Je commencerai par dire que oui, Oudh Infini est l'un des Oudh les plus réalistes et les plus naturels qui soient. Le fromage bleu, les chèvres, la fumée, tout est là comme une facette naturelle de l'huile, mais avec beaucoup de finesse. Après l'ouverture, ce n'est pas le Oudh qui ressort, mais plutôt une note animale. L'odeur de l'Oudh ici me rappelle légèrement l'Oud Palao, mais à part cela, c'est comme comparer le Mysore avec du bois de santal synthétique. La note brille par elle-même et fait vraiment honte à beaucoup d'autres Oudh par son authenticité. Vaporisée sur la peau, elle s'ouvre sur une étonnante rose rouge sang, confiturée et opulente comme dans les anciennes créations d'Amouage ; audacieuse et plus grande que la vie, incroyablement belle et sentant comme si un bouquet se trouvait sous votre nez. L'Oudh montre dès le départ toutes les facettes que les gens adorent ou détestent. J'ai vraiment aimé sentir la saleté et le côté qui est généralement retenu dans d'autres créations centrées sur le Oudh, mais je sais que la plupart des gens n'aiment pas vraiment l'odeur de chèvre et de fromage. Pour moi, c'est une extension des notes animales et c'était un vrai plaisir. Jusqu'aux notes moyennes, il s'agit simplement d'un mélange de rose et d'oud ; bien fait mais finalement quelque chose qui a déjà été fait auparavant et j'ai eu du mal à trouver une raison pour justifier l'énorme étiquette de prix qui accompagne le parfum. Mais lorsque les notes de cœur et de fond commencent à apparaître, j'ai l'impression de ne plus sentir un parfum d'oud ; l'oud et la civette (poooooooootent !) agissent comme un catalyseur qui transforme le parfum en un chypre oriental animal. Il ne s'agit plus d'oud, mais de rose, de notes animales et d'un étonnant bois de santal de Mysore qui rappelle les parfums d'antan. C'est du "vintage" fait "moderne", il sent comme un million de dollars, et il me rappelle fortement les parfums qui ne sont plus fabriqués. Il y a cette étape dans le long long drydown qui me rappelle les notes de base de Salomé ; animales, engloutissantes, comme l'odeur du skank sur un manteau de fourrure. Et ici, Pissara a utilisé l'oud et la civette pour créer un chypre sans mousse de chêne, sans patchouli et sans bergamote, mais qui, d'une certaine manière, sent plus chypre, plus balsy et plus élégant que la plupart des "chypres" d'aujourd'hui après les reformulations. Sentir, c'est croire. La qualité est superbe, forte et durable avec une seule vaporisation. L'évolution vers quelque chose de différent de ce qui apparaît au premier abord est digne d'éloges, et la qualité des ingrédients utilisés est évidente dès le départ. Ce qui m'a convaincu, c'est la capacité de Pissara à utiliser des notes et des matériaux actuels pour créer quelque chose d'autre, et en fin de compte, c'est un hommage aux parfums du passé. Mais, ayant tant de chypres et d'orientaux vintage, pleins d'ingrédients maintenant interdits ou limités, ai-je vraiment besoin d'une version actualisée de ces parfums ? Bogue l'a fait avec MAAI, Papillon fait de magnifiques parfums inspirés de la "puissance vintage", et Vero Kern est tout simplement ma diva. Tous apportent quelque chose de différent à des prix abordables. En fin de compte, si je dois payer le prix de Roja Dove, je veux et j'ai besoin de quelque chose d'exceptionnel, et même si j'ai adoré essayer Oudh Infini, il n'est pas à la hauteur de son prix, selon moi. Il est magnifiquement bien fait, mais je peux m'en passer. Mon vaporisateur de voyage fera l'affaire, lorsque je voudrai simplement me délecter de sa richesse. Peut-être un jour, quand je serai riche à craquer !

Le problème de Giorgio est qu'il souffre de ce dont souffrent de nombreux parfums plus anciens : une application excessive, à une époque où les parfums n'étaient pas seulement appliqués en abondance, mais étaient également puissants. L'opinion de chacun varie, mais j'aurais aimé vivre cette époque et vivre la vie glamour de Giorgio Beverly Hills. Heureusement, je peux la vivre aujourd'hui avec mon flacon de 1981 d'eau de Cologne en spray extraordinaire. Dès la première bouffée, je suis accueilli par l'une des plus belles et des plus mielleuses fleurs d'oranger qu'il m'ait été donné de sentir. L'odeur n'est pas datée, mais incroyablement luxuriante et ensoleillée. D'une certaine manière, c'est une odeur de bien-être et de joie. La fleur d'oranger reste présente pendant toute la durée du parfum, mais la tubéreuse ne tarde pas à apparaître et à voler la vedette. Le long de la fragrance, on trouve la pêche juteuse qui, d'une certaine manière, me rappelle l'accord de pêche utilisé plus tard dans Tresor, mais ici, il est plus néon et moins formel. L'ensemble est jaune comme les rayures de la boîte. C'est un parfum joyeux et bombastique, rempli de fleurs blanches et d'une disposition ensoleillée pendant les deux premières heures. Mais lorsque les notes de cœur commencent à apparaître, tout devient un peu plus sérieux, le maquillage s'intensifie et la robe moulante complète la chevelure haute. Giorgio commence à montrer un peu de mousse de chêne et soudain, on a l'impression d'être en présence d'un chypre. L'ylang rend l'odeur plus charnelle et plus grasse, et une légère amertume ajoute à l'impression de chypre. Quelques heures plus tard, le fond est poudré, comme s'il y avait aussi de l'iris. Et c'est ce qui a probablement rendu Giorgio si populaire. Un floral blanc puissant qui devient plus sérieux et plus parfumé à mesure qu'il se réchauffe sur la peau. C'est fort au début, et fort ensuite, et ce qui commence comme un débordement des sens se transforme en un magnifique chypre floral. Il a une odeur reconnaissable ; si vous le sentez une fois, vous le savez quand vous le sentez, il dure du matin au lendemain matin avec un sillage incroyable pendant des heures, mais je ne pense pas qu'il soit bon marché. C'est peut-être le cas dans la formule d'aujourd'hui, mais le millésime sent cher et serait probablement plus apprécié s'il n'était pas utilisé aussi massivement dans le passé. Mais bon, si les gens en ont abusé, c'est qu'ils l'aimaient probablement comme moi. Et dans les années 80, j'aurais probablement été banni des restaurants aussi. Une belle découverte que je suis heureuse d'avoir faite, et en général un parfum charmant et incompris. Faites-le vibrer comme il le mérite, avec force !

Quintessentiellement Poison ! La richesse, la noirceur, la liqueur de prune que l'on trouve dans l'edt vintage, est ici amplifiée par le castoréum animalier ou la civette, ou les deux, pour atteindre de nouveaux sommets. C'est sous forme de parfum (pardonnez mon langage) le meilleur f**k que vous aurez, vous laissant en vouloir encore et encore. J'ai toujours pensé que l'edt était suffisant, et Dieu sait que j'ai assez de bouteilles vintage pour tenir jusqu'en 2967, mais une surprise inattendue est arrivée sous la forme d'un mignon petit Esprit de 15 ml et bientôt j'ai acheté le seul Esprit de 50 ml que j'ai pu trouver sur evilbay. C'est un vrai bijou. Ma seule crainte est d'en manquer, ou pire, de penser que l'edt n'est pas assez bon. Je sais que c'est une crainte stupide, mais une fois qu'on a goûté à l'essence, tout le reste semble inférieur. Heureusement, le sillage est d'une puissance inouïe, même en tamponnant, alors j'espère qu'il durera assez longtemps pour me survivre. Si l'edt porte la tubéreuse la plus prune et la plus alcoolisée à de nouveaux sommets, l'Esprit introduit l'héliotrope, qui chante maintenant clairement, les résines ambrées qui collent à la peau comme de la mélasse, la rousse ardente bestie de Poison, miss carnation, et leurs animaux de compagnie, très probablement un ricin nommé Hulk et une civette nommée Priscila. Si vous pensiez que l'edt était suffisamment étouffant, ce que j'adore, l'Esprit est le champion des poids lourds. Mais la principale différence est la définition 4K des notes. Chaque port est différent mais Poison prend son temps pour vous présenter chaque note, parfois toutes en même temps, parfois une par une. Ici, vous pouvez voir la complexité et la sentir, voir comment chaque note se transforme en quelque chose de plus grand que la somme, tout en faisant preuve d'une incroyable finesse. Une force brutale, mais de l'élégance. Je pense vraiment que l'Esprit est celui que tout adorateur de Poison devrait posséder, et en même temps celui qui peut vraiment montrer ce qu'est Poison à tous ceux qui s'intéressent à cette beauté de 1985. Les épices ne laissent jamais la tubéreuse prendre le dessus, tandis que le miel et les prunes l'engloutissent comme le meilleur des Bordeaux. Malgré tous ses détracteurs, sa surconsommation ou son abus dans les années 80, il y a une personne qui l'adore, et il est indéniable qu'il n'y a pas de beautés comme celle-ci fabriquées aujourd'hui. La qualité est évidente dans le fait que 30 ans plus tard, les flacons bien entretenus sentent absolument magnifique, il y a des parfums directement inspirés par Poison (Loretta en est un, Tubereuse Animale 3 en est un autre) et même aujourd'hui il suscite des sentiments forts chez les gens, même si ces gens sont principalement des perfumistas. Les gens ordinaires l'ont laissée derrière eux, avec d'autres beautés de la décennie, fermant la porte à l'excès et accueillant le minimalisme. Dans ce contexte, Poison n'aurait pas sa place, il y a trop de choses dans ce flacon violet profond presque noir pour que la plupart des gens se sentent mal à l'aise. Je ne crois pas aux parfums signatures, mais Poison Esprit, c'est moi. Et si l'on se souvient un jour de moi pour mon parfum, je veux être le gars qui empestait le Poison et qui l'a absolument déchiré !

Boucheron appartient à l'école des florientaux riches, avec une colonne vertébrale chyprée, le tout agrémenté de notes animales. Il suit en quelque sorte Ysatis, sorti 4 ans plus tôt, et comme s'il anticipait la fin des grandes marques des années 80, il essaie de tout mettre dans un flacon. Mais il réussit à ne pas en faire une caricature et livre au contraire une belle fragrance qui, d'une certaine manière, est aussi le chant du cygne des épaulettes, des grands cheveux et du rouge à lèvres rose givré. Mon edt 1988 commence par une grande fleur d'oranger épicée qui devient également mielleuse et se marie parfaitement avec la tubéreuse et l'ylang ylang pour former une corne d'abondance de fleurs blanches. Il n'a pas froid aux yeux et augmente le volume à fond pour laisser chanter les fleurs. Un peu d'œillet pour pimenter, un peu de narcisse pour se préparer à l'animalité à venir, de l'ambre résineux pour adoucir le tout ; c'est un nectar sucré de bout en bout. Mais au fur et à mesure que la fragrance se déploie, la douceur s'estompe pour laisser place aux notes orientales. Il y a un bon soupçon de vanille foncée, de bois de santal et de benjoin résineux, et soudain, le parfum semble plus oriental que floral. Mais la colonne vertébrale de mousse de chêne maintient l'ensemble "sec" et plus sophistiqué. La civette brille dans l'edt vintage et ajoute de la dimension et de la sensualité à ce qui, autrement, pourrait être un floral criard. Parfois, Boucheron est trop, vous ne pouvez pas simplement le mettre et partir. Il exige une certaine attitude, un certain glamour. Il est trop sophistiqué pour être décontracté. Mais il peut aussi rendre glamour une tenue plus simple, à condition que la personne qui le porte ait la personnalité nécessaire pour le faire. J'ai récemment testé la version disponible aujourd'hui, et j'ai été surprise de constater qu'elle n'avait pas été détruite. Oui, la base, ou mieux, l'absence de base, est simple et se transforme en un simple musc ambré sans aucune des parties intéressantes, mais la fragrance reste audacieuse et belle. Au fil des années, il a été retouché, mais il a conservé une grande partie de son caractère. De nos jours, l'edp est bien plus intéressant, mais si vous tombez sur un edt vintage, attrapez-le ; il fait honte à beaucoup d'autres. Et si l'ancien Ysatis vous manque, essayez Boucheron. L'âge a été plus clément avec lui.

Le Diable Rouge est l'une des versions les plus belles et les plus intenses jamais réalisées d'Hypnotic Poison ; ayant la même force que Poison esprit de parfum (la façon dont Dior disait edp jusqu'à la sortie de ce joyau, lorsqu'il est devenu edp) ici, vous pouvez réellement voir la continuation de l'original de 1985 dans le territoire de la fin des années 90. L'edt original était une beauté en soi ; une amande mortelle sur un lit de vanille sensuelle et un clin d'œil sous la forme d'une bière de racine. Dans l'edp, Menardo fait monter les enchères en créant un élixir aux proportions gigantesques. L'amande amère brille de toute son intensité, la vanille se fait plus charnelle, son côté animal est exacerbé. Les fruits, prune et abricot, ont été compotés un peu plus longtemps et font le lien avec le Poison, mettant en valeur leurs qualités de compote perverse et de confiture. La tubéreuse, mais surtout le jasmin, sont très présents et bien plus visibles que dans l'edt, et un rayon métallique argenté traverse le parfum. Le muguet ? Il a également des racines vénéneuses, ce qui le rend parfaitement adapté. Mais l'amande amère est la star ; elle donne l'impression d'être en 3D, de la même manière que la publicité originale dans une ville futuriste de Ridley Scott donne l'impression d'être en 3D. Noir et rouge, collant et huileux, avec du musc et de l'héliotrope en abondance pour rehausser l'amande, avec de la vanille qui sent le vrai et non de l'éthylvanilline bon marché. C'est aussi charnel et sexy qu'un quasi gourmand peut l'être. Quasi parce qu'Hypnotic n'est pas un gourmand, bien qu'il marche sur la corde raide. Il est doux sans être sucré. C'est un floral oriental avec plus de douceur. Et juste au moment où vous pensez que c'est peut-être trop, parce que c'est le cas, il vous montre qu'il s'agit d'un parfum pour adultes. Mystérieux, séduisant, envoûtant. C'est l'essence même de la fin des années 90 ! Le parfum actuel n'est pas vraiment comparable. Oui, il conserve une partie de sa beauté, mais comme la plupart des reformulations, où la réduction des coûts est un facteur clé, et l'IFRA un second, les changements sont les plus évidents dans les notes de base, ou mieux encore l'absence de notes de base. Le parfum ne tient pas, il tombe à plat sans une solide colonne vertébrale pour le soutenir. Le haut et le milieu sont fugaces et la fin lavée au musc blanc et à la vanille ne tarde pas à arriver. Il faut se procurer le vintage si possible pour découvrir ce qu'était (est) vraiment Hypnotic. Il n'y a pas mieux, et la quantité minuscule dont on a besoin permet de le conserver pendant des années, qu'il s'agisse d'un edt ou d'un edp. Fait amusant : il est dit que l'un des rubis ornant le col du flacon est réel, mais il n'y a qu'un seul flacon qui le porte. Le mien n'a pas l'air vrai, mais qu'est-ce que j'en sais ? Le vrai joyau est le liquide qui se trouve à l'intérieur, alors considérez-moi comme un campeur très heureux !

"C'est la citation qui figure sur Luckyscent et sur le dépliant qui accompagne Naja ; elle résume en une phrase l'aboutissement du travail de Vero et l'esprit de Naja qui plane au-dessus de la peau. Oubliez ses précédentes sorties, aussi belles soient-elles, oubliez Habanita ou Tabac Blond dont on dit qu'elles sont l'inspiration ; ici, Vero nous montre sa signature, la perfection de son savoir-faire, un cadeau à ses clients et amis qui ressemble à un poison et à son remède, à un chaman qui jette un sort, à un être en transe et complètement éveillé. Sur le plan olfactif, Naja ressemble légèrement à Rozy, mais seulement légèrement, et bien qu'il soit complètement différent de son travail précédent, Naja porte l'empreinte de Vero Kern. L'ouverture est la plus belle note de melon de l'histoire de la parfumerie, avec peut-être Le Parfum de Thérèse qui suit de près. Dans Naja, le melon agit comme un souffle d'air qui traverse le tilleul miellé et le tabac. Il est juteux de la manière la plus adulte qui soit, désaltérant et appétissant de la même manière qu'une tranche de fruit désaltère un corps chaud en été. L'osmanthous et le tilleul interagissent en montrant leur côté miellé/abricot, et le tabac ajoute une sécheresse bien nécessaire, entourée d'un glorieux musc poudré. Le musc n'est pas sale comme Vero nous l'a donné auparavant. Ici, il devient semblable à la peau, avec une certaine teinte violette/lilas similaire à celle du Musc de Mona. J'espérais un peu plus de cuir, mais malheureusement il n'y en a pas, du moins sur ma peau. D'une certaine manière, Naja ressemble à un parfum froid. Imaginez que vous êtes assis autour d'un feu de camp, qu'il y a du tabac frais partout et que les feuilles sont en train d'être séchées pour être roulées. Une légère brise transporte la douceur enivrante d'un tilleul tout proche, tout en mangeant une tranche de melon juteux et en sentant la poudre de violette que vous avez appliquée plus tôt. Naja en quelques mots. Je m'attendais à quelque chose de différent, de plus sombre, et Naja a été une grande surprise. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais tout comme la lumière après l'obscurité et le soleil après la nuit, Naja est une beauté qui se suffit à elle-même et qui témoigne de l'immense talent de Vero ! Je ne pourrais pas être plus enthousiaste sur ce qui est à venir. Excellente longévité avec un sillage moyen, planant au-dessus de la peau pendant des heures ! Mon gagnant de ce que 2017 nous a apporté jusqu'à présent !

Tout comme j'ai dit que le Scherrer 2 a survécu en excellente forme, je dois dire que le Scherrer a également survécu, mais pas aussi bien. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais la simple couleur d'une bouteille de 1981, miel doré, comparée au vert émeraude d'aujourd'hui, dit quelque chose. Et le test du nez est le plus important. Alors que Scherrer est aujourd'hui un magnifique "chypre" vert (je dis "chypre" parce que qu'est-ce qu'on peut appeler un vrai chypre aujourd'hui ? Avec toutes les limitations et bien que certaines marques essaient de faire de leur mieux avec ce qui est disponible et autorisé, un vrai chypre ne peut pas être fait aujourd'hui comme il l'était il y a deux décennies), le vintage est un magnifique chypre cuir, dans la veine de Bandit et Futur, et dans une certaine mesure Cabochard/Azuree/Aramis. Les trois précédents sont résolument plus butch, plus rudes, mais Bandit, dans sa forme vintage, contenait de glorieuses fleurs cachées sous la surface, bien cachées, et Scherrer vintage se targue d'une énorme note de galbanum, de cuir et de civette, avec des fleurs cachées, tout comme Bandit. Et c'est ce que j'obtiens le plus souvent ; du galbanum dans toute sa magnifique amertume verte, le cuir usé d'un sac bien fait, un cœur floral ambigu pour adoucir les bords, et un coup de civette dans la base qui court depuis le début pour faire de Scherrer, en fin de compte, le Bandit des années 80 ; puissant, une gifle dans le visage d'une grande personnalité qui se sent si différente des orientaux et des floraux de l'époque, mais si rafraîchissante et revitalisante pour la femme ou l'homme qui voulait prendre la grande ville par les couilles. Toujours sur la ligne de l'ambiguïté, il est masculin et féminin et tout ce qu'il y a entre les deux. Parfait pour tous ceux qui aiment un chypre cuir dur sans aucune douceur et sans fioritures excessives, juste de la bonne vieille mousse de chêne, du galbanum, du cuir animal et quelques fleurs dans le cœur. Aujourd'hui, Scherrer est plus un floral vert, toujours sec et pétillant, mais le galbanum est absent, tout comme le cuir, et les notes animales sont plus nettes. Le sillage et la longévité sont énormes dans les deux versions, la version originale se sentant juste un peu plus "grande" et plus chaude. Il faut absolument l'essayer, car Designer Parfums fait vraiment de la magie avec les marques qu'ils possèdent, y compris Patou. Si vous aimez particulièrement Futur, avec le duo galbanum/chauve qui chante ensemble, Scherrer est une valeur sûre !

Mandarine portugaise, rose, jasmin, angélique, tubéreuse, feuille de violette, cannelle, vétiver de Bourbon, santal de Mysore, myrrhe, cèdre, civette, castoréum, benjoin, patchouli, opoponax, musc, mousse de chêne. Ce sont les notes qui figurent sur l'échantillon cartonné que j'ai reçu avec mon flacon de 1987. Et c'est logique ; pour ma part, je ne sens pas d'ananas et il y a une sensation animale distincte qui traverse tout le parfum. Il y a une sensation d'aldéhyde dans le départ, un peu comme si l'on superposait Coco et N° 5, mais avec plus d'élan, plus d'extravagance. Scherrer 2, malgré toutes ses comparaisons, ressemble à un Teatro Alla Scala moins fort, et à Coco edt. Pétillant, comme un verre de bulles, floral, mais le genre de floral profond qui donne une impression de discrétion, le tout dans un salon doré où des animaux sauvages courent en liberté. Il y a une profonde sensation d'alcool comme dans l'original de Fendi, Teatro, qui vous fait vous sentir engourdi, un peu étourdi. Ils savaient comment vous envoûter, ces mauvais bébés. Opulent, glamour, des fleurs lourdes, des notes de base boisées, du musc lourd qui semble sauvage, avec une belle ouverture fruitée qui est plus de la confiture de confiture que de la sucette. Si vous appréciez l'un des éléments ci-dessus, Scherrer 2 est un trésor caché qui, étonnamment, s'est extrêmement bien comporté. Mon premier flacon était une formule actuelle de Designer Parfums et maintenant que j'en ai un des premières années de commercialisation, je peux honnêtement dire que c'est presque la même chose. Mis à part une légère acuité dans les notes animales de la formule actuelle, et un sillage/longévité un peu plus léger, je ne peux pas imaginer comment ils ont réussi à garder une odeur aussi fidèle et "vintage" en 2017. De loin la meilleure reformulation que j'ai rencontrée, en fait la seule. Il faut acheter le vintage si le prix est raisonnable ou si vous avez un amour profond pour les muscs sales, sinon l'actuel est toujours excellent si vous n'avez pas peur d'une civette et d'un castoréum synthétiques plus tranchants.

En ouverture sur la peau, Él est un retour aux fougères vintage. Dès le premier pschitt, il y a un hologramme de Kouros vintage, bien plus réaliste que la version actuelle. Honnêtement, en fermant les yeux, je sens Kouros dans toute sa gloire, sans les aldéhydes et la bergamote. Dès qu'il commence à sécher, le cœur épicé du géranium et des feuilles de laurier revient sur le devant de la scène, accompagné de ce qui semble être une très bonne dose de castoréum. Je ne peux pas vraiment sentir la civette légèrement piquante et poudrée, mais je sens un castoréum cuiré à profusion avec du miel qui adoucit l'animal derrière. L'odeur des fleurs montrant leur côté épicé rappelle Paco Rabanne pour Homme, voire Van Cleef & Arpels pour Homme dans toute sa gloire. À ce stade, Él ressemble davantage à une fougère de barbier, un peu plus calme et moins agressive, montrant ses facettes boisées et terreuses, avec une prédominance de vétiver et une légère note de talc. La civette cachée apparaît pendant la phase de séchage pour nous rappeler que la partie n'est pas terminée. Le sillage est assez important, la longévité très bonne. Il est étrange de trouver un parfum moderne qui comporte plusieurs étapes, qui n'est pas linéaire et qui rend hommage au meilleur d'un genre ; animalier d'une manière chaleureuse, mélangeant la civette synthétique et le castoréum pour le faire fusionner avec la peau, moderne mais résolument vintage. Ce beau gosse bronzé commence par un clin d'œil coquin, montre ses différentes facettes au cours du développement, mais à la fin de la nuit, lorsque les corps en sueur réclament plus d'action, il nous rappelle que l'animal qui est en lui est prêt à rôder. Ce n'est que le début !

Blonde est (était) une tubéreuse à couper le souffle. C'est comme si Donatella avait pris Fracas et l'avait glamourisé ; un peu de blush ici, un peu d'ombre là... Fracas habillée pour une fête, 50 ans plus tard. Alors, où va-t-on quand on vient des années 40 et qu'on voyage soudain dans le temps jusqu'aux années 90 ? Mon pari ? Une fête privée. Blonde est une tubéreuse massive et beurrée, bien plus beurrée que toutes les autres, au point de virer à la noix. Riche, pleine de crème avec un côté de gardénia, d'ylang ylang et de pitosporum, une minuscule fleur blanche au parfum énorme. Mais comment équilibrer une telle entêtance ? Ajoutez-y un œillet épicé, une cuillerée de civette, un soupçon de narcisse et vous obtenez Versace Blonde ; mieux que ce qu'était Fracas à la fin des années 80/début des années 90. Un sillage massif, une longévité d'une journée et un rire joyeux ; après tout, vous avez été modelé d'après la Reine, mais à une autre époque. Plus jeune, plus coquin, plus sexy, Blonde jette son sort narcotique sans le moindre souci. Sensuelle, décadente, narcotique, cette tubéreuse n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut un peu d'appréciation pour l'apprécier et découvrir le glamour qu'elle recèle. Mais comme la plupart des bonnes choses, Fracas a été soudainement ressuscité et remis en forme. Et Blonde a dû partir. Je suppose qu'il n'y avait pas assez de place pour deux. Très recherché et toujours disponible si vous cherchez bien, Blonde est l'un des meilleurs Versace, et celui que j'apprécie le plus. Si vous aimez la tubéreuse et les fleurs blanches, essayez Blonde ; décadent et glamour, narcotique et sexy, il ne décevrait pas Germaine Cellier si elle était encore en vie.