiel. Le jasmin est la note principale, avec ses qualités aériennes et savonneuses qui se mêlent merveilleusement à une note de cuir toujours délicate, vive et moelleuse. Il y a une touche de vert vif, peut-être de la jacinthe, ainsi qu'un murmure de mousse de chêne. Je suis tombée amoureuse de ce parfum, plus que de la plupart de ceux que j'ai choisis récemment, ce qui est ironique car c'est aussi l'un de mes moins chers. Pour un parfum que je peux vaporiser sans crainte de manquer, Diorling est parfait. Je le posséderai toujours.

Edmond Roudnitska a déclaré que Diorella était la création dont il était le plus fier et, bien que cela soit absolument justifié, je ne pense pas que ce soit sa meilleure création. Ceci mis à part, j'adore ce parfum. Roudnitska a créé un nouveau type de chypre floral avec Diorella, inspiré par la grande Eau Sauvage et, dans une moindre mesure, par l'Eau Fraiche. La fraîcheur aérienne du jasmin, associée à la bergamote et au citron, est un élément clé de cette composition. Mais il a en quelque sorte éliminé la douceur et le caractère capiteux du jasmin traditionnel, en amplifiant le cœur floral grâce à l'œillet, la rose et le cyclamen, qui reçoivent une touche naturelle grâce à l'inclusion du basilic - dont la chaleur anisée, aux côtés d'une base Chypre traditionnelle, empêche le parfum de se sentir froid. Bien que la formulation actuelle soit également magnifique, la restriction de certaines matières au fil du temps, à savoir la mousse de chêne, signifie que rien ne sera comparable à la formulation originale. Il s'agit d'une version incroyablement unique d'un chypre floral, avec sa fraîcheur herbacée satisfaisante, un véritable chef-d'œuvre.

Le muscat a été acheté à l'aveugle pendant les soldes du Black Friday l'année dernière, au cours desquelles j'ai obtenu un flacon flambant neuf pour seulement 65 livres sterling - une aubaine insatiable. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été très surprise par ce que j'ai senti, car c'était immédiatement reconnaissable - Oud For Greatness d'Initio. On y retrouve exactement la même note sucrée et écrasante de safran, une telle quantité de safran qu'elle remplit une pièce avec facilité et reste suspendue dans les narines à l'infini. Cependant, alors qu'OFG va dans une direction légèrement épicée, Muscat penche vers la facette sèche et encensée avec plus de proéminence, et l'accord oud est plus perceptible. Oud For Greatness est un parfum que je possédais et que j'adorais, mais j'ai fini par me lasser de l'ADN et je l'ai revendu. Cela fait du bien de posséder à nouveau ce profil de senteur, mais un profil qui semble amélioré et plus raffiné, tout en conservant ses performances impressionnantes.

Bengale Rouge illustre l'ingéniosité et le talent impressionnants de Liz Moores en tant que parfumeuse autodidacte. Il s'inspire de l'odeur de son chat du Bengale, dont la fourrure chaude et duveteuse est souvent imprégnée du cocktail feutré des nombreux parfums de Liz qui déteignent sur eux lorsqu'ils se câlinent. Bien qu'il s'agisse d'une idée de niche et farfelue, elle a quelque chose de sain. Il s'agit d'un parfum de myrrhe à part entière, si vous n'aimez pas la myrrhe, ne vous embêtez pas avec ce parfum. La myrrhe est intensément sèche, épaisse, dense et gommeuse, comme un mur mâchouillé et épicé, et la chaleur est complétée par l'acuité de la rose. Le tout est magnifiquement équilibré par une base onctueuse d'orris, de bois et de vanille. Fragrantica mentionne le miel, mais ce n'est pas l'une des notes officielles - mais je comprends d'où cela vient. Il a définitivement un effet somptueux et mielleux. C'est facilement le meilleur parfum de myrrhe que j'ai jamais rencontré, il est incroyablement douillet et réconfortant. Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil, et c'est facilement l'un des meilleurs de la maison, c'est un must have pour moi.

Il semble que la vie de certaines personnes tourne autour des parfums gourmands. Je ne fais pas partie de ces personnes, mais il y a quelques parfums gourmands qui me parlent ; Noir Extreme est l'un d'entre eux. Il a toujours été l'un des parfums Tom Ford préférés, si ce n'est le plus préféré. Le meilleur mot pour le décrire est "addicting". Le parfum est dominé par ce supposé accord kulfi, un dessert que je n'ai jamais mangé personnellement, mais dont je comprends l'association. Une douceur crémeuse et vanillée avec une légère touche de noisette, magnifiquement équilibrée par une bonne dose de cardamome et beaucoup de vanille. L'odeur est tout simplement délicieuse et il n'y a rien d'autre sur le marché qui sente comme elle. C'est ce genre de choses qui a fait aimer Tom Ford : des profils olfactifs imaginatifs et uniques qui restent faciles à aimer. Peu importe la popularité de ce parfum, il restera toujours l'un de mes favoris et l'un des plus grands parfums gourmands jamais créés, à mon avis.

J'adore depuis longtemps la formule actuelle de Cabochard, mais je suis toujours restée curieuse d'une composition plus vintage. Je suis donc partie à la recherche d'un vieux flacon EDT, et mon dieu qu'il est époustouflant. Peu de classiques incarnent l'idée du cuir comme le fait Cabochard, c'est tout simplement un coup de maître du génie de Bernard Chant. Le parfum est basé sur un noyau central cuiré d'isobutyl quinoline comme le sont tous les grands parfums cuir, mais il est magnifiquement équilibré par ses ionones de type violette qui jouent avec la rose et le jasmin. Le fond est très sec ; le patchouli, le tabac, le vétiver et les épices se mêlent au cuir pour créer un arôme audacieux et entêtant, comme le suggère le nom Cabochard. Il s'agit véritablement de l'un des grands classiques de la parfumerie française, une leçon pour tous ceux qui sont assez audacieux pour s'attaquer à la sous-famille cuir-chypre. Bien que le millésime soit stupéfiant et mérite d'être expérimenté, j'opterais toujours pour la formulation actuelle à porter au quotidien en raison de sa longévité nettement améliorée.