Je pensais avoir écrit un article sur Salome, mais je crois que j'étais trop occupée à le porter et à l'apprécier. Papillon, dans son ensemble, est l'une des rares marques qui maintiennent ma foi dans la parfumerie indépendante, de niche et artisanale. Alors que les acteurs de longue date se sont tournés vers le grand public au cours des cinq dernières années environ, Liz Moores se dirige lentement et régulièrement vers la création d'une ligne qui est à la fois fascinante et gratifiante. Salome n'en est qu'un exemple. Le concept et l'inspiration proviennent d'une vieille photographie du début du siècle. Et le parfum lui-même pourrait facilement y appartenir, puisqu'il suit les traces de Shocking et même de Femme ; des tons sépia, une chaleur rayonnante. Des épices douces, un cœur floral français et une colonne vertébrale chyprée, Salomé détourne les familles olfactives et en tire le meilleur ; savamment mélangé, il est difficile d'identifier les notes. Effervescence en tête avec la bergamote pétillante, fleurs épicées en cœur avec une belle rose et un œillet comme on n'en sent plus, et un beau fond animalier qui mêle la civette, le castoréum et l'hyracéum au musc et au patchouli fumé. Comme dans les parfums plus anciens, les notes animales rehaussent et magnifient l'ensemble de la composition, et ne crient pas juste pour le plaisir. Bien qu'elles soient parfois sales et dégoûtantes, surtout à cause de la touche de cumin, les notes animales font que le parfum est bien plus grand que la somme de ses parties. C'est ici que Femme entre en jeu ; Salomé se sent comme un digne descendant de Roudnitska, de la meilleure façon possible. Femme s'appuie sur les qualités érotiques des fruits mûrs (prunes, d'où la base de Prunol) tandis que Salomé s'appuie principalement sur des fleurs mûres qui ne sont plus à leur apogée. Les épices sont douces et chaudes, simplement incandescentes pour toujours, et il y a un fort os de mousse de chêne qui transcende les orientaux et les chypres standards. Salomé est un art, conçu par des experts, qui se traduit par un pur plaisir à porter. Il dure longtemps, il est perceptible pendant des heures, et il est ouvertement sensuel lorsqu'il est porté, et sexuel lorsqu'il est senti. À notre époque, où l'IFRA est le grand méchant loup qui a détruit à jamais de nombreux chefs-d'œuvre bien-aimés, des parfums comme celui-ci montrent que, malgré les restrictions, il est toujours possible de fabriquer des parfums de qualité, à condition d'avoir une vision cohérente, de ne pas avoir recours à des groupes de discussion et au marketing, et de ne pas avoir besoin de lécher les bottes des grandes sociétés aromatiques. Tant qu'il y aura du talent et des gens qui croient en la parfumerie, il y aura encore beaucoup de Salomes à venir. Et même si l'IFRA va devenir de plus en plus restrictive, la parfumerie n'est pas encore morte. Il s'en faut de beaucoup. Rose turque, jasmin, œillet, mousse de chêne, castoréum, civette, hyraceum, styrax, tabac, fleur d'oranger, patchouli, foin doux, orange rouge amère, bergamote, cumin, clou de girofle, goudron de bouleau et vanille. Ce sont les notes complètes selon Liz elle-même. On y trouve également le mélange exclusif de muscs utilisé dans toutes les créations Papillon. De plus, l'Hyraceum représente 4 % de chaque flacon de 50 ml.

Fate Woman est le dernier Amouage que j'ai aimé. Mais alors que Fate était surtout un hommage aux Bandit, Shalimar et Opium vintage sur ma peau, Imitation Woman est complètement nouveau. Je me suis gratté la tête pour essayer de savoir s'il me rappelait quelque chose, et ce n'est pas le cas. Il y a une ambiance générale, un clin d'œil aux genres et une façon de dire "voilà comment ils les faisaient", mais Imitation est une beauté en soi, du moins pour moi, même si je suis sûre que ce ne sera pas l'un des plus populaires. C'est trop bizarre, trop "dans ta face". C'est peut-être pour cela que je l'adore ! L'inspiration est le New York des années 70, mais pour moi, c'est surtout la fin des années 70 jusqu'au début/milieu des années 80. Le début des années 70 était encore très vert, avec des parfums chyprés et des fleurs rêveuses et brumeuses. Pensez à Halston, Scherrer, Chloé, Anaïs Anaïs, Private Collection ; les parfums étaient durs, tout comme les femmes et les conditions de vie à New York, mais il y avait de l'espace et du temps pour un monde plus rêveur, vu à travers une brume de fleurs érotiques. Imitation se situe quelque part entre 1977 et la 42e rue ; miteux, sordide, coloré et lumineux comme une enseigne au néon sur Times Square. Les aldéhydes de départ (pas aussi importantes que je l'aurais souhaité, mais présentes pendant la majeure partie de la durée) laissent place au cassis, le cassis le plus juteux, le plus aigu, le plus authentique que j'aie senti. Il est extrêmement sucré et donne à l'aspect fruité une toute nouvelle signification. C'est fruité de la même manière que Poison vintage ou Black Orchid sont fruités ; ce n'est pas la même chose, loin de là, mais la même charnalité et la même sensualité, cachées derrière une façade enjouée. La réglisse, qui est habituellement mon ennemi juré, arrive peu après, mais elle est faite d'une manière si belle et si mature que j'en redemande. Il y a un côté "élixir secret", comme un verre d'une bouteille sans nom que l'on vous servirait au Studio 54 en discutant avec Grace (Jones bien sûr) ! Elle l'aurait fait à l'époque. Le cœur réunit une fleur d'oranger mielleuse et un jasmin écœurant, créant un cœur floral des années 80 plus extravagant, avec du patchouli (terreux et capiteux), de l'encens (sec et fumé) et du bois de santal à la place des notes animales disparues depuis longtemps. La belle et la bête. De "jolies" notes florales côtoient des notes de fond "sales" avec des bords rugueux pour nous rappeler que Bright Lights Big City est aussi dangereux. Imitation ressemble à une fille qui vit dans les quartiers chics. L'ambiance est différente de celle du centre-ville, et le sentiment de sécurité est plus grand. Mais elle aime faire la fête, et elle sait que la vraie vie se trouve quelque part dans le centre ville, à Coney Island ou dans le Bronx. Elle ne craint pas de se salir, mais elle a toujours des ongles rouges en amande parfaitement manucurés et une bonne dose de laque. Et lorsqu'elle quitte le confort de sa banlieue, elle allume une cigarette, descend à Times Square et suit le mouvement. Ce n'est peut-être pas le Studio 54 tous les samedis, mais elle trouve toujours le bon endroit. L'imitation sent bon, elle est "heureuse". Il s'en dégage une certaine innocence, une sensation que la jeunesse est éternelle et que le monde n'est qu'une grosse bouchée, que les samedis soirs sont éternels et que le soleil brillera toujours plus fort de ce côté-ci du pont de Brooklyn. Légèrement ambiguë, Imitation réussit à mélanger la beauté et la dureté. C'est à la fois propre et sale, et c'est New York avant le nettoyage de Giuliani qui a éliminé, en même temps que les meurtres et les crimes, la diversité rebelle qui faisait Manhattan. Il y a une scène dans la deuxième saison de The Deuce (HBO, fortement recommandée) où l'on voit Candy marcher le long de proxénètes, de prostituées, de trafiquants de drogue et d'escrocs. Elle porte un manteau de fourrure et un ensemble de soie blanche qui ressemble à du Halston. Alors qu'elle sourit à quelques visages familiers sur le chemin d'une nouvelle discothèque, une mélancolie lui rappelle que quelques années auparavant, elle était dans ces rues à demander 30 plus 10 pour ses services, et une force lui montre qu'elle a dépassé ces années, qu'elle est dans un meilleur endroit, mais qu'elle n'y est pas encore tout à fait ; il y a encore des obstacles sur son chemin. C'est Noël 1977, la neige tombe et Candy sent l'imitation. Elle n'a peut-être pas encore la vie des quartiers chics, mais elle incarne le parfum à la perfection ! Ma sortie préférée de 2018.

En sentant et en portant K de Krizia, on se demande si Maurice Roucel s'est inspiré de Dioressence et de Miss Dior. Bien que ces trois parfums soient d'une grande beauté en soi, K de Krizia a cette belle touche herbacée de Dioressence qui le rend unique, même parmi les parfums vintage de Christian Dior. K est sorti en 1980 (ou 1981, selon les sources) comme premier parfum de Mariuccia Mandelli, et a toujours été considéré comme un floral aldéhydique. Mais K est tellement complexe, tellement intriguant, tellement plus que ce titre ne lui rend pas justice. K est floral, cuiré, animal, poudré, chypré, aldéhydique, végétal... c'est un élixir à lui tout seul ! Les aldéhydes sont présents dès l'ouverture, feutrés et moelleux, contrairement à d'autres parfums aldéhydiques. Le néroli apporte une sensation encore plus fraîche avec sa douceur moelleuse, avant que le cœur floral ne prenne le relais. Et c'est là que la magie opère ! La jacinthe est la star, une jacinthe riche, huileuse et cuirée qui, pendant un instant, me rappelle brièvement le Trussardi original pour femmes. Délicate et fantaisiste, la jacinthe semble bien plus innocente qu'elle ne l'est en réalité. Les aspérités sont mises en avant, entourées de narcisses (une autre fleur tueuse aux nuances animales) et d'œillets, qui ajoutent une touche épicée et piquante. En effet, ces fleurs sont loin d'être innocentes et discrètes. Parmi elles, l'orris engloutit l'orgie florale dans l'un des plus beaux nuages de poudre qu'il m'ait été donné de rencontrer ; vous n'avez pas senti de poudre avant d'avoir senti K. Poudre florale, cuir, huile... c'est ici que je me souviens de Miss Dior (la vraie) et que je vois (sens) l'empreinte qu'elle a laissée et l'impact qu'elle a eu dans la parfumerie. Mais les notes de fond ne sont pas en reste. La mousse de chêne, le musc animal (plutôt des nitromuscs), la civette, le bois de santal... tout cela se combine d'une certaine manière et rappelle la beauté végétale de Dioressence. Les notes sont différentes, l'arrangement est plus moderne, mais pourtant, les classiques inspirent les nouveaux, et leur fantôme s'attarde sur la peau comme une nymphe. Quelque part, au cœur d'une forêt vert émeraude, un breuvage de sorcière m'entoure. Un chypre magnifique et puissant. K a un sillage moyen, et dure environ 16 heures sur ma peau, planant au-dessus et envoyant des vrilles parfumées vers mon nez avec les variations de température. Krizia a choisi un parfum classique pour ses débuts, et bien qu'il ait probablement été un grand vendeur en son temps, il semble négligé et sous-estimé. C'est un trésor vintage dont on parle peu, et c'est dommage car c'est une beauté en soi, assez bon marché sur eBay, et qui semble se conserver très bien. J'ai un grand edp de 100ml datant de 1981, et même s'il rappelle de nombreux parfums, il peut tenir son rang. Il peut commencer de manière innocente et éthérée, mais il a un cœur grand et audacieux, qui a été rendu plus évident dans le Teatro Alla Scala suivant. Si vous aimez les chypres animaliers verts/floraux, les parfums verts à base de cuir et d'herbes poudrées, ou si vous aimez tout simplement la parfumerie de qualité à l'ancienne, recherchez-le. Krizia était une créatrice hors pair et ses parfums étaient encore meilleurs. L'Italie dans ce qu'elle a de meilleur !

Les dieux vivants ont leur parfum. Kouros. 1984 Charles du Ritz (Paris) version. Longue critique. Le parfum des dieux. Kouros. Merveille de la parfumerie des années 1980, le "parfum pour homme le plus cher" d'Yves Saint Laurent est apparu quatre ans après Opium, l'oriental qui a changé le monde et façonné une génération dans l'excès et la décadence. Non sans controverse, alors qu'on disait qu'Opium encourageait la consommation de drogues et de substances illicites, Kouros (nom de code Eros pendant le développement) a été jugé "excessivement sale" et beaucoup trop provocant. Au cours de la dernière décennie dorée de la parfumerie de qualité, Yves Saint Laurent a montré au monde que la vision, le courage et la persévérance sont des risques nécessaires pour réussir. Sans eux, on ne fait que suivre. Yves mène. Kouros est l'un des parfums les plus polarisants, un signe de génie et d'innovation, un vrai parfum "qu'on aime ou qu'on déteste". Je pense que c'est l'une des plus belles créations et, pour moi, c'est le meilleur parfum masculin jamais créé. Mais ce n'est que moi, et si je l'adore, je sais que beaucoup ne le supportent pas. Un succès massif dès le premier jour, Kouros est arrivé au bon moment (1981, la décennie de l'excès, du pouvoir et de la cupidité), au bon endroit (Paris - seule une maison comme YSL pouvait lancer un parfum masculin aussi provocant que celui qu'elle a lancé pour les femmes avec le blockbuster Opium), et avec la bonne promotion/marketing (le flacon blanc statuaire, le nom, la senteur ; l'opus magnum de Pierre Bourdon). Dans les années qui ont suivi, beaucoup ont tenté d'imiter son succès, certains mieux que d'autres, mais aucun n'a réussi à le surpasser. Le succès de Kouros réside dans la dichotomie du propre et du sale, de la pureté et du charnel, et cela ne pouvait pas être copié. Pour imaginer Kouros, il faut imaginer l'imagerie. Imaginez une plage en Grèce, la plage de Lalaria à Skiathos par exemple. L'eau est d'un bleu cristallin, le soleil brûle, mais la brise légère qui frappe les rochers rafraîchit l'air chaud du mois d'août. Il n'y a pas de bruit, presque personne, et vous êtes allongé là à vous prélasser dans la gloire de l'été. Soudain, un grand gaillard musclé et bronzé apparaît à quelques mètres de vous. En observant son physique statuaire, vous le humez. Il sent le savon, probablement la douche qu'il a prise avant de venir à la plage, et un léger déodorant à base de plantes. L'odeur se mêle à celle du sel marin, de l'iode, du grand air et de l'océan. C'est l'ouverture propre et douchée de Kouros. Mais Kouros est avant tout érotique, sensuel, désirant. Et ce beau gosse ne tarde pas à aller se baigner, à se rafraîchir dans les eaux bleues et limpides. De loin, vous le regardez nager avec une grâce artistique, faisant de longs mouvements jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'océan, pour en ressortir rafraîchi, avec un slip blanc qui cache à peine sa masculinité. Il vous sourit poliment et s'allonge sur sa serviette. Vous vous sentez gênée, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le regarder. Il allume une cigarette et, soudain, vous sentez la fumée qui s'échappe de ses lèvres pulpeuses, la sueur légère, l'odeur du sel qui s'évapore de son corps, l'odeur de l'huile solaire Coppertone ; vous le sentez. Et l'odeur, combinée, est animale, débauchée, lascive, hédoniste. Il n'y a rien d'explicitement sexuel, mais on est excité simplement à l'idée d'un été chaud, d'une aventure d'un soir, d'un parfait inconnu. Vivre dangereusement, la jeunesse est risquée et guidée par les hormones. Laissez-vous aller et abandonnez-vous. Il est Kouros. Une combinaison magistrale de civette naturelle, de castoréum, de racine de costus, de base Animalis de Synarôme (utilisée plus tard dans la première création éponyme de Montana et tombée en désuétude à la fin des années 80), de cuir, de miel, de musc, de géranium, d'artémisia, de jasmin, de patchouli, et bien d'autres encore, qui se combinent dans un véritable art pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Kouros n'est pas animal juste pour le plaisir, ce qu'il est - l'un des parfums les plus animaliers créés - il est animal. Il est aussi propre ou aussi sale que vous le souhaitez. Il vous rapprochera ou vous éloignera, mais il ne vous laissera pas indifférente. Il est intelligent, sexy, il a un sourire d'enfer et une grande attitude. C'est le garçon que maman disait de ne pas approcher, et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes portent Kouros avec un panache étonnant (le parfum n'a pas de sexe). Mais si vous tombez amoureuse de lui, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il était une fois un parfum qui vous faisait rêver, fantasmer, prêt à conquérir le monde. C'était de l'émotion pure, de l'art, de la sensualité. Au début des années 90, tout ce qui était grand et puissant était considéré comme mauvais, et le minimalisme est entré dans notre monde, tandis que les grandes chevelures et les grands volumes sortaient lentement par la porte de derrière. Une grande vague de Calone arrivait pour nous laver de nos péchés et de nos parfums. Kouros a commencé à tomber en disgrâce et toutes les reformulations qui ont suivi n'ont pas fait de cadeaux ; à la fin des années 90/début des années 2000, il s'est lentement effacé. Aujourd'hui, ce que l'on trouve dans les magasins n'est qu'un aperçu de ce qu'était autrefois "le parfum des dieux vivants". Les temps changent, tout évolue (ou pas, c'est selon) et les gens avancent. La parfumerie est arrivée à son opus avec des feux d'artifice et l'a quitté lentement, comme un péché mortel. Aujourd'hui, très très peu de parfums ont la surprise et le choc de Kouros, et encore moins offrent de la nouveauté, de l'émotion, de la personnalité. Il fut un temps où les parfums étaient un grand pays de rêve. Et dans un flacon statuaire en céramique blanche, les dieux vivants avaient leur parfum. Kouros.

Caleche est un glorieux floral savonneux à base d'aldéhyde qui, dans sa forme vintage glorieuse (je possède un edt de la fin des années 70), présente des similitudes avec le plus joyeux Madame Rochas. Alors que Gold est décrit comme l'opus magnum de Guy Robert, je considère Caleche comme une création plus complète. Personnellement, je ne ressens aucune similitude avec Gold ou N°5, le seul lien entre les trois étant peut-être une élégance et un style inégalés. Caleche s'ouvre sur des aldéhydes pétillants, des fleurs riches et une verdure moussue. Le néroli et le citron se sont un peu estompés dans mon flacon, mais les aldéhydes sont pétillants et riches, et ce qui reste des huiles d'agrumes contribue à les rehausser. Les fleurs qui suivent passent subtilement d'un parfum riche et huileux à un parfum savonneux et poudré, sans doute aidé par l'iris. Le vétiver racinaire s'associe bientôt à la mousse de chêne et au musc/civet pour créer une sensation de chaleur qui palpite sur la peau, tandis que le bois de santal beurré (Mysore) rayonne pendant des heures. L'impression générale est celle d'une toilette impeccable, d'une peau lavée avec du savon français finement moulu, d'un talc floral et de sous-vêtements en soie. La combinaison vétiver/mousse de chêne/cuir donne l'impression d'être "sauvage et libre" à l'air libre ; il pourrait très bien s'agir d'une promenade à cheval pour la femme forte et indépendante ou d'une promenade en calèche pour la femme plus romantique. La calèche s'adapte merveilleusement à toutes les occasions et peut s'accorder parfaitement avec n'importe qui, elle a juste besoin d'une forte personnalité pour l'accompagner. Alors qu'il incarne un style très français des années 70, il évolue également vers les années 80 où il semble plus américain d'une certaine manière ; il correspond parfaitement à l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail et tandis que l'Europe se défonçait avec Opium, Poison et Coco, les Américains adoptaient le parfum vert plus autoritaire de Scherrer, les merveilleux Lauders, Chloé et Oscar by de la Renta. Deux décennies différentes, deux mondes différents, et un parfum, Caleche, qui se promène au milieu d'eux. Classe et élégance sur toute la ligne ! Inspirateur de nombreux parfums, Caleche est, du moins à mes yeux, l'un des meilleurs joyaux d'aldéhyde/floral/chypre. Sous l'apparence sérieuse, il y a de la charnalité et de la beauté à découvrir, sensuelle, mais pas sexuelle. Plus que des aldéhydes, Caleche incarne le meilleur du chypre et du floral, avec des facettes boisées et cuirées pour créer l'une des meilleures créations d'Hermès qui, comme l'Eau d'Hermès auparavant, ne connaît pas de genre. Pour l'homme et la femme libérés. On n'en fait plus des comme ça.

Je porte Addict depuis sa sortie, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de l'évaluer. Je pense que je l'ai considéré comme acquis. Mon article concerne l'original de 2002 dont j'ai eu la chance (et la sagesse) de sauvegarder 2 flacons de 100ml dès que j'ai eu mon premier flacon qui est parti depuis longtemps (septembre 2002) et pour l'extrait que j'ai acheté la même année pour Noël. A ce jour, on le trouve encore sur Ebay, mais de plus en plus difficilement. Addict incarne tout ce qui se passait au tournant du millénaire. Dans un sens, c'est une capsule olfactive. Alors que le mainstream avait encore quelques bonnes années devant lui, ce n'était pas le cas de Dior, et heureusement Galliano a eu l'opportunité d'envisager ce parfum et Dior Homme comme son opus de sortie. Un peu vulgaire, parfois trash, mais toujours addictif, Addict, c'est la logomanie, la peau bronzée et brillante, beaucoup de peau nue en fait, du gloss, d'énormes lunettes de soleil aux couleurs néon et de la musique électronique. Tout ce qui était à la mode et cool à l'époque, et une partie de ce qui a catapulté Dior vers la célébrité du 21ème siècle. Créé par un Thierry Wasser plus jeune, ce parfum est une ruée vers la vanille, une vanille fumée, cuirée et sexy. Le départ original (qui a été perdu dans les reformulations ultérieures) est une feuille de mandarine verte et légèrement amère (une note qui faisait fureur à l'époque) qui évite de faire d'Addict un gourmand tel qu'on les connaît aujourd'hui. Addict est un floriental doux à part entière : rose, jasmin, night blooming cereus ou night jasmine ou queen of the night (faites votre choix !) qui entrent, sortent et entourent la vanille, qui est magnifiquement foncée comme la variété mexicaine, et est entourée d'un voile fumé qui mène à l'onctuosité de l'adulte. Le bois de santal, dont on a toujours dit qu'il s'agissait de Mysore, ne l'est pas ; il aurait été extrêmement coûteux à utiliser, sans parler du fait qu'il était presque impossible à obtenir à l'époque, mais il n'est pas criard ou aigre ; il est crémeux, beurré, alcoolisé et il montre comment il peut ressembler à un Mysore fantôme lorsqu'il est mélangé avec soin et talent. Je n'ai jamais eu la mousse de chêne, mais j'ai eu les fleurs les plus crémeuses, d'une manière très addictive, qui, de temps en temps, prennent un aspect légèrement plastique. C'est bizarre, mais cela fait partie de la magie qui fait d'Addict un ami de Shalimar, Habanita et Lou Lou, chacun mettant en valeur le côté le plus sale de la vanille. Addict est un parfum magnifique. Il suit le succès d'Hypnotic, que j'ai mis plus longtemps à apprécier, et montre une facette un peu plus jeune et plus énergique ; il est arrivé au bon moment, au bon endroit, et avec le bon nom. Hypnotic était la liqueur d'amande Femme Fatale, tandis qu'Addict était un élixir de vanille enivrant, qui ressemblait à une drogue, et dont la première addition, très coquine, a été interdite quelques mois après sa sortie au profit d'une autre censurée. D'une manière subliminale, Addict était l'Opium du nouveau millénaire ! L'extrait oublié ressemble au cœur et à la base de l'edp dès le départ, a un peu de poudre au milieu, et n'a pas le sens de la précipitation qu'a l'edp. Il est plus profond, très gras sur la peau avec une couleur ambrée profonde qui tache, et dure jusqu'à ce que vous le laviez. Une puissance totale pour les deux ! Quant au Addict actuel, que j'ai essayé juste pour le plaisir, et bien il sent Addict (encore) mais c'est essentiellement de la fleur d'oranger et de la vanille. La teinte verte de l'ouverture a disparu, tout comme la fumée qui entoure la vanille, et le bois de santal fait très "Santal Le Labo". Ce n'est pas la pire reformulation qui soit, mais ce n'est certainement pas Addict(ive). Il aurait mieux fonctionné en tant que flanker.

Addict pure parfum, série limitée en flacons de 30 ml qui a été interrompue peu après le lancement. Lot de 2002. J'ai déjà laissé un commentaire sur la version originale d'Addict. L'extrait va encore plus loin dans cette nuit de fête néon que l'edp est (était). Sous la peau luisante et huilée du bébé, les lunettes de soleil la nuit et les lumières Marlboro, l'extrait est l'après-fête. Une fois que les lumières du club s'éteignent, que les bâtons lumineux s'estompent et qu'il ne reste plus que les paillettes dans les cheveux, il y a l'after club. Le club de la plage. Vous êtes pompette mais pas ivre. Vous n'êtes pas encore défoncé. Mais l'ambiance est bonne et Tiësto est en train de s'éclater avec Traffic. L'air est chaud avec une brise fraîche. Vous vous sentez vivant. Et vous êtes prêt à faire la fête jusqu'au lever du soleil. Addict est le reflet d'une ambiance et d'une époque qui s'est écoulée et qui semble aujourd'hui lointaine. C'était le début du millénaire dans une bouteille. Plus profond, plus huileux, plus intense et plus extatique, l'extrait va encore plus loin. C'est là que le plaisir continue. C'est l'extase à l'état pur, au sens figuré comme au sens propre. Je ne pense pas qu'il faille les deux, car l'Addict vintage en edp est complet. Mais il y a des jours où l'on a besoin de ce petit plus, de ce besoin que la nuit ne s'arrête jamais. Et ça, c'est le parfum !

L'Âme Perdue traduit un nom plutôt mélancolique (Lost Soul) en un souvenir de parfum. Il y a des références, Rochas Femme et Dior Dune étant les principales, mais il évoque la tristesse pensive que L'Heure Bleue peut provoquer lors des premiers portages. Âme, pour moi, évoque une plage isolée, des dunes, un ciel gris et des lys aspergés d'eau salée par la brise. C'est l'un des rares parfums récents qui puisse transmettre de telles sensations et émotions, bien que l'on dise qu'il a été inspiré par une formule Le Galion perdue et oubliée depuis longtemps, et par un parfum créé pour Lanvin. Les principales notes que je ressens sont le lis de Cala, la prune, l'ylang ylang crémeux qui me rappelle l'odeur des anciennes crèmes solaires, en particulier les huiles de bronzage qui étaient populaires il n'y a pas si longtemps, et les clous de girofle, même si l'odeur n'est pas du tout tropicale ou balnéaire. Il s'agit simplement d'une odeur particulière de caoutchouc, de peau chauffée, de crème froide et de noix de coco qui a parfumé mon enfance lorsque même les enfants étaient aspergés d'huile solaire à faible indice de protection. Il sent ma jeunesse. Cette onctuosité est accompagnée de notes de miel, de mousse, d'une citronnée (mirabelle ?) qui va et vient, et de cannelle, me rappelant momentanément le Mitsouko. Ce qui commence comme crémeux et langoureux, devient plus prune et plus épicé au fur et à mesure que le parfum se développe, avec la vanille et les bois qui donnent une certaine poussière aérienne. En termes d'image, il reprend parfaitement l'imagerie de la première publicité de Dior pour Dune. En parfum, c'est Femme de Rochas, porté par une âme solitaire regardant l'horizon tandis que l'océan frappe les rochers. Je le porte régulièrement depuis que j'ai reçu mon échantillon et chaque fois que je le porte, je découvre quelque chose de nouveau. Et alors qu'au début je l'ai considéré comme quelque chose que j'avais déjà senti auparavant, il continue à m'attirer. L'Âme Perdue est un parfum très évocateur ; à la fois crémeux, sucré, miellé et épicé, il dégage une certaine fragilité qui devient plus forte au fur et à mesure qu'il progresse sur la peau. Comme pour nous rappeler qu'il y aura toujours une nouvelle aube. Il est à la fois vintage et moderne, créant quelque chose d'avant-gardiste qui durera dans le temps. Très longue durée avec un sillage supérieur à la moyenne !

Coco est la reine du drame parmi les puissants orientaux des années 80. En suivant la route des épices (Opium) vers un accord Mellis plus doux, Coco est très similaire à Teatro qui est arrivé un an plus tard, mais là où Krizia a opté pour les épices et les œillets, Chanel a opté pour l'ambre cossu et l'orientalisme baroque. Chanel n'a jamais été du genre à tomber dans l'excès, mais Coco, née avec moi la même année, a inévitablement suivi les tendances ; sillage et puissance. L'edp que je commente, un flacon de 1984, est ma formulation préférée car il incarne parfaitement l'esprit de la fragrance. Il s'ouvre sur une note forte de clou de girofle et de coriandre, qui lui confère une épice balsamique douce et piquante. Subtilement, à la lueur d'une bougie, une note d'orange juteuse vient les rehausser sans les dominer. La pêche trop mûre s'apparente à la sensualité de la peau de Femme. Au lieu d'épices brûlantes, vous avez la chaleur de la peau. La rose et le jasmin du cœur brillent vraiment et me font comprendre pourquoi Chanel est si célèbre pour eux. Jacques Polge fait preuve d'une étonnante dextérité. Le fond renforce encore la qualité balsamique profonde et moelleuse ; un superbe bois de santal qui ressemble à 100% à celui de Mysore, avec ses qualités suaves et beurrées, danse le long du labdanum résineux, et l'ambre s'enroule autour de l'opoponax. Une subtile odeur de cuir (castoreum ?) danse avec la civette, qui dans les premières formulations est naturelle et extrêmement puissante et sexuelle. Malgré toute sa classe et son élégance, Coco n'oublie jamais que sous la surface il y a du désir, et Polge équilibre la beauté avec une civette magnifique et sauvage ; elle ne rehausse pas les autres notes, elle brille en solo. Alors que de nombreux parfums orientaux sont réputés pour leurs épices, Coco incarne la qualité balsamique du genre. Il n'aurait pas été déplacé des décennies plus tôt, même si son excesivité nous indique que Coco vient des puissantes années 80. Si vous appréciez Diva (le prototype de Polge pour Coco, un peu plus sec et plus chypré, sorti un an plus tôt), Teatro Alla Scala, Fendi, Opium et Femme, Coco est une progression naturelle. Dramatique, opulent, une fois la fourrure enlevée et la robe haute couture posée sur le sol, les bonnes manières ne sont plus de mise. Il n'y a de place que pour la passion. Une personnalité sexuellement ambiguë qui refuse les genres !

Vintage (1978) vs récent (2013) Rive Gauche. Tout d'abord, je dois dire qu'à mon avis, c'est la meilleure reformulation que L'Oréal ait faite d'un parfum YSL. En fait, c'est la seule qui n'ait pas complètement massacré un parfum. Rive Gauche est toujours lui-même, pour le meilleur et pour le pire. La principale différence réside dans l'ouverture et le long fond. J'aime déjà beaucoup le parfum actuel, mais j'adore le vintage. L'original s'ouvre sur des aldéhydes métalliques fulgurantes, de celles qui piquent le nez et donnent une sensation d'euphorie instantanée. Il sent la laque à cheveux de la meilleure façon possible, alors si vous n'aimez pas ces aldéhydes, restez à l'écart. Si vous les aimez, comme moi, c'est le paradis ! Il y a une belle qualité goudronneuse qui les met encore plus en valeur. Imaginez que vous vaporisez de la laque sur un flacon de poppers et que vous le reniflez. C'est époustouflant ! L'actuel n'a ni goudron, ni effet métallique. Il s'agit d'aldéhydes simples avec un soupçon de pêche. Un aldéhyde C14 ? Il fera encore peur à ceux qui les détestent, même si l'impact est atténué par rapport à l'original. C'est au cœur que les similitudes s'intensifient : géranium, iris, un bouquet floral très français de rose et de jasmin, qui ressemble à une barre de savon blanc finement moulu. D'un blanc aveuglant, dans une salle de bains en marbre. Austère et froide, la robinetterie argentée de la salle de bains. Le vintage en a à revendre, avec un rayon de lumière sous forme de citron et de LOTV. La version actuelle les atténue, ajoute plus de pêche et d'agrumes et donne l'impression d'une version minimaliste. Mais dans l'ensemble, la sensation et l'odeur ne sont pas si différentes. En ce qui concerne le fond, c'est là que l'on trouve tout ce qu'il y a de bon et de lourd. Dans le millésime. De la mousse de chêne à profusion, du vétiver, le tout adouci par l'ambre et le musc. Le nouveau repose principalement sur le vétiver, la fève tonka ajoutant un léger effet fougère. Plus sec, moins de mousse de chêne (il y a encore de la mousse d'arbre), plus poudré. Moins vert, plus gris. Le millésime est plus herbacé, plus plein, la mousse de chêne brille vraiment. L'Iris est toujours sublime, la sensation est celle d'une poudre pour le corps sur une peau chauffée. Rafraîchissement. Avec les deux versions, j'obtiens une longévité de toute la journée et un fort sillage. Bien que le nouveau soit différent, et que des années de restrictions et de reformulations aient fait des ravages, il est toujours lui-même. Les aspects controversés ont été éliminés ou atténués, mais c'est un miracle qu'il ait pu conserver une odeur aussi "vintage". Frais, froid (alors que je n'ai jamais considéré Chanel n°19 comme une reine des glaces, Rive Gauche est définitivement une reine des glaces), poudré, vert. Il se trouve que la version des années 1970 me fait planer d'une manière que la version actuelle ne fait pas. Des poppers à la laque argentée ! Actuel ? J'aime beaucoup. Vintage ? J'adore !

J'ai acheté Séville à l'Aube lors de sa sortie. C'était à peu près à l'époque où j'ai découvert Grain de Musc et Denyse commentait la sortie prochaine de l'Amateur de Parfums et du parfum. Si vous avez visité Séville à Pâques ou au début du printemps, l'odeur de la fleur d'oranger (azahar) imprègne toute la ville et devient enivrante la nuit, lorsque la chaleur remonte dans les rues. Et ne vous y trompez pas, Séville capture non seulement cette odeur, mais aussi la fumée des cathédrales et la sueur des corps qui se touchent. Il s'agit d'une fleur d'oranger très chargée, qui conserve une certaine fraîcheur de cologne, si appréciée dans la chaleur de l'été espagnol avec l'utilisation du petit grain et de la lavande. Ce qui commence comme une promenade matinale dans la ville, se termine par une rencontre au hasard avec une belle inconnue et un coup d'un soir torride. La cire d'abeille, le jasmin, les résines s'ajoutent à la base charnelle et légèrement animale qui finit par sentir le narcotique et le sensuel. La fleur d'oranger a de nombreuses facettes : fraîche, propre, mielleuse, sale ; Séville les présente toutes lentement, pour finir dans une orangeraie la nuit, où les fleurs sont en pleine floraison, accompagnées de l'odeur de l'encens qui brûle, tout en conservant une étonnante fraîcheur pétillante jusqu'à la fin. Le parfum et la longévité sont étonnants, et le jus, en vieillissant, prend une couleur ambrée profonde, gagnant en sensualité. Il tache les vêtements de couleur claire, il faut donc en tenir compte. Denyse a capturé l'atmosphère de la ville et la passion du livre dans ce parfum, donnant l'impression d'être un amoureux des parfums. Excellent, en particulier sur les hommes, car il gagne une qualité encore plus sombre !