J'aime essayer de maintenir une relation saine avec les assistants de vente locaux et dans ce cas, "By the fireplace" les a poussés à m'appeler, excités de me montrer ce qu'il avait à offrir. Je pense que c'est parce qu'ils pensaient que je serais impressionné par le concept, mais en réalité, je suis un peu désinspiré par les "vibes fumées" simplement parce que cela semble être une tendance assez à la mode en ce moment. "By the fireplace" s'ouvre sur une saveur boisée fumée et une douceur instantanée. C'est une odeur très noisette, très semblable à celle des châtaignes rôties, mais pas aussi précise et donc pas aussi agréable. Il y a aussi une note de cacao et peut-être un peu de sirop d'érable avec une touche de terre ? J'aime ça, ne vous méprenez pas, et pendant un moment dans l'ouverture, j'ai pensé que cela pourrait basculer vers quelque chose de plus salé, comme de la mélasse ou de la sauce BBQ que j'ai sentie récemment et dont le nom m'échappe. (Des auteurs imaginaires peut-être ?) Quoi qu'il en soit, "By the fireplace" reste avec la douceur alors que la fumée s'estompe et se dessèche vers une sorte de tonka/bois intéressant. J'ai détesté décevoir les assistants de vente qui pensaient que cela me conviendrait parfaitement, et c'est le cas, mais peut-être que mes goûts ont évolué au-delà ? Peut-être que j'ai trop de parfums fumés et que je cherche quelque chose d'un peu différent ? Le jury est encore une fois en délibération, mais je vais l'essayer à nouveau et cela vaut certainement le coup d'odorat car il y a de l'individualité là-dedans. Pour quelqu'un qui aime la juxtaposition de la douceur avec des notes boisées et fumées. La performance était correcte, la fumée dure bien dans le séchage et se projette assez bien pendant la première heure ou deux, mais devient inévitablement une odeur de peau assez rapidement sur moi. Mise à jour : Je l'ai porté à nouveau l'autre jour, et c'est quelque temps après ma première expérience avec. Je dois dire que je ressens exactement la même chose à son sujet. Des thèmes et des indices intéressants dans l'ouverture fumée, mais ensuite un séchage tonka légèrement désinspirant, mais j'aime toujours "By the fireplace" dans l'ensemble. Un commentaire notable est que je pensais que la performance était bien meilleure que je ne l'avais mémorisée, une journée décente a été atteinte.

Qui l'eût cru, hein ? Que j'aimerais une composition à base de Rose et de miel ? Mais c'est le cas !!! Ne vous méprenez pas, j'aime un peu les deux à leur manière...mais ensemble ? Je le redoutais. Je n'avais pas à m'inquiéter car il était entre les mains sûres de Guerlain et de Francis Kurkdjian. (Cela dit, FK a fait l'horrible pour Le soir en utilisant trop de produits apicoles, mais c'est une question de goût personnel). La rose barbare est justement cela, principalement une très belle rose semi foncée, alcoolisée mais pas trop puissante, avec un équilibre parfait de miel. Un soupçon de patchouli juste pour l'ancrer dans une ambiance plus épaisse et terreuse lorsqu'il sèche, mais encore une fois avec une totale modération. J'ai perçu l'ouverture comme assez féminine, pas datée mais quelque chose qu'une femme plus mûre pourrait porter, peut-être ? Lorsque je dis cela, ne pensez pas que j'exclue les hommes de cette expérience car RB est un parfum très fort et audacieux qui pourrait facilement être perçu de manière tout à fait opposée. En fait, le parfum sec sur moi est très boisé et sensuel et presque masculin. Encore une fois, c'est un bon produit, de grande classe.

J'ai l'impression que si la note de bubblegum n'était pas présente, ce serait un parfum à moitié décent. Malheureusement, c'est la dominance de cet élément synthétique et maladif et le manque de finesse des autres notes qui font de EaB une déception. Je sens une légère odeur d'encens et quelque chose qui ressemble à deux des séries d'encens de CdG dans le début, puis la situation se dégrade rapidement. J'ai joué avec l'idée d'une odeur de bubblegum et franchement je n'ai pas envie de sentir comme ça. Beaucoup d'autres parfums obtiennent cet effet par erreur (j'imagine ?) plutôt que de l'adopter comme celui-ci. C'est encore plus ennuyeux que James Heeley Bubblegum chic qui est au moins puissant, une bénédiction déguisée que EaB ne dure pas très longtemps. Il faut tirer son chapeau à l'Etat Libre d'Orange pour avoir su sortir des sentiers battus. Parfois, ce qui se trouve DANS la boîte fait très bien l'affaire. Cette fois-ci, ils ont dépassé leur propre seuil de bizarrerie.

C'était ma première critique (écrite il y a longtemps mais pas postée pour une raison quelconque ??) de Roja Dove et Aoud était bon mais après avoir essayé la gamme, je suis un peu fan de ces parfums. Eh bien, eh bien, eh bien, les parfums Roja Dove ! Hyped et bashed dans la même mesure. Je vais essayer d'aller au fond des choses et, je l'espère, d'apporter un peu de clarté à la situation. Je n'ai essayé que deux parfums de cette ligne exclusive et Aoud était le premier. La raison pour laquelle je ne me suis pas empressé de mettre un stylo sur le papier (ou un doigt sur l'iPhone) pour documenter cette occasion mémorable va devenir évidente. Le flacon d'échantillon avait l'air extrêmement invitant, contenant une substance épaisse, huileuse, foncée, ambre foncé. Dès que je l'ai essayé sur ma peau, j'ai ressenti une odeur fumée d'Oud boisé rappelant les parfums de nombreuses maisons, mais Zerjoff m'est venu à l'esprit en raison d'une qualité "diesel" distincte. Ce parfum est soutenu par des notes de résines et de minuscules fleurs qui transparaissent. C'est agréable... très agréable. J'ai fait l'erreur de penser que Aoud était une belle chose qui respirait la qualité mais qui était linéaire et manquait en quelque sorte de profondeur en dehors du grand Oud et du labdanum. Ce n'est que maintenant que je l'ai essayé plusieurs fois que je peux en apprécier les subtiles complexités, ce qui me donne presque envie de repenser et de revisiter plusieurs parfums, pour voir si je change d'avis à leur sujet. Comme je l'ai dit, j'ai essayé RD Aoud il y a quelques semaines et je n'y ai pas beaucoup pensé depuis, jusqu'à ce que je le fasse essayer à ma petite amie. Elle aime les orientaux forts, les Ouds ainsi que les floraux assez féminins, elle est donc assez équilibrée. J'aurais peut-être dû ne pas lui donner d'informations préalables sur le parfum, mais j'ai décidé de lui donner une brève biographie de Dove et le prix de ce jus. Sa réaction a été fulgurante ! Elle ne pouvait absolument pas se passer de ce parfum. Je l'ennuie ou la bombarde de toutes sortes de parfums pratiquement tous les jours et normalement, ses réactions sont plutôt blasées, mais celle-ci a provoqué une GRANDE réaction. J'ai alors fait quelque chose que je ne fais jamais, après avoir essayé un parfum moi-même. J'ai commencé à regarder d'autres critiques sur YouTube etc... juste pour voir ce qui se passait. Je suis tombée sur un type qui semblait très équilibré et bien informé sur les parfums et le processus de parfumerie en général, et qui donnait son avis. Je dois dire que sa description est la suivante : "Des cigarettes Newport éventées et le parfum féminin le moins cher du drugstore". Je ne comprends tout simplement pas ? Dire que ce parfum ne donne AUCUN indice sur la qualité des ingrédients utilisés, montre un manque fondamental de compréhension du parfum. Quoi que vous pensiez de la composition ou de vos goûts, vous devez rendre à ce parfum ce qui lui appartient. J'ai apprécié sa remarque sur l'utilisation des "ingrédients les plus fins" et sur ce que les gens entendent par là, ainsi que sur la question "Pouvez-vous le sentir ? Je pense qu'il a manqué une astuce en supposant que les gens pensent que les "ingrédients de qualité supérieure" signifient "naturels" et en continuant à dire qu'Amouage utilise volontiers des produits synthétiques. Quand je dis que quelque chose sent le synthétique, je ne l'entends pas au sens littéral du terme, de même pour " bon marché " ou autre ? C'est difficile à expliquer et ce sera peut-être pour une autre fois ? Le fait est que Roja Dove Aoud est un parfum très opulent et puissant qui répond à mes attentes. Ceux qui recherchent le Saint Graal des parfums seront probablement un peu déçus, car un prix élevé et l'exclusivité ne garantissent rien. Aoud est très, très bon... voire génial pour moi. Il n'est en aucun cas original ou révolutionnaire et si vous pensez qu'il en vaut la peine, tant mieux pour vous. Il y a une tonne de parfums à acquérir avant que celui-ci ne figure sur ma liste....mais je pense qu'il finira par y figurer. Une grande projection au début, une grande longévité comme on peut s'y attendre.

L'amour au premier coup de nez !!! Quel parfum !!! Je me sens un peu vulgaire en essayant de le décomposer, mais j'y vais. Il y a définitivement du patchouli ici et cela pourrait expliquer l'ambiance chocolatée. J'ai aussi un cocktail d'éléments d'encens doux et balsamiques de ladnaum, de Myrrhe, d'opoponax, à peu près tout ce que j'aime. L'Oud est présent mais pas très proéminent au début, mais il devient de plus en plus fort dans la partie sèche qui est sublime. C'est un mélange intéressant de cuirs Carner, de jubilation 25, d'afgano noir, de Duro, de Myrrhe impériale, de bois noir, mais avec le patchouli de l'herbe hindoue. Ce parfum pourrait même surpasser certains de mes favoris de tous les temps, Pardon est tout simplement une révélation, brillant et quelque chose que je porterais sans hésiter. Malgré de vagues similitudes, plus on découvre les parfums, plus on affine ce que l'on aime exactement. Pardon y parvient... Ce qu'il ne peut pas faire, c'est recréer l'enthousiasme ou le sentiment de découverte de la première fois que j'ai senti certains types de parfums, mais c'est un très bon essai. Par un étrange miracle, Pardon n'est pas si fort que ça... oui, vous avez bien entendu. Bien sûr qu'il est fort, c'est un parfum Nasomato pour l'amour de Dieu, mais d'après mon expérience, il n'est pas aussi fort que Black Afgano ou Duro. Il s'agit sans aucun doute d'un parfum haut de gamme qui possède la signature Nasomatto.

Immédiatement à mon nez, c'est un début lumineux qui plaît à la foule, en tout cas je l'ai aimé ! L'étrange mélange d'éléments qui est la signature des créations un peu farfelues mais innovantes de cette maison. Cette juxtaposition d'un départ légèrement vert, presque aldéhydé, qui se transforme en une sorte de vétiver, mais avec une vanille qui se développe derrière, ne devrait pas fonctionner, mais c'est pourtant le cas. La myrrhe et l'opoponax créent un soupçon d'ambiance médicinale mais se mélangent bien avec un élément gourmand crémeux et noisette. Je qualifierais les notes de tête de "premier plan" parce que juste au moment où vous avez zoomé sur le cœur de l'image, le thème principal de la vanille résineuse, il vous oblige à prendre un peu de recul et révèle quelque chose de plus net (presque métallique), de vert et de plus frais dès le début. Bien sûr, c'est un peu bizarre (vous ne vous y attendiez pas ?) mais c'est très intéressant au fur et à mesure qu'il se développe. Comme beaucoup de parfums de l'Etat Libre d'Orange, celui-ci fonctionne ! Fat electrician est pour moi un autre parfum tridimensionnel très bien exécuté. Comme certains de leurs autres parfums, j'en ai fait une critique élogieuse, mais je ne sais toujours pas si je voudrais les porter régulièrement... c'est tellement étrange... l'accent étant mis sur une nature chaotique, ce qui est évidemment une énorme contradiction... c'est ça l'Etat Libre d'Orange pour moi. J'apprécie l'art, mais pourrais-je vivre avec ? Peut-être pas.

En tant que retardataire pour certains parfums Hermès, je ne connais pas les joies de la formulation originale pour beaucoup de ces créations. Je dois me contenter de pâles approximations modernes qui, parfois, ne capturent même pas l'essence de l'original. Eh bien... ces originaux devaient être quelque chose de très spécial, car j'adore Bel Ami, Equipage et Rocabar sous leurs nouvelles formes ! Rocabar est un parfum complexe de noix et de bois qui est à la fois viril et doux sur les bords. Le mélange est suprême au point qu'il devient plus une expérience singulière qu'un voyage à travers les notes. Je dirais que vous obtenez un parfum linéaire mais riche du début à la fin et pour moi, c'est le signe d'un vrai parfum classique. Le cyprès et le cèdre sont perceptibles, flottant sur une base résineuse avec une bouffée épicée classique d'œillet. J'adore ce parfum, superbement portable et avec une touche de classe mais rien d'ostentatoire, la performance était correcte... C'est un très bon produit.

Je me fais l'écho de nombreux sentiments exprimés ci-dessous à propos de ce parfum et de Marly en général. Ce sont tous d'excellents parfums, à l'exception de quelques uns pour des raisons de goût, mais comme toute maison, ils ont un style et celui-ci semble tendre vers le chaud et l'oriental. Je me suis retrouvée coincée entre ce parfum, Oajan et Hérode (j'ai finalement opté pour Oajan) parce qu'ils étaient tous très bons. Je soupçonne que, comme pour Oajan, des secrets et des nuances supplémentaires seront révélés lors d'un examen plus approfondi, je n'en doute pas, mais même sans cet éclairage, je suis instantanément tombée sous le charme de Kuhuyan. L'hélitrope et moi ne nous entendons pas vraiment, mais c'est un délicieux mélange d'amande, de vanilline, de suède et de bois... c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Les notes de cœur sont agréablement florales et légèrement poudrées de violette et la base est composée de tonka et d'ambre chaud et encore une fois... probablement d'oud ? Il s'agit d'une véritable composition où rien ne dépasse les limites, ce qui en fait un parfum assez doux. Ces éléments ne me viennent pas à l'esprit comme étant mes préférés, mais ils fonctionnent sans aucun doute ensemble. La qualité est bonne, la longévité est un peu insuffisante mais j'aimerais vraiment l'essayer à nouveau.

Mis à part le fait de s'esclaffer de manière enfantine devant le nom, ce parfum a beaucoup à offrir. Je l'ai essayé chez Fortnum & Mason et j'ai été impressionné par ce jus. Un curieux mélange de notes boisées qui s'ouvre sur une explosion d'agrumes de citron vert et de poivre rose, puis sur un corps masculin de cèdre, de bois de guaic et de vétiver. Je ne doute pas qu'il y ait de l'oud là-dedans, mais je dirais qu'il s'agit plutôt d'un mélange de bois complexes que d'un parfum directement basé sur l'oud. C'est un joli mélange de notes pour créer un parfum très agréable à porter qui, sans m'épater, était clairement de bonne qualité et a bien tenu sur ma peau. J'aimerais beaucoup me procurer un échantillon et le porter à nouveau correctement, car je suis sûre qu'il grandirait en moi et passerait de l'appréciation à l'amour.

J'ai enfin goûté aux parfums de John Varvartos et j'en suis superficiellement très satisfaite. Je dis cela parce que, dans l'ensemble, ils s'ouvrent de manière fantastique puis déçoivent massivement lorsqu'ils s'assèchent. Malheureusement, c'est la même histoire avec Varvatos Artisan, mais peut-être à un degré légèrement moindre. L'ouverture est une clémentine sucrée et juteuse qui est très précise et qui flotte évidemment sur une base de notes boisées et une note verte et pétillante de galbanum. Tout cela est très agréable, mais commence ensuite à s'éloigner de ce parfum frais et naturel pour s'orienter vers quelque chose de légèrement plus floral blanc, de la fleur d'oranger et un soupçon de gingembre. C'est tout ce qu'il y a dans les 20 premières minutes environ et je pense qu'Artisan est un peu gagnant. Puis il semble se transformer en un accident de voiture un peu aigre après que la note d'orange/tangerine se soit estompée. La feuille de tomate est ce que j'obtiens sur ma peau... oui... une note verte, légèrement métallique, mélangée à une fleur blanche qui, tout simplement, n'est pas très agréable et contraste certainement avec l'ouverture charmante. La performance est plutôt médiocre (elle dure 2 heures, voire plus ?), mais ce parfum est intéressant et l'ouverture est très belle, alors juste pour cela, je donne à JV Artisan un bon point.