Mousse de fougère ! C'est ce que j'appelle Paloma Picasso dans sa concentration edt. J'ai un edp du milieu des années 80 qui va dans le territoire de Knowing. J'ai aussi un edt de Cosmair de 1995 que j'utilise plus souvent et qui me semble plus sec, plus fougère, mais pas du tout plus léger. Revue de ce edt particulier (UP271, Cosmair/Paloma Picasso Parfums). Paloma en général a toujours été pour moi un chypre très floral. Vert comme l'enfer, mais floral ; de riches roses sombres, du jasmin, des accents épicés d'œillet et de géranium, avec une très légère poudre de mimosa. Des notes animales qui, au lieu de devenir sauvages, rehaussent les autres notes. L'edp va jusqu'au bout de ce territoire, s'approfondit avec le port, et à la fin, la civette et le castoréum font un appel de rideau pour affirmer leur présence. L'edt se comporte différemment. Les notes florales, qui mettent davantage l'accent sur l'œillet, deviennent plus dandy, plus obscures, comme si elles s'inspiraient de quelque chose comme le Narcisse Noir. Même l'Eau du Soir, qui montre vraiment ici sa parenté. Mais ce qui prédomine, c'est la base boisée de vétiver et de mousse de chêne. C'est comme si une mousse à raser était fouettée en une mousse légère, saupoudrée de copeaux de savon, de couleur verte, et agrémentée de géranium, d'œillet, d'une touche de rose et d'un filet de miel. Il sent comme ces publicités des années 70 pour Badedas ou Fa, célèbres produits de douche européens qui, à l'époque, rivalisaient avec les marques les plus chères. Propre, lumineux, savonneux, soigné. Ce n'est pas très sauvage, mais l'animal à l'intérieur donne une certaine chaleur à l'ensemble du parfum. La civette et le castoréum peuvent être propres et sales, si vous savez comment les doser. Le sillage et la longévité ne diffèrent pas de ceux de l'edp ; quelques vaporisations sur le cou, quelques sur la poitrine et les poignets, projettent pendant des heures et durent jusqu'à la fin de la journée. Après quelques heures, il devient plus rose/patchouli sans les bois chimiques utilisés aujourd'hui pour recréer et donner de la profondeur à de tels accords. Vous obtenez donc ce qu'il y a de mieux, sans le côté Ambro pourri. Si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre. Si vous gravitez autour de Knowing, EdS, Scherrer, vous les aimerez. Si vous trouvez l'edp difficile, vous aimerez peut-être l'edt. Mais c'est Paloma Picasso dans toute sa beauté, donc si vous n'aimez pas les chypres classiques, il y a de fortes chances que vous ne l'aimiez pas. Les amateurs de parfums de Fougère et de barbiers l'adoreront sans doute !

Une version actualisée du Black Perfecto original. Très belle aussi, avec de légères différences, mais si vous possédez l'une, vous n'avez pas besoin de l'autre. Si le Black Perfecto vous manque, c'est le plus beau de la gamme et c'est celui que j'achèterais si je n'avais pas et n'appréciais pas la magnifique bouteille noire de Perfecto.

Mila Schön, le premier parfum lancé par la marque italienne en 1981, n'a rien à voir avec la pyramide présentée ici. La notice qui accompagnait le parfum et les produits auxiliaires pour le corps le décrit comme "un parfum chypré, avec des notes de bergamote, de mimosa, d'œillet, de clou de girofle, de rose, de jasmin... reposant sur un fond de mousse de chêne, de civette, de castoréum, d'ambre gris et de vétiver". Les notes énumérées dans Fragrantica concernent des reformulations ultérieures qui n'ont rien à voir avec la beauté originale. Eau de Parfum de 240ml revue, datant du début des années 80. Mila s'ouvre comme beaucoup de chypres de la fin des années 70 au début des années 80, mais surtout comme les chypres oubliés ; Missoni, Vu, J'ai Osé...herbacé et amer, fruité mais pétillant, élégant ! Les intelectuels comme je les appelle. Ceux que le temps a (injustement) oubliés, qui sont devenus trop rares ou trop chers pour être poursuivis et qui sont finalement devenus un souvenir. Il y a une merveilleuse qualité amère qui se marie avec une note mielleuse et qui rappelle immédiatement Vu de Ted Lapidu. La bergamote fruitée est ici plus astringente et a un effet revitalisant. Enthousiasmant. Le galbanum, dont je suis sûr qu'il est également présent, le rapproche d'abord d'un parfum vert, mais dès que les fleurs commencent à apparaître, les choses changent. Une rose discrète, un jasmin doux et un œillet plus proéminent ainsi qu'un cassis ou un mimosa riche en pollen. La sensation mielleuse du mimosa devient plus importante et me rappelle légèrement la note de miel intensément urinante de Vu, bien qu'elle soit ici beaucoup plus discrète et douce. Mila est l'un des parfums qui devient plus fort au fur et à mesure qu'il sèche. La mousse de chêne et le vétiver entrent en scène, aux côtés du patchouli, et le parfum devient plus boisé que chypré ; les notes terreuses sont fortes, mais la mousse de chêne semble être un acteur récurrent plutôt que la star. Le trio animal de la civette, du castoréum et de l'abergris irradie fortement si je sens ma peau, mais reste légèrement dans l'air autour de moi si je sens le sillage. Il varie de très sale à très musqué, en fonction de la température et de la façon dont je sens ma peau. Mais il ne part jamais, et bien qu'il n'entre jamais dans un territoire dangereux comme Furyo, Magie Noire ou La Nuit par exemple, il n'est jamais imperceptible. L'impression générale est celle d'un parfum légèrement mélancolique. Il rappelle inévitablement les années 70, ce qui est pour moi un avantage, et il contient tous les éléments que j'apprécie dans un parfum. Ajoutez à cela un caractère vert/chypre avec des notes animales intenses et je suis aux anges ! Je ne peux m'empêcher de penser qu'il est issu de la famille des Aromatics Elixir et, tout comme les parfums mentionnés ci-dessus, il a une sensation sophistiquée, une capacité intellectuelle et de magnifiques aperçus d'époques révolues qui, à un moment donné, étaient le moment IT. C'est un parfum pour quelques-uns, qui peuvent l'apprécier tout comme il faut un palais développé pour dévorer toutes les nuances d'un bon vin. Facile à trouver, pas terriblement cher et qui vaut vraiment le temps et l'effort ! Un parfum modéré à lourd avec une longévité exceptionnelle. Un an et demi d'utilisation et je suis stupéfaite de la façon dont il s'épanouit sur la peau. Qu'il fasse chaud ou froid, Mila brille. Hiver, été... le fond profond et profond révèle une chaleur animale qui pulse et vibre pendant des heures. Je l'aime et le sens tout au long de la journée, mais à la fin de la journée, je sens des bouffées de quelque chose de magnifique, d'érotique, de sensuel... une bête qui brille à travers mes pores. Très peu de parfums font cela et Mila est l'un d'entre eux. Je ne pourrais pas être plus heureuse d'avoir plus de 300ml au total, je ne m'attendais pas à ce résultat et je suis plus que surprise. Quel dommage que ce joyau ne reçoive pas les éloges qu'il mérite, c'est sans aucun doute un classique ! Note complémentaire : si Kouros a jamais eu une version 'pour femme', c'est celle-ci ! Notes officielles originales : Bergamote-Mandarine-Pêche-Plume-Fraise-Néroli-Coriandre-Carnation-Anis-Galbanum-Epices-Noisette Bois de rose-Jasmin-Rose-Cloves-Ylang Ylang-Iris-Muguet-Cassis-Sauge sclarée-Violette-Acacia ou Mimosa Chêne-Mousse-Vétiver-Patchouli-Musc-Vanille-Sandal-Bois de santal-Castoreum-Frankincense-Civet-Benzoin-Opoponax-Ambergris

Quelle belle surprise ! Je me doutais que j'allais l'aimer, j'ai acheté à l'aveuglette un flacon de 100ml et j'en suis vraiment ravie. Tout d'abord, je possède et apprécie de temps en temps l'original. J'ai également eu l'Intense, qui était mon flanker préféré, mais je n'ai jamais aimé quoi que ce soit d'autre de cette ligne. Et maintenant, Iris Absolu se rapproche d'un amour. Celui-ci est beaucoup moins sucré, ce qui est un point positif. Il sent moins l'enfant que l'original, et l'Iris se fait vraiment remarquer. Je trouve que l'Iris dans les premiers flacons de l'original est levuré, terreux... il coupe magnifiquement la douceur mais ne l'emporte pas ; c'est surtout de la fleur d'oranger et de la praline. Je ressens le hit dès le début mais la douceur florale mélangée à l'accord gourmand de la ligne l'emporte et c'est pourquoi je ne peux pas le porter souvent. Je n'ai pas essayé les flankers "ça me rappelle", mais je possède un parfum qui partage le même Iris rouge à lèvres entrelacé avec une gourmandise douce et beurrée ; Shalimar Parfum Initial. Oui, il s'en rapproche beaucoup. Iris Absolu commence par un Iris rouge à lèvres, poudré, cosmétique, plus doux que la facette sèche et levurée de l'original. Il est aussi plus puissant et la première demi-heure ne fait pas penser à La vie est Belle. C'est différent. Je ressens l'iris tout au long de la phase de séchage. Mais même s'il sent plus adulte et plus classe que l'original, Lancôme joue la carte de la sécurité pour ne pas effrayer les gens. Ainsi, la douceur et les similitudes avec l'original apparaissent rapidement. Il y a du jasmin, plus fort que la fleur d'oranger ici, et la praline reconnaissable commence à s'insinuer lentement. Ce n'est pas extrêmement sucré, mais cela permet aux gens de savoir "ne vous inquiétez pas, je suis doux et je ne sentirai pas comme un vieux parfum" (comme si les parfums anciens et vintage étaient un crime ; je serais en prison pour 100 vies !) Quelque part au milieu, je ressens une odeur d'herbe non décrite ; la figue et le cassis ? Je n'en ai aucune idée, c'est comme un contrepoids à la ruée vers le chocolat. En fin de bouche, l'Iris Shalimaresque demeure, la douceur s'intensifie, un peu de patchouli fait son apparition, et les facettes florales et herbacées s'estompent. Pour moi, il continue à ressembler davantage au Guerlain qu'à l'original et c'est ce qui me fait l'apprécier. Je le trouve moins étouffant que le reste de la ligne et, avec une application douce (c'est un concentré de puissance), il peut être utilisé à tout moment. Il est également plus unisexe, si cela vous importe, et plus intéressant que les autres produits de la gamme. Bien que je n'adhère pas à la concentration 10x plus élevée d'Iris (qu'est-ce que c'est, une publicité pour du savon à vaisselle ?), l'Iris est là, c'est plus un rouge à lèvres qu'une baguette de pain, et c'est moins sucré et moins étouffant. Ouverture intéressante et milieu/séchage beaucoup plus commun. Je pense qu'il est temps qu'ils sortent vraiment des sentiers battus pour le prochain, ou quand celui-ci fera un flop et qu'ils décideront de l'arrêter. Peut-être que c'est ce que les gens veulent vraiment. Dans l'ensemble, un flanker solide. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ajoutons que le milieu de la phase sèche me rappelle également Poison Girl, avec une légère amertume. Au fur et à mesure qu'il est porté, il sent de moins en moins comme un flanker LVEB, ce qui honnêtement ne me dérange pas du tout. C'est un amour ! Honnêtement, c'est la plus belle version de LVEB à ce jour, à égalité avec l'original Intense qui n'est plus commercialisé. Magnifique !

Comme d'innombrables fois auparavant, je ne remarque pas vraiment un parfum lorsqu'il est nouveau, parfois parce que je ne le "sens" pas vraiment et parfois parce que cela me semble tout simplement inutile. C'est le cas de J'adore. Je ne l'ai jamais vraiment remarqué, je n'ai jamais été fan, et pourtant la curiosité a éveillé mon intérêt il y a quelques mois. J'ai trouvé quelques bouteilles de 1999 et 2000 à vendre, j'en ai pris une pour l'essayer et je suis retourné en acheter d'autres. Je me suis donc basé sur une bouteille de 2000 et deux de 1999. J'adore, créé par Calice Becker, était un floral radieux qui s'est avéré être le blockbuster dont Dior avait besoin après Poison. Dune et Dolce Vita sont arrivés sans grande fanfare, n'ont jamais vraiment décollé et ont remplacé Poison comme le prochain succès de Dior. J'adore n'a pas été conçu de cette façon mais, surprise, il est devenu un succès du jour au lendemain ! Lactée, douce, dorée, scintillante, enveloppante... une odeur qui a été copieusement introduite dans presque tous les articles ménagers parfumés, elle est devenue connue comme une odeur de shampoing et de nettoyage qui imprègne les feuilles de séchage, les produits de nettoyage et les désodorisants d'intérieur. C'est là que mon manque d'intérêt pour cette odeur a commencé ; elle est devenue une odeur fonctionnelle plutôt qu'une odeur agréable. Mais prenez le J'adore original et sentez-le ; tout change. Des nuances fruitées en ouverture, dominées par la poire et le melon. Un cœur floral frais avec une légère crème de fleurs blanches qui se termine sur une base boisée et vanillée. Simple. Pas compliqué. Mais le génie de Calice a été de faire en sorte que cette formule simple ait une odeur chère, élégante et dorée. La complexité des ingrédients, l'art de leur combinaison. Cela sent le haut de gamme. Et c'est pour cela qu'il est devenu un tel succès. Tout le monde voulait une part du gâteau J'adore. Et comme tous les succès précédents, J'adore a été victime de son propre succès, avec des clones, des imitations bon marché, et finalement des reformulations encore moins chères qui n'ont fait que le transformer en une mauvaise caricature de lui-même, sentant le bon marché, le trash et le plastique. Aujourd'hui, il n'y a plus de complexité, plus de transition transparente entre les notes vertes de lierre, le melon juteux, le muguet frais et la base crémeuse de vanille, de bois de santal et de cèdre. J'adore est devenu dysfonctionnel lorsqu'il a commencé à sentir le fonctionnel. J'adore a commencé, pour moi, à sentir les produits de luxe pour le corps. Il a continué à m'intriguer et j'ai découvert sa beauté dans la formule originale, avec une Carmen Kaas extraordinaire dans une piscine remplie d'or liquide. C'était l'essence même de J'adore. Lorsque j'ai senti la version actuelle, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur, comme un rafraîchisseur d'ambiance qui en fait trop. Le nouveau millénaire nous a apporté beaucoup de choses, certaines meilleures que d'autres, mais ces dernières années, lorsque Dior était encore en pleine forme, nous avons eu Hypnotic Poison, J'adore, Addict et, pour finir, Dior Homme, nous avons eu le meilleur de l'ère Galliano. Victime de son succès, Dior Homme a fini par s'épuiser. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, il ne demande qu'à être redécouvert dans sa beauté et sa formule d'origine. Il peut maintenant être apprécié pour ce qu'il a toujours été, une touche de génie en or !

Le boudoir, c'est le sexe sauvage. C'est l'odeur du sexe sauvage. La sueur, la chaleur, l'excitation. Dans ce petit créneau qui a fini par être le Memento Mori de la parfumerie (1998/2005), McQueen et Vivienne Westwood nous ont donné deux chefs-d'œuvre, ils ont voyagé dans le passé et ont ramené l'odeur d'un bordel français du début du siècle. Ils ont dit au diable ce qui était à la mode aujourd'hui (c'était l'époque de Cool Water, Eternity, cK One et bien d'autres), ils ont fait un doigt d'honneur au monde et ont dit "apprenons-leur ce que c'est que d'être un créateur de tendances". Et c'est ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas senti le bon vieux Kingdom depuis des lustres ; il est désormais hors de portée, mais Boudoir se distingue encore aujourd'hui comme une mouche dans un verre de lait. Et il continue d'être innovant, il va à l'encontre des tendances et il n'en a rien à foutre. Et une partie de cette odeur de sueur sexy reste sur la peau pendant des heures et des heures après l'application. Boudoir est épicé et poudré d'œillets au début ; la bonne Madame de la maison close mentionnée plus haut se baignait avec le savon Maja. Après une application de poudre corporelle, un parfum bon marché plein de jonquilles, de roses, de jasmin, de civette, de fleur d'oranger... les sous-vêtements sont superflus. Après un joint pour se mettre dans l'ambiance, allongée sur le lit, nue avec ses courbes exubérantes visibles, son amant arrive. Un étalon musclé, un peu brutal. Il porte une huile aux essences d'herbes : lavande, romarin, thym, citron et quelques notes animales. Leur séance de sexe durera aussi longtemps que leurs corps le supporteront. La sueur des deux se mélange à leur parfum et à la fumée du joint qu'ils partagent à la fin. Le Kama sutra vient d'inaugurer un nouveau chapitre. Je l'adore, au cas où vous en douteriez. Il fait rougir si l'on commence à penser et à fantasmer en le portant. Mais si on sait l'apprivoiser, plus besoin de fantasmer, on va vivre ses rêves les plus fous. Comme très peu de parfums récents, Boudoir va comme un gant à Vivienne en tant que personne, en tant que créatrice et en tant que personnalité. Alors que le reste de ses parfums, presque tous en fait, sont maintenant oubliés, son premier-né Boudoir est son manifeste et elle pourrait le crier plus fort (difficile ; il dure éternellement avec un sillage énorme) mais pas plus clairement. Il ne me reste plus qu'à retrouver mon Royaume disparu. Les deux sont des jumeaux avec la même personnalité écrasante. (Et puis ils nous vendent les nouveautés d'aujourd'hui comme révolutionnaires, transgressives... Boudoir les mange en se peignant les ongles) Commentaire basé sur un edp de 1999.

Je n'ai jamais vraiment été fan de Coco Mademoiselle. J'ai appris à la connaître grâce à l'une de mes meilleures amies ; c'était au tout début des années 2000 et je me souviens avoir senti sur son CM, Narciso for Her, Addict, D&G et, plus tard, Pure et Midnight Poison. Elle avait la chimie de la peau qui lui permettait d'utiliser tous ces parfums et de les rendre magnifiques. Mais si j'ai vraiment apprécié les autres, CM ne m'a jamais vraiment plu. Avance rapide jusqu'en 2020 et je sens CMI, qui me semble avoir la même beauté synthétique ennuyeuse de pureté "Chanel moderne" fabriquée en laboratoire, qui est le courant sous-jacent de tous les parfums Chanel à partir de 2000. Mais je trouve des morceaux que j'apprécie. 2 ans plus tard, j'ai un edp de 100ml de Coco Mademoiselle fabriqué en 2006, avec le Lilial et le Lyral maintenant interdits. Et je l'apprécie beaucoup. Mais c'est peut-être juste de la nostalgie, car il me transporte inévitablement vers mon adolescence, les soirées tardives, les fêtes, les premiers béguins, ma meilleure amie de l'époque et la liberté insouciante. Coco Mademoiselle s'ouvre sur l'odeur moderne de Chanel mentionnée plus haut ; une sensation synthétique de pureté et de blancheur de laboratoire avec une odeur particulière d'amidon qui rappelle inévitablement les "nouveaux" produits, l'odeur de l'emballage, de la perfection industrielle et l'odeur du papier parfumé. C'est une odeur que je ne supporte pas, mais en filigrane, le parfum apparaît comme un faisceau de lumière. Les agrumes sont croisés avec des fruits de couleur orange, et là, je peux sentir un minuscule morceau de l'original et glorieux Coco vintage avec son ragoût de pêches et de pruneaux. Les notes de cœur rendent justice à la dextérité de Polge (senior) avec la rose et le jasmin ; l'homme peut faire des milliers de combinaisons avec ces deux notes et toutes sentent différentes et fantastiques. Il y a du mimosa qui apporte une sensation sèche et poudrée d'amidon (encore), quelques résines et un peu de mousse et pas mal de patchouli qui ancrent le parfum sur la peau et montrent, une fois de plus, de minuscules nuances de Coco. Ils ne se ressemblent pas du tout, mais, dans les moindres détails, Polge a caché des références à sa puissance de 1984. En fait, le point commun et ce qu'ils partagent vraiment, c'est la puissance ; mon flacon vintage a le même sillage et la même longévité stupéfiants que mon flacon vintage de Coco de 1984. Le fait de le porter aujourd'hui garantit que je le sentirai encore puissamment 24 heures plus tard. Je ne suis pas amoureuse, mais j'aime quand l'envie me prend. Il touche juste. Jacques Polge a créé le prototype de ce que nous connaissons sous le nom de fruitchouli moderne, mais comme l'original, il a de la qualité et de la classe. Il possède une douceur très modérée, une floralité persistante qui sent l'authenticité, et un fond sec, boisé et ambré qui brille avec du vétiver, de la mousse, de l'ambre et des notes boisées douces. La vanille et les muscs complètent simplement le parfum et le rendent confortable et crémeux. En fait, porté aujourd'hui, CM est décidément plus fort que délicat, plus sec que doux, plus masculin que féminin que la plupart (sinon la totalité) des parfums masculins modernes. Créé pour les femmes de caractère, il a généré la même odeur que celle que l'on retrouve dans tous les parfums masculins produits après lui. Le fond de CM rappelle immédiatement le millier de parfums "masculins" d'après 2000 qui ont copié son caractère boisé infusé de vétiver. Et si l'on fait abstraction du genre, comme toujours avec les parfums, n'importe quel homme pourrait le faire, tout comme n'importe quelle femme. Il s'agit simplement d'une idée de luxe bien conçue. Et c'est ce qui fait vendre. Les reformulations mises à part, qui en ont fait une version cologne de l'original. Mais certains jours, c'est exactement ce qu'il faut !

Trussardi a été lancé en 1982, et non en 1983 ou 84 si je me souviens bien. Mais quoi qu'il en soit, cela ne change rien au fait que le premier duo de la maison, noir et blanc, était impeccable à bien des égards et qu'il s'agissait de beautés absolues qui définissaient parfaitement le glamour italien de l'époque. Théâtre, cinéma, musique, mode... l'Italie était en plein essor et les parfums devaient en être le reflet ! Et c'est ce qu'ils ont fait ! J'ai deux Trussardi Donna, ou blancs, datant respectivement de 1985 et 1986, mais je les ai découverts pour la première fois il y a de nombreuses années, vers 1992/1993, alors que j'avais environ 8 ans. Et depuis, ils ne m'ont plus quittée ! À cette époque, ma tante tenait une boutique d'articles d'occasion qui ressemblait davantage à un bric-à-brac : vieilles casseroles, chaussures, magazines Burda, vêtements, accessoires... des articles qu'elle prétendait vendre dans une boutique encombrée de poussière et de bric-à-brac. Elle y avait des échantillons d'Anaïs Anaïs (c'est là que je l'ai senti pour la première fois) et des cartes d'échantillons Trussardi qui étaient emballées dans des pochettes en plastique pour parfumer les tiroirs et les placards. Jusqu'à il y a quelques années, ils avaient encore du parfum ! Des échos fanés de cuir, de galbanum et de poudre qui m'accompagnaient toujours jusqu'à ce que je mette la main sur de vrais flacons. La magie, pour moi, c'est l'ouverture ! Des notes d'herbes vertes amères d'artemisia et de galbanum qui rappellent légèrement l'ouverture de Kouros, mais avec une douceur d'iris en plus. Cette beauté robuste, qui dans sa formule vintage fait passer les parfums masculins d'aujourd'hui pour des eaux de Cologne pour enfants, ne tarde pas à montrer ses crocs. Le cuir usé sent l'isobutyl quinolène amer, tout comme Bandit ou Aramis, avec des notes de géranium et d'œillet. Les fleurs ne confèrent pas une aura douce ou innocente, mais ajoutent au contraire plus de verdure et de dimension, seulement adoucie par un voile poudré d'iris ou d'héliotrope. Mais il ne s'agit jamais d'un parfum doux ou délicat. C'est du cuir et du galbanum avec de la mousse de chêne et des résines dans la base qui définissent la sensation générale, avec des touches de tout le reste. Quelques aldéhydes d'ouverture pour ajouter de l'éclat, tandis que le cœur adoucit simplement le caractère herbacé avec des fleurs indéfinies et parfaitement mélangées. Trussardi, c'est du cuir de la plus haute qualité, du savon à l'œillet et des herbes, une tension sexuelle primitive qui a été parfaitement capturée dans la publicité originale. Des notes musquées de la variété sale pour l'ancrer sur la peau, ce qui lui donne une longévité étonnante mais avec un sillage modéré. La version blanche, destinée aux femmes, est aujourd'hui infiniment plus masculine que celle que l'on trouve sur les comptoirs. La version masculine noire, que je n'ai pas encore trouvée, était le yin du yang avec un caractère plus butch et une douceur au milieu qui semblait si sensuelle ! Comme les temps ont changé ! Et pourtant, le Trussardi vintage original est toujours d'actualité ! Et il sent toujours aussi bon !

Ma critique porte sur la version de 1979, la réorchestration de Max Gavarry, et non sur la formule originale de 1969 de Guy Robert, dont on dit qu'elle est beaucoup plus animale. Quoi qu'il en soit, mon flacon de Dioressence de 1979 est, pour moi, l'une des meilleures créations de Dior et l'un des plus beaux parfums en général ! Dioressence est un oriental vert intensément animal. Cela semble bizarre mais si vous prenez les épices de Youth Dew, ajoutez une lichette de notes animales et enveloppez le tout dans des notes d'herbes aromatiques vertes, c'est ce que vous obtenez. L'odeur est si parfaite que je n'ai jamais eu envie de poursuivre la première version, plus difficile à trouver et bien plus chère ; ce n'est tout simplement pas nécessaire pour moi. Le départ est constitué de géraniums et d'œillets poudrés, agrémentés d'une bergamote brillante et pétillante. La richesse de l'agrume est inégalée et, avec les notes aromatiques du géranium, elle sent la poudre la plus sensuelle ; elle est lumineuse, apaisante, florale et sèche, donnant la sensation d'une verdure humide. Il y a une touche de cannelle et d'orange, mais au lieu d'aller jusqu'au territoire des pom-pom girls, elle parvient à transmettre le même piquant chaud de la rosée de jeunesse ou de l'opium. Le cœur floral moyen, qui est mélangé de manière si experte qu'aucune fleur ne se détache, l'oriente davantage vers le territoire chypré, laissant derrière lui certaines épices. Je peux encore sentir la cannelle et le géranium, les deux notes qui ressortent le plus sur ma peau, mais je sens maintenant le lien avec Miss Dior ; la même élégance, la même classe, mais d'une certaine manière plus sauvage. Les cheveux lâchés, un kaftan imprimé et une chaise longue. Le Parfum Barbare prend vie ! Tout au long de la durée de vie de Dioressence (plusieurs heures sur la peau, avec un sillage plus qu'important), il y a une sensation salée et saumâtre, que je perçois comme de l'ambre gris. Cela ne le rend pas sale en soi, mais ajoute l'élément barbare de la méchanceté. Le fond fait ressortir les muscs les plus lourds et les notes animales, ajoute un dernier tour à l'étagère à épices et enveloppe le tout de patchouli sombre, de notes d'herbes poudrées et de la facette florale du géranium. La rose devient plus apparente, mais à part cela, les autres fleurs sont invisiblement mélangées pour apporter la douceur générale. De la mousse de chêne, des épices, quelques résines... c'est tout sans essayer, sans s'effondrer. Il est difficile de le décrypter et je ne le ferai pas, car il sent tellement bon que je veux juste le savourer. C'est tellement 70's, mais tellement 80's Studio54, que je me demande si ma version est encore la formule de Guy Robert ou la vision de Gavarry, parce que c'est un chef-d'œuvre. Je n'en sais rien, je suppose que chaque parfumeur a mis l'accent sur une face différente de la même pièce et Dioressence se sent chez lui dans n'importe quelle version, que ce soit dans un château de 1969 ou dans une discothèque de 1979. Transcendant comme aucun autre et sans jamais se sentir ou avoir l'impression d'être daté. 10/10 pour moi !

Darling Diorling ! Quel beau cuir tu es ! Et je critique une eau de Cologne du début des années 60, donc je n'ai pas la pleine puissance ! Diorling s'ouvre sur des nuances rauques de nuages lilas. La bergamote apporte de la fraîcheur, mais ce qui ressort immédiatement sur ma peau, c'est la violette, même si elle ne figure pas dans cette minuscule liste de notes, mais elle est là. Je me demande parfois s'il ne s'agit pas d'un effet secondaire du cuir, un peu comme un précurseur de Fahrenheit. Il y a une fraîcheur ozonique et des bourgeons verts qui éclatent, avec leur légère rosée de concombre. Je ne suis pas fan de la violette ou de la feuille de violette, mais le contraste est ici magnifique. Je perçois également des lilas. Le cuir ne tarde pas à se manifester. C'est de l'isobutyl quinoline à l'ancienne, comme dans Jolie Madame, mais c'est plus brut ici. Plus sauvage. Voilà pour les associations britanniques ! Le cœur se déploie lentement et tendrement sur une couverture de fleurs blanches. Des fleurs douces comme dans un brouillard, du jasmin tendre, des roses douces, un canevas de fleurs bleues et violettes que la patine du cuir rend encore plus lisse. Un cuir qui devient de plus en plus sombre et animal, jusqu'à ressembler au cuir de Mona di Orio. Disciple d'Edmond, Mona a été influencée par le maître, et son merveilleux cuir rend un merveilleux hommage à son professeur/mentor/ami, dont l'influence de Paul Vacher est perceptible dans ses créations ultérieures. De Paul à Edmond à Mona ! Lentement mais sûrement, une couverture de mousse de chêne et de musc, avec certainement du castoréum, commence à engloutir le cuir, à l'apprivoiser. Et en dessous, une douce poudre florale adoucit tous les contours restants. Une peau qui sent le talc floral, le cuir et la mousse, traversée par le souffle feutré des notes animales. En tant qu'eau de Cologne, Diorling s'ouvre bruyamment mais devient plus silencieux au fil des heures. Le sillage n'est pas massif mais avec une application généreuse, Diorling brille de mille feux pendant au moins 2/3 heures avant de devenir progressivement un parfum de peau qui dure toute la journée. La longévité est étonnante mais il manque bien sûr le volume d'un extrait. Un flacon intact comme celui que je possède se sent et se comporte presque mieux que les edt modernes. Mieux en fait, pas presque. Lorsque le parfum commence à disparaître de la peau, il ne reste plus que les derniers vestiges du cuir qui caressent mes sens. Une douce sensation poudrée le rend élégant jusqu'à son dernier souffle, tout comme une tenue Christian Dior faite sur mesure. C'est époustouflant ! J'adorerais mettre la main sur un extrait vintage, mais même en EdC, je suis émerveillée par cette beauté et son éclat époustouflant !